ফাইবার অপটিক স্নুট!: 8 টি ধাপ (ছবি সহ)

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 08:01

পানির নিচে ফটোগ্রাফির আলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, প্রায়ই পয়েন্ট এবং শুট ক্যামেরায় পাওয়া ছোট ছোট ফ্ল্যাশ যথেষ্ট নয়। গভীরতায় রঙগুলি ধোয়া এবং নীল দেখতে পারে, এই সমস্যা মোকাবেলায় অফ-ক্যামেরা স্ট্রবগুলি সাধারণত ব্যবহৃত হয়। আলোর এই শক্তিশালী উৎসগুলি খুব ব্যয়বহুল হতে পারে এবং অভ্যস্ত হতে কিছুটা সময় নেয়। যদিও তাদের বিস্তৃত কোণ (100-110 ডিগ্রী বা তার বেশি) থাকে, আলো একপাশ থেকে নির্গত হয় এবং প্রায়শই কঠোর ছায়া সৃষ্টি করতে পারে। যখন আমি আন্ডারওয়াটার ফটোগ্রাফিতে আরও বেশি আগ্রহী হচ্ছিলাম, তখন আমার একটি স্ট্রোব ছিল কিন্তু আমি ম্যাক্রো ফটোগ্রাফির জন্য কিছু ভিন্ন আলোর কৌশল চেষ্টা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সীমিত মনে হয়েছিল।

আমি ফাইবার অপটিক ক্যাবলকে একটি স্ট্রব থেকে আলোকে ফোকাস এবং পুন redনির্দেশিত করার একটি নমনীয় উপায় হিসাবে ব্যবহার করার ধারণা নিয়ে এসেছিলাম এবং আলোকে দুটি আলোর উৎসে বিভক্ত করেছিলাম। আমার স্ট্রবের বিপরীতে ফাইবার অপটিক কেবলগুলি কীভাবে স্থাপন করা যায় এবং স্ট্রোবে মাউন্ট করার জন্য একটি ইউনিট তৈরি করা দরকার তা কেবল আমার প্রয়োজন ছিল।

আমি আমার একক স্ট্রোব থেকে আসা আলোকে পুনirectনির্দেশিত করার এবং ফোকাস করার একটি উপায় তৈরি করার জন্য অনলাইনে এবং হার্ডওয়্যার স্টোরে কিছু মোটামুটি সস্তা সরবরাহ কিনতে সক্ষম হয়েছিলাম। ফলাফলটি ছিল একটি স্ট্রোব থেকে আলোকে দুটি ভিন্ন দিকে বিভক্ত করার ক্ষমতা যা দুটি স্ট্রব থাকার মতো হালকা কভারেজেরও অনুমতি দেয়। ইউনিট কিছু সৃজনশীল আলোর বিকল্প যেমন হালকা ফোকাসড স্নুট ফটোগ্রাফিরও অনুমতি দেয়। ফাইবার অপটিক স্নুটের জন্ম হয়েছিল!

প্রকল্পটি অনুমান করে যে আপনার ইতিমধ্যে একটি আবাসন এবং একটি স্ট্রব সহ একটি পানির নিচে ক্যামেরা থাকবে। আমার স্ট্রব টাইপ একটি INON D2000। ব্যবহৃত স্ট্রবের মেক/মডেলের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন উপাদানের আকার এবং অবস্থান পরিবর্তন হতে পারে।

আমি মূলত একটি ডুবো ফটোগ্রাফি ফোরামে (মে ২০১০) একটি ছোট্ট লেখা লিখেছিলাম কিন্তু ভেবেছিলাম আমি এখানে ধাপে ধাপে সঠিক পদক্ষেপ নেব।

ধাপ 1: সরবরাহ এবং সরঞ্জাম

আমি নির্দেশাবলীকে একাধিক ধাপে ভেঙে দিয়েছি এবং ভেবেছিলাম সরবরাহ এবং সরঞ্জাম বিভাগ দিয়ে শুরু করা ভাল। কিভাবে সবকিছু একসাথে ফিট হয় তার একটি ধারণা পেতে দয়া করে 2 টি ছবি এবং প্রসারিত ডায়াগ্রাম দেখুন এবং পড়ুন। আমাদের সমাবেশকে 2 টি প্রধান অংশ হিসাবে ভাবা উচিত:

1. পিভিসি স্টর্ম ওয়াটার রিডুসার, এন্ড ক্যাপস, পাইপ ইত্যাদি নিয়ে গঠিত প্রধান ইউনিট বডি।

2. ফাইবার অপটিক অ্যাসেম্বলি যার মধ্যে রয়েছে ফাইবার নিজেদের এবং লোক-লাইন অস্ত্র যা মহিলা/মহিলা কাপলিংয়ে স্ক্রু করে প্রধান ইউনিট বডির সাথে সংযুক্ত থাকে।

প্রধান ইউনিট শরীরের সরবরাহ এবং সরঞ্জাম

পিভিসি স্টর্ম ওয়াটার রেডুকার (100 মিমি থেকে 90 মিমি) যা আমার স্ট্রোবে ফিট করে

2x পিভিসি স্টর্ম ওয়াটার এন্ড ক্যাপস যা রিডিউসারের সাথে মানানসই, আমি প্রধানত দুটি শেষ ক্যাপ ব্যবহার করেছি যাতে মোটা প্লাস্টিকের অভ্যন্তরীণ স্তরের সাথে মিলিত হলে বৃহত্তর স্থিতিশীলতার অনুমতি দেয়।

2x ইরিগেশন পাইপ/টিউব (15 x 150 মিমি বা আনুমানিক 6 ইঞ্চি; আমি এইগুলিকে সামান্য ছাঁটা করেছি যাতে তারা স্ট্রব স্পর্শ না করে) + 2x FEMALE/FEMALE সেচ পাইপের জন্য সংযোগ (*এগুলিও পুরোপুরি লোকেটের সাথে মানানসই লাইন অস্ত্র এবং সঠিক থ্রেড আকার ছিল; দয়া করে নোট করুন যে লোক-লাইনের 2 টি থ্রেড প্রকার রয়েছে যার মধ্যে একটি ইউএস স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে যা অস্ট্রেলিয়ায় হার্ডওয়্যার/সেচের প্রয়োজনে এবং ব্রিটিশ/ইউকে স্টাইলের থ্রেডের জন্য এখানে আরও উপলব্ধ টাইপ বলে মনে হয়)।

ফেনা ছোট টুকরা, 5 মিমি পুরু। পাইপের গর্ত থেকে বেরিয়ে আসা স্ট্রব থেকে আলো কমাতে সাহায্য করার জন্য আমি 2 টি শেষ ক্যাপের মধ্যে একটি ফোম লেয়ার ব্যবহার করেছি

পাইপগুলির জন্য অতিরিক্ত সমর্থন হিসাবে 4x প্লাস্টিক হস ক্ল্যাম্পস, এগুলি মূলত স্টর্ম ওয়াটার এন্ড ক্যাপের উভয় পাশে কিছুটা স্থিতিশীলতা প্রদান করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল, যাতে পাইপগুলি সহজেই বের না হয়। শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন ছিল না কারণ ইউনিটটি একটু আঠালো আঠালো দিয়ে মোটামুটি শক্ত ছিল। আবার, আমি ইপক্সি ব্যবহার করে শেষ করিনি কারণ আমি চেয়েছিলাম যে যদি ইউনিটটি পরবর্তীতে কোন সমস্যা হয় তবে পরিষেবাযোগ্য হবে। আমি পরিকল্পনার পর্যায়ে কিছু সময় এবং প্রচেষ্টা করেছি এবং সম্ভবত সমাবেশ এবং ইউনিটকে মোটামুটি শক্তিশালী করার জন্য এবং এটি কাজ করেছে তা নিশ্চিত করার জন্য ইঞ্জিনিয়ার করা হয়েছে।

10 মিমি হিট সঙ্কুচিত টিউবিং (প্রধানত শুধু ফাইবার অপটিক্স বন্ধ করা, তাদের একসঙ্গে রাখা এবং লোক-লাইন বাহুতে স্লাইড করতে সাহায্য করা)।

অস্ত্রের মধ্যে ফাইবার অপটিক তারের এক প্রান্তের জন্য সার্জিক্যাল টিউবিং।

স্ট্রিবে সমাবেশ/ইউনিট সুরক্ষিত করার জন্য বাঙ্গি কর্ড। যদিও ঝড়ের পানির ফিট কমে যায় এবং জায়গায় থাকে, আমি ভেবেছিলাম একটি অতিরিক্ত সতর্কতা প্রয়োজন কারণ আমি এটিকে ভাসমান বা ব্যবহার করার সময় কোন সারিবদ্ধতার জন্য স্থানান্তর করতে চাইনি।

অ্যালুমিনিয়াম বার এবং স্টেইনলেস স্টিলের বোল্ট + বাদাম-এটি 2x FEMALE/FEMALE কাপলিংগুলিকে লক করার জন্য ব্যবহার করা হয় যাতে লোকে-লাইন আর্মের ম্যানিপুলেশন বা পজিশনিংয়ের সময় এগুলি ঘোরানো না হয়।

দ্রুত শুকনো (5 মিনিট) 2 অংশ ইপক্সি।

প্লাস্টিকের চাদর, প্রায় 3 মিমি পুরু - আমি এটি একটি প্লাস্টিকের পাত্রে (প্লেক্সিগ্লাস বা অন্য মোটা প্লাস্টিকও কাজ করবে) এটি সেচের পাইপের স্থিতিশীলতা যোগ করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।, মাঝখানে একটি পাইপ সহ একটি 3 স্তরের স্যান্ডউইচের কথা ভাবুন, যাকে ডিসাসেম্বল্ড ইউনিট এবং যন্ত্রাংশ দেখানো ছবিতে একটি প্লাস্টিক ডিভাইডার বলা হয়।

ফাইবার অপটিক সমাবেশ সরবরাহ এবং সরঞ্জাম

ফাইবার অপটিক কেবল: এই প্রকল্পের জন্য আমি 70 ফুট "আনজ্যাকটেড", 1.5 মিমি ব্যাসের শেষ গ্লো ফাইবার অপটিক কেবল কিনেছি। এটি একটি অনলাইন দোকান যেখানে আমি ফাইবার অপটিক্স কিনেছি, তারা পায়ে বিক্রি করে এবং আমি কি করতে চাই তা নিয়ে আলোচনায় খুব সহায়ক ছিল:

বড় নখের ক্লিপার - ফাইবার অপটিক ক্যাবল কাটা।

জুয়েলার লুপ বা একটি ছোট ম্যাগনিফাইং গ্লাস - ফাইবার অপটিক ক্যাবলের শেষ প্রান্ত দেখার জন্য

সূক্ষ্ম থেকে খুব সূক্ষ্ম বালি কাগজ - ফাইবার অপটিক তারের শেষ প্রান্তে পালিশ করার জন্য। আমি প্রথম পলিশিং স্টেপের জন্য মিডিয়াম গ্রেড বালি কাগজ (400), ধাপ 2 (1200) এর জন্য সূক্ষ্ম বালি কাগজ এবং চূড়ান্ত পলিশিং স্টেপের জন্য প্রায় 3 মাইক্রন (ফাইবার অপটিক সাপ্লায়ার) চেষ্টা করে খুব সূক্ষ্ম ঘর্ষণকারী কাগজ কিনেছি।

লোক-লাইন আর্ম কিট-লোক-লাইন প্রধানত শিল্প, নির্মাণ, স্বয়ংচালিত, বা অ্যাকোয়ারিয়াম জল প্রবাহ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইনগুলির একটি দুর্দান্ত ভাণ্ডার তৈরি করে। এগুলি প্লাস্টিকের টুকরা যা একসাথে একটি অনমনীয় কিন্তু নমনীয় বাহু/নলের মধ্যে ফিট করে এবং থ্রেডেড প্রান্ত এবং অগ্রভাগের জিনিসপত্র দিয়ে সম্পূর্ণ হতে পারে। আমি ১/২ ইঞ্চি স্টাইলের কিট কিনেছি। (https://www.modularhose.com/Loc-Line-12-System/12-kits/50813)। লোক-লাইন অস্ত্রগুলি যেখানে নির্দেশিত হয় সেখানে থাকে, ওজনে হালকা এবং তুলনামূলকভাবে সস্তা। আমি অনলাইনে তাদের ক্যাটালগ এবং খুব বিস্তারিত পণ্যের মাত্রা এবং ব্লুপ্রিন্ট খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছি। সর্বাধিক সংখ্যক ফাইবার অপটিক ক্যাবল গণনা করার সময় এবং ফ্ল্যাশ ইউনিট এবং আলোর উৎসের সম্ভাব্য পৃষ্ঠের ক্ষেত্রটি অপ্টিমাইজ করার সময় এই বৈশিষ্ট্যটি খুব সহায়ক ছিল।

অতিরিক্ত সরঞ্জাম এবং সরবরাহ

• ড্রিল এবং ড্রিল বিট
• 15 মিমি কোরার বিট
• ফাইল
• ব্লেড দেখেছি (হ্যাক করাত)
• 4x তারের বন্ধন

চ্ছিক

• অবস্থান এবং সারিবদ্ধতার জন্য স্ট্রব মুখের ফটোকপি
• পেইন্ট মার্কার

ধাপ 2: প্রধান ইউনিট বডি ফিটিংস

প্রধান ইউনিট বডির জন্য, আমি একটি হার্ডওয়্যার স্টোর থেকে পূর্ববর্তী সরবরাহ এবং সরঞ্জাম বিভাগে প্রায় সবকিছু কিনেছি। যথাযথ টুকরাগুলির ফিট নিশ্চিত করার জন্য আমি আমার স্ট্রবটি হার্ডওয়্যার স্টোরে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিছু অদ্ভুত চেহারা ছাড়াও, বেছে নেওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি বিকল্প ছিল। যদি আপনার স্ট্রবটি ভিন্ন আকার/আকৃতির হয় তবে ফিটটি নিখুঁত হতে হবে না কারণ আপনি সর্বদা একটি নিখুঁত ফিটের জন্য পরে কিছু ফেনা যোগ করতে পারেন।

ধাপ 3: প্রধান ইউনিট বডির ড্রিলিং এবং সারিবদ্ধকরণ

সেচের পাইপগুলি কোথায় স্থাপন করা উচিত তা অনুমান করার জন্য আমি স্ট্রবের একটি ফটোকপি ব্যবহার করেছি, যতটা সম্ভব প্রতিটি ফ্ল্যাশ পয়েন্টে সরাসরি থাকার চেষ্টা করছি। আমি ফটোকপি করা স্ট্রব পেপার কেটে ফেলেছি এবং 2 টি শেষ ক্যাপের মাধ্যমে ছোট সারিবদ্ধতা/গাইড হোল ড্রিল করেছি যাতে তারা সারিবদ্ধ ছিল কিনা। কিভাবে সবকিছু একসাথে ফিট হয় তা দেখার জন্য অনুগ্রহ করে "সরবরাহ এবং সরঞ্জাম" বিভাগে সম্প্রসারিত চিত্রটি দেখুন।

রেডুসারের একটু বড় ব্যাস ছিল, তাই প্রধান ইউনিটের শরীরের ভিতরে প্লাস্টিকের স্তরের জন্য, আমি পিভিসি শেষ ক্যাপগুলি গাইড হিসাবে ব্যবহার করে ছোট গর্তগুলি ড্রিল করেছি। একবার সারিবদ্ধ গর্ত সম্পন্ন হলে আমি 15 মিমি কোরার ব্যবহার করতে পেরেছিলাম বড় গর্ত করতে। প্লাস্টিকের সাথে, ড্রিলিংয়ের সময় যত্ন নেওয়া প্রয়োজন যাতে একটু স্ন্যাগ সম্ভবত প্লাস্টিকে ফাটল না ফেলে। প্রান্তগুলি মসৃণ করতে এবং গর্তগুলি পরিষ্কার করতে, আমি পরে একটি ফাইল ব্যবহার করেছি।

শেষ ক্যাপের মাধ্যমে সেচের পাইপগুলির জন্য গর্তগুলি ড্রিল করার পরে, আমি প্রতিটি পাইপের শেষটি কতটা কেটে ফেলতে পারি তা অনুমান করার জন্য 2x শেষ ক্যাপ এবং পিভিসি রিডুসার একসাথে রেখেছিলাম (মহিলা: মহিলা সংযোগের শেষে সংযুক্ত পাইপ)। উপরের ছবি 1, 2 এবং 3 দেখুন। আমি একটি হ্যাক করাত ব্লেড ব্যবহার করে প্রান্তগুলি কেটেছি এবং একটি ফাইল ব্যবহার করে প্রান্তগুলি মসৃণ করেছি।

আমি তারপর স্তর দ্বারা প্রধান ইউনিট শরীরের স্তর নির্মাণ শুরু, সঙ্গে শুরু:

সেচের পাইপ এবং মহিলা কাপলিং প্রথম (বাইরের) শেষ ক্যাপে োকানো হয়েছে।

পায়ের পাতার মোজাবিশেষ clamps সেচ পাইপ সংযুক্ত করা হয়েছিল কার্যকরভাবে শেষ ক্যাপ (ছবি 4) জায়গায় পাইপ রাখা।

• আমি তখন একটি ফোমের স্তর অন্তর্ভুক্ত করেছি, এটি সেচ পাইপ এবং ফাইবার অপটিক্স (ছবি 5) এ নির্দেশিত স্ট্রব থেকে যে কোনও বিপথগামী আলোকে ব্লক করতে ব্যবহৃত হয়েছিল।
• দ্বিতীয় শেষ ক্যাপ যোগ করা হয়েছিল এবং প্রথমটির উপরে স্ট্যাক করা হয়েছিল। কিছু ছোট চাপ প্রয়োগের সাথে এগুলি সহজেই একত্রিত হয় (ছবি 6)।
• সেচের পাইপগুলির সাথে পায়ের পাতার মোজাবিশেষের দ্বিতীয় সেট সংযুক্ত করা হয়েছিল (ছবি 7)।
• পরবর্তী 2x শেষ ক্যাপ এবং পাইপগুলি পিভিসি স্টর্ম ওয়াটার রিডুসারে লাগানো হয়েছিল (ছবি 8)। এই ফটোগ্রাফ এছাড়াও reducer প্রান্ত দেখায় যেখানে প্লাস্টিকের বিভাজক বিশ্রাম হবে। দয়া করে মনে রাখবেন যে আমি সেচ পাইপগুলি পরিমাপ করেছি এবং কেটেছি যাতে তারা স্ট্রব স্পর্শ না করে।
• প্লাস্টিকের শীট (প্লাস্টিক ডিভাইডার) তারপর পিভিসি স্টর্ম ওয়াটার রিডিউসারে যুক্ত করা হয়েছিল (ছবি 9)। এটি একটি স্তর যা আমি 2 অংশ epoxy ব্যবহার করে জায়গায় আঠালো। আবার সেচের পাইপগুলি পরিমাপ করা হয়েছিল এবং কাটা হয়েছিল যাতে মূল ইউনিট বডি লাগানোর সময় তারা স্ট্রব স্পর্শ না করে। সেচের পাইপগুলি প্লাস্টিকের পাতার কাছাকাছি প্রায় 5-6 মিমি ছিল (ছবি 10)। প্লাস্টিকের শীটের সংযোজন পাইপগুলিকে অন্য দুই প্রান্তের ক্যাপ স্তর ছাড়াও একপাশে সরানো থেকে স্থিতিশীল করতে সাহায্য করেছিল।
• অবশেষে আমি অ্যালুমিনিয়াম বারের 2 টি সমতল টুকরো পরিমাপ করে কেটে ফেললাম। এটি ড্রিল করা হয়েছিল এবং স্টেইনলেস স্টিলের বোল্ট + বাদামের সাথে একসাথে রাখা হয়েছিল। আমি এইগুলিকে কালো মহিলা/মহিলা কাপলিং প্রান্তের উভয় পাশে রেখেছি যা পিভিসি শেষ ক্যাপগুলির বাইরে থাকে (ছবি 11)। আমার প্রাথমিক ব্যবহারের সময়, আমি দেখেছি যে বাহুগুলিকে অবস্থানের মাধ্যমে পাইপের কিছু বাঁক/ঘূর্ণন ঘটেছে। এটি যাতে না ঘটে তার জন্য আমি অ্যালুমিনিয়াম বারটি ব্যবহার করে প্রতিটি পাইপকে অন্যটিতে কার্যকরভাবে লক করেছিলাম।

আমি সবকিছু একসাথে রেখেছি এবং এটিকে বেশ কয়েকবার টেনে এনেছি যাতে এটি সব ঠিক থাকে এবং পায়ের পাতার মোজাবিশেষ clamps স্থাপন এবং এটি একসঙ্গে gluing আগে প্রয়োজন ছিল যেভাবে সারিবদ্ধ ছিল। আমি কেবল কয়েকটি মূল পয়েন্টে ইপক্সি ব্যবহার করেছি কারণ আমি চেয়েছিলাম যে এই ইউনিটটি সেবাযোগ্য হতে পারে যদি এটি পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় তবে পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না বরং এটিকে ছিঁড়ে ফেলা বা ছিঁড়ে ফেলতে হয় ।

ধাপ 4: ফাইবার অপটিক কেবল কাটা এবং পালিশ করা

কাটা:

ফাইবার অপটিক ক্যাবল কাটার জন্য আমি বড় নখের ক্লিপার ব্যবহার করে ফাইবার অপটিক ক্যাবলকে দৈর্ঘ্যে কেটে ফেলি। আমি সংক্ষিপ্তভাবে একটি বক্স কর্তনকারী বা একটি তারের কর্তনকারী সঙ্গে এটি পরীক্ষা, কিন্তু কোন একটি সরাসরি কাটা করতে সক্ষম ছিল। যতটা সম্ভব সোজা হওয়ার চেষ্টা করার জন্য ফাইবার অপটিক প্রান্তগুলি কাটার সময় যত্ন নেওয়া উচিত, এটি কেবল পরবর্তী পলিশিংয়ের জন্যই সাহায্য করে না বরং আলোর উৎসকে সমতল এবং সর্বোত্তম পৃষ্ঠতলে আঘাত করার বিষয়টি নিশ্চিত করে, আমি বেশিরভাগের জন্য নিরাপত্তা চশমাও সুপারিশ করব উড়ন্ত ফাইবার অপটিক প্লাস্টিক হিসাবে এই পদক্ষেপগুলির একটি বিপদ হতে পারে।

আমি মূলত ফাইবার অপটিক ক্যাবলকে প্রায় 20 ইঞ্চি টুকরো করে 40 টুকরা করেছিলাম, এটি প্রতিটি বাহুর জন্য 20 টি স্ট্র্যান্ড ব্যবহার করার অনুমতি দেয়। স্ট্রবের ফ্ল্যাশ পয়েন্টের উপরে পাইপগুলিকে ধরে রাখার জন্য লোক-লাইন আর্ম কিট এবং প্রধান ইউনিট সমাবেশের সংমিশ্রণে, আমি অনুভব করেছি যে পলিশিং প্রক্রিয়া থেকে প্রয়োজন হলে 20 ইঞ্চি কিছু মার্জিন/নমনীয়তার অনুমতি দেয় (মোটামুটি 13 ইঞ্চি + সেচের পাইপের জন্য 5-6 ইঞ্চি + 1 ইঞ্চি অতিরিক্ত)। যখন আমি প্রথম দৃষ্টান্তে একটি তারের সাহায্যে সামগ্রিক দৈর্ঘ্য পরিমাপ করেছি (লোক-লাইন বাহু থেকে স্ট্রব পর্যন্ত), তখনও আমি কিছুটা অনিশ্চিত ছিলাম তাই আমি সতর্ক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং প্রয়োজনের তুলনায় তাদের আরও কিছুটা দীর্ঘ করেছি। আমি একটু পরে ছাঁটাই শেষ করেছিলাম এবং সেই প্রান্তগুলিকে পুনরায় পালিশ করছিলাম, কিন্তু দু.খিত হওয়ার চেয়ে ভাল নিরাপদ।

মসৃণকরণ:

আমি 3 ভিন্ন শস্য আকার (*বা গ্রেড) ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম কাগজ ব্যবহার করে শেষ। ফাইবার অপটিক ক্যাবল কাটার পর সেগুলো পালিশ করা প্রয়োজন কারণ কিছু চিপিং, গাউজিং বা বারিং হতে পারে। সর্বাধিক কার্যকরী উপায়ে আলো প্রেরণ করার জন্য, তারের শেষ প্রান্তের পৃষ্ঠভূমি পর্যন্ত যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। প্রতিটি তারের জন্য, আমি উভয় প্রান্তকে পালিশ করেছি, এবং প্রতিটি ধাপের পরে বিভিন্ন ঘষিয়া তুলি কাগজপত্র সহ সেগুলি পরিদর্শন করেছি। প্রতিবার যখন আমি ফাইবার অপটিক কেবল শেষ করেছিলাম তখন আমি একটি চিত্র 8 প্যাটার্নের মধ্যে এটি করেছি এবং ঘড়ির কাগজের শেষ এবং স্থিরভাবে ধরে রাখার জন্য সতর্ক ছিলাম। আমি পড়েছি যে পৃষ্ঠের সমতা ক্যাপচার করা এবং তারপর তারের নিচে আলো প্রেরণ করা গুরুত্বপূর্ণ। আমি অনুমান করব যে আমি চিত্র 8 প্যাটার্নটি 15-20 বার পিছনে করেছি। কয়েকটি তারের উপর আপনি আসলে অনুভব করতে পারেন যখন অসমতা চলে গেছে এবং একটি জুয়েলার লুপ বা একটি ছোট ম্যাগনিফাইং গ্লাস ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত প্রভাবের জন্য তারের শেষ দেখা সম্ভব। আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করুন, যেভাবেই আমি আমার মনের মধ্যে হালকা ট্রান্সমিট্যান্সের দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করতে পেরেছি তা ভাল করা সার্থক ছিল।

ধাপ 5: ফাইবার অপটিক সমাবেশ

প্রতিটি লোক-লাইন বাহুর জন্য 1.5 মিমি ফাইবার অপটিক কেবলগুলির 20 টি স্ট্র্যান্ড রয়েছে। একবার তারগুলি কাটা এবং পালিশ করা হলে, আমরা ফাইবার অপটিক্স এবং প্রতিটি লোক-লাইন বাহু একত্রিত করতে প্রস্তুত।

• সার্জিক্যাল টিউবিংয়ের দৈর্ঘ্যের মধ্যে পালিশ তারের এক প্রান্ত রাখুন (ছবি 1)। আমি কমপক্ষে একটি প্রান্ত মোটামুটি স্থিতিশীল হতে চেয়েছিলাম এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে ফ্ল্যাশ পয়েন্টে শেষ হওয়াটি সবচেয়ে সহজ এবং সেরা শেষ হবে। একটি পয়েন্ট যা আমি প্রত্যাশিত ছিল না যে লোক-লাইন বাহুগুলির অবস্থান হিসাবে, ফাইবার অপটিক কেবলগুলি স্লিপ এবং স্লাইডের দিকে ঝুঁকতে থাকে যা কিছু স্ট্র্যান্ডকে কিছুটা দীর্ঘ দেখায় (বক্রতার কারণে)।
• তাপ সঙ্কুচিত পাইপগুলির দৈর্ঘ্যে ফাইবার অপটিক কেবলগুলি সন্নিবেশ করান এবং 2x তারের সংযোগ স্থাপন করুন (ছবি 2 এবং 3)। তাপ সঙ্কুচিত করা হয় মূলত ফাইবার অপটিক কেবলগুলি অর্ধনির্ধারিত রাখতে এবং লোকে-লাইন বাহুতে স্লিপ করার জন্য কিছু আবরণ সরবরাহ করতে।
• তাপ সঙ্কুচিত আবদ্ধ ফাইবার অপটিক তারগুলি প্রতিটি লোক-লাইন বাহুতে সন্নিবেশ করান যতক্ষণ না তারগুলি অগ্রভাগে পৌঁছায় (ছবি 4)।
• নিশ্চিত করুন যে সার্জিক্যাল টিউবিংয়ের তারগুলি ফ্লাশ এবং এমনকি শেষের সাথে (ছবি 5)। আমরা চাই তারের উপর আলো সমানভাবে শেষ হোক।

ধাপ 6: ইউনিট সমাবেশ

আমরা এখন ইউনিট একত্রিত করার জন্য প্রস্তুত।

• ফাইবার অপটিক সমাবেশের সার্জিক্যাল টিউবিং প্রান্তটি প্রধান ইউনিটের শরীরে সেচের পাইপগুলিতে photoোকান (ছবি 1)।
• নীচে স্ক্রু করুন এবং মহিলা/মহিলা কাপলিংয়ের উপরে লোক-লাইন বাহু শক্ত করুন (ছবি 2)।
• আপনি শুধু একসাথে রাখা এই পাগল চেহারা কনট্রপশন প্রশংসা (ছবি 3)!

ধাপ 7: পরীক্ষা, ব্যবহারের বিকল্প, এবং প্রি-ডাইভ কন্ডিশনিং

এই অংশে আমি বেশ কয়েকটি মূল ব্যবহারযোগ্যতা পয়েন্ট বর্ণনা করেছি যা ফাইবার স্নুটের যথাযথ ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একবার সমাবেশ শেষ হয়ে গেলে, স্ট্রোবে ফ্ল্যাশ ইউনিটগুলির সাথে পুরোপুরি ফাইবার অপটিক্সের সাথে সেচের পাইপগুলিকে লাইন করার জন্য যত্ন নেওয়া দরকার। যদি সারিবদ্ধতা সঠিক না হয়, তবে দুটি স্নুট বাহু থেকে আলোর অসম বন্টন হতে পারে। আমার ইউনিটের জন্য, আমি প্রান্তিক চিহ্ন যোগ করার জন্য একটি পেইন্ট মার্কার ব্যবহার করেছি যা ব্যবহৃত বিশেষ স্ট্রব টাইপের পূর্ব-বিদ্যমান পয়েন্ট ব্যবহার করবে। অনুগ্রহ করে দেখুন ছবিটিতে স্ট্রোবের একটি নির্দিষ্ট বিন্দু এবং ফাইবার স্নুট ইউনিটে একটি রূপালী রেখার দিকে নির্দেশ করা তীরটি দেখুন। এটি ব্যবহার, লক্ষ্য, এবং অস্ত্র সামঞ্জস্য সঙ্গে আরামদায়ক পেতে। উদাহরণস্বরূপ, আমি একটি ফটো অন্তর্ভুক্ত করেছি যেখানে অগ্রভাগের কোণ সঠিকভাবে সংযুক্ত ছিল না (ছবি 2)।

আদর্শভাবে সময় এবং অনুশীলনের সাথে আপনি প্রশস্ত কোণ, ম্যাক্রো এবং সৃজনশীল আলো কৌশলগুলির জন্য আপনার ফাইবার স্নুট ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন। ফটো 3 এবং 4 দেখায় যে আমি কীভাবে উভয় বাহু ব্যবহার করে প্রশস্ত কোণের জন্য একটি ছবি তুলব। ফটো 5 হল চিত্র। এটি ব্যাখ্যা করে যে কীভাবে ইউনিটটি এমনকি আলোর অবস্থার অনুকরণ করতে পারে যার জন্য সাধারণত 2 স্ট্রোবের প্রয়োজন হয়।

আমি একক বাহু (স্নুট) ব্যবহারের (ফটো 6) এবং ফলস্বরূপ চিত্র (ফটো 7) এর একটি উদাহরণ অন্তর্ভুক্ত করেছি। আমার উদ্দেশ্য ছিল এই বিষয়কে উপর থেকে হালকা আলোর চুমু দেওয়া। একক স্নুট ব্যবহারের একটি বৈচিত্র্য একটি ছোট বিষয় যেমন ব্লেনি বা নুডিব্রাঞ্চের আলো দ্বারা ব্যবহার করা যেতে পারে। ম্যাক্রো লেন্সের সাহায্যে একটি ছোট ক্ষেত্র দেখার ফলে, অস্ত্রগুলি সহজেই একটি বিষয়কে বিভিন্ন কোণ/অবস্থান থেকে আলোকিত করতে পুন redনির্দেশিত হতে পারে।

প্রথম ডুব দেওয়ার আগে, আমি পুরো সেটআপটি এক বালতি জলে ভিজিয়ে দিয়েছিলাম। আমি একটি প্রাথমিক ভিজা দিয়ে কোন আঠালো অবশিষ্টাংশ অপসারণ করতে চেয়েছিলাম যাতে দ্রবীভূত যৌগগুলির বেশিরভাগ পানির নিচে এবং আমার স্ট্রোবের সাথে সরাসরি যোগাযোগের আগে চলে যাবে। আমি ভেবেছিলাম যে এই অতিরিক্ত পদক্ষেপটি সম্ভবত আমার স্ট্রব এবং ফাইবারগুলিকে রক্ষা করতে পারে, বরং পরে চিন্তা করার চেয়ে এটি প্রতিরোধযোগ্য হতে পারে। আমি স্ট্রবের পিছনে চারপাশে প্রসারিত করার জন্য ইউনিটের চারপাশে বাঞ্জি কর্ডের দৈর্ঘ্য যোগ করেছি। যখন স্ট্রবের উপর ফিট দৃ firm় ছিল, আমি ভেবেছিলাম যে ইউনিটটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে এটিকে ভাসতে বাধা দেওয়ার জন্য একটি অতিরিক্ত সতর্কতা ভাল হবে।

ধাপ 8: ভবিষ্যতের বিবেচনা

যদিও ইউনিটটি কিছুটা কষ্টকর মনে হতে পারে, এটি পানির নীচে ব্যবহারের জন্য ভাল এবং আমি এটি সৃজনশীল আলো কৌশলগুলির জন্য ব্যবহার করে উপভোগ করেছি।

আমি আপনাকে প্রস্তাব দিচ্ছি যে, যদি আমি 2.0 সংস্করণে পরিবর্তন আনতে চাই, তবে আমি মূল ইউনিট বডিকে আরও কিছু স্ট্রিমলাইনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। সম্ভবত একটি সিএনসি মেশিনযুক্ত ডিস্ক বা থ্রিডি প্রিন্টেড ডিস্ক যা ডিফিউজার মাউন্টে বোল্ট করা। এটি প্রদান করা হবে যে পুরো সমাবেশের সামগ্রিক ওজন ফিটিংগুলির জন্য যথেষ্ট কম ছিল। সম্ভবত আপনি অন্যান্য বিকল্পগুলি অন্বেষণ করার এবং সেগুলি এখানে ভাগ করার সুযোগ পাবেন।

পরিশেষে, আপনার সাথে আমার ফাইবার স্নুট শেয়ার করার অনুমতি দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ!

অপটিক্স প্রতিযোগিতায় রানার আপ