বাড়িতে তৈরি গেম কনসোল- "NinTIMdo RP": 7 টি ধাপ (ছবি সহ)

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 08:01

আরও গভীরভাবে ব্যাখ্যা, অংশের তালিকা এবং ফাইল সহ ওয়েবপৃষ্ঠার সাথে লিঙ্ক করুন

timlindquist.me

এই প্রকল্পটি ছিল একটি বহনযোগ্য গেমিং সিস্টেম তৈরি করা যা একটি বহনযোগ্য কম্পিউটার হিসাবে দ্বিগুণ হতে পারে। লক্ষ্য ছিল একটি কনসোল তৈরি করা যা কার্যকরী এবং নান্দনিকভাবে আনন্দদায়ক।

অংশ তালিকা:

docs.google.com/spreadsheets/d/1Ay6-aW4nAt…

ধাপ 1: প্রিন্ট কেস

ডিভাইসটি প্রিন্ট করতে আমার 3D মডেল ফাইল ডাউনলোড করুন এবং আপনার 3D প্রিন্টারে পাঠান। আমি যে প্রিন্টারটি ব্যবহার করেছি তা ছিল প্রুসা আই 3 এমকে 2 এবং কালো প্লাস্টিকের ফিলামেন্ট। একটি মাঝারি রেজোলিউশনের সেটিংয়ে মুদ্রণের মান সবচেয়ে ভালো পাওয়া গেছে। ডিভাইসের অধীনে কাঠামোগত উপাদান যুক্ত করতে ভুলবেন না (হাত ছাড়া এটিকে দরিদ্র দেখাবে)। পিছনের টুকরোগুলি প্লেটারের সাথে পিছনের ফ্লাশ দিয়ে মুদ্রিত হয়েছিল। সামনের টুকরোগুলি প্লেটারের সামনের মুখের ফ্লাশ দিয়ে মুদ্রিত হয়েছিল। যদি আমি অন্য একটি কেস প্রিন্ট করতাম তাহলে আমি অভ্যন্তরীণ দেখানোর জন্য একটি নতুন রঙ যেমন পারমাণবিক বেগুনি ব্যবহার করতে চাই। মুদ্রণের পরে একত্রিত করা হবে। যাইহোক, যদি আপনার বিছানাটি একক টুকরা হিসাবে যথেষ্ট বড় হয়, তবে সামনের এবং পিছনের প্লেটটি একটি একক হিসাবে মুদ্রণ করুন এবং তাদের একসঙ্গে বাঁধার ব্যথা এড়ান।

মডেল ফাইল:

github.com/timlindquist/Nintimdo-RP_3D_mod…

ধাপ 2: কেস সমাবেশ

প্রথমে একত্রিত করার জন্য সামনের ডান এবং বাম টুকরোগুলি সারিবদ্ধ গর্তে একটি ধাতব ডোয়েল byুকিয়ে যোগ দিন। পরবর্তী জয়েন্টগুলোতে সুপার আঠালো রাখুন এবং অর্ধেক একসাথে সুরক্ষিত করুন। নীচের ডান এবং বাম হ্যাভসের জন্য প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি করুন। এর পরে আপনাকে সম্মিলিত সামনের এবং পিছনের অর্ধেক রেখে যেতে হবে। এখন সামনে এবং পিছনের প্লেটগুলি একত্রিত করার জন্য 5 টি ধাতব স্ট্যান্ডঅফ সংযুক্ত করার সময় এসেছে। এটি করার সবচেয়ে সহজ উপায় হল প্রথমে সঠিক দৈর্ঘ্যে স্ট্যান্ড অফ পাওয়া। পিছনে 13 মিমি গভীরতা 5 মিমি সামনে। তাই স্ট্যান্ডঅফগুলি 18 মিমি বা কিছুটা কম করুন। আমি একটি ভাইস গ্রিপস মধ্যে একটি দীর্ঘ অচলাবস্থা স্থাপন এবং আকার নিচে শেভ করার জন্য একটি গ্রাইন্ডার ব্যবহার করে এটি করেছি। শুধুমাত্র একপাশে পিষে নিতে ভুলবেন না কারণ আপনার অন্য দিকে থ্রেডের প্রয়োজন হবে। আপনি সঠিক দৈর্ঘ্যের আঠা পাওয়ার পর নিয়মিত গরিলা আঠা ব্যবহার করে সামনের মুখের সমস্ত গ্রাইন্ডার বন্ধ করুন এবং এটি শুকিয়ে দিন। নিশ্চিত হোন যে তারা সবাই এই প্রক্রিয়ার সময় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একবার শুকিয়ে গেলে চমৎকার আঠালো ফেনা উঠে যায় যাতে মুখগুলো একসাথে ফ্লাশ করা যায়। এখন দেখুন আপনি সামনের সাথে যোগ দিতে স্ট্যান্ডঅফের পিছনে প্লেট canুকিয়ে দিতে পারেন কিনা। পিছনে প্লেটের মাধ্যমে একসাথে স্ক্রু করুন। ডুয়েল টিউব গরিলা ইপক্সির সাথে ফ্রেমের আস্তরণ দিয়ে আঠালো পর্দা। যখন আমি এটি করেছি তখন আমি খুব বেশি করেছিলাম এবং এটি স্ক্রিনে উপচে পড়েছিল। সৌভাগ্যবশত এটি বন্ধ ঘষা! ক্ল্যাম্প করুন এবং কিছুক্ষণের জন্য শুকিয়ে দিন তারপর নিয়মিত গরিলা আঠা দিয়ে পিছনের দিকে লাইন দিন।

** দ্রষ্টব্য: বাইরের পাতলা সিএ আঠালো (সুপার আঠালো) না পাওয়ার চেষ্টা করুন কারণ এটি পিএলএকে "পোড়াবে" এবং সাদা রঙের দাগ দেবে।

ধাপ 3: সার্কিট্রি

বাটন সার্কিট্রি:

একটি Teensy ++ 2.0 ব্যবহার করে সমস্ত বাটন প্রেস ক্যাপচার করা হয়। মাইক্রোকন্ট্রোলারের ডিজিটাল পিনগুলি যে কোনও বাইনারি প্রেস বোতামের জন্য ব্যবহৃত হয়। এনালগ পিনগুলি বোতামগুলির জন্য ব্যবহৃত হয় যার একাধিক অবস্থা যেমন জয়স্টিক। ডিজিটাল পিনগুলিকে সরল করার জন্য সুইচে ডিজিটাল পিন লাগান, সুইচের অন্য প্রান্তটি মাটিতে যুক্ত করুন। যখন বোতামটি চাপানো হয় তখন এটি উচ্চ ভোল্টেজ পিনটিকে টেনে আনবে যাতে নিয়ামক বুঝতে পারে। আপনি প্রতিরোধক সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে না কারণ তারা Teensy বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এনালগ পিনগুলি তারের জন্য আপনাকে আপনার এনালগ ডিভাইসটিকে একটি উচ্চ এবং নিম্ন ভোল্টেজের সাথে পক্ষপাত করতে হবে এবং এনালগ পিনে সেই পরিসরের সাথে একটি ভোল্টেজ স্তর পড়তে হবে। জয়স্টিকের জন্য প্রতিটি অক্ষের জন্য 3 টি ইনপুট রয়েছে। পিনের একটিতে 5V, অন্যটিতে GND এবং শেষ পর্যন্ত ভোল্টেজ রিড লাইন সরবরাহ করুন। এটি সঠিকভাবে হুক করতে ভুলবেন না বা এটি কাজ করবে না (সঠিক পিনে আউটপুট ভোল্টেজ পরিবর্তন হয় কিনা তা দেখতে একটি মাল্টিমিটার ব্যবহার করুন।) মূলত জয়স্টিক একটি পরিবর্তনশীল প্রতিরোধক যা ভোল্টেজ ডিভাইডারের মতো কাজ করে। জয়েস্টিকের অবস্থানের উপর নির্ভর করে রিড পিনের আউটপুট ভোল্টেজ 0 থেকে 5V এর মধ্যে পরিবর্তিত হবে। (সাধারণত বায়াস 5V এবং GND জয়স্টিকের বাইরের ইনপুট পিনগুলিতে থাকে এবং মাঝখানে আপনার পরিবর্তনশীল ভোল্টেজ পড়ার পিন থাকবে)।

পাওয়ার সার্কিট্রি:

তিনটি সেল আঙ্কার ব্যাটারি পুরো ডিভাইসে শক্তি সরবরাহ করে। ডিভাইসটি চালু/বন্ধ করার জন্য, ব্যাটারি রেগুলেটরের আউটপুটটি একটি সুইচে তারযুক্ত করা হয় এবং তারপরে রাস্পবেরি পাই। কারণ ডিভাইসটি 2A পর্যন্ত আঁকতে পারে একটি সাধারণ 250mA টগল সুইচ বর্তমান প্রয়োজন সামলাতে পারে না। পরিবর্তে আপনি একটি সুইচের উদ্দেশ্য পূরণ করতে PMOS ট্রানজিস্টারে গেট ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ করতে সুইচ ব্যবহার করতে পারেন। ব্যাটারির 5V কে একটি PMOS ট্রানজিস্টার এবং সুইচের উৎসে সংযুক্ত করুন। সুইচের অন্য প্রান্তটি PMOS ট্রানজিস্টরের গেটে এবং GND এর সাথে সংযুক্ত একটি 10K রেসিস্টারে সংযুক্ত করা হয় (যখন সুইচটি গেটটিকে ভাসতে বাধা দিতে এটিকে প্রতিরোধকের মাধ্যমে GND এর সাথে সংযুক্ত করে)। ড্রেনটি মাটির সাথে রাস্পবেরি পাইতে 5V ইনপুটে যুক্ত করা হয়েছে। ব্যাটারি চার্জ করার জন্য কেবলমাত্র মাইক্রো ইউএসবি মহিলা ব্রেকআউট বোর্ডকে সঠিক চার্জিং পিনগুলিতে যুক্ত করুন (ক্ষেত্রে ইনপুট প্রসারিত করুন)। আমি এই সুইচটি ডিভাইসের পিছনে বাতাসের ভোজনের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলাম। মূলত আমি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যাটারির বোতামটি ধরে রেখে ডিভাইসটি চালু এবং বন্ধ করার পরিকল্পনা করছিলাম, দুর্ভাগ্যবশত আমি রুম থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম এবং সহজ বাস্তবায়ন করতে হয়েছিল। এই বিকল্প নকশাটি নীচের পরিকল্পনায় দেখানো হয়েছে।

অডিও সার্কিট্রি:

অডিওর জন্য আমি স্বাভাবিকভাবেই স্পিকার থেকে সাউন্ড চালাতে চাইতাম (যদি নিutedশব্দ না হয়) এবং হেডফোনে প্লাগ ইন করা হয় তবে সৌভাগ্যবশত, মহিলা 3.5 মিমি হেড ফোন জ্যাকগুলির মধ্যে অনেকেই যান্ত্রিকভাবে এটি করতে সক্ষম। যখন একটি পুরুষ প্লাগ ertedোকানো হয় তখন স্পিকার লিডগুলি বাঁকবে এবং একটি ওপেন সার্কিট তৈরি করবে, এইভাবে স্পিকারের কাছে সিগন্যাল পৌঁছাতে বাধা দেবে। যেহেতু স্পিকারগুলি একটি বড় লোড তাই অডিও সিগন্যালটি এটিকে শুনতে সক্ষম হতে হবে। এটি অ্যাডাফ্রুটে পাওয়া একটি স্টেরিও ক্লাস ডি এম্প্লিফায়ার ব্যবহার করে করা হয়। কেবলমাত্র 5V এবং GND এর সাথে পরিবর্ধক পক্ষপাত। আমাদের ডিফারেনশিয়াল অডিও ইনপুট নেই তাই বাম এবং ডান স্পিকারগুলিকে ইতিবাচক টার্মিনালে সংযুক্ত করুন এবং নেতিবাচক টার্মিনালগুলিকে GND এর সাথে সংযুক্ত করুন। লাভ জাম্পার ব্যবহার করে সমন্বয় করা হয়। আমি সর্বাধিক লাভ সেট করেছি এবং ভলিউম সামঞ্জস্য করার জন্য সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে আউটপুট অডিও সংকেত প্রশস্ততা পরিবর্তন করছি। ডিভাইসটি নিuteশব্দ করার জন্য আমার একটি NMOS ট্রানজিস্টর আছে যা 5V পক্ষপাত নিয়ন্ত্রণ করে। এই NMOS ট্রানজিস্টর গেটটি Teensy দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমার একটি সমস্যা হল বহিরাগত স্পিকারে একটি ধ্রুবক উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি শব্দ উপস্থিত। আমি এটি একটি অসিলোস্কোপে বিশ্লেষণ করব, ব্যাটারিতে কিছু নিয়ন্ত্রক স্যুইচ করার কারণে 5V পক্ষপাত থেকে আসতে পারে বা লাইনগুলি কোথাও আরএফ তুলতে পারে। এছাড়াও, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক হস্তক্ষেপ (ইএমআই) কমানোর জন্য ডান এবং বাম লাইনগুলি মোচড় করতে ভুলবেন না।

ধাপ 4: পেরিফেরাল সার্কিট্রি

এই সার্কিট্রিতে রয়েছে ইউএসবি মাউন্ট এবং এলইডি ইন্ডিকেটর। আমার লিঙ্কে পিসিবি অর্ডার করুন এবং ব্যান্ড সের সাহায্যে বিন্দুযুক্ত লাইন বরাবর অর্ধেক কেটে নিন। ইউএসবি পাশে সমস্ত মহিলা দুটি ইউএসবি পোর্ট বোর্ডে ঝালাই করে। এলইডি সাইডে 5 টি এলইডি এবং সিরিজের 5 টি প্রতিরোধক রয়েছে। 5V, GND, D+, D -কে রাস্পবেরি PI- এর ডিসোল্ড করা USB এর PCB থেকে তারের সাহায্যে বাড়ানো যেতে পারে। LED পিসিবি স্থাপন করা যেতে পারে যাতে কেসটির উপরের ছিদ্র দিয়ে আলো জ্বলে। GND এর সাথে LED এর থেকে Teensy এর 5 PWM আউটপুট। ডিউটি চক্র পরিবর্তনের মাধ্যমে আপনি LED এর উজ্জ্বলতা পরিবর্তন করতে পারেন।

পিসিবি কিনুন:

ধাপ 5: প্রোগ্রামিং

কিশোর:

আপনি যদি আমার মতই একইভাবে ওয়্যার্ড করেন তবে আপনি কেবল গিথুবের দেওয়া কোডটি ব্যবহার করতে পারেন। যাইহোক, আমি নিজেই এটি লেখার সুপারিশ করব কারণ আপনি সিস্টেমটি আরও ভালভাবে বুঝতে পারবেন এবং সহজেই এটি আপনার পছন্দ অনুযায়ী ম্যানিপুলেট এবং কাস্টমাইজ করতে সক্ষম হবেন। প্রোগ্রামিং খুবই সহজ, আপনার বোতামগুলো চাপা ছিল কিনা তা যাচাই করার জন্য যদি বিবৃতি লিখতে হয়। PJRC থেকে একটি সহায়ক নির্দেশনা সেট। আপনি Arduino IDE ব্যবহার করে আপনার কোড লিখতে পারেন এবং Teensy তে আপলোড করতে পারেন।

কোড:

github.com/timlindquist/Nintimdo-RP

ডিজিটাল বোতাম: এই উদাহরণটি আমাকে দেখায় যে ডিজিটাল পিন 20 টিপানো হয়েছিল এবং তারপর সঠিক সিরিয়াল জয়স্টিক কমান্ডটি আউটপুট করা হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। আপনি বাটনের জন্য যেকোন 1 থেকে 32 বেছে নিতে পারেন যেহেতু রেট্রপি শুরুতে নিয়ন্ত্রক ম্যাপিং সেটআপ করে। Joystick.button (বোতাম: 1-32, চাপা = 1 মুক্তি = 0)

এনালগ বাটন:

উদাহরণস্বরূপ, ডান জয়স্টিক উল্লম্বটি এনালগ পিন 41 এ সংযুক্ত করা হয়। analogRead (pin) ফাংশন 0 থেকে 5V এর মধ্যে একটি ভোল্টেজ স্তর গ্রহণ করে এবং 0 থেকে 1023 এর মান প্রদান করে। একটি আদর্শ কেন্দ্রের অবস্থান 2.5V বা 512 এর সাথে মিলে যায় তবে এটি আমার এনালগ স্টিকের ক্ষেত্রে ছিল না তাই সমন্বয় করা দরকার। এটি নীচে দেখানো একটি রিমেপিংয়ের মাধ্যমে করা হয়েছিল। তারপরে আমাকে পরীক্ষা করতে হবে যে সীমা 0 থেকে 1023 ছাড়িয়ে গেছে কিনা। শেষ পর্যন্ত এনালগ জয়স্টিক কমান্ডটি সিরিয়ালের উপর জয়স্টিক.জেড (মান 0 থেকে 1023) ব্যবহার করে এনালগ বোতাম জেড হিসাবে পাঠানো হয়েছিল।

ধাপ 6: চ্ছিক ডক

ডক:

এই বিল্ডটি চার্জিং এবং সহজ টিভি হুকআপের জন্য একটি ডক ছাড়া সম্পূর্ণ হবে না তাই আমি নীচের ছবিতে একটি ডিজাইন করেছি। 3D মডেলগুলি আমার Github প্যাকেজে অন্যদের সাথে পাওয়া যায়।

মডেল:

github.com/timlindquist/Nintimdo-RP_3D_mod…

ধাপ 7: ফলাফল

অন্তর্দৃষ্টিতে আমি আশা করি যে আমি একটি পূর্বে কেনা মহিলা ওয়াল মাউন্টের পরিবর্তে পিসিবি দিয়ে HDMI আউট পোর্ট করেছি। এটি প্রকৃতপক্ষে অনেক জায়গাতে সঞ্চয় করত আমাকে কেবল একটি সর্পিলের মধ্যে ক্যাবলটি টুকরো টুকরো করতে হয়েছিল এবং 19 টি তারের পুনরায় সোল্ডারিং এড়াতে হয়েছিল। আমি একটি ছোট ব্যাটারি নিয়ে যাওয়ার জন্য ছিঁড়ে যাচ্ছি কারণ কোষের উচ্চতা ছিল পুরো ডিভাইসের পুরুত্বের মধ্যে আমার সীমাবদ্ধ ফ্যাক্টর। যাইহোক, এটি হ্রাস করা আমার ব্যাটারি জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

এই মোট আমাকে করতে প্রায় $ 350 খরচ। এর মধ্যে রাস্পবেরি পাই অন্তর্ভুক্ত নেই যা আমি আকার কম করার চেষ্টা করে ভেঙেছি … তবুও খুশি আমি এটি চেষ্টা করে দেখেছি। এটি একটি মজাদার গ্রীষ্মকালীন প্রজেক্ট ছিল যাতে আমি এটিকে যথাসম্ভব কমপ্যাক্ট করতে পারি কি না এবং একই সাথে ভিতরে প্রচুর শীতল বৈশিষ্ট্য ফিট করে।