রাস্পবেরি পাই সহ ব্রিফকেস কম্পিউটার: 13 টি ধাপ

বছরটি ছিল 1990 এবং আমি ছিলাম কিন্তু একটি ছোট্ট নির্বোধ শিশু, ভিডিও গেম নিয়ে অতিমাত্রায় আচ্ছন্ন। যখন একটি খেলা ঘটনাস্থলে এসেছিল যা আমার বাকি দিনগুলোতে আমার সাব-কনসিশনে নিজেকে জমা দিতে হয়েছিল।

একটি সাইবারপাঙ্ক অনুপ্রাণিত, ক্লাসিক ডি অ্যান্ড ডি অন্ধকূপ ক্রলার, আপনি একটি দুর্ভাগ্যজনক নায়কের ভূমিকা পালন করেছেন যা একটি ক্ষয়প্রাপ্ত স্পেস স্টেশনে আটকে আছে একটি ব্রিফকেস কম্পিউটার ছাড়া যা আপনাকে আপনার রেসকিউ কার্যকর করার প্রচেষ্টায় দূরবর্তীভাবে চারটি ড্রয়েড নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম করেছে।

বলতে যথেষ্ট, এই গেমটি আমার উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল, আমার মোবাইল কম্পিউটিংয়ের ভালবাসা থেকে শুরু করে RC এবং FPV- এর প্রতি আমার আবেগের অর্থের উপর বিশাল ড্রেন। তাই যখন আমার এক বন্ধু আমাকে একটি 15 "মনিটর দিয়েছিল যা 12v তে চলবে সব মিলিয়ে সাধারণ বাক্যাংশ" আমি নিশ্চিত যে আপনি এটির জন্য একটি ব্যবহার পাবেন "এটি একটি শেলফে রাখার আগে কেবল সময়ের ব্যাপার ছিল একটি খালি ব্রিফকেসের পাশে। সেই সময়ে এটি আমার হাতের বাইরে ছিল, আমাকে শুধু এটি তৈরি করতে হয়েছিল…। তাহলে চলুন শুরু করা যাক…

ধাপ 1: মনিটরটি ভেঙে ফেলুন

আমি তাদের মেরামত করার জন্য অতীতে অনেক মনিটর খুলেছি, তাই আমি যা পেয়েছি তাতে আমি মোটেও অবাক হইনি।

স্ক্রিন মডিউলের পাশাপাশি, ব্যাক-লাইটের জন্য একটি পাওয়ার ইনভার্টার, একটি নিয়ন্ত্রণ বোর্ড এবং ভিজিএ এবং পাওয়ার সকেট সহ একটি ছোট বোর্ড ছিল।

আমি প্রয়োজনীয় সবকিছু অপসারণ করেছি, বিশেষ করে এমন কোন ধাতু যা চূড়ান্ত মেশিনের ওজন বাড়িয়ে দেয় এবং পরিমাপের জন্য সবকিছু ফেলে দেয়।

ধাপ 2: মনিটরের জন্য বেজেল কাটুন

আমি ব্রিফকেসের idাকনা থেকে ভিতরের পরিমাপ নিয়েছিলাম এবং মিলার জন্য 8mm MDF এর একটি টুকরো কেটেছিলাম।

Idাকনার ফ্রেমে একটি ছোট্ট খেলা আছে তাই আমার পরিকল্পনাটি ছিল MDF- এর জায়গায় কেবল ধাক্কা-ফিট করা এবং প্রয়োজনে এটিকে আরও সুরক্ষিত করা। আপনি পরে দেখতে পাবেন যে কয়েকটি সমস্যার পরে ফ্রেমে এটি সুরক্ষিত করার জন্য আর কিছুই প্রয়োজন ছিল না।

আমি ডিস্ক স্যান্ডারে কোণগুলি বন্ধ করেছিলাম এবং স্ক্রিনটি ফিট করার জন্য একটি গর্ত পরিমাপ করার জন্য বোর্ডে স্ক্রিনকে কেন্দ্র করেছিলাম।

আমি আমার জিগস খুঁজে না পাওয়ায় একটি মোকাবিলা করাত দিয়ে এটি কেটে দিলাম … এখানে আমার পরামর্শ একটি জিগসের জন্য আরও কঠিন হওয়া উচিত;)

ধাপ 3: পর্দা মাউন্ট করুন

আমি স্ক্রিনের পাশে মাউন্ট করা গর্তগুলি পরিমাপ করেছি এবং 3 ডি কিছু মাউন্ট মুদ্রণ করেছি এবং এম 3 বোল্ট ব্যবহার করে বেজেলের পিছনে পর্দা মাউন্ট করেছি।

তারপর গরম-আঠালো ব্যবহার করে আমি পর্দার পিছনে নিয়ন্ত্রণ বোর্ড এবং বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল সংযুক্ত করেছি। স্ক্রিনের ধাতব ব্যাকিংয়ে কোনও শর্টস নেই তা নিশ্চিত করার জন্য আমি কোনও খালি সংযোগের নীচে মাস্কিং টেপ ব্যবহার করেছি।

5 … 4 … 3 … 2 … 1 এ ব্যর্থ

ধাপ 4: স্ক্রিনটি পুনরায় মাউন্ট করুন কারণ আপনি এটি স্ক্রু করেছেন

আপনি ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন, স্ক্রিন এবং কন্ট্রোল বোর্ড উভয়ের জন্য বেজেলের পিছনে যথেষ্ট জায়গা ছিল না। আপনি কেবল ছবিতে স্পর্শকারী ক্যাপাসিটারগুলি তৈরি করতে পারেন।

সহজেই ঠিক করা হয়েছে, আমি কেবল বেজেলের বাইরে পর্দা লাগিয়েছি।

আমি শুরু করতে বিরক্ত ছিলাম কিন্তু পর্দার বেয়ার মেটাল রিম শেষ পর্যন্ত এক ধরনের শীতল দেখায়।

ধাপ 5: কীবোর্ড মাউন্ট করুন

আমি এই প্রকল্পের জন্য একটি লজিটেক ওয়্যারলেস কীবোর্ড এবং ট্র্যাকপ্যাড ব্যবহার করছি তাই এখানে আমার ধারণা ছিল কীবোর্ড বসার জন্য একটি ট্রে বন্ধ করে রাখা এবং এটি অপসারণযোগ্য হতে দেওয়া।

একবার সেকশন বন্ধ হয়ে গেলে, আমি এলাকাটিকে কালো অনুভূত উপাদান দিয়ে coveredেকে দিলাম এবং কীবোর্ডটি জায়গায় স্থাপন করলাম।

আমি খোলাখুলিভাবে এই উপাদানটিতে সমস্ত MDF আবরণ করতে চাই, এটি দুর্দান্ত দেখাচ্ছে:)

ধাপ 6: ডিসি জ্যাক ইনস্টল করুন

কেসের দুপাশে ২ টি ছিদ্র রয়েছে যা একটি স্ট্র্যাপ সংযুক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। যা দরকার ছিল তা হল তাদের মধ্যে একটিকে একটু বড় করা এবং 2.1 মিমি ডিসি জ্যাক সকেট োকানো।

ধাপ 7: স্ক্রিন ফাংশনগুলির জন্য বাটন ইনস্টল করুন

আমি মূলত এগুলি যোগ করার ইচ্ছা করিনি কিন্তু স্ক্রিনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হবে না তাই আমার পাওয়ার বোতামে অ্যাক্সেস দরকার। আমি বোতামগুলির দূরত্ব পরিমাপ করেছি এবং MDF এর পিছনে বোর্ডটি আঠালো করেছি।

আমি তারপর কিছু বোতাম এবং একটি কভার মুদ্রণ করেছি এবং বোতামগুলিতে প্রিন্টার ফিলামেন্টের ছোট দৈর্ঘ্য আঠালো করেছি। এটি MDFand এর মাধ্যমে খোঁচা দেবে এবং পিছনের বোতামগুলির সাথে যোগাযোগ করবে।

যেটুকু প্রয়োজন ছিল তা হল আমার সেই অনুযায়ী ফিলামেন্ট ছাঁটা যাতে যথেষ্ট লম্বা হয় কিন্তু খুব বেশি না।

ধাপ 8: প্রধান কভারটি কেটে স্পিকারগুলি ইনস্টল করুন

স্ক্রিনের মতো একই পদ্ধতি অনুসরণ করে, আমি একটি প্রধান কভার হিসাবে MDF এর একটি টুকরো কেটেছি এবং পাওয়ার বোতাম এবং স্পিকারগুলির জন্য গর্ত কেটেছি।

স্পিকারগুলি 3w স্পিকার যা অ্যাডাফ্রুট স্পিকার বনেটের সাথে সংযুক্ত করা হবে (বনেট কারণ দৃশ্যত এটি টুপি বলে যথেষ্ট বড় নয়?!?) এটি রাস্পবেরি পাই -তে GPIO পিনের সাথে সরাসরি সংযোগকারী অডিও পরিচালনা করবে।

আমি কিছু 3D মুদ্রিত স্পিকার গ্রিল তৈরি করব।

ধাপ 9: ব্যাটারি এবং ইউএসবি হাব ইনস্টল করুন

আমি MDF কভারে আরো কিছু ছিদ্র কেটেছি এবং 3d ব্যাটারি এবং ইউএসবি হাবের জন্য কিছু "বে" মুদ্রণ করেছি এবং সেগুলিকে জায়গায় আঠালো করেছি।

ধাপ 10: ইলেকট্রনিক্স সংযোগ করুন এবং পরীক্ষা করুন

সুতরাং, এখানে মজা একটু …

রাস্পবেরি পাই একটি HDMI> VGA অ্যাডাপ্টারের মাধ্যমে স্ক্রিনের সাথে সংযোগ স্থাপন করে।

স্পিকার বনেট সরাসরি জিপিআইও পিনের সাথে সংযুক্ত।

পরবর্তী আমাদের একটি ইউপিএস টুপি আছে। এটি ঠিক যেমনটি শোনাচ্ছে, তার নিজস্ব 2500mah 1 সেল লিপো ব্যাটারি সহ একটি নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ।

এটি আমাকে হিট-সোয়াপ ব্যাটারি বা পাই বন্ধ না করে নির্বিঘ্নে মেইন পাওয়ারে স্যুইচ করতে সক্ষম করে। দুর্ভাগ্যবশত জিপিআইও পিনগুলিতে ইউপিএস টুপি বসার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা ছিল না কারণ এটি ডিজাইন করা হয়েছে তাই স্কিম্যাটিক্সের একটি দ্রুত নজর আমাকে বলেছিল যে এটির জন্য কেবল 4 টি পিনের প্রয়োজন ছিল তাই আমি তাদের জাম্পার তারের সাথে ম্যানুয়ালি সংযুক্ত করেছি।

ক্ষমতা এইভাবে বিতরণ করা হয়:

ডিসি জ্যাক বা ব্যাটারি থেকে 12V ইনপুট সরাসরি স্ক্রিনের সাথে এবং একটি "বক" কনভার্টারের সাথে সংযুক্ত থাকে যা ভোল্টেজকে 5v এর সামান্য কমিয়ে দেয়। এই 5 ভোল্ট লাইনটি ইউপিএস টুপি এবং ইউএসবি হাবের দিকে যায় (এর কারণ হল আমি আরজিবি নেতৃত্বাধীন স্ট্রিপগুলির সাথে অনেক কাজ করি যা প্রচুর কারেন্ট আঁকতে পারে এবং আমি পাইটির মাধ্যমে সেই কারেন্টটি আঁকতে চাইনি, এইভাবে এটি সরাসরি সরবরাহ থেকে আসে)।

আমি সবকিছু প্লাগ ইন করেছি এবং এটি সব কাজ বলে মনে হচ্ছে:)

ধাপ 11: সবকিছুকে আঠালো করুন এবং এটিকে সুন্দর দেখান

গরম-আঠালো ব্যবহার করে আমি সমস্ত বোর্ড এবং তারগুলি সুরক্ষিত করেছি, কেসটি খোলার এবং বন্ধ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য পর্দায় যাওয়া তারগুলিতে পর্যাপ্ত স্ল্যাকের অনুমতি দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে।

তারপর আমি অবশিষ্ট MDF কালো অনুভূতি আচ্ছাদিত এবং সবকিছু একসঙ্গে করা।

ধাপ 12: লিপো ব্যাটারির উপর একটি সতর্কতা …

আপনি লক্ষ্য করতে পারেন যে আমি এই মেশিনটি চালানোর জন্য একটি স্ট্যান্ডার্ড আরসি লিপো ব্যাটারি ব্যবহার করছি। সাধারণত এটি একটি খুব খারাপ ধারণা হবে! লিপো ব্যাটারিগুলি সবচেয়ে ভাল মেজাজের এবং চার্জিংয়ের নিচে এবং অতিরিক্ত সময়ে আগুন/বিস্ফোরণের ঝুঁকি হিসাবে প্রমাণিত হয়।

এই ক্ষেত্রে অতিরিক্ত চার্জিং কোন সমস্যা নয় কারণ আমি মূল বিদ্যুৎ চালানোর সময় ব্যাটারি সম্পূর্ণভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেব এবং শুধুমাত্র যথাযথ ব্যালেন্স চার্জারে এটি চার্জ করবো যেমন আমি কোন RC লিপো।

চার্জের অধীনে তবে একটি সমস্যা হবে। তবে আমি যে ব্যাটারিটি ব্যবহার করছি তা বিশেষভাবে টার্নজি দ্বারা তৈরি করা হয়েছে, আরসি ট্রান্সমিটারে ব্যবহার করা হবে এবং এইভাবে কম ভোল্টেজের কাট অফ সার্কিট তৈরি করা হয়েছে, যা এই উদ্দেশ্যে এটি আদর্শ করে তোলে।

ধাপ 13: পরীক্ষা এবং উপসংহার …

সবকিছু শেষ হয়ে গেলে আমি এটিকে উড়িয়ে দিয়ে রাস্পবিয়ান সেটআপ করলাম।

সবকিছু কনফিগার করার পরে আমি ভেবেছিলাম আমি কিছু স্ট্রেস টেস্টিং করবো এবং দেখবো ব্যাটারি কতক্ষণ চলবে ইত্যাদি। তাই নতুন করে চার্জ করা লিপো দিয়ে, আমি সিস্টেমটি বুট করলাম, স্ক্রিনটিকে পুরো উজ্জ্বলতায় পরিণত করলাম এবং এটি একটি ইউটিউব প্লেলিস্ট বাজানো পর্যন্ত ছেড়ে দিলাম স্ক্রিন বন্ধ হয়ে গেছে (ইউপিএস টুপি দ্বারা পাই এখনও ব্যাকগ্রাউন্ডে চালিত ছিল)

আমাকে মনোযোগ না দেওয়ার জন্য এক বা দুই মিনিট সময় দিন বা নিন, কম ভোল্টেজ কেটে যাওয়ার আগে ব্যাটারিটি 1 ঘন্টা 20 মিনিট স্থায়ী হয়েছিল এবং স্ক্রিন অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল।

আমাকে স্বীকার করতে হবে, আমি এতে খুব সন্তুষ্ট !! এটি এক বা দুটি ব্যাটারির সাথে ব্যবহার করা সম্ভবের চেয়ে বেশি করে তোলে।

কার্যকরী এবং অবশ্যই অংশটি খুঁজছেন, আমি ক্ষেত্রটিতে এটি ব্যবহার করার জন্য অপেক্ষা করতে পারি না!