ম্যাগনেটিক ল্যাপটপ পাওয়ার সংযোগকারী: 6 টি ধাপ

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 08:03

অন্যথায় শিরোনাম "এটি টস করবেন না, আমি এটি ঠিক করব!" আমি মনে করি আমার স্ত্রী যখন এটা শুনে কান্নাকাটি করে, কিন্তু সে সাধারণত ফলাফলে সন্তুষ্ট বলে মনে হয়।

আমার Toshiba R15 এর পাওয়ার কানেক্টর ঝগড়া করা শুরু করেছে, তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে এটি শুধু একটি জমি ভরাট করার পরিবর্তে, আমি এটি ঠিক করব। যেহেতু আমি যাই হোক না কেন এটি মেরামত করতে যাচ্ছি, একটি চৌম্বক সংযোগকারী ভাল হবে না? আমি মনে করি যে যদি আমি এটি আবার করতাম, আমি ডংলটিকে বেশ দীর্ঘ করতাম না, তবে এটি যেমন একটি ম্যাকবুকের মতো একটি ধারালো টগ দিয়ে ভেঙে যায়। শেষ পর্যন্ত, আমার অনেক বেশি কার্যকারিতা সহ একটি খুব সস্তা মেরামত পাওয়ার কর্ড রয়েছে!

ধাপ 1: সমস্যা …

আপনি যেমন চিত্রটি দেখতে পাচ্ছেন, আমার ল্যাপটপের পাওয়ার কর্ডটি অপর্যাপ্ত রাবার স্ট্রেন রিলিফের ঠিক পিছনে বিভক্ত হয়ে গেছে। প্রাথমিকভাবে আমি এটিকে বৈদ্যুতিক টেপ দিয়ে টেপ করেছি, কিন্তু আপনি যেমনটি অনুমান করবেন, এটি সমস্যাটি সমাধান করেনি, কেবল এটিকে coveredেকে দিয়েছে। আমি তখন বাড়ি থেকে দূরে ছিলাম, তাই এটা করতে হয়েছিল। একবার বাড়িতে, আমি টেপটি খুলে ফেললাম এবং বুঝতে পারলাম যে কিছু করতে হবে। আমার স্ত্রী, তার নতুন ম্যাকবুকের সাথে, হেসেছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন যে তার পাওয়ার কর্ডটি চৌম্বকীয় ছিল এবং এটি যথেষ্ট পরিমাণে টেনে আনা হবে না যার ফলে (অবশ্যই, কিছুক্ষণ পরেই, তার পাওয়ার ইট মারা গিয়েছিল এবং আপেল দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে হয়েছিল কার্মিক বিচার

নীচে আগে এবং পরে। এটি বিশেষভাবে সুন্দর নয়, তবে আমি ফলাফলে খুশি, এবং যদি আমি এটি আবার করতে চাই, আমি মনে করি এটি আরও ভাল হবে।

পদক্ষেপ 2: সিদ্ধান্ত…

প্রাথমিকভাবে, আমার ধারণা ছিল গোলাকার চুম্বক ব্যবহার করা এবং পায়ের ছাপ যতটা সম্ভব ছোট রাখার চেষ্টা করা। আমি থিংকসেফের মত একটি স্প্রিং লোড মেকানিজম ব্যবহার করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সেটা পরে পথের ধারে চলে গেল। আমার মূল নকশায় আমার যে সমস্যাটি ছিল, যা ছিল মাটির জন্য একটি 3/8 ইঞ্চি গোলাকার চুম্বক যার পাশে একটি ক্ষুদ্র ব্যাসের চুম্বক ছিল যার পাশে পজিটিভ টার্মিনাল ছিল, এটি ছিল যে এটিকে একভাবে এবং একভাবেই সংযুক্ত করতে হবে। আমি শ্বাসের নকশা পছন্দ করি, আমি 15 ভোল্টে 5 এমপি বহনকারী একটি লাইভ পজিটিভ টার্মিনাল চাইনি যা অবহেলিত আঙ্গুলগুলির সংস্পর্শে আসতে পারে অথবা অন্য কিছু যা এর সংস্পর্শে আসতে পারে। টার্মিনাল যা ছোট চুম্বক গর্তের মধ্যরেখা ছিল, তাই আমি পূর্বোক্তটির জন্য ধারণাটি পরিত্যাগ করেছি।

পরে, আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে একটি অ্যাম্বিডেক্সট্রাস সংযোগকারী সহজ এবং আরো উপযুক্ত হবে, এবং, ওরিয়েন্টেশনের জন্য কানেক্টরকে স্বয়ং সঠিক করার জন্য, আমি 1/4 "স্কয়ার বাই 1/2" লম্বা চুম্বক পরিবর্তন করেছি। এর মধ্যে দুটি ব্যবহার করে, সংযোগকারীরা সঠিক উপায়ে সংযোগ করতে চায়, অনেকটা ঝামেলা বাঁচিয়ে।

ধাপ 3: ছাঁচ তৈরি করা

ভুল বৈদ্যুতিক সংযোগের সম্ভাবনা কমিয়ে আনতে আমি পুরো এনচিলাডাকে ইপক্সি রজন দিয়ে আবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি স্থানীয় হবি লবি থেকে কিছু কাস্টিং রজন, পাশাপাশি ছাঁচের জন্য ব্যবহার করার জন্য কিছু মোমবাতি মোম তুলেছি। (যদি আপনি ওয়াক্স ব্লকের দিকে তাকান, আপনি আমার প্রাথমিক অসমীয় সংযোগকারী ছাঁচগুলি দেখতে পারেন যা আমি কখনোই ব্যবহার করা শেষ করিনি। তারা আমাকে ইপক্সি কীভাবে ব্যবহার করতে হয় সে সম্পর্কে কিছুটা শিখিয়েছিল।)

দ্বিতীয় ছবিটি একেবারে সঠিক নয়, কারণ ইপক্সিতে ingালার আগে ব্রাস অ্যানোড টার্মিনাল যুক্ত করা হয়েছিল। ছাঁচগুলি ড্রিল বিট ব্যবহার করে সংযোজকদের মূল নকশা বের করে, নকশাটি পরিমার্জিত করার জন্য XActo ছুরি ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছিল। যেমন দেখা যাচ্ছে, আমি আউটলেট সাইড কানেক্টর ছাঁচকে "পরিমার্জিত" করতে ভুলে গেছি, তাই এটি মাত্র 1/2 "হোল 3/8" ছিদ্র দ্বারা আবদ্ধ হয়ে শেষ হয়েছে, কিন্তু এটি ঠিক হয়ে গেছে। ছাঁচগুলিতে লাগানোর আগে চুম্বকগুলি 18 গ তারের একটি টুকরোতে বিক্রি হয়েছিল। আমি চুম্বকের চারপাশে যতটা সম্ভব একটি 1/32 "রেখে দিয়েছি সেগুলোকে নিরোধক করার জন্য। এই সময়ে আমিও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে বিদ্যুৎ সংযুক্ত ছিল তা নির্দেশ করার জন্য আমি শীতল সবুজ LED চাই (আমার স্ত্রীর কাছ থেকে আরেকটি পণ্য!), তাই আমি কিছু LEDs তৈরি করেছি কিছু এসএমডি উপাদান যা আমি চারপাশে পড়ে ছিলাম (অবশেষে যখন আমি এভিআর প্রোগ্রাম করতে শিখব, আমি সেগুলিকে ফায়ারফ্লাই প্রকল্পের জন্য ব্যবহার করব)। আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এগুলি এত ছোট হওয়াতে সহজেই ফিট করা যায়। প্রাথমিকভাবে আমি কেবল তাদের ক্যাথোড বিক্রি করেছি চুম্বকগুলিতে শেষ হয় এবং ইপক্সির স্তরের সামান্য উপরে লেগে থাকা অ্যানোড সীসা ছেড়ে দেয়। এটি করা হয়েছিল যাতে আমাকে ব্রাসের টার্মিনালগুলিকে বিরক্ত করতে না হয় যা কেবল মোমের মধ্যে আটকে থাকার কারণে স্থায়ীভাবে রাখা হয়েছিল। epoxy নিরাময়, আমি LED সীসা থেকে একটি ছোট জাম্পার পিতলের টার্মিনালে বিক্রি করে দিয়েছি। যদি আমি এটা চিন্তা করতাম, তাহলে আমি লিডগুলিকে আরও দীর্ঘ করে তুলতাম এবং এই মুহুর্তে তাদের পিতলের টার্মিনালে বাঁকা করতাম।

ধাপ 4: সোল্ডারিং এবং হিটশ্রিঙ্ক

যখন সংযোগকারীরা সেট আপ করছিল (নিরাময়ের সময় 24 থেকে 48 ঘন্টা, তবে এটি সত্যই সেট আপ করতে কমপক্ষে একটি দিন সময় নেয়), আমি কম্পিউটার সাইড সংযোগকারীতে প্লাগ যুক্ত করেছি। আপনি কিছু সোল্ডারিং শুরু করার আগে তারের উপর তাপ সঙ্কুচিত করতে ভুলবেন না বা আপনি প্লাগের উপর যথেষ্ট ছোট তাপ সঙ্কুচিত করতে পারবেন না।

আমি সংযোজকের সমতল প্রান্তকে আরও সুশৃঙ্খল আকৃতিতে toালার জন্য ভাস্কর্য মাটির একটি ছোট্ট বিট ব্যবহার করেছি। এটি তখন তাপ সঙ্কুচিত দিয়ে আচ্ছাদিত ছিল, ছোট ব্যাসে স্তরযুক্ত যতক্ষণ না এটি তারের সাথে সুষ্ঠুভাবে ফিট হয়। একই মাটির কৌশলটি আবার আউটলেট সাইড সংযোগকারীতে ব্যবহার করা হয়েছিল, যদিও ছবিটি নয়। শেষ ছবিতে সোল্ডেড তারের ঠিক বাম দিকে একটি শঙ্কুতে কাদামাটি যুক্ত করা হয়েছিল, যা ইতিমধ্যে তাপ সঙ্কুচিত পাকানো তারের আচ্ছাদন করে। (শেষ ছবি। এই সোল্ডারিং পদক্ষেপটি দ্বিতীয় ইপক্সি ছাঁচনির্মাণের পরে নেওয়া হয়েছিল কারণ প্রথম ইপক্সি ছাঁচটি সেরে যাওয়ার পরে ইতিবাচক টার্মিনালগুলি যুক্ত করতে হয়েছিল) অতিরিক্ত চাপের ত্রাণ প্রদানের জন্য আমি তাপ সঙ্কুচিত করার বেশ কয়েকটি স্তর ব্যবহার করেছি এবং নিশ্চিত করি যে শক্তিযুক্ত তারগুলি পর্যাপ্তভাবে ছিল নিরোধক শেষ পর্যন্ত এটি একটি সুন্দর সমাপ্ত কর্ড লুক তৈরি করে।

ধাপ 5: ডেমোল্ডিং এবং রিমোল্ডিং

ইপক্সি নিরাময়ের পরে, আমি কেবল ইপক্সিড সংযোগকারীগুলি থেকে মোমটি ভেঙে ফেলেছিলাম। এই মুহুর্তে, ব্রাস টার্মিনালে এলইডি সোল্ডার করার পরে, আমি এপক্সির যতটা সম্ভব বন্ধ করেছিলাম।

আমি ক্ষমা চাওয়ার জন্য ক্ষমা চাইছি, কিন্তু মনে হচ্ছে আমি পরবর্তী ধাপের ছবি তুলতে ভুলে গেছি … একবার ইপক্সি সেরে গেলে এবং সংযোগকারীগুলিকে ভেঙে ফেলা হয়েছিল, আমি পিতলের টার্মিনালে ইতিবাচক তারগুলি এবং দুটি দুটি শেষ নখ যা আমি ছোট করে কেটেছিলাম আউটলেট সাইড কানেক্টরের মধ্যে সম্পূর্ণ ফিট করার জন্য যথেষ্ট। আমি তারপর আউটলেট সংযোগকারী (LEDs ছাড়া এক) প্রায় সব পথ মাধ্যমে চুম্বক উভয় পাশে দুটি গর্ত ড্রিল। আমি তখন একটি ছোট ব্যাসের গর্ত ড্রিল করেছি যা কেবল সংযোগকারীটির বাকি অংশের মাধ্যমে নখের জন্য উপযুক্ত। এই ছিদ্রগুলিতে পেরেক ertedোকানো হয়েছিল এবং সংযোগকারীর শেষ থেকে প্রায় 5-7 মিমি পর্যন্ত। এই গভীরতা উদ্দীপিত নখকে দুর্ঘটনাক্রমে অন্য কোন কিছুর সাথে যোগাযোগ এবং শক্তিমান হওয়া থেকে বাধা দেয়। আমি অনুভব করেছি যে চুম্বকের লৌহঘটিত কিছুতে আটকে থাকার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ। যদিও এটি সম্ভবত একটি সংক্ষিপ্ত তৈরি করবে এবং আগুন জ্বালানোর আগে একটি ফিউজ উড়িয়ে দেবে, আমি সেই সুযোগটি নিতে চাইনি। এখন সংযোজকগুলি বেশ সম্পন্ন হয়েছে, তবে সমস্ত ইতিবাচক সোল্ডার্ড টার্মিনাল (এবং আলগা নখ) এখনও সংযোগকারীদের তারের দিকগুলিতে উন্মুক্ত রয়েছে। এগুলো coverেকে রাখার জন্য, আমি মোমের ব্লকে একটি 1/2 "ছিদ্র করে ড্রিল করেছি এবং কানেক্টরগুলির তারের পাশে (যেখানে আমি শুধু সব ইতিবাচক সংযোগ বিক্রি করেছি) ফিট করার জন্য নিচের দিকটাকে আকৃতি দিয়েছি। 1/2 ইঞ্চি গর্ত পর্যন্ত ইপক্সি টেপার তৈরি করার জন্য গর্ত। মোম ব্লকের নীচের অংশে, দুটি সংযোগকারী বের হয়ে (প্রায় সমস্ত পথ) তখন গলিত মোম দিয়ে সীলমোহর করা হয়েছিল (বা তাই আমি ভেবেছিলাম!), এবং ইপক্সি উপরের 1/2 গর্তে redেলে দেওয়া হয়েছিল। দেখা গেল, দুটি নখের ছিদ্রগুলি একটি সেভের মতো লিক হয়ে গিয়েছিল এবং সমস্ত ইপক্সি নীচের দিকে ছুটে গিয়েছিল। এটি পেরেক টার্মিনালের জন্য আমার তৈরি করা ছিদ্রগুলিও পূরণ করেছিল: (এটি একটি ভয়াবহ ছিল। শেষ পর্যন্ত, আমি কেবল অপেক্ষা করেছি ইপক্সি দৃmed় হয় এবং তারপর এটি আবার যোগ করে। যখন আমি দ্বিতীয়বার সংযোগকারীগুলিকে ভেঙে ফেলি তখন আমাকে ইতিবাচক টার্মিনালের জন্য ছিদ্রগুলি পুনরায় ডিল করতে হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটি ঠিকঠাক কাজ করেছিল। দ্বিতীয় ছাঁচে রাখার আগে। দ্বিতীয় ছবিতে আপনি ইপক্সির ১/২ "রাউন্ড (নোট বক্সের ঠিক বাম দিকে) দেখতে পারেন যা সংযোগকারীর পিছনের দিকের ধনাত্মক টার্মিনালগুলিকে coversেকে রাখে। সংযোগকারী অনুরূপ, কিন্তু তারের আকৃতিতে মাটির শঙ্কু নেই (মাটির শঙ্কু এই কনের জন্য দেখায় না nector, কিন্তু আগেরটির প্রায় একই রকম)। যদিও আমি বেঁচে থাকব, এবং এটি LEDs এর মাধ্যমে উজ্জ্বল হওয়ার জন্য আরও উন্মুক্ত ইপক্সি সরবরাহ করে।

ধাপ 6: ফলাফল

এবং, এখন আমার একটি চৌম্বকীয় শক্তি কর্ড আছে।

আবার, ডংগলটি একটু লম্বা, কিন্তু আপনি ব্যবহারকারী সংক্ষিপ্ত ভিডিওতে দেখতে পাবেন, এটি এখনও কার্যকর। চুম্বকগুলি বেশ শক্তিশালী, প্রতিটি প্রায় 5 পাউন্ড করে, তাই আপনি যদি ধীরে ধীরে টানেন তবে আপনি ল্যাপটপটি টেবিল থেকে টেনে আনতে পারেন, তবে তারপরে কোনও চিন্তা নেই যে সংযোগটি কেবল ভেঙে যাচ্ছে। এবং, বাস্তবে, বেশিরভাগ দুর্ঘটনা স্থায়ী টানের পরিবর্তে হঠাৎ টগ থেকে ঘটে। এবং যেমন আপনি দেখতে পাচ্ছেন, হঠাৎ টগগুলি কম্পিউটারকে খুব কমই প্রভাবিত করে। একটি বোনাস হিসাবে, LEDs খুব ভাল কাজ করে কারণ তারা অতি উজ্জ্বল এবং এটি একটি কার্যকর নির্দেশক যে সংযোগকারী প্লাগটিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে (আমি আমার প্রাথমিক পরীক্ষায় ধরা পড়েছিলাম যে আমি সংযোগকারীকে সরাসরি কম্পিউটার থেকে টেনে এনেছিলাম এবং প্লাগটি যথেষ্ট পরিমাণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে যে যখন আমি চৌম্বকীয় সংযোগকারীকে সংযুক্ত করি, তখন কম্পিউটারে কোন বিদ্যুৎ যায়নি। যদিও সংযোগকারীর দোষ নয়)। ভিডিওতে আপনি দেখতে পারেন যে LED গুলি নিভে যায় যখন সংযোগকারীটি আলাদা থাকে। আপনি দেখতে পাবেন কিভাবে সংযোগকারী নিজেকে সারিবদ্ধ করার চেষ্টা করে, এবং কিভাবে, যদি এটি প্রান্তিককৃত না হয়, কোন স্রোত উন্মুক্ত টার্মিনালে প্রবাহিত হয় না। নিরাপত্তাই প্রথম! দেখার জন্য ধন্যবাদ। এই প্রকল্পের জন্য আনুমানিক খরচ: Epoxy --ালাই - $ 13 মোমবাতি মোম - $ 4 SMD LEDs - $ 0.26 SMD প্রতিরোধক - $ 0.18 তাপ সঙ্কুচিত - আমার কাছে এটির একটি গুচ্ছ আছে, কিন্তু রেডিও শ্যাকটিও প্রায় $ 3 তে বিক্রি করে, লোভে এটি পেতে সস্তা হতে পারে, যদিও 18 ga তারের - আমি ইতিমধ্যে এটি ছিল, কিন্তু আপনি রেডিও শ্যাক ব্রাস টার্মিনাল এবং নখগুলিতে $ 3 এর জন্য একটি স্পুল পেতে পারেন আমার কাছে ইতিমধ্যেই এটি ছিল, এবং বেশিরভাগই এমন কিছু পরিবাহী খুঁজে পেতে সক্ষম হওয়া উচিত যা বিনামূল্যে কাজ করবে মোট খরচ (জন্য আমি): $ 17.44 এবং আমার এখনও ইপক্সি এবং মোম উভয়ের 75% এরও বেশি বাকি আছে! এই নির্দেশযোগ্যটি "শ্বাস" দ্বারা থিংকসেফ নির্দেশিকা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। ধারণা জন্য ধন্যবাদ!