সৌর 12V SLA ব্যাটারি চার্জার: 6 টি ধাপ

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 08:00

কিছু সময় আগে, আমি পাশের ATV- এর একটি "লেবু" দখল করেছিলাম। বলাই যথেষ্ট, এতে অনেক ভুল আছে। কিছু সময়ে, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে "হে, হেডলাইট চলাকালীন সস্তা ডেড-এ-এ-ডোর-নেল ব্যাটারি চার্জ রাখার জন্য আমার নিজের উচ্চ-চালিত সৌর ব্যাটারি চার্জার তৈরি করা উচিত!" অবশেষে এই ধারণাটি বিকশিত হল যে "হাই, আমার একটি ব্যাটারির টার্ড ব্যবহার করা উচিত যা আমি পরিকল্পনা করেছি এমন কিছু দূরবর্তী প্রকল্পগুলিকে শক্তি দিতে!"

এভাবে, "লিড বাডি" সৌর ব্যাটারি চার্জারের জন্ম হয়েছিল।

প্রাথমিকভাবে, আমি স্পার্কফুনের "সানি বাডি" (তাই যেখানে আমি নামটি পেয়েছি) থেকে আমার নকশা বের করার দিকে তাকিয়েছিলাম, কিন্তু সুযোগক্রমে, আমি লক্ষ্য করেছি যে একটি উপাদান যা আমি ইতিমধ্যে অন্য প্রকল্পে ব্যবহার করছিলাম, আসলে ব্যবহারের একটি আবেদনপত্র ছিল একটি সৌর ব্যাটারি চার্জার হিসাবে (যেটি আমি আগে ডেটশীট দিয়ে স্কিম করার সময় মিস করেছি) - এনালগ ডিভাইসের LTC4365! এটিতে এমপিপিটি নেই, কিন্তু আরে, স্পার্কফুনের "সানি বাডি "ও নেই (অন্তত সত্যিকারের এমপিপিটি যাইহোক না …)। সুতরাং, আমরা ঠিক কিভাবে এটি ঠিক করব? ভাল, প্রিয় পাঠক, আপনি অ্যাপ নোটগুলি দেখুন !!! বিশেষ করে, মাইক্রোচিপের AN1521 "সৌর প্যানেল এমপিপিটি অ্যালগরিদম বাস্তবায়নের ব্যবহারিক নির্দেশিকা"। এটি আসলে বেশ আকর্ষণীয় পড়া, এবং আপনাকে MPPT নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়নের একাধিক ভিন্ন পদ্ধতি প্রদান করে। আপনার কেবল দুটি সেন্সর, একটি ভোল্টেজ সেন্সর (ভোল্টেজ ডিভাইডার) এবং একটি বর্তমান সেন্সর দরকার এবং আপনার ঠিক একটি আউটপুট দরকার। আমি একটি বিশেষ বর্তমান সেন্সর সম্পর্কে জানতে পেরেছি যা একটি N- চ্যানেল MOSFET এর সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে, যাকে আন্তর্জাতিক সংশোধনকারী থেকে IR25750 বলা হয়। IR25750 এ তাদের AN-1199 এছাড়াও একটি আকর্ষণীয় পড়া। পরিশেষে, আমাদের একটি মাইক্রোকন্ট্রোলার প্রয়োজন যা পুরো জিনিসটিকে একসাথে সংযুক্ত করে, এবং যেহেতু আমাদের শুধুমাত্র 3 টি পিন দরকার, তাই ATtiny10 লিখুন!

ধাপ 1: যন্ত্রাংশ নির্বাচন, স্কিম্যাটিক অঙ্কন

এখন যেহেতু আমাদের 3 টি প্রাথমিক অংশ আছে, তাই আমাদের আইসি -র সাথে থাকা অন্যান্য বিভিন্ন উপাদান নির্বাচন করতে হবে। আমাদের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল আমাদের MOSFETs, বিশেষ করে, এই পুনর্বিবেচনার জন্য (এ বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য শেষ ধাপটি দেখুন), আমি TWO SQJB60EP Dual N-Channel MOSFETs ব্যবহার করতে বেছে নিয়েছি। একটি MOSFET LTC4365 দ্বারা একচেটিয়াভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং অন্য MOSFET সেট আপ করা হয় যাতে একটি FET বিপরীত ইনপুট সুরক্ষার জন্য "আদর্শ লো-সাইড ডায়োড" হিসাবে কাজ করে বিষয়টিতে টিআই এবং ম্যাক্সিম থেকে আবেদন নোট, আমাকে এটি খনন করতে হয়েছিল।), অন্য FET ATTiny10 এর 16-বিট PWM টাইমার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পরবর্তীতে আমাদের প্যাসিভ আসে, যা সততার সাথে তালিকাভুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তারা ভোল্টেজ ডিভাইডার/চার্জার প্রোগ্রামিং, এবং বিভিন্ন বাইপাস/স্টোরেজ ক্যাপাসিটরের জন্য প্রতিরোধক নিয়ে গঠিত, শুধু নিশ্চিত করুন যে আপনার প্রতিরোধক তাদের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন শক্তি পরিচালনা করতে পারে এবং আপনার ক্যাপাসিটরের যুক্তিসঙ্গত তাপমাত্রা সহনশীলতা রয়েছে (X5R বা আরও ভাল)। এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ, যে এটি কীভাবে ডিজাইন করা হয়েছে তার কারণে, এটি ব্যাটারির সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে যাতে এটি কাজ করে।

আমি একটি জাম্পার স্যুইচ করে 12 বা 24V ব্যাটারি চার্জ করতে সক্ষম হওয়ার জন্য LTC4365 সেট আপ করেছি চার্জার ভোল্টেজ ডিভাইডারটি 5k পিটিসি রোধকের মাধ্যমে তাপমাত্রার ক্ষতিপূরণ দেয় যা 2.54 মিমি হেডারের মাধ্যমে বোর্ডের সাথে সংযুক্ত হয় এবং ব্যাটারির পাশে তাপীয় পরিবাহী পটিং যৌগ, অথবা এমনকি নল টেপের সাথে সংযুক্ত হবে। আমাদের পুরো নকশা জুড়ে কয়েকটি জেনার ব্যবহার করতে হবে, যেমন বিপরীত ভোল্টেজ এমওএসএফইটি চালানোর জন্য (সেইসাথে যদি আপনি একটি জাম্পার প্যাডের মাধ্যমে এমপিপিটি উপাদানগুলি ইনস্টল না করেন তবে অন্য এফইটিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা) এবং LTC4365 এর সুরক্ষার জন্য ওভারভোল্টেজ থেকে পিন। আমরা ATTiny10 কে 40V ইনপুটের জন্য রেট করা 5V স্বয়ংচালিত নিয়ন্ত্রক দিয়ে শক্তিশালী করব।

ফিউজ…

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করা উচিত, ব্যাটারি চার্জারের ক্ষেত্রে আপনার ইনপুট এবং আউটপুটে সবসময় ফিউজ থাকা উচিত এবং উচ্চ-কারেন্ট ইনপুট (IE- ব্যাটারি) এ আপনার সবসময় OV সুরক্ষা ব্যবহার করা উচিত। নিম্ন বর্তমান ইনপুটগুলি সহজেই OVP প্রয়োগ করতে পারে না (IE- ক্রোবার সার্কিট), কারণ তারা প্রায়ই ব্রেকার/ফিউজ ভ্রমণের জন্য পর্যাপ্ত কারেন্ট তৈরি করতে পারে না। এটি একটি মারাত্মক পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যেতে পারে যেখানে আপনার TRIAC/SCR অত্যধিক গরম হতে শুরু করবে, সম্ভাব্যভাবে ব্যর্থ হবে, যার ফলে আপনার উপাদানগুলি লাইনের নিচে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, অথবা আপনার প্রকল্পটি আগুনের মধ্যে বিস্ফোরিত হবে। আপনি একটি সময়মত পদ্ধতিতে ফিউজটি ফুটাতে যথেষ্ট পরিমাণে কারেন্ট সরবরাহ করতে সক্ষম হবেন (যা আমাদের 12V ব্যাটারি করতে পারে)। ফিউজের জন্য, আমি লিটলফিউজের 0453003. MR এর সাথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এটি একটি খুব ছোট SMD প্যাকেজে একটি চমত্কার ফিউজ। যদি আপনি 5x20 মিমি ফিউজের মতো বড় ফিউজের সাথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, দয়া করে, আপনি যেই উচ্চতার জন্য ভালবাসেন তার জন্য দয়া করে….. কাচের ফিউজ ব্যবহার করবেন না। গ্লাস ফিউজগুলি যখন তারা ফুঁকবে তখন ভেঙে যেতে পারে, আপনার বোর্ডে গরম গলিত ধাতু এবং তীক্ষ্ণ কাচের পাঠানো প্রক্রিয়াতে সব ধরণের ক্ষতি করে। সর্বদা সিরামিক ফিউজ ব্যবহার করে, তাদের অধিকাংশই বালি দিয়ে ভরা হয় যাতে যখন তারা ঘা করে, তারা আপনার বোর্ড, বা আপনার বাড়ি ভাজতে পারে না (এটি উল্লেখ না করা যে সিরামিক নিজেই সুরক্ষায় সহায়তা করতে হবে, ব্যবহৃত সিরামিক বর্মের মতো) আধুনিক যুদ্ধের যানবাহনগুলিকে আকৃতির চার্জ ওয়ারহেড/ প্লাসমার হট জেট থেকে রক্ষা করা)। আপনার ফিউজে সেই ছোট্ট তারের "দেখতে" সক্ষম হওয়া (যে, আপনি যেভাবেই দেখতে পারেন না, বিশেষ করে যদি আপনি প্রায় অন্ধ হয়ে থাকেন) তাহলে আপনার ঘর যেখানে ছিল সেখানে কাঠকয়লার ধোঁয়াশার স্তূপ থাকার মূল্য নেই। আপনার ফিউজ পরীক্ষা করার প্রয়োজন হলে, এর প্রতিরোধের জন্য একটি মাল্টিমিটার ব্যবহার করুন।

ESD সুরক্ষা

আমাদের ইলেকট্রনিক প্রকল্পগুলিকে সুরক্ষার জন্য আমরা সেই দিনগুলি অতিবাহিত করেছি যেখানে আমরা একচেটিয়াভাবে ব্যয়বহুল $ 5-10 ভেরিস্টারের উপর নির্ভর করেছিলাম। আপনার সবসময় কিছু টিভিএস, বা ক্ষণস্থায়ী ভোল্টেজ দমন, ডায়োড নিক্ষেপ করা উচিত। না করার আক্ষরিক কোন কারণ নেই। কোন ইনপুট, বিশেষ করে একটি সোলার প্যানেল ইনপুট, ESD থেকে রক্ষা করা উচিত। আপনার সোলার প্যানেল/যেকোনো স্ট্রেচ-অফ-তারের কাছে বজ্রপাতের ঘটনা হলে, সেই ছোট টিভিএস ডায়োড, ফিউজের সাথে মিলিত হয়ে, আপনার প্রকল্পকে যে কোনো ধরণের ESD/EMP থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধা দিতে পারে (যা একটি বজ্রপাত ধর্মঘট হল, সাজানো …. এগুলি MOV এর মতো প্রায় টেকসই নয়, তবে তারা অবশ্যই বেশিরভাগ সময় কাজটি করতে পারে।

যা আমাদের পরবর্তী আইটেমে নিয়ে আসে, স্পার্ক ফাঁক। "স্পার্ক ফাঁক কি?!?" ঠিক আছে, স্পার্ক ফাঁকগুলি মূলত একটি ট্রেস যা আপনার ইনপুট পিনগুলির একটি থেকে একটি স্থল সমতলে প্রসারিত হয়, এতে সোল্ডারমাস্ক এবং স্থানীয় স্থল বিমানটি সরানো হয় এবং খোলা বাতাসের সংস্পর্শে আসে। সোজা কথায়, এটি ESD কে আপনার গ্রাউন্ড প্লেনে (ন্যূনতম প্রতিরোধের পথ) straightুকতে দেয় এবং আশা করি আপনার সার্কিটকে রক্ষা করবে। এগুলি যোগ করার জন্য একেবারেই কিছুই খরচ করে না, তাই আপনি সবসময় সেগুলি যেখানে যোগ করতে পারেন সেখানে যোগ করুন। আপনি Paschen এর আইনের মাধ্যমে কিছু ভোল্টেজ রক্ষা করার জন্য আপনার ট্রেস এবং স্থল সমতলের মধ্যে আপনার প্রয়োজনীয় দূরত্ব গণনা করতে পারেন। আমি কিভাবে এটি গণনা করব তা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি না, তবে এটি বলার জন্য যথেষ্ট যে ক্যালকুলাসের একটি সাধারণ জ্ঞানের পরামর্শ দেওয়া হয়। অন্যথায়, আপনি ট্রেস এবং স্থল মধ্যে 6-10mil স্থান সঙ্গে ঠিক থাকা উচিত। একটি গোলাকার ট্রেস ব্যবহার করাও যুক্তিযুক্ত। এটি কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তার একটি ধারণার জন্য আমি যে ছবিটি পোস্ট করেছি তা দেখুন।

গ্রাউন্ড প্লেন

বেশিরভাগ ইলেকট্রনিক্স প্রকল্পে একটি বড় মাটির pourালা ব্যবহার না করার কোন কারণ নেই। উপরন্তু, স্থল sালা ব্যবহার না করা অত্যন্ত অপচয়জনক কারণ সেই সব তামা খনন করতে হবে। আপনি ইতিমধ্যে তামার জন্য অর্থ প্রদান করছেন, আপনি হয়তো এটিকে চীনের জলপথ (বা যেখানেই) দূষিত করবেন না এবং আপনার স্থল বিমান হিসাবে এটি ভাল ব্যবহার করতে পারেন। হ্যাচড sেলে আধুনিক ইলেকট্রনিক্সে খুব সীমিত ব্যবহার আছে, এবং খুব কমই হয়, যদি কখনও সেই প্রভাবের জন্য ব্যবহার করা হয় কারণ কঠিন স্থল sেলে উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি সংকেতগুলির জন্য আরও ভাল গুণাবলী রয়েছে, উল্লেখ না করে যে তারা সংবেদনশীল চিহ্নগুলি রক্ষায় আরও ভাল এবং কিছু বাইপাস প্রদান করতে পারে একটি মাল্টি-লেয়ার বোর্ড ব্যবহার করলে একটি "লাইভ" প্লেনের সাথে ক্যাপ্যাসিট্যান্স। এটাও লক্ষ্য করা জরুরী যে, যদি আপনি রিফ্লো ওভেন বা হট এয়ার রিকভার স্টেশন ব্যবহার করেন, তাহলে প্যাসিভ কম্পোনেন্টের সাথে সলিড গ্রাউন্ড প্লেন কানেকশনের পরামর্শ দেওয়া হয় না, কারণ রিফ্লোয় করার সময় তারা "টম্বস্টোন" করতে পারে, কারণ গ্রাউন্ড প্লেনে বেশি তাপ ভর থাকে সোল্ডার গলে যাওয়ার জন্য এটি উত্তপ্ত হতে হবে। আপনি যদি সাবধান হন তবে আপনি অবশ্যই এটি করতে পারেন, তবে আপনার প্যাসিভ কম্পোনেন্টের গ্রাউন্ড প্যাডকে সংযুক্ত করতে ইজিইডিএ যা "স্পোকস" বলে তা ব্যবহার করা উচিত। আমার বোর্ড থার্মাল রিলিফ প্যাড ব্যবহার করে, যদিও আমি হাত দিয়ে সোল্ডারিং করছি, এটি আসলে কোনভাবেই গুরুত্বপূর্ণ নয়।

তাপ অপচয় সম্পর্কে …

আমাদের সৌর চার্জারটি খুব বেশি তাপ অপচয় করা উচিত নয়, এমনকি এটি 3A এর সর্বাধিক পরিকল্পিত বর্তমান (ফিউজের উপর নির্ভরশীল)। সবচেয়ে খারাপভাবে, আমাদের SQJB60EP এর প্রতিরোধের মান 0.016mOhm 4.5V এ 8A (আমার দ্বিতীয় সংশোধনে SQJ974EP, 0.0325mOhm এ, আরও তথ্যের জন্য শেষে আমার নোট দেখুন)। ওহমস আইন, P = I^2 * R ব্যবহার করে, আমাদের বিদ্যুৎ অপচয় 0.144W 3A (এখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন কেন আমি আমাদের MPPT এবং বিপরীত ভোল্টেজ "ডায়োড" সার্কিটের জন্য N চ্যানেল MOSFETs ব্যবহার করেছি)। আমাদের স্বয়ংচালিত 5V নিয়ন্ত্রকের খুব বেশি অপচয় করা উচিত নয়, কারণ আমরা কেবলমাত্র কয়েক ডজন মিলিয়্যাম্প আঁকছি। একটি 12V, বা এমনকি একটি 24V ব্যাটারি সহ, আমাদের নিয়ন্ত্রকের পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ ক্ষতি দেখতে হবে না যাতে সত্যিই তাপ ডুবে যাওয়ার বিষয়ে চিন্তা করতে হয়, তবে ইস্যুতে টিআই এর চমৎকার অ্যাপ্লিকেশন নোট অনুসারে, আপনার বেশিরভাগ শক্তি তাপ হিসাবে অপচয় হবে পিসিবিতে ফিরে যান, কারণ এটি সর্বনিম্ন প্রতিরোধের পথ। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের SQJB60EP ড্রেন প্যাডে 3.1C/W এর তাপ প্রতিরোধের আছে, যেখানে প্লাস্টিকের প্যাকেজের 85C/W এর তাপ প্রতিরোধের ক্ষমতা রয়েছে। পিসিবির মাধ্যমে তাপ ডুবে যাওয়া অনেক বেশি কার্যকরী, IE- আপনার উপাদানগুলির জন্য চমৎকার বড় বড় প্লেন বিছানো যা প্রচুর তাপ অপচয় করে (এইভাবে আপনার PCB কে হেড স্প্রেডারে পরিণত করে), অথবা বোর্ডের বিপরীত দিকে ভায়াস রাউটিং আরও কমপ্যাক্ট ডিজাইনের অনুমতি দেওয়ার জন্য উপরে ছোট প্লেন। (বোর্ডের উল্টো দিকে একটি প্লেনে তাপীয় ভায়াস রাউটিং করার ফলে বোর্ডের পিছনের দিকে সহজেই একটি হিটসিংক/স্লাগ সংযুক্ত করা সম্ভব হয়, অথবা অন্য বোর্ডের গ্রাউন্ড প্লেনের মাধ্যমে সেই তাপ ছড়িয়ে পড়ে। মডিউল।) একটি দ্রুত এবং নোংরা উপায় যা আপনি গণনা করতে পারেন যে আপনি কোন উপাদান থেকে কতটা শক্তি নিরাপদে অপচয় করতে পারেন তা হল (Tj - Tamb) / Rθja = Power। আরো তথ্যের জন্য, আমি দৃ strongly়ভাবে আপনাকে টিআই এর অ্যাপ নোট পড়তে উৎসাহিত করি।

এবং পরিশেষে…

যদি আপনি আপনার প্রোজেক্টকে একটি পাত্রে রাখতে চান, যেমন আমি এটা করার পরিকল্পনা করছি যেহেতু এটি স্পষ্টভাবে বাইরে ব্যবহার করা হবে, আপনার বোর্ডটি রাখার আগে আপনার কনটেইনার/বাক্সটি সর্বদা নির্বাচন করা উচিত। আমার ক্ষেত্রে, আমি পলিকেসের EX-51 বেছে নিয়েছি, এবং আমার বোর্ডকে এমনভাবে ডিজাইন করেছি। আমি একটি "ফ্রন্ট প্যানেল" বোর্ডও ডিজাইন করেছি, যা সোলার ইনপুটের কাস্তেলেটেড "গর্ত" বা আরও সঠিকভাবে স্লটগুলির সাথে সংযোগ স্থাপন করে (যা 1.6 মিমি পুরুত্বের বোর্ডের সাথে মানানসই)। তাদের একসাথে বিক্রি করুন, এবং আপনি যেতে ভাল। এই প্যানেলে সুইচক্রাফট থেকে জলরোধী সংযোগকারী রয়েছে। আমি এখনও "ফ্রন্ট প্যানেল" বা "রিয়ার প্যানেল" ব্যবহার করবো কিনা তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিইনি, তবে নির্বিশেষে, ইনপুট বা আউটপুট, সেইসাথে আমাদের ব্যাটারি থার্মিস্টারের জন্য "ওয়াটারপ্রুফ ক্যাবল গ্ল্যান্ড" প্রয়োজন হবে। উপরন্তু, আমার চার্জারটি মডিউল হিসাবে একটি বোর্ডেও ইনস্টল করা যেতে পারে (অতএব কাস্তেলিত গর্ত)।

ধাপ 2: আপনার যন্ত্রাংশ পাওয়া

আপনার যন্ত্রাংশগুলি অর্ডার করা একটি ভয়াবহ কাজ হতে পারে, সেখানে কতজন বিক্রেতা রয়েছে এবং এটি বিবেচনা করে যে ছোট অংশগুলি সময়ে সময়ে হারিয়ে যাবে (যেমন- প্রতিরোধক, ক্যাপাসিটার)। আসলে, আমি 24V ব্যাটারি চার্জিং সার্কিটের জন্য প্রতিরোধক হারিয়েছি। সৌভাগ্যক্রমে, আমি 24V চার্জিং সার্কিট ব্যবহার করব না।

আমি JLCPCB থেকে আমার PCB কে অর্ডার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ এর ময়লা সস্তা। তারা একটি "ফটো ইমেজ-সক্ষম" প্রক্রিয়াতেও স্যুইচ করেছে বলে মনে হচ্ছে, যা আমি শেষবার তাদের কাছ থেকে অর্ডার করার পরে চমৎকার খাস্তা সিল্কস্ক্রিন (এবং সোল্ডারমাস্ক) ছেড়ে যায়। দুর্ভাগ্যবশত, তারা আর বিনামূল্যে শিপিং প্রদান করে না, তাই এটি পেতে আপনাকে হয় এক বা দুই সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে, অথবা আপনাকে DHL এর মাধ্যমে পাঠানোর জন্য $ 20+ দিতে হবে…। আমার উপাদানগুলির জন্য, আমি তীর দিয়ে গিয়েছিলাম, কারণ তাদের বিনামূল্যে শিপিং আছে। আমি শুধুমাত্র Digikey বন্ধ থার্মিস্টর কিনতে ছিল, তীর এটি ছিল না হিসাবে।

সাধারণত, 0603 আকারের প্যাসিভগুলি A-OK থেকে ঝাল। 0402 আকারের উপাদানগুলি কঠিন হতে পারে, এবং সহজেই হারিয়ে যায়, তাই আপনার যা প্রয়োজন অন্তত দুবার অর্ডার করুন। সর্বদা নিশ্চিত করুন যে তারা আপনাকে আপনার সমস্ত উপাদান পাঠিয়েছে। এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ যদি তারা আপনার অর্ডার একত্রিত না করে এবং পরিবর্তে FedEx এর মাধ্যমে আপনাকে 20 টি ভিন্ন বাক্স পাঠায়।

ধাপ 3: প্রস্তুত হচ্ছে …

সোল্ডারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে … সোল্ডার করার জন্য আপনার সত্যিই অনেক সরঞ্জামের প্রয়োজন নেই। একটি সস্তা, মাঝারিভাবে চালিত সোল্ডারিং আয়রন, ফ্লাক্স, সোল্ডার, টুইজার এবং স্নিপস, যা আপনার প্রয়োজন। আপনার অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রও প্রস্তুত থাকতে হবে, এবং আপনার সর্বদা একটি মাস্ক থাকা উচিত যা ফ্লাক্স দ্বারা নির্গত বায়ু দূষকগুলিকে ফিল্টার করার জন্য প্রস্তুত থাকে, যা ক্যান্সার/বিষাক্ত।

ধাপ 4: এটি একত্রিত করা

আপনার পিসিবি একত্রিত করা সত্যিই সহজ। এটা অনেকটা "টিন একটি প্যাড, সোল্ডার এক পিন tab ট্যাব, তারপর 'ড্রাগ সোল্ডার' বাকি পিন"। SMD কম্পোনেন্টের জন্য আপনার একটি মাইক্রোস্কোপ বা অভিনব পুনর্বিন্যাস স্টেশনের প্রয়োজন নেই। এমনকি 0603 (এবং কখনও কখনও 0402) উপাদানগুলির চেয়ে বড় কিছুর জন্য আপনার ম্যাগনিফাইং গ্লাসের প্রয়োজন নেই। শুধু নিশ্চিত করুন যে কোন সেতুযুক্ত পিন নেই, এবং আপনার কোন ঠান্ডা জয়েন্ট নেই। যদি আপনি কিছু "মজার" দেখতে পান, তার উপর কিছুটা ফ্লাক্স রাখুন এবং লোহার সাথে আঘাত করুন।

যতদূর ফ্লাক্স যায়, আপনার সম্ভবত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ফ্লাক্স ব্যবহার করা উচিত, কারণ এটি আপনার বোর্ডে চলে যাওয়া নিরাপদ। দুর্ভাগ্যক্রমে এটি আসলে আপনার বোর্ড থেকে এটি পরিষ্কার করার জন্য একটি ব্যথা। 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন' ফ্লাক্স পরিষ্কার করার জন্য, আপনি যতটা সম্ভব উচ্চ মানের গ্রেডিং অ্যালকোহল, 90% ঘনত্বের উপরে, এবং একটি তুলো সোয়াব দিয়ে যতটা সম্ভব বড় জিনিসগুলি বন্ধ করুন। এরপরে, এটি একটি পুরানো দাঁত ব্রাশ দিয়ে ভালভাবে ব্রাশ করুন (পুরানো বৈদ্যুতিক টুথব্রাশ/টুথব্রাশের মাথাগুলি সুন্দরভাবে কাজ করে)। অবশেষে, গরম পানির স্নানের জন্য কিছু পাতিত জল গরম করুন। আপনি চাইলে কিছু ডিশ ডিটারজেন্ট ব্যবহার করতে পারেন (শুধু নিশ্চিত করুন যে এটি আপনার বোর্ডকে রাজকীয়ভাবে স্ক্রু করবে না, এটি আপনার পিসিবিতে কোন বেয়ার সংযোগ ক্ষতিগ্রস্ত করবে না কারণ ডিশ ডিটারজেন্টগুলি হাইড্রোফোবিকের মাধ্যমে জৈব উপাদানগুলির সাথে "সংযুক্ত" করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে সাবানের উপাদান। হাইড্রোফোবিক-হাইড্রোফিলিক অ্যাকশনটি তার অণুর মেরু/নন-পোলার হাইড্রোকার্বন/ক্ষার কাঠামো দ্বারা সরবরাহ করা হয় এবং হাইড্রোফিলিক উপাদান দিয়ে ধুয়ে ফেলা যায়। পাতিত জল দিয়ে বা যদি এটি অত্যন্ত ক্ষয়কারী হয়)। IFF কিছু অলৌকিক ঘটনা দ্বারা আপনি আসলে অ্যালকোহল দিয়ে সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পান এবং আপনি সম্ভবত তা করবেন না, আপনি একসাথে আপনার বোর্ড ধোয়া বাদ দিতে পারেন।

30 মিনিট বা তারও বেশি পরে, গরম জল আপনার বোর্ডে থাকা স্টিকি অবশিষ্টাংশের বাকী অংশটি ভেঙে ফেলতে হবে, তারপরে আপনি আপনার টুথব্রাশ দিয়ে শহরে যেতে পারেন এবং বাকি অংশটি বের করে দিতে পারেন। ভাল করে ধুয়ে নিন, এবং এটি একটি টোস্টার ওভেনে সর্বনিম্ন সেটিংয়ে শুকিয়ে দিন, অথবা খোলা বাতাসে কমপক্ষে 24 ঘন্টা শুকিয়ে দিন। আদর্শভাবে, আপনি একটি টোস্টার চুলা বা হারবার মালবাহী থেকে একটি সস্তা গরম এয়ার বন্দুক ব্যবহার করা উচিত কিছু দূরে ভাজা না। আপনি একই প্রভাবের জন্য সংকুচিত বায়ু ব্যবহার করতে পারেন।

একটি পার্শ্ব নোট হিসাবে, আপনার PCBs ব্রাশ করার সময় সতর্ক থাকুন, কারণ আপনি জার উপাদানগুলি আলগা করতে পারেন। আপনাকে খুব শক্তভাবে চাপতে হবে না, উপাদানগুলির মধ্যে ব্রিস্টল পেতে যথেষ্ট।

ধাপ 5: সৌর প্যানেল …