ই.টি. - UHF ইন্ডোর টিভি অ্যান্টেনা: 12 টি ধাপ (ছবি সহ)

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 07:57

আপনি যদি সঠিক বাইরের টিভি অ্যান্টেনা ব্যবহার করতে না পারেন তবে আপনি সম্ভবত "খরগোশের কান" দিয়ে আটকে আছেন। তারা ইউএইচএফ ব্রডকাস্ট পেতে ছোট, বিল্ট ইন লুপ অ্যান্টেনা ব্যবহার করে, যখন টেলিস্কোপিক রডগুলি শুধুমাত্র ভিএইচএফ সম্প্রচার গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত হয়। পোল্যান্ডের বেশিরভাগ ডিজিটাল টেরেস্ট্রিয়াল টেলিভিশন চ্যানেলগুলি এখন ইউএইচএফ ব্যান্ডে সম্প্রচারিত হয় তাই কেবল এই ছোট্ট লুপটি ব্যবহার করা হয়। আপনি যদি এই লুপ অ্যান্টেনা দিয়ে দুর্বল সংকেত (উদাহরণস্বরূপ বড় কংক্রিট কাঠামো এটিকে বাধা দেয়) গ্রহণ করার চেষ্টা করেন তবে এটি খুব ভাল কাজ করবে না।

আমার ঠাকুরমার অ্যাপার্টমেন্টে এমন অবস্থা ছিল। আমি সাধারণ গৃহস্থালী সামগ্রী থেকে নতুন অ্যান্টেনা তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এটি সম্ভবত একটি নতুন অ্যান্টেনা কেনার চেয়ে বেশি ব্যয়বহুল এবং স্পষ্টতই বেশি সময়সাপেক্ষ ছিল। কিন্তু তারপর, জেডি নাইটরা তাদের লাইটসবার তৈরি করেছিল, বরং একটি অনলাইন খুচরা বিক্রেতার কাছে গণ-উত্পাদিত জিনিসগুলি অর্ডার করার পরিবর্তে যেটি ড্রোন-চালিত গুদামের অর্ধেক ছায়াপথের মালিক।

এই ধরনের পরিস্থিতিতে কাজ করা অ্যান্টেনা নির্দেশমূলক (কিন্তু খুব বেশি নয়) এবং ওয়াইডব্যান্ডের প্রয়োজন। আমি বো-টাই ডাইপোল, কোণার প্রতিফলক এবং রবার্টস বালুন ব্যবহার করা বেছে নিয়েছি। অ্যান্টেনা একটি হুক-এবং-লুপ ফাস্টেনার সহ একটি উইন্ডো সিলের সাথে সংযুক্ত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

ই.টি. এর অর্থ ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ট্রম্বোন। কোণার প্রতিফলক এবং ধনুক-টাই ডাইপোলের মধ্যে দূরত্ব একটি স্লাইড মেকানিজমের মাধ্যমে সামঞ্জস্য করা যায়, অতএব অ্যান্টেনার সাথে একটি ট্রম্বনের সাদৃশ্য। এই দূরত্বের পরিবর্তন বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের জন্য অ্যান্টেনার প্রতিবন্ধকতা পরিবর্তন করে, যেমন এখানে চিত্র 2 এ দেখা যায়।

ধাপ 1: যন্ত্রাংশ এবং সরঞ্জাম

অংশ এবং উপকরণ:

প্রায় 2 m^2 কার্ডবোর্ড (একক প্রাচীর rugেউখেলান বোর্ড), 72.5x152.5cm এবং 67.4x112.4cm টুকরা ঠিক হওয়া উচিত

অ্যালুমিনিয়াম বা তামার ফয়েল

75Ω কোক্সিয়াল ক্যাবলের প্রায় 2 মিটার এবং একটি পুরুষ বেলিং-লি (ইউরোপ এবং অস্ট্রেলিয়া) / এফ-টাইপ (বাকি বিশ্ব) সংযোগকারী [আমি পুরুষ থেকে মহিলা টিভি এরিয়াল কেবল ব্যবহার করেছি]

0.5 মিমি ব্যাসের তামার তার (আপনি সেগুলি ইউটিপি ক্যাবল থেকে বের করতে পারেন)

0.8mm পুরু PCB এর ছোট টুকরা (16x5mm) তামা দিয়ে সরানো হয়েছে

বৈদ্যুতিকভাবে পরিবাহী আঠালো (যদি আপনি তামার ফয়েল থেকে ধনুক-টাই ডিপোল তৈরি করতে পছন্দ করেন তবে আপনি সোল্ডার এবং সোল্ডারিং বন্দুক ব্যবহার করতে পারেন)

নৈপুণ্য আঠা বা মূলত যে কোনো আঠা যা কাগজে লেগে থাকবে

অন্তরক ফিতা

স্কচ টেপ

ছোট পেরেক (আমি 3 সেমি লম্বা এবং 0.6 মিমি ব্যাস ব্যবহার করেছি)

4x জামাকাপড়

শক্তিশালী স্ব আঠালো হুক এবং লুপ টেপ বা অপেক্ষাকৃত ছোট বস্তু যা কমপক্ষে 1 কেজি ওজনের (আমি লাইটার, 0.5 কেজি বস্তু এবং দুর্বল টেপের দুটি স্ট্রিপের সমন্বয় ব্যবহার করেছি)

সরঞ্জাম:

তির্যক কর্তনকারী

2x প্লেয়ার

ব্যবহার্য ছুরি

কাঁচি

শাসক

সেট বর্গক্ষেত্র

পেন্সিল

সোল্ডারিং স্টেশন

ঝাল

1 মিমি ড্রিল বিট

ড্রিল প্রেস বা রোটারি টুল

অ্যালকোহল এবং কাগজের তোয়ালে ঘষা

ধাপ 2: কার্ডবোর্ডের যন্ত্রাংশ কেটে ফেলা

Rugেউতোলা বোর্ডে cardboard_revised.pdf থেকে অংশের প্রান্ত চিহ্নিত করতে পেন্সিল, রুলার এবং সেট স্কয়ার ব্যবহার করুন। লাইনগুলি আঁকুন যা রেল যন্ত্রাংশ G এবং H- এর অংশ L- এ স্থাপন করতে ব্যবহার করা হবে। তারপর একটি ইউটিলিটি ছুরি বা কাঁচি দিয়ে অংশগুলি কেটে ফেলুন।

সম্পাদনা করুন: আগের ফাইল কার্ডবোর্ড.পিডিএফ -এ সম্পূর্ণ 72.5x152.5cm শীটের ভুল মাত্রা ছিল এবং J অংশের 15cm মাত্রা অনুপস্থিত ছিল।

ধাপ 3: প্রতিফলক সংযুক্ত করা

অংশ বি এর ভাঁজযোগ্য প্রান্তগুলি ভাঁজ করুন। আঠা অ্যালুমিনিয়াম/তামার ফয়েল অংশ বি এর 42.4 সেমি লম্বা অংশে আঠা ছড়িয়ে দিতে আপনি কার্ডবোর্ডের একটি অবশিষ্ট অংশ ব্যবহার করতে পারেন। যদি আপনার অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল 30 সেন্টিমিটারের কম প্রশস্ত হয়, তাহলে খয়ের জায়গার চেয়ে কয়েক সেন্টিমিটার বিস্তৃত ফয়েলের ছোট আয়তাকার টুকরাগুলি ব্যবহার করুন যা খন্ডের 42.4 সেন্টিমিটার লম্বা অংশগুলি coverেকে রাখে, তারপর ছোট ফয়েল টুকরোর অংশটি সুরক্ষিত করতে স্কচ টেপ ব্যবহার করুন জায়গায় যোগাযোগ জাদুকরী আঠা তৈরি করবেন না। এর পরে, কার্ডবোর্ডে প্রতিফলকের দৃ external়ভাবে বাহ্যিক প্রান্তগুলি সংযুক্ত করুন, স্কচ টেপ সহ।

ধাপ 4: কার্ডবোর্ডের অংশগুলিকে একসাথে সংযুক্ত করা

অংশগুলি L এর ভাঁজযোগ্য প্রান্তগুলি ভাঁজ করুন তারপর আঠা দিয়ে ফ্ল্যাপগুলি coverেকে দিন এবং সেই ফ্ল্যাপগুলিকে অংশ B এর পিছনে চাপুন। পার্টস এইচ এর উপরের অংশ, যখন নিশ্চিত করা হচ্ছে যে 10.5 সেন্টিমিটার চওড়া ফ্ল্যাপ দুটি অংশের মধ্যে অবাধে চলাচল করতে পারে G. যখন এটি করা হয়, আপনি ট্র্যাক পার্টস G এবং H এর নীচে এবং উপরে স্কচ টেপের অনুভূমিক স্ট্রিপগুলি স্থাপন করতে পারেন যাতে পুরো নির্মাণ থেকে প্রতিরোধ করা যায় পক্ষের খুব বেশি প্রসারিত।

ধাপ 5: বো-টাই ডিপোল তৈরি করা

আমি এই Bowtie অ্যান্টেনা ডিজাইনারে অ্যান্টেনার চালিত উপাদানটির নকশা ভিত্তিক ডিজাইন করেছি, যা 600MHz কেন্দ্রের ফ্রিকোয়েন্সি গণনা করা হয়েছে, কারণ UHF টিভি চ্যানেলগুলি নিকটতম ট্রান্সমিটারে 490-706MHz এর পরিসরে সম্প্রচারিত হয়। ডিজাইনার গণনা করেছিলেন যে আমার ডিপোল দরকার যার প্রস্থ 187.4 মিমি, উচ্চতা 124.9 মিমি এবং 10.3 মিমি টুকরোর মধ্যে দূরত্ব। আমি এই সংখ্যাগুলিকে 188 মিমি, 125 মিমি এবং 12 মিমি করেছিলাম। অংশ ডি-তে ধনুক-টাইয়ের প্রান্ত আঁকার সময়, আমি ধরে নিয়েছিলাম (সম্ভবত ভুলভাবে, কিন্তু এই ভুলটি কেন্দ্রের ফ্রিকোয়েন্সিটি 0 এর কাছাকাছি স্থানান্তরিত করবে) যে আমার প্রতিটি ধনুক-টাই টুকরোর প্রস্থ 94 মিমি হতে হবে। আমি আঠালো দিয়ে প্রান্তের ভিতরের এলাকাটি আচ্ছাদিত করেছি এবং আঠালোটির উপরে ফয়েল রেখেছি। আমি প্রান্ত বরাবর ফয়েল ভাঁজ এবং তারপর ছুরি দিয়ে নতুন তৈরি creases বরাবর কাটা।

ধাপ 6: বো-টাই সমর্থন সমর্থন

যখন আঠা ধারণকারী অংশ G এবং H শুকিয়ে যায়, তখন অংশগুলিকে ট্যাক অংশগুলির মধ্যে স্লাইড করুন এবং একটি পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করুন যেখানে অংশ G এর প্রান্তটি অংশ F- এর বিভিন্ন অবস্থানে রয়েছে। অংশ সি একসাথে। পরবর্তীতে, অংশ D এর পিছনে C আঠালো করে। লাইন, প্রতিটি 1.5cm কেন্দ্র থেকে পৃথক। যখন এটি সম্পন্ন হয়, অংশ A সংযুক্ত করুন, যাতে অংশ A এর কেন্দ্র অংশটি লাইনে থাকে এবং ফ্ল্যাপগুলি অংশ C- এর সাথে আঠালো হয়। অংশ F। তারপর, কিছু সময় অপেক্ষা করার পর, আপনার পরীক্ষা করা উচিত যে পুরো নির্মাণ ট্র্যাকগুলিতে স্লাইড করতে পারে।

ধাপ 7: রবার্টস বালুন তৈরি করা

যেহেতু আমি ইতিমধ্যে ইনস্টল করা উভয় পাশে প্লাগ সহ টিভি এরিয়াল ক্যাবল ব্যবহার করছিলাম, আমি তাদের মধ্যে একটি কেটে দিয়েছি, তাই কেবল একজন পুরুষ বেলিং-লি বাকি ছিল। তারপর আমি ইউটিলিটি ছুরি দিয়ে সমাক্ষ তারের উন্মুক্ত অংশ থেকে ইনসুলেশন এবং ieldাল অপসারণ শুরু করি, balun.pdf থেকে মাত্রা (5 মিমি shাল দৃশ্যমান, 3 মিমি ভিতরের ডাইলেক্ট্রিক দৃশ্যমান এবং কমপক্ষে 10 মিমি কেন্দ্র পরিবাহী দৃশ্যমান)। যখন এটি করা হয়েছিল, আমি.2াল শুরুর পিছনে 100.2 মিমি কেবলটি কেটে ফেলেছি। পরে, আমি সমান্তরাল তারের ছোট টুকরাটির নবগঠিত প্রান্তে 11.2 মিমি লম্বা তির্যক কাটা করেছি। আমি সেন্টার কন্ডাক্টরের মাধ্যমে mmালের শুরু থেকে 1 মিমি ড্রিল বিট 68.5 মিমি দিয়ে একটি গর্ত ড্রিল করেছিলাম এবং প্লায়ারগুলির সাথে তার ছোট অংশটি সরিয়ে দিয়েছিলাম যখন দ্বিতীয় অংশের প্লেয়ারের সাথে দীর্ঘ অংশ রেখেছিলাম। তারপরে, আমি outerালের শুরু থেকে বাইরের প্লাস্টিকের শীতের 4..2 মিমি লম্বা অংশ সরিয়ে দিয়েছি। এর পরে, আমি সমান্তরাল তারের দীর্ঘ টুকরার যত্ন নিলাম এবং অন্য অংশের মতো একইভাবে উন্মুক্ত প্রান্তটি ব্যবহার করলাম এবং outerালের শুরু থেকে বাইরের প্লাস্টিকের শীতের 4..2 মিমি লম্বা অংশও সরিয়ে ফেললাম।

যখন উভয় টুকরা প্রস্তুত ছিল, আমি দুটি তারের টুকরো একসাথে চেপেছিলাম (দীর্ঘ "প্রান্ত" [আমি আসলে "টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো") চারপাশে আবৃত এবং একসঙ্গে ঝালাই করা (দুর্ভাগ্যবশত 5 মিমি ব্যাসের তারের যা আমি ব্যবহার করছিলাম অ্যালুমিনিয়াম ieldাল ছিল, তাই তারগুলি কেবল ieldsালের চারপাশে শক্তভাবে আবৃত ছিল, সরাসরি তাদের কাছে বিক্রি করা হয়নি) পরে, আমি অনাবৃত ieldsালের 5 মিমি অংশে কয়েক সেন্টিমিটার লম্বা তামার তার সংযুক্ত করেছি। পরবর্তীতে, আমি অল্প পরিমাণে ইনসুলেশন টেপ সহ দুটি টুকরোর মধ্যে সংযোগটি শক্তিশালী করেছি এবং xালগুলির 5 মিমি দীর্ঘ অংশগুলির মধ্যে 16x5 মিমি 0.8 মিমি পুরু PCB (তামা সরানো) স্থাপন করেছি (টেপ দিয়ে এটিকে ধরে রেখেছি)। বালুন শেষ করার জন্য, আমি একসাথে এক্সপোজার সেন্টার কন্ডাক্টরকে বিক্রি করেছি।

ধাপ 8: রবার্টস বালুনের সাথে বো-টাই ডিপোলের সংযোগ

ছোট ছোট পেরেক দিয়ে দুইটি ছিদ্র (একে অপরের থেকে প্রায় 8 মিমি) প্রায় ডি অংশের কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে (সেগুলি ধনুক-টাই টুকরো কোণার কাছাকাছি অবস্থিত হওয়া উচিত), উপরের অংশগুলির মধ্যে। মার্জন মদ. সেই গর্তগুলির মধ্য দিয়ে তামার তারগুলি টানুন।

ইনসুলেশন টেপ এবং পিচবোর্ডের অংশ A এবং C. এর সাথে সংযুক্ত বালুনের জায়গায় সুরক্ষিত করুন, তাই তারা ধনুক-টাই টুকরো টুকরো দিয়ে যায় এবং যখন ফয়েলের সামনে থাকে তখন তারা অনুভূমিক হয়। তারপরে, ইনসুলেশন টেপের একটি স্ট্রিপ দিয়ে তারের কেন্দ্রের অংশগুলি ধরে রাখুন, তারের বাইরেরতম অংশগুলিতে একই করুন। আমি প্রথমে ছোট স্ট্রিপ সংযুক্ত করছিলাম এবং তারপরে আরও টেপ লাগিয়েছিলাম যাতে টেপটি ডি এর প্রান্তের বাইরে চলে যায়।

যখন তারগুলি জায়গায় সুরক্ষিত ছিল, তখন আমি ফয়েল এবং তারের মধ্যে বৈদ্যুতিকভাবে পরিবাহী আঠালো স্তর প্রয়োগ করেছি এবং যখন আঠালো শুকিয়ে গেছে তখন আমি অন্য স্তর প্রয়োগ করেছি।

আপনি যদি তামার ফয়েল ব্যবহার করেন তবে আপনি কেবল তামার তারের ঝালাই করতে পারেন।

ধাপ 9: প্রতিফলক মাধ্যমে সমাক্ষ তারের টানা

প্রতিফলকের ফয়েলের ছোট অংশের বেশিরভাগ অংশকে স্কচ টেপ দিয়ে reinforেকে রাখুন (অন্তত কয়েকটি অনুভূমিক এবং উল্লম্ব স্ট্রিপ ব্যবহার করুন)। তারপরে, কার্ডবোর্ডের দিক থেকে প্রতিফলকের শীর্ষ দিয়ে উল্লম্ব কাটা তৈরি করুন। এর পরে, ফয়েল দিক থেকে অনুভূমিক কাটা করুন যা প্রতিফলকের কেন্দ্রে উল্লম্ব কাটা ছেদ করবে। যখন এটি করা হয়, প্রতিফলকটিতে নতুন তৈরি খোলার মাধ্যমে প্লাগের সাথে তারের শেষটি টানুন (যদি আপনার কেবল ইতিমধ্যেই প্লাগ ইনস্টল না থাকে তবে আপনি ছোট খোলা কাটা এবং প্লাগটি ইনস্টল করতে পারেন যখন কেবল ইতিমধ্যেই প্রতিফলকের মধ্য দিয়ে যায়)। তারপরে, ধনুক-টাই সমর্থনকারী কাঠামোটিকে ট্র্যাকগুলিতে স্লাইড করুন এবং অ্যান্টেনা থেকে পর্যাপ্ত কেবলটি টানুন যাতে বালুন এবং প্রতিফলকের মধ্যে কেবলটি সোজা হয়। অ্যান্টেনা এখন চালু হওয়া উচিত, তাই আপনি এটি টিভিতে সংযুক্ত করতে পারেন এবং এটি কাজ করে কিনা তা দেখতে পারেন। রিসেপশনে সমস্যা হলে আপনাকে বো-টাই ডাইপোল দূরে বা প্রতিফলকের কাছাকাছি অবস্থান করতে হতে পারে।

ধাপ 10: অ্যান্টেনা জন্য স্ট্যান্ড নির্মাণ

অংশগুলি জে -তে ফ্ল্যাপগুলি ভাঁজ করুন এবং একে অপরের মধ্যে স্লাইড করুন যাতে ফ্ল্যাপ দুটি পৃষ্ঠতল তৈরি করে যার অংশগুলি ই আঠালো করা যায়। যখন এটি সম্পন্ন করা হয়, আঠা দিয়ে E অংশের জোড়া যোগ করুন, যাতে উভয় অংশ E- তে ফ্লুটিং লম্ব হয়। পরবর্তীতে, বাকি দুটি অংশ E- এর জন্য এটি পুনরাবৃত্তি করুন।

পরবর্তীতে, অংশ কে -তে ভাঁজ ফ্ল্যাপ এবং আঠালো চওড়া এক থেকে অংশ বি (তাই এটি নিচের দিকে নির্দেশ করে) এবং অংশগুলিকে এল -এর ফ্ল্যাপে ছোট করে (তাই এটি উপরের দিকে নির্দেশ করে)। অংশ K এর ভাঁজযোগ্য প্রান্তগুলি প্রতিফলকের শীর্ষের উপরে অবস্থিত এবং সমাক্ষ তারের সমর্থন করা উচিত। আবার, আঠালো শুকানোর সময় অংশগুলি সুরক্ষিত করার জন্য স্কচ টেপ ব্যবহার করা উচিত। তারপরে, অংশ K এর প্রধান পৃষ্ঠটিকে এর অংশ I তে আঠালো করে শক্তিশালী করুন, এবং B B এর 15cm চওড়া পৃষ্ঠের একই কাজ করুন (B এবং K অংশগুলির 15cm প্রশস্ত পৃষ্ঠগুলি একে অপরের সাথে যোগাযোগের জাদুকরী করতে সক্ষম হওয়া উচিত)। এখন আপনি সেই 15cm চওড়া পৃষ্ঠতলে একজোড়া কাপড়ের পিনের সাথে যোগ দিতে পারেন (তাদের প্রত্যেকটি বিপরীত দিকে অবস্থিত, আদর্শভাবে তাদের একটি অন্যটির চেয়ে বেশি হওয়া উচিত)।

স্ক্যান্ড টেপ বা আঠা দিয়ে, স্ট্যান্ডের পাশে, "বিশাল" বস্তু (আমার ক্ষেত্রে এটি 0.5 কেজি স্ক্র্যাপ ধাতুযুক্ত কার্ডবোর্ড থেকে তৈরি আয়তক্ষেত্রাকার কিউবয়েড) সংযুক্ত করুন। নীচে, পার্টস ই সেটের অন্য পাশে, সেলফ আঠালো লুপ টেপ সংযুক্ত করুন (আমি 20 মিমি প্রশস্ত টেপের দুটি স্ট্রিপ একে অপরের সমান্তরাল এবং অংশের ই প্রান্তের একটিতে ব্যবহার করেছি)। আমি স্কচ টেপ দিয়ে সেই স্ট্রিপের প্রান্ত coveredেকে রেখেছি, যাতে তারা কার্ডবোর্ড থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়। লুপ টেপের পাশে, আমি স্কচ টেপ দিয়ে কার্ডবোর্ডের কয়েকটি স্তর সংযুক্ত করেছি যাতে অ্যান্টেনার স্ট্যান্ডের উপরের পৃষ্ঠটি সমতল হবে এবং একটি জানালার সিলের opeাল নেগেটিভ হবে। আমি উইন্ডো সিলের সাথে স্ব আঠালো হুক টেপের লম্বা স্ট্রিপ সংযুক্ত করেছি।

অংশ B এর 30x30cm অংশের কেন্দ্রে, উভয় পাশে, উপযুক্ত পরিমাণে স্কচ টেপ প্রয়োগ করুন। স্ট্যান্ডের উপরের অংশ E এর কেন্দ্রে একই কাজ করুন (এই অংশ E এর একপাশ থেকে, কিছু ছিঁড়ে ফেলবেন না)। যখন এটি করা হয়, স্ট্যান্ডের উপরে অ্যান্টেনার মূল অংশটি রাখুন এবং 30x30cm আয়তক্ষেত্রের ঠিক মাঝখানে সমস্ত টেপ স্তরগুলির মাধ্যমে ছোট পেরেকটি মুষ্ট্যাঘাত করুন।

যদি আপনার স্ট্যান্ডটি ইতিমধ্যে একটি উইন্ডো সিলের সাথে সংযুক্ত থাকে, আপনি এখন পুরো নির্মাণটি পেরেকের চারপাশে ঘোরান। যখন আপনি সঠিক অবস্থানটি খুঁজে পান, স্ট্যান্ডের উপরে 30x30cm পৃষ্ঠের প্রান্তে দুটি কাপড়ের পিন সংযুক্ত করে অ্যান্টেনা সুরক্ষিত করুন।

কিছু ছবিতে আপনি টেপের কিছু অতিরিক্ত স্ট্রিপ দেখতে পাবেন যা আমার হাতের তৈরি কার্ডবোর্ড নির্মাণের সামান্য কৌতূহলকে প্রশমিত করে (আপনি অবশ্যই আরও ভাল কাজ করবেন)। একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল প্রতিফলকের শীর্ষের ঠিক নীচে অবস্থিত এবং অংশ K কে ভাঁজ করা থেকে বিরত রাখে।

আমি রেডিও ও টেলিভিশন নিউজের ১ February৫ February সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১০8 পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন দিয়ে অ্যান্টেনা সাজিয়েছি। আমি এটা করেছি কারণ ERIE বিজ্ঞাপন থেকে রেডিও রিপেয়ার ম্যান চরিত্রটি অনেকটা এমন কিছু মনে হয় যা ফলআউট গেম সিরিজ থেকে ভল্ট বয়ের জন্য অনুপ্রেরণা হতে পারে।

ধাপ 11: (alচ্ছিক) প্রতিফলক গ্রাউন্ডিং

প্রতিফলকটি গ্রাউন্ড করার জন্য আমি অভ্যন্তরীণ তারগুলি সরিয়ে শিল্ডেড পাওয়ার কেবল ব্যবহার করেছি। প্লাস্টিকের জ্যাকেট থেকে ieldাল বের হয় এমন জায়গাগুলির চারপাশে অবশিষ্ট ieldালের শেষগুলি পাকানো এবং ইনসুলেশন টেপ মোড়ানো ছিল। প্রতিফলক (এবং এটি সমর্থনকারী কার্ডবোর্ড) দিয়ে দুটি গর্ত তৈরি করা হয়েছিল। Ieldালের একটি প্রান্ত উভয় ছিদ্রের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল এবং পাকানো ছিল (কার্ডবোর্ডের পাশে), যাতে এই ieldাল প্রান্তটি ধাতব ফয়েলের বিরুদ্ধে দৃ press়ভাবে চাপানো হয়েছিল। পরবর্তীতে, ফয়েলের পাশে, ieldাল প্রান্তটি অন্তরণ টেপের স্তরে আবৃত ছিল, অতিরিক্তভাবে এটি ফয়েলের বিরুদ্ধে চাপিয়ে দেয়। অন্যদিকে আরও ইনসুলেশন এবং স্কচ টেপ যুক্ত করা হয়েছিল, যা পর্যাপ্ত পরিমাণে অ্যান্টেনার পিছনে কেবল সংযুক্ত করতে যথেষ্ট ছিল। তারের অন্য দিক থেকে elাল একটি ভাল স্থল ধাতু পৃষ্ঠের সাথে সংযুক্ত ছিল (আমার ক্ষেত্রে এটি একটি রেডিয়েটর ছিল, ulationালটি ইনসুলেশন টেপ দ্বারা রাখা হয়েছিল)। আমি আসলে যে অ্যান্টেনা গ্রাউন্ডেড ছিলাম এবং সেটা ছিল না, তার মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করিনি, কিন্তু অ্যান্টেনার রিফ্লেক্টর গ্রাউন্ড করার সবসময় পরামর্শ দেওয়া হয়।

সতর্কতা: যদি আপনি শক্ত উপাদান থেকে অ্যান্টেনা তৈরি করে বাইরে রেখে দিতেন, তাহলে অ্যান্টেনার সঠিক গ্রাউন্ডিং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কমপক্ষে 2.5 মিমি ব্যাসের তামার তারটি অ্যান্টেনার প্রতিফলককে মাটিতে সংযুক্ত করতে ব্যবহার করা উচিত এবং তারের এবং অন্যান্য সঞ্চালিত পৃষ্ঠের মধ্যে যোগাযোগ করার আরও নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে।

ধাপ 12: (alচ্ছিক) সংকেত পরিবর্ধক ইনস্টল করা

কোক্সিয়াল ক্যাবল কাটা হয়েছিল এবং নতুন তৈরি করা তারের শেষের মধ্যে একটি সিগন্যাল এম্প্লিফায়ার ইনস্টল করা হয়েছিল। কাটাটি বালুন থেকে এত দূরত্বে ছিল যে, ধনুক-টাই ডাইপোলটি পুরোপুরি অ্যান্টেনার সামনে রাখা যেত যখন সিগন্যাল এম্প্লিফায়ার এখনও প্রতিফলকের পিছনে থাকে। তারের উভয় প্রান্তে পুরুষ এফ-টাইপ সংযোগকারীগুলি ইনস্টল করা হয়েছিল। এই ধরনের সংযোগকারী ইনস্টল করার জন্য আপনাকে কয়েক সেন্টিমিটার বাইরের প্লাস্টিকের খাপ, এঙ্গেল ব্রেইড স্ট্র্যান্ডগুলি অপসারণ করতে হবে যাতে তারা এখন অবশিষ্ট প্লাস্টিকের জ্যাকেটের একটি অংশকে ঘিরে ফেলে এবং তারপর, দৃশ্যমান ফয়েল এবং ডাইলেক্ট্রিকের প্রায় সবগুলি অপসারণ করে (অবশিষ্ট অংশ যত দীর্ঘ হওয়া উচিত সংযোজকের ক্ষুদ্রতম ব্যাস বিভাগ হিসাবে)। তারপরে, যদি আপনার একটি টুইস্ট-অন সংযোগকারী থাকে, তাহলে আপনাকে এটিকে ব্রেইড স্ট্র্যান্ডে স্ক্রু করা উচিত এবং পরে, সংযোগকারী থেকে বেরিয়ে আসা যে কোনও স্ট্র্যান্ডগুলি ছাঁটাই করুন। কেন্দ্রীয় কন্ডাক্টরটি কাটা উচিত যাতে এটি সংযোগকারী থেকে কিছুটা প্রসারিত হয়। যেহেতু আমার 5 মিমি ব্যাসের সমান্তরাল তারের জন্য আমার সংযোগকারীটি খুব বড় ছিল, আমি পরে সেই স্থানটির চারপাশে কিছু ইনসুলেশন টেপও জড়িয়ে দিয়েছিলাম যেখানে সংযোগকারী থেকে তারের বেরিয়ে আসতে শুরু করে, যাতে নিশ্চিত করা যায় যে সংযোগকারীটি তার থেকে পড়ে যাবে না।

আমি যে সিগন্যাল এম্প্লিফায়ারটি কিনেছি তার অ্যান্টেনার পাশে একটি পুরুষ সংযোগকারী ছিল তাই এম্প্লিফায়ার ইনস্টল করার জন্য আমাকে মহিলা থেকে মহিলা ব্যারেল সংযোগকারী কাপলার ব্যবহার করতে হবে। এমপ্লিফায়ার টিভির দিক থেকে চালিত হয়, তাই আমি মূল বেলিং-লি সংযোগকারীকে একটি বিশেষ একটি দিয়ে প্রতিস্থাপন করেছি, যা দুটি তারের দ্বারা 12V পাওয়ার সাপ্লাইতে সংযুক্ত ছিল। আমি সংযোগকারীর কভার সরিয়েছি এবং তিনটি স্ক্রু আলগা করেছি। এটির সাথে সমান্তরাল তার সংযুক্ত করার জন্য, আমি এর স্তরগুলির কিছু অংশ সরিয়ে দিয়েছিলাম যাতে কেন্দ্রের পরিবাহীর একটি দৃশ্যমান অংশ যতক্ষণ পর্যন্ত ধাতব অংশটি ধরে রাখার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল, ডাইলেক্ট্রিকের একটি দৃশ্যমান অংশ যতক্ষণ পর্যন্ত ধাতুর মধ্যে ফাঁক ছিল অংশ এবং ieldালের একটি দৃশ্যমান অংশ যতক্ষণ পর্যন্ত ধাতব অংশটি ধরে রাখার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। ব্রেইড স্ট্র্যান্ডগুলি এক দড়ির মতো কাঠামোতে একসাথে পেঁচানো হয়েছিল যা ঠিক ফয়েল করা হয়েছিল এবং কেন্দ্র কন্ডাক্টরের সমান্তরাল ছিল। সেই স্ট্র্যান্ডগুলি ধাতব প্লেটের নীচে রাখা হয়েছিল যা দুটি স্ক্রু দ্বারা ধারণ করা হয়েছিল, যখন কেন্দ্রের কন্ডাক্টরটি অন্য ধাতব অংশ এবং এই ধাতব অংশের ভিতরে অবস্থিত একটি বর্গাকার বাদামের মধ্যে োকানো হয়েছিল। পরে, তিনটি স্ক্রু শক্ত করা হয়েছিল এবং সংযোগকারীর কভারটি তার জায়গায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী, অ্যান্টেনার পুরুষ সংযোগকারী টিভি সেটের মহিলা সংযোগকারী এবং 230V এসিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছিল। সিগন্যাল এম্প্লিফায়ার এখন চালু ছিল।

দুর্ভাগ্যক্রমে, আমি যে বিশেষ পরিবর্ধকটি ব্যবহার করেছি তা খুব শক্তিশালী ছিল। এর প্রতিকারের জন্য, আমি সহজ ইলেকট্রনিক সার্কিট ইনস্টল করেছি যা ভোল্টেজ পাওয়ারিং এম্প্লিফায়ারকে কমিয়ে দিয়েছে (এটি মেইন থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের সাথে করা উচিত)। এই সার্কিটটি 3.3V জেনার ডায়োডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল যা বিদ্যুৎ সরবরাহের সাথে ধারাবাহিকভাবে সংযুক্ত হতে পারে। শারীরিক নির্মাণের জন্য একটি ভিত্তি তৈরি করতে দুটি এসপিডিটি (এসপিএসটি সুইচও ব্যবহার করা যেতে পারে) টগল সুইচগুলি তাদের চারপাশে ইনসুলেশন টেপ মোড়ানোর মাধ্যমে একত্রিত হয়েছিল (ছোট দিকগুলি একে অপরের সাথে জাদুকরী ছিল)। তারপরে, প্রতিটি সুইচটিতে 1N4728A জেনার ডায়োড সোল্ডার করা হয়েছিল (যাতে সেই সুইচ ডায়োডটিকে শর্ট সার্কিট করতে পারে)। পরবর্তীতে, সেই ডায়োডগুলি তারের টুকরো টুকরো দ্বারা যুক্ত হয়েছিল এবং একটি BAT48 Schottky ডায়োড সিরিজের জাদুকরীতে বিক্রি হয়েছিল। এরপরে, 10 ইউএফ ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটরের একটি কোণযুক্ত অ্যানোডটি বিএটি 48 এর ক্যাথোডে বিক্রি হয়েছিল এবং কয়েক সেন্টিমিটার দীর্ঘ তারের টুকরোটি সেই ক্যাপাসিটরের একটি কোণযুক্ত ক্যাথোডে বিক্রি হয়েছিল। যখন এটি করা হয়েছিল, বিশেষ সংযোগকারী থেকে বেরিয়ে আসা বিদ্যুৎ সরবরাহের তারগুলি এই সংযোগকারীর কাছে কাটা হয়েছিল এবং নতুন তৈরি প্রান্তের কাছাকাছি ইনসুলেশন স্ট্রিপ করা হয়েছিল। কানেক্টরের পাশের পজিটিভ তারে (আপনি মাল্টিমিটারের সাহায্যে কোনটি সনাক্ত করতে পারেন বা তারের অন্তরণে একটি সাদা ফালা খুঁজতে পারেন) ক্যাপাসিটরের অ্যানোডের সাথে এবং একই ক্যাপাসিটরের ক্যাথোডে নেতিবাচক তারের সাথে সংযুক্ত ছিল। পাওয়ার সাপ্লাই সাইডে, পজিটিভ ওয়্যার জেনার ডায়োডের ক্যাথোড (যেটা এই বিন্দু পর্যন্ত সুইচ ছাড়া অন্য কিছুর সাথে সংযুক্ত ছিল না) এর সাথে সংযুক্ত ছিল এবং ক্যাপাসিটরের ক্যাথোড থেকে বেরিয়ে আসা তারে নেগেটিভ তারের সোল্ডার করা হয়েছিল। পরবর্তীতে, এই পুরো সার্কিটটি ইনসুলেশন টেপে আবৃত ছিল (জেনার ডায়োড ব্যতীত, যাতে তারা তাপকে আরও সহজে ছড়িয়ে দিতে পারে এবং যাতে দেখা যায় যে কোন সুইচগুলি তারা বিক্রি করা হয়)। এখন, যখন জেনার ডায়োডটি সুইচ দ্বারা শর্ট সার্কিট করা হয় না, তখন ভোল্টেজ পাওয়ারিং এম্প্লিফায়ার 3.3V দ্বারা কম হয় এবং এর ফলে পরিবর্ধন হ্রাস পায়।