আরেকটি ATX থেকে বেঞ্চ PSU রূপান্তর: 7 ধাপ

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 08:01

সতর্কতা: কেস অফের সাথে কখনই এটিএক্স পাওয়ার সাপ্লাই পরিচালনা করবেন না যতক্ষণ না আপনি জানেন যে আপনি ঠিক কী করছেন, সেগুলিতে প্রাণঘাতী ভোল্টেজের লাইভ তার রয়েছে।

একটি ATX psu কে একটি বেঞ্চ psu তে রূপান্তর করার জন্য কয়েকটি প্রকল্প আছে, কিন্তু সেগুলোর কোনটিই আসলে আমি যা চেয়েছিলাম তাই ছিল না, তাই আমি কিছু সস্তা বক কনভার্টার (যাকে বকতে পরিবর্তন করা যেতে পারে) থেকে সামান্য সাহায্যে আমার নিজস্ব সংস্করণটি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি -একটি নেগেটিভ আউটপুট উৎপাদনের জন্য বুস্ট মোড) ATX স্ট্যান্ডার্ড ছাড়া অন্য কিছু ভোল্টেজ পেতে। রূপান্তরকারী ব্যবহার সম্পর্কে চমৎকার জিনিস হল যে তারা খুব কম শক্তি অপচয় করে।

যে জিনিসগুলো আমি দেখেছি সেগুলোতে আমি যে ভুলগুলো পেয়েছি তা হল: * খুব বড় - বড় বাহ্যিক কেস * কোন বাহ্যিক কেস নয় - আমি আমার ATX কেস অক্ষত রাখতে চেয়েছিলাম! * আউটপুটের কম ব্যবহার * সীমিত আউটপুট * নমনীয়তার অভাব। * ATX PSU থেকে পাওয়া শক্তির অপব্যবহার।

যে বলেন, এখানে কিছু সুন্দর ডিজাইন আছে Instructables উপর, আপনি অবশ্যই এই এক সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার আগে তাদের চেক করা উচিত।

একটি ATX psu এর একটি কারণে অনেক তার আছে - এটি অনেক amps প্রদান করতে পারে। স্বীকার্য যে এই amps অধিকাংশ একটি ভোল্টেজ, 5v বা 12v আসে, কিন্তু তারা খুব দরকারী ভোল্টেজ আপনি স্বীকার করতে হবে। যেহেতু আমার পরীক্ষা -নিরীক্ষায় আমি যতটা ব্যবহার করতে পারি তার চেয়ে বেশি ভোল্টেজে শক্তি পাওয়া যায়, তাই এর কিছুকে বিভিন্ন ভোল্টেজে পরিণত করা বোধগম্য। আমি নন-এটিএক্স ভোল্টেজের জন্য সেকেন্ড হ্যান্ড KIS3R33 কনভার্টার ব্যবহার করেছি।

"rc", নীচের অর্থ "ATX PSU- এর জন্য রেটযুক্ত কারেন্ট যা আপনি ব্যবহার করছেন" সুতরাং এই psu থেকে ভোল্টেজ হবে: +2.5v, 0, -2.5v @3A …… দরকারী যদি আপনি 5v op -amps চালাতে চান একটি বিভক্ত যোগান +3.3v, 0 @ rc, …… এটা। আপনি একটি পরিবর্তিত রূপান্তরকারী ব্যবহার করে আরও শক্তিশালী -5 ভি আউটপুট যোগ করতে পারেন। +5v, 0 একটি USB সকেটের মাধ্যমে (একটি পুরানো পিসি থেকে সরানো) +9v, 0 @ 3A …… আমি এটি একটি 9v ব্যাটারির জায়গায় ব্যবহার করতে সক্ষম হতে চেয়েছিলাম

3A আউটপুটগুলির 4A এর সর্বোচ্চ রেটিং থাকবে।

এর পরে উপলব্ধ ভোল্টেজগুলি জটিলতার উপর নির্ভর করে যা আপনি মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত: * নিয়মিত + এবং - KIS3R33 মডিউল ব্যবহার করে +11, 0, -11 ভোল্ট @ 3A পর্যন্ত আউটপুট * এগুলি ট্র্যাক করা যেতে পারে, কিছুটা খারাপভাবে একটি op-amp এবং কিছু প্রতিরোধক এর সংযোজন* ATX সর্বাধিকের চেয়ে বেশি ভোল্টেজ, আপনি যা চান তা পর্যন্ত যাচ্ছেন, সত্যিই। এগুলি স্থায়ী হতে পারে এবং তারা ট্র্যাক করতে পারে, তবে আপনাকে MC34063 সুইচিং আইসি এর একটি দম্পতি ব্যবহার করে একটি বুস্ট এবং একটি বক-বুস্ট সার্কিট তৈরি করতে হবে। আমি একটি কারণে এই পেয়েছিলাম - এগুলি সস্তা। 10 সারফেস মাউন্ট প্যাকেজের একটি স্ট্রিপের দাম মাত্র। 1। এই পদ্ধতির সাবধানতা হল ইনপুট কারেন্ট খুব উঁচু শিখরে পৌঁছতে পারে।

অনেক পরীক্ষা -নিরীক্ষার পর আমি KIS3R33 কনভার্টারের 2 টি ব্যবহার করে ট্র্যাকিং + এবং - অ্যাডজাস্টেবল আউটপুট এর ধারণা বাতিল করে দিয়েছি, যার মধ্যে একটি হল বক -বুস্ট অপারেশনের জন্য পরিবর্তিত, কারণ ট্র্যাকিং যথেষ্ট সঠিক নয় এবং পরিসীমা সত্যিই কার্যকর হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। যাইহোক আমি একটি সার্কিট অন্তর্ভুক্ত করেছি - আশা করি আপনি এটিতে উন্নতি করতে পারেন।

অবশ্যই, আপনি মিশ্রিত এবং মিলিত করতে পারেন যা আপনি চান আউটপুট পেতে।

ATX psu এর -12v আউটপুট বর্তমানের জন্য বেশ সীমিত, আমি আবিষ্কার করেছি যে আমার ভোল্টেজের উপরও কিছুটা ছোট ছিল। যদি আপনি -12v আরো কুঁকড়ে চান তাহলে আপনাকে আরো শক্তিশালী বক -বুস্ট কনভার্টার যোগ করতে হবে। আপনি যদি MC34063 সার্কিট তৈরি করতে না চান, তাহলে পরিবর্তিত KIS3R33 মডিউলগুলি ডেইজি চেইন করা সম্ভব।

3A নির্দিষ্ট করা হয়েছে কারণ এটি বক কনভার্টার মডিউলগুলির জন্য সর্বাধিক রেটযুক্ত বর্তমান। নেতিবাচক ভোল্টেজের জন্য এটি কিছুটা কম হতে পারে

0v হল সেই বিন্দু যা থেকে অন্য সব ভোল্টেজ পরিমাপ করা হয় - এটি psu থেকে কালো তারের বোঝায়। কিন্তু অবশ্যই আপনি জানেন যে …

অন্য ভোল্টেজগুলি একদিকে শূন্যহীন ভোল্টেজ ব্যবহার করে পাওয়া যেতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি -5v 0 হিসাবে ব্যবহার করেন, +12v আপনাকে 17v দেবে, তবে "বাস্তব" 0v লাইনটি এখন আপনার সাথে +5v হবে নতুন 0v এছাড়াও বর্তমান এই ব্যবস্থায় ব্যবহৃত সর্বনিম্ন রেট সরবরাহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

এই সরবরাহের মৌলিক সংস্করণটি ATX PSU এর পরিবর্তে উচ্চ সীমার বাইরে বর্তমান সীমাবদ্ধতা নেই। ফোল্ডব্যাক সীমাবদ্ধতা যোগ করা এই নির্দেশের আওতাভুক্ত নয়।

তুমি কি চাও:

* একটি পুরানো ATX psu, সাধারণত একটি পুরানো পিসি থেকে বের করা হয়। * কিছু KIS3R33 বক কনভার্টার। আপনি এগুলি ইবে এবং অন্যান্য জায়গায় খুব সস্তায় কিনতে পারেন। এই "রূপান্তর কিট" দ্বারা ধরা পড়বেন না। রূপান্তরকারীদের নিজেদের একটি MP2307 চিপ, একটি প্রবর্তক এবং কিছু অন্যান্য উপাদান রয়েছে। এগুলি 3.3V এ সেট করা আছে কিন্তু একটি অ্যাডজাস্ট পিন আছে যাতে আপনি যেকোন ভোল্টেজ সেট করতে পারেন এবং নেগেটিভ আউটপুটে রূপান্তর করা সহজ। * বিভিন্ন রঙে কিছু 4 মিমি বাইন্ডিং পোস্ট, অথবা আপনার পছন্দের অন্যান্য সমাপ্তি। * কেসের জন্য কিছু শীট মেটাল * সামনের প্যানেলের জন্য কিছু শীট প্লাস্টিক * বেসের জন্য কিছু চিপবোর্ড * সুইচ মাউন্ট করার জন্য কাঠের একটি ছোট টুকরা এবং LED এর * কিছু ব্লাইন্ড রিভেট (ওরফে পপ রিভেট) * কিছু কাঠের স্ক্রু * একটি সুইচ এবং কিছু LED, বিশেষ করে একটি লাল এবং একটি সবুজ। (NB এই নির্দেশনা লেখার পর থেকে আমি একটি নতুন ডিজাইনের জন্য সুইচ পরিবর্তন করেছি, এখানে দেখুন:

* কিছু ক্রিম্প টার্মিনাল

আমি এই উপকরণগুলি ব্যবহার করেছি কারণ সেগুলিই আমার কাছে আছে। আপনার বন্ধুরা আপনার যা আছে তা পুনর্ব্যবহার করুন এবং অনন্য কিছু তৈরি করুন

সরঞ্জাম: Riveting tool * স্ক্রু ড্রাইভার

আফটারওয়ার্ড: আমি তখন থেকে এই রূপান্তরে ATX PSU প্রতিস্থাপন করতে হয়েছিল কারণ প্রথমটি মারা গিয়েছিল। আমি মনে করি এটি আউটপুটে সংযুক্ত একটি প্রতিরোধক না থাকার কারণে হতে পারে।

ধাপ 1: ATX যেতে হবে …

সুতরাং আপনি নিজেকে একটি ATX পাওয়ার সাপ্লাই খুঁজে পেয়েছেন। এটি কখন তৈরি হয়েছিল তার উপর নির্ভর করে, এতে বিভিন্ন অতিরিক্ত সংযোজক থাকতে পারে, তবে মানকগুলি হল মাদারবোর্ড সংযোগকারী এবং ডেইজি-শৃঙ্খলযুক্ত মোলেক্স সংযোগকারী। যদি এটি খুব পুরানো না হয় তবে এটিতে 2 x 12v এবং 2 x 0v তারের সাথে একটি অতিরিক্ত 4 পিন সংযোগকারী থাকবে। এটিতে একটি সাদা 6 পিন সংযোগকারীও থাকতে পারে।

এটি কখন তৈরি হয়েছিল তার উপর নির্ভর করে, এটি -5 ভি আউটপুট থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে। যদি এটি হয় তবে বেশিরভাগ শক্তি +5v আউটপুটেও সরবরাহ করা হয়, তবে নতুন সরবরাহগুলি +12v আউটপুটে বেশিরভাগ শক্তি সরবরাহ করে। বিস্তারিত জানতে লেবেল চেক করুন।

তথ্যের একটি ভাল উৎস হল www.formfactors.org - আমি তাদের নথি থেকে প্রযুক্তিগত অঙ্কনগুলি টেনে এনেছি।

আমি যে বিশেষ পিএসইউ ব্যবহার করেছি তা হল 250W ইউনিট, নিম্নলিখিত আউটপুটগুলির সাথে: 3.3v, 15A5v, 25A5v স্ট্যান্ডবাই, 1A-5v, 0.3A12v, 7A ………। আধুনিক সরবরাহে, এখানেই বেশিরভাগ বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। এই এক 84W, খুব খারাপ না। -12v, 0.8A

4 পিন 2x12v সংযোগকারী খুঁজুন। যদি সরবরাহটি 2.0 স্পেসিফিকেশন বা পরে থাকে (এর জন্য লেবেলটি পড়ুন), আপনাকে 12v তারগুলি একটি জোড়া হিসাবে রাখতে হবে, কারণ এটি বাকি 12v আউটপুটগুলির জন্য একটি পৃথক সরবরাহ এবং এটির নিজস্ব বর্তমান সুরক্ষা রয়েছে, তাই একসঙ্গে হলুদ তারের এই জোড়া টেপ করুন। যদি সন্দেহ হয় তবে তাদের একটি জুড়ি হিসাবে রাখুন।

আমি এই উইকিপিডিয়া এন্ট্রি থেকে উপরের তথ্য পেয়েছি:

মাদারবোর্ড সংযোগকারী পরীক্ষা করুন, এই চার্টটি পড়ুন https://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml। পিন 13 এ (24 পিন সংযোগকারীতে) 2 টি তারের পিনে যাচ্ছে, একটি কমলা এবং একটি পাতলা যা বাদামী বা কমলা হতে পারে (পাতলাটি একটি ইন্দ্রিয় তারের) আপনাকে তাদের আবার একসাথে সংযুক্ত করতে হবে, তাই তাদের একসঙ্গে টেপ। পিন 8 -এ "পাওয়ার গুড" নির্দেশক তার চিহ্নিত করুন, এটি ধূসর বা সাদা হবে এবং এটি চিহ্নিত করুন। যদি পিন 18 এ একটি -5 ভি সরবরাহ থাকে তবে এটি সাদা বা নীল হবে, তাই এটিও চিহ্নিত করুন (তবে আপনার দুটি সাদা তার থাকবে না)। সুতরাং এখন আপনি সংযোগকারীটি কেটে ফেলুন। সামনের প্যানেল সকেটে পৌঁছানোর জন্য পর্যাপ্ত দৈর্ঘ্যের তারের ত্যাগ করুন। নোট যা -12 ভি তারের, সাধারণত নীল, কিন্তু বাদামী হতে পারে।

পরবর্তীতে মোলেক্স সংযোগকারীগুলিকে বন্ধ করুন। আমি হার্ডড্রাইভ বা কিছু চালাতে চাইলে একটি সংযুক্ত রেখে দেওয়ার কথা ভেবেছিলাম, কিন্তু তারপর সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমার যদি এটি করার প্রয়োজন হয় তবে আমি এটিকে সামনের প্যানেল সকেটে সংযুক্ত করতে পারি, তাই এটি বন্ধ হয়ে গেল। আবার, আপনার সামনের প্যানেল সংযোগকারীদের সাথে সংযোগ করার জন্য পর্যাপ্ত তারের ছেড়ে দিন।

মাদারবোর্ড সংযোগকারী থেকে সবুজ এবং বেগুনি তারের সন্ধান করুন। আপনি যে সবুজটি একটি সুইচটিতে সংযুক্ত করতে যাচ্ছেন সেটি চালু করতে। বেগুনি স্ট্যান্ডবাই এলইডি শক্তি দেবে। "অন" এলইডি "পাওয়ার গুড" তার থেকে চালিত হতে পারে। পরবর্তীতে এইগুলিকে একত্রিত করুন। LEDs এবং "on" সুইচ এবং USB সকেটের জন্য 0v রিটার্নের জন্য আপনার কিছু অতিরিক্ত তারের প্রয়োজন হবে

এখন তারগুলি গণনা করার জন্য একটি ভাল সময় হতে পারে, আপনার প্রতিটি রঙের কতগুলি আছে তা নোট করুন।

ধাপ 2: কেস তৈরি করুন

আমি 11cm চওড়া 15cm উঁচু এবং 15cm গভীর একটি কেস তৈরি করেছি, যা পিএসইউকে বাতাস চলাচলের জন্য এবং সামনের প্যানেলের সংযোগ স্থাপনের জন্য যথেষ্ট বড়। অন্তর্দৃষ্টি সঙ্গে এটি সম্ভবত তারের এবং অতিরিক্ত PCB এর জন্য অনুমতি দিতে একটু গভীর হতে হবে।

পক্ষই. এই পরিমাপ 19cm x 20.5cm। আমি একটি পুরানো মাইক্রোওয়েভ ওভেন কেসিং থেকে টুকরো টুকরো করেছিলাম যা আমি অন্য কিছুর জন্য ভেঙে ফেলেছিলাম। সামনে, উপরের এবং পিছনের প্রান্তে প্রায় 8 মিমি ফ্ল্যাঞ্জের অনুমতি দিন, তাই প্রতিটি টুকরা 16.6 সেমি x 15.8 সেমি পরিমাপ করবে

আমি স্টিলের দুই টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো করে এবং হাতুড়ি দিয়ে প্রান্তগুলিকে ধাক্কা দিয়ে প্রান্তগুলি বাঁকিয়েছি। আপনি একটি প্রান্তে তাদের clamping দ্বারা প্রান্ত বক্র করতে পারেন, অথবা এমনকি প্লেয়ার সঙ্গে তাদের বাঁক, কিন্তু আপনি এই পদ্ধতির সঙ্গে একটি avyেউ প্রান্ত একটি বিট পেতে।

আমি একটি পুরানো পিসি কেস থেকে কিছু পুরু স্টিলের কাটা থেকে উপরের অংশটি তৈরি করেছি, ইতিমধ্যে একটি সুন্দর কালো ফিনিস দিয়ে। এটি শুধুমাত্র সামনে এবং পিছনে বাঁকানো হয়। সামনের দিকে বাঁকটি মূল আকৃতির অংশ।

পিছনের টুকরা হল পাতলা ইস্পাতের আরেকটি টুকরা। ঠিক কোথায় ছিদ্র করতে হবে তা জানতে আপনার পিএসইউ পরিমাপ করুন, তবে কিছুটা "উইগল রুম" অনুমতি দিন। Www.formfactors.org থেকে অঙ্কনটি একটি মৌলিক নির্দেশিকা হিসাবে ব্যবহার করুন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনার সরবরাহের জন্য এটি পরিবর্তন করুন।

পুরো জিনিসটি কেবল চিপবোর্ডের বেসে স্লাইড করে এবং স্ক্রু দিয়ে জায়গায় রাখা হয়।

সামনের প্যানেল মাউন্ট স্ক্রু এবং LED, সুইচ এবং ইউএসবি সকেট মাউন্ট করার জন্য কাঠের একটি টুকরো কাটুন। কেসের উপরের অংশে এটি আঠালো করুন।

বায়ুচলাচল ছিদ্র। প্রতিটি পাশের টুকরোর কেন্দ্রটি খুঁজে বের করুন এবং এটি একটি কেন্দ্র ঘুষি দিয়ে চিহ্নিত করুন। একটি কম্পাস দিয়ে ঘনীভূত বৃত্ত আঁকুন। প্রতিটি বৃত্তের আকার চোখের দ্বারা বিচার করা হয় যাতে আরো "প্রাকৃতিক" দেখতে ব্যবধান পাওয়া যায়। প্রতি বৃত্তে with টি দিয়ে গর্তগুলি ফাঁক করা হয়েছে। যখন আপনি প্রতিটি বৃত্ত আঁকবেন, তখন যেকোনো স্থানে একটি দাগ চিহ্নিত করুন এবং কম্পাস ব্যবহার করে এটিকে into -এ ভাগ করুন। যদি আপনি এটি কিভাবে করতে হয় তা না জানেন, কম্পাসটির বিন্দুটি আপনার প্রারম্ভিক স্থানে রাখুন এবং এটি ব্যবহার করুন উভয় পাশে একটি চিহ্ন তৈরি করুন। আপনার তৈরি প্রতিটি চিহ্নের উপর কম্পাসের বিন্দু রাখুন এবং আরও 2 টি চিহ্ন তৈরি করুন। এই প্রতিটিতে কম্পাসের বিন্দু রাখুন, এবং আশা করি শেষ চিহ্নগুলি একই জায়গায় থাকবে। যখন আপনি উভয় পাশের টুকরোতে এটি করেছেন, আপনার পরবর্তী আকারের জন্য কম্পাস সেট করুন এবং পরেরটি করুন। আবার, আরো প্রাকৃতিক চেহারা পেতে আপনার শুরুর জন্য বৃত্তের চারপাশে যেকোনো এলোমেলো জায়গা বেছে নিন।

আমি একটি স্টেপ কাটার ব্যবহার করে ছিদ্র বের করেছি কারণ এটি চমৎকার বৃত্তাকার (এবং বড়) ছিদ্র করে, কিন্তু আপনি শুধু ড্রিল বিটের আকার বাড়িয়ে ব্যবহার করতে পারেন, তবে এই ক্ষেত্রে আপনার গর্তগুলি সামান্য ত্রিভুজাকার হবে বলে আশা করুন। বড় আকারের বিচরণ না করার জন্য ছোট পাইলট গর্তগুলি ড্রিল করুন।

সম্মুখ প্যানেল. আমার পাওয়া পুরনো দোকানের চিহ্নের কিছু টুকরো থেকে আমার কিছু লাল পার্সপেক্স ছিল, তাই আমি এর একটি টুকরো কেটে ফেললাম। আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত এটিতে বাঁধাই করা পোস্টগুলি মাউন্ট করতে পারেন ততক্ষণ আপনি যে কোনও উপাদান ব্যবহার করতে পারেন। সামনের প্যানেলটি চিহ্নিত করার সময় আপনাকে মনে রাখতে হবে যে টার্মিনালের নীচের সারির জন্য মাউন্ট করা বাদামগুলি অবশ্যই চিপবোর্ডের বেসটি পরিষ্কার করতে হবে। পাশের টার্মিনালের জন্য বাদাম অবশ্যই পাশের প্যানেলের ফ্ল্যাঞ্জগুলি পরিষ্কার করতে হবে। সুইচ এবং এলইডিগুলির জন্য শীর্ষে স্থান থাকতে হবে, এবং কাঠের টুকরোটি তারা মাউন্ট করা আছে।

আপনি যদি অঙ্কনের মধ্যে বিভিন্ন মাত্রা ব্যবহার করছেন, তাহলে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আপনার উপলব্ধ প্রস্থে কতগুলি টার্মিনাল আরামদায়কভাবে ফিট হবে, প্রস্থকে টার্মিনালের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করুন। এটি তাদের মধ্যে আপনার ব্যবধান। প্রতিটি প্রান্ত থেকে দূরত্ব পেতে এই পরিমাণ 2 দ্বারা ভাগ করুন। সবকিছু ফিট করার জন্য আপনাকে এটি কিছুটা পরিবর্তন করতে হতে পারে। উচ্চতা মাপসই করতে, উপরের এবং নীচের সারিগুলি কোথায় ফিট করতে হবে তা নির্ধারণ করুন, তারপরে তাদের মধ্যে স্থানটি ভাগ করুন, আবার সিদ্ধান্ত নিন কতগুলি টার্মিনাল ফিট হবে এবং সেই অনুযায়ী স্থানটি ভাগ করুন। এক বা একাধিক টার্মিনাল একটি কন্ট্রোল নোব দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে, তাই আপনাকে এই অবস্থানে পর্যাপ্ত জায়গা আছে তা নিশ্চিত করতে হবে।

যদি আমি এটি আবার তৈরি করতাম তবে আমি ইউএসবি সকেট বাড়াতে উপরের দিকে কাঠের ফিললেটের একটি অংশ কেটে ফেলতাম।

ধাপ 3: টার্মিনালগুলি ফিট করুন

আমি বিভিন্ন বিক্রেতাদের কাছ থেকে ইবেতে 5 টি রঙের প্যাকগুলিতে উপলব্ধ সস্তা বাঁধাই পোস্টগুলি ব্যবহার করা বেছে নিয়েছি। যদি এইগুলি ব্যবহার করা হয়, চারপাশে কেনাকাটা করুন, দামগুলি বেশ পরিবর্তনশীল, এবং আমি কমপক্ষে 2 টি স্টাইল দেখেছি, তবে রঙগুলি লাল, কালো, সবুজ, নীল এবং হলুদে সীমাবদ্ধ বলে মনে হচ্ছে। আমি একই ধরনের অতিরিক্ত লাল এবং কালো বাঁধাই পোস্ট কিনেছি।

আপনার বিদ্যুৎ সরবরাহের উপর নির্ভর করে, সম্ভবত আপনি একটি ভিন্ন স্কিম বেছে নেবেন। একটি আধুনিক একটি 12v আউটপুট উপর জোর দেওয়া উচিত। এটি বেশ পুরানো তাই এর আরও 5v আউটপুট রয়েছে।

আমি যে বিশেষ টার্মিনালগুলি ব্যবহার করেছি তার সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য 2 টি বাদাম রয়েছে, সেইসাথে একটি সোল্ডার টার্মিনাল। একটি বাদাম প্লাস্টিকের দেহে ধাতব কোরকে সুরক্ষিত করে। প্লাস্টিকের দেহ ভাঙার সম্ভাবনা কমাতে আমি প্রধান বাদাম বাদাম শক্ত করার আগে প্যানেলে পোস্টটি মাউন্ট করার আগে এই বাদামটি শক্ত করেছিলাম।

টার্মিনালের জন্য পূর্ণ আকারের গর্ত ড্রিল করার আগে প্যানেলে ছোট ছোট পাইলট গর্ত ড্রিল করুন। এটি আরও সঠিক অবস্থান নিশ্চিত করে। ড্রিল করা উপাদানগুলিতে কামড়ানোর আগে সমস্ত ড্রিল "ঘুরে বেড়ায়" এবং আরও বড় ড্রিলগুলি আরও ঘুরে বেড়ায়। একটি পাইলট গর্ত নিশ্চিত করে যে তারা এটি করতে পারে না। এই বিশেষ টার্মিনালের জন্য গর্ত 7 মিমি হওয়া উচিত। আদর্শভাবে, যেহেতু পোস্টের থ্রেডেড অংশে সমতল দিক রয়েছে, তাই পোস্টগুলি ঘুরতে সক্ষম হতে বন্ধ করার জন্য গর্তগুলি ডিম্বাকৃতি হবে (সম্ভবত ফ্ল্যাট জুড়ে 5.5 মিমি), তবে আমি কেবল সাধারণ গোলাকার ড্রিল করতে পেরে খুশি ছিলাম।

টার্মিনালগুলিকে গর্তে ertোকান, নীচে কালো সারির সারি দিয়ে শুরু করুন, তারপরে (একটি পুরোনো পিএসইউর জন্য) এর উপরে একটি সারির লাল। এগুলো হবে 0v এবং 5v টার্মিনাল।

পিএসইউ থেকে রঙ অনুযায়ী তারের জোড়া, কিন্তু দৈর্ঘ্য দ্বারা তাদের মেলে চেষ্টা করুন। তাদের একটু সাজানোর চেষ্টা করুন যাতে তারা মোচড় না দেয় এবং এতটা অতিক্রম না করে। আবার, আপনার প্রতিটি ধরণের তারের সংখ্যা এবং টার্মিনালের সংখ্যা ভিন্ন হতে পারে, তাই জোড়া ছাড়া অন্য কিছু সংমিশ্রণ আপনার জন্য আরও উপযুক্ত হতে পারে।

তাই। প্রতিটি তারের শেষে প্রায় 5 - 7 মিমি স্ট্রিপ করুন এবং তাদের একটি ছোট রিং ক্রিম্প টার্মিনালে ফিট করুন। একটি কালো পাতার মধ্যে একটি অতিরিক্ত পাতলা কালো তারের, এবং একটি লাল জোড়াগুলির মধ্যে একটি অতিরিক্ত পাতলা লাল তারের লাগান। এছাড়াও একটি অতিরিক্ত পূর্ণ-পুরু তারের একটি 12v জোড়া এবং একটি 5v জোড়া যোগ করুন। এগুলি সুইচ এবং এলইডি, ইউএসবি সকেট এবং কেআইএস 3 আর 33 নিয়ন্ত্রকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট দীর্ঘ হতে হবে। লম্বা জোড়া টার্মিনালে যায় দূর থেকে যেখানে তারগুলি PSU থেকে বের হয়। প্রতিটি রিং টার্মিনালকে একটি টার্মিনাল পোস্টে ফিট করুন, তবে বাদামগুলি পুরোপুরি শক্ত করবেন না, কারণ আপনি যখন এটিতে কাজ করবেন তখন তারগুলি কিছুটা সরাতে সক্ষম হতে হবে। আপনার জিনিস পরিবর্তন বা প্যানেল অপসারণের প্রয়োজন হলে এটি তাদের পূর্বাবস্থায় ফেরানো সহজ করে তোলে। যদি আপনার সেগুলি থাকে তবে রিং এবং শীর্ষ বাদামের মধ্যে একটি অ্যান্টি-শেক ওয়াশার লাগানোও একটি ভাল ধারণা অবশ্যই আপনি তারগুলি সোল্ডার করতে পারেন, তবে যদি এটি করার প্রয়োজন হয় তবে এটি ভেঙে ফেলা আরও কঠিন। যদিও আপনার এখনও সমস্ত ভোল্টেজ প্রস্তুত নেই, এটি কিছু তারের পথ থেকে বেরিয়ে আসে।

ধাপ 4: সুইচ, লাইট এবং ইউএসবি পাওয়ার

আমি সার্কিট বোর্ডের একটি স্ক্র্যাপ ব্যবহার করেছি যা আমি এর জন্য ভেঙে দিয়েছিলাম, কারণ এটিতে ইতিমধ্যে একটি সুইচ ছিল এবং LED এর মাউন্ট করার জন্য কিছু ছিদ্র ছিল। গর্ত হতে হবে। আমি একটি সাবান ডিসপেন্সার থেকে প্লাস্টিকের টিউব ব্যবহার করে পুশ অন/পুশ অফ সুইচ বাড়িয়েছি এবং এতে এক ধরণের বোতাম লাগিয়েছি। আপনি একটি প্যানেল মাউন্ট সুইচ এবং প্যানেল মাউন্ট LED এর ব্যবহার করতে পারে (এটা অবশ্যই সহজ হবে)। একটি পুশ সুইচে একটি এক্সটেনশন লাগানোর বিষয়ে চমৎকার বিষয় হল এটি আপনাকে প্যানেল থেকে সুইচটি ভালভাবে সনাক্ত করতে সক্ষম করে।

LED এর ক্যাথোড এবং একটি সুইচ টার্মিনাল একসাথে সংযুক্ত করুন, প্রতিটি LED এর anode- এর সাথে 470 ohm রোধকারী সংযুক্ত করুন এবং এর একটির অপর প্রান্তকে বেগুনি "স্ট্যান্ডবাই" তারের সাথে এবং অন্যটি ধূসর (যা আপনার ক্ষেত্রে সাদা হতে পারে) "পাওয়ার ভাল" তার। আমি স্ট্যান্ডবাই জন্য একটি সবুজ LED এবং শক্তি ভাল জন্য একটি লাল আছে। সুইচের সাথে সবুজ তারের সংযোগ করুন। আপনি দেখতে পাবেন যে আপনার দুটি LED এর জন্য একই মানের উজ্জ্বলতা পেতে বিভিন্ন মান প্রতিরোধক প্রয়োজন।

আপনি সামনের প্যানেল থেকে সুইচ এবং LED এর সাধারণ সংযোগে যোগ করা পাতলা কালো তারের একটি সংযুক্ত করুন। ইউএসবি সকেটে অন্যটিকে 0v টার্মিনালে সংযুক্ত করুন। আপনি USB সকেটে 5v টার্মিনালে যোগ করা পাতলা লাল তারটি সংযুক্ত করুন।

ইউএসবি সকেট ieldাল মাটিতে সংযুক্ত করুন, এবং দুটি ডেটা পিন একসাথে, কিন্তু তাদের অন্য কিছুতে সংযুক্ত করবেন না। কিছু ইউএসবি পাওয়ার সাপ্লাইতে ডেটা এবং V+ বা V- এর মধ্যে একটি প্রতিরোধক থাকে, কিন্তু প্রকৃত স্পেসিফিকেশন এটি উল্লেখ করে না।

ইউএসবি পাওয়ার সাপ্লাই 500mA আউটপুটে সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। আপনি এটি অর্জনের জন্য একটি ফোল্ডব্যাক সীমাবদ্ধ সার্কিট বা একটি ফিউজ যোগ করতে পারেন, কিন্তু আমি এটি ঠিক যেমন রেখেছি, যেহেতু এটি শুধু আমার জন্য।

ধাপ 5: অতিরিক্ত ভোল্টেজ

KIS3R33 বক কনভার্টার মডিউলগুলি একটি ব্যবহৃত আইটেম হিসাবে পাওয়া যায়, ইবে এবং অন্যান্য জায়গায় বিভিন্ন বিক্রেতাদের কাছ থেকে সস্তাভাবে। আমি পরীক্ষা করার জন্য 10 টি একটি প্যাক কিনেছি। তাদের একটি MP2307 বক কনভার্টার চিপ, একটি প্রবর্তক এবং কিছু ক্যাপাসিটার এবং প্রতিরোধক রয়েছে। V + এবং 0v ছাড়া অন্য কোন সংযোগ ছাড়াই আউটপুট + 3.3v এর কাছাকাছি হবে। আপনি যদি ওয়াইপারের সাথে 100k পোটেন্টিওমিটারকে অ্যাডজাস্ট পিনের সাথে সংযুক্ত করেন, আউটপুটের এক প্রান্ত এবং অন্য প্রান্ত 0v এর সাথে সংযুক্ত করেন, তাহলে আপনি 1v এবং সাপ্লাই ভোল্টেজের কাছাকাছি আউটপুট সামঞ্জস্য করতে পারেন।

নেতিবাচক আউটপুট

একটি ছোট স্ক্রু ড্রাইভার ব্যবহার করে, মডিউলগুলির একটিতে নীচে পপ করুন। যে কোণে অন/অফ পিন অবস্থিত, সেখানে 2 টি ভায়াস রয়েছে (এগুলি তামার সাহায্যে ছোট ছোট গর্ত যা সার্কিট বোর্ডের দুই পাশকে সংযুক্ত করে)। আপনার আঙ্গুলে রাখা একটি ছোট ড্রিল বিট ব্যবহার করে, সাবধানে এগুলির চারপাশের তামা কেটে ফেলুন। আপনি কেবল তামা অপসারণ করছেন, বোর্ড দিয়ে ড্রিল করবেন না!

বোর্ডের অন্য দিকে, আপনি যে দুটি ভায়াস কাটছেন তা একটি ক্যাপাসিটরের সাথে সংযুক্ত, এবং আপনাকে এটির সাথে একটি তারের সংযোগ করতে হবে। আপনি হয় একটি ছিদ্রের মধ্যে তারের ধাক্কা এবং একটি সূক্ষ্ম টিপ লোহা ব্যবহার করে এই দিক থেকে ঝালাই করতে পারেন, অথবা আপনি কেস থেকে বোর্ড পপ আউট এবং অন্য দিকে তারের ঝালাই করতে পারেন। সাবধান থাকুন আপনি এটিকে স্থল বা অন/অফ কানেকশনে ছোট করবেন না।আপনি অবশ্যই কেসের ভিতরে তারের সংযোগ করতে পারেন, যা নীচে ফিরে রাখার জন্য জায়গা ছেড়ে দেয়।

তারের দৈর্ঘ্য কাটুন এবং অন্য প্রান্তকে কনভার্টারের আউটপুটে সংযুক্ত করুন। সংযোগগুলি এখন: ইনপুট: অপরিবর্তিত গ্রাউন্ড: মূল আউটপুট আউটপুট: মূল স্থল।

ভোল্টেজ এখনও একই ভাবে সমন্বয় করা হয়। 0v এবং আউটপুটের সবচেয়ে নেতিবাচক মাত্রার মধ্যে পার্থক্য এখন 0v এর মধ্যে পার্থক্য এবং একটি অ-সংশোধিত রূপান্তরকারীর আউটপুটের সবচেয়ে ইতিবাচক পরিমাণের চেয়ে বেশি হবে, তবে আপনার সম্ভবত এটি সবচেয়ে নেতিবাচক পরিমাণে চালানো উচিত নয়। -V আউটপুট এবং +V ইনপুটের মধ্যে 23v এর বেশি হওয়া উচিত নয়

আপনি কনভার্টার লাগানোর জন্য একটি সার্কিট বোর্ড তৈরি করতে পারেন, অথবা ম্যাট্রিক্স বোর্ডের একটি টুকরোতে মাউন্ট করতে পারেন, অথবা সার্কিটটি বেশ সহজ বলে আপনি "ইঁদুরের বাসা" শৈলীতে সবকিছু করতে পারেন। যতক্ষণ পর্যন্ত বাতাস চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা থাকবে ততক্ষণ এটি আসলেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। যদি "ইঁদুরের বাসা" বিকল্পটি গ্রহণ করে, কনভার্টার কেসগুলিকে সরাসরি ধাতব ক্ষেত্রে আঠালো করুন। আমি একটি OHP কলম ব্যবহার করে স্ক্র্যাপ কপারক্ল্যাড SRBP এর একটি টুকরোতে সরাসরি একটি নকশা আঁকলাম। আমি পৃষ্ঠের সবকিছু মাউন্ট করেছি এবং কেসটিতে বোর্ডের অন্য দিকটি আটকে রাখার জন্য সুপার স্ট্রং ডাবল সাইডেড ফোম টেপ ব্যবহার করেছি

পরিবর্তনশীল আউটপুট।

+ এবং - আউটপুট উভয়ের জন্য KIS3R33 মডিউলগুলির একটি ব্যবহার করে একটি নিয়মিত 3A নিয়ন্ত্রক তৈরি করা সহজ। আমি প্রতিফলিত আউটপুট উৎপাদনের জন্য একটি ইতিবাচক সঙ্গে একটি নেতিবাচক নিয়ন্ত্রক ট্র্যাক সমন্বয় সার্কিট সঙ্গে পরীক্ষা।

নেতিবাচক আউটপুটের জন্য পরিবর্তিত মডিউলগুলির মধ্যে একটি দিয়ে দেখানো অপ-এমপি সার্কিট ব্যবহার করে ট্র্যাকিং অর্জন করা যেতে পারে, তবে ফলাফল সন্তোষজনক থেকে কম। সার্কিট কাজ করে কারণ op-amp তার উভয় ইনপুট একই ভোল্টেজে রাখতে চায়। যেহেতু একটি ইনপুট 0v এর সাথে সংযুক্ত, এবং অন্য ইনপুট একটি সংক্ষিপ্ত কনফিগারেশনে সংযুক্ত, তাই এটি উভয় আউটপুটকে সমান এবং বিপরীতভাবে মেরুতে সমান হতে হবে।

যাইহোক আমি কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি:* আউটপুটগুলি সঠিকভাবে ট্র্যাক করে না, সেখানে 0.5v বা তার বেশি ভুল মিল থাকতে পারে* এক্সটেন্টগুলি +/- 11.5v এবং +/- 1V এর মধ্যে সীমাবদ্ধ* কিভাবে একটি বড় প্রশ্ন আছে এটি আসলে দরকারী যখন ব্যাপ্তি মাত্র +/- 11.5V

আমি মডিউলগুলির একটি জোড়া থেকে ভোল্টেজ-সেটিং প্রতিরোধকগুলি সরানোর চেষ্টা করেছি, তবে দেখা গেছে যে ফলাফলটি খুব অ-রৈখিক এবং ট্র্যাকিং আগের চেয়ে আরও খারাপ।

ধাপ 6: অন্যান্য ভোল্টেজ

ATX PSU এর একটি প্রধান সীমাবদ্ধতা হল 12v এর উপরের ভোল্টেজ। ধরুন আমি 13.8v, বা 18v, বা 24v চাই? নাকি অন্য কিছু ভোল্টেজ?

এখানে একটি বুস্ট কনভার্টার আসে। এই পরিস্থিতিতে খুব দরকারী।

আমি দ্রুত শিখেছি যে বুস্ট কনভার্টারের আউটপুট থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কারেন্ট পেতে ইনপুটে একটি বড় পিক কারেন্টের প্রয়োজন হয়, অতএব যে কোনো উল্লেখযোগ্য আউটপুট কারেন্টের জন্য ভোল্টেজ বুস্টের পরিমাণ সীমিত হওয়া প্রয়োজন। একটি বহিরাগত পাস ট্রানজিস্টর সহ একটি MC34063 রূপান্তরকারী চিপ ব্যবহার করে, 12v সরবরাহ থেকে 1A তে 25v আউটপুট পেতে প্রায় 4.5A এর সর্বোচ্চ স্রোত সৃষ্টি করে - বেশ বড় চাহিদা।

বুস্ট রূপান্তরকারীদের সম্পর্কে আমি আরেকটি জিনিস শিখেছি যে তারা ভাল বিস্তৃত পরিবর্তনশীল সরবরাহ করে না। এটির জন্য একটি রৈখিক নিয়ন্ত্রক ব্যবহার করা আরও ভাল। তবে কিছু ভোল্টের সমন্বয় ঠিক আছে।

তাই বড় প্রশ্ন হল: এটা কি মূল্যবান?

আচ্ছা, এটা নির্ভর করে আপনি এটা কিসের জন্য চান। ধরুন আমি একটি গাড়ির ব্যাটার চার্জার বানাতে চেয়েছিলাম। এটি 13.8 ভোল্টে 4 এমপি সরবরাহ করতে সক্ষম হতে হবে - ইনপুট থেকে কেবল 1.8 ভোল্ট বৃদ্ধি। এবং এখনও দরিদ্র পুরাতন প্রবর্তক এবং ট্রানজিস্টার এবং ডায়োড পাস করতে হবে 10.35 amps। সুতরাং এই ক্ষেত্রে এটি অবশ্যই মূল্যহীন নয়।

অন্যদিকে যদি আমি শুধুমাত্র কম স্রোত ব্যবহার করতে আগ্রহী, একটি সাধারণ MC34063, কোন বহিরাগত ট্রানজিস্টর, 320mA এ 24V একটি আউটপুট সম্ভব, এবং 15V 520mA এ সম্ভব। সুতরাং এই ক্ষেত্রে, হ্যাঁ, এটি করা মূল্যবান।

13 থেকে 24 ভোল্টের পরিসর এমন একটি যা কোন সমস্যা ছাড়াই সামঞ্জস্য করা যায়, তবে বর্তমান সীমা একটি নির্দিষ্ট প্রতিরোধক দ্বারা সরবরাহ করা হয় এবং আউটপুট পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে এই সেটগুলির সীমা পরিবর্তিত হবে। যদি কোনো উল্লেখযোগ্য কারেন্ট ড্র প্রয়োজন হয় তাহলে রোধও খুব গরম হয়ে যাবে। উপরে বর্ণিত পরিসরের জন্য প্রতিরোধকের প্রয়োজন 0.43 ওহম।

ভারসাম্য বজায় রেখে, আমি বলব যদি আপনার উচ্চতর ভোল্টেজের প্রয়োজন হয় তবে একটি উত্সর্গীকৃত সরবরাহ তৈরি করা ভাল।

ধাপ 7: শেষ পর্যন্ত … এটা বাঁচে

ঠিক আছে, সত্যের মুহূর্ত। আপনি ক্লিপ, ক্রিম্প, সোল্ডার এবং বোল্ট, ড্রিল, সান, স্ন্যাপ, রিভেটেড এবং স্ক্রুড করেছেন। আপনার সৃষ্টি পরীক্ষা করার সময়। ATX psu এর একটি সুইচ থাকলে প্লাগ ইন করুন এবং পিছনে সুইচ করুন। ক্র্যাক বা জোরে পপ হতে পারে, কিন্তু প্রাথমিক ক্যাপাসিটরের চার্জিংয়ের কারণে এটি বিশেষত পুরোনো ইউনিটে স্বাভাবিক। আপনার "স্ট্যান্ডবাই" LED জ্বালানো উচিত। বোতাম টিপুন, "অন" LED আলো হওয়া উচিত। ভোল্টেজগুলি পরীক্ষা করুন। অতিরিক্ত ভোল্টেজ পরীক্ষা করুন - প্রয়োজনে সামঞ্জস্য করুন। সামঞ্জস্যযোগ্য আউটপুটগুলি পরীক্ষা করুন, নিশ্চিত করুন যে তারা সঠিকভাবে ট্র্যাক করেছে। আপনার নতুন psu উপভোগ করুন!