সবচেয়ে পাতলা এবং সংকীর্ণ পোর্টেবল নেস ?: 14 টি ধাপ (ছবি সহ)

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 07:57

এটি একটি চিপ রেট্রোবিট NES- তে NES ব্যবহার করে নির্মিত একটি 3D মুদ্রিত NES পোর্টেবল। এটি 129*40*200 মিমি। এটিতে 8 ঘন্টা ব্যাটারি লাইফ, ডিজিটাল ভলিউম কন্ট্রোল এবং স্টাইলিশ (সম্ভবত) সবুজ কেস রয়েছে। এটি অনুকরণ করা হয় না, এটি হার্ডওয়্যার একটি আসল কার্তুজ থেকে চালিত হয় যাতে আপনি এখনও গেমস মেলায় আপনার আসল কার্তুজ বা পরীক্ষা কার্তুজ খেলতে পারেন। এটি 0.2 মিমি স্তর উচ্চতায় সবুজ পিএলএতে মুদ্রিত হয়েছিল। 129x40x200mm এ এটি যতদূর আমি জানি সবচেয়ে পাতলা এবং সংকীর্ণ NES তৈরি।

ধাপ 1: কেন আমি এটি নির্মাণ করেছি?

আমি NES গেম খেলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমি চাইনি এটি টিভি সংযুক্ত হোক। আসল এনইএস আপনার লিভিং রুমে এত বেশি জায়গা নেয় যে আপনি যখন তারগুলি এবং নিয়ামকগুলিকে রাউটে ফেলেছেন তখন উল্লেখযোগ্যভাবে ধরে নিচ্ছেন যে আপনার স্থায়ী সেটআপ নেই। এটি একটি পোর্টেবল এনইএস তৈরি করার ইচ্ছা, উপলব্ধ গেমগুলি খেলে কিন্তু একটি পোর্টেবল আকারে যাতে আপনি টেট্রিস বা সুপার মারিও খেলতে চাইলে প্রতিবার তারের পিছনে ভ্রমণ করবেন না। এনইএস পুরাতন এবং সহজ, এর মানে হল যে অনেক গেম পাওয়া যায় এবং হোমব্রু গেমগুলি যা সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে, ত্রুটিযুক্ত সংযোগকারী এবং লকআউট চিপ ছাড়া এই কনসোলটির অর্থ হল নোংরা কার্তুজ খেলার সম্ভাবনা বেশি। নির্দেশনা সম্পূর্ণ কালানুক্রমিক নয় এবং ছবিগুলি আমি যতটা চাই তত বিস্তারিত নয়, যদি আপনি নির্দিষ্ট অংশগুলির ছবি চান যা আমি দেখাইনি তবে দয়া করে আমাকে বলুন।

ধাপ 2: রাস্পবেরি পাই বা স্মার্টফোন ব্যবহার করে কেন এটি অনুকরণ করবেন না?

1. কার্তুজগুলি শীতল হওয়ায় আপনি এর সাথে তর্ক করতে পারবেন না এবং আমার স্মার্টফোন নেই। NES কার্ট্রিজ প্রকল্পের নির্দেশাবলীর দিকে তাকিয়ে আশ্চর্যজনক, এটি দেখায় যে NES কার্তুজ এখনও জনপ্রিয়। নিন্টেন্ডো এখনও সুইচের জন্য কার্তুজ ব্যবহার করে, যদিও সেগুলি NES কার্তুজের চেয়েও খারাপ স্বাদ যা আমি চেষ্টা করেছি না।
2. রম অবৈধ, কার্যত পৃথিবীর সর্বত্র রম ডাউনলোড করা অবৈধ।
3. স্মার্টফোনের টাচস্ক্রিন নিয়ন্ত্রণগুলি অকেজো এবং ব্যবহার করা অসম্ভব কারণ আপনি সেগুলি অনুভব করতে পারছেন না (যদি না আপনি আপনার ত্বকের মাধ্যমে দেখতে পান, তবে আমার এই ক্ষমতা নেই।)

এটা সত্য যে নিন্টেন্ডো এনইএস ক্লাসিক সংস্করণ তৈরি করেছিল এবং এটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত কিন্তু এটি অনুকরণ ব্যবহার করে এবং আমি যে সমস্ত গেম খেলতে চাই তা নেই। NES ক্লাসিকের HDMI ভিডিও রয়েছে যা এটি ব্যবহার করা কিছুটা কঠিন এবং আরও জটিল নিয়ামক করে তোলে। একটি রাস্পবেরি পাই পোর্টেবল এই মত নির্মিত হতে পারে কিন্তু আবার যে রম প্রয়োজন এবং অনেক বার করা হয়েছে

ধাপ 3: কনসোল/NES ক্লোন

আমি কনসোলের জন্য রেট্রোবিট এনইএস বেছে নিয়েছি, এটি মূল বিশাল এনইএসের চেয়ে অনেক ছোট এবং সার্কিটরিটির বেশিরভাগই একটি ছোট এএসআইসি (অ্যাপ্লিকেশন স্পেসিফিক ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট) -এ রয়েছে। কনসোলটি খুব কম শক্তি ব্যবহার করে, আমি এটি পরিমাপ করিনি কিন্তু এটি একটি মূল NES ব্যবহার করার চেয়ে অনেক কম (পুরো পোর্টেবল 580 এ 380ma ব্যবহার করে সম্ভবত একটি মূলের মতো কিন্তু যার কোন পর্দা ছিল না)। কনসোলটি 5v এ চালানোর জন্যও পরিবর্তন করা যেতে পারে যা ইউএসবি ব্যবহার করে এবং এটি মূলত ব্যবহৃত 9v এর চেয়ে অনেক ভাল।

নির্বাচিত স্ক্রিন হল একটি 3.3”স্ক্রিন যা গাড়ির ব্যাকআপ ক্যামেরার জন্য ব্যবহৃত হয়, যদি তারা এমন গাড়ি তৈরি করে যেগুলো ডেথ স্টারের আকারের ছিল না তাহলে এটির প্রয়োজন হবে না। এটি 5v তেও পরিবর্তনযোগ্য তাই পুরো কনসোলটি 5v তে চলতে পারে যার অর্থ আমি ইউনিটকে পাওয়ার জন্য Adafruit Powerboost 1000c ব্যবহার করতে পারি। যদিও আমি পূর্বে অনুরূপ উদ্দেশ্যে পাওয়ারব্যাঙ্ক সার্কিট ব্যবহার করেছি

রেট্রোবিটের দিকে তাকালে এটা স্পষ্ট যে এটিকে আরও ছোট করা যায়, একবার খোলার পরে কনসোলে তিনটি সার্কিট বোর্ড থাকে এবং সেগুলির মধ্যে একটিই আসলে প্রয়োজনীয়। প্রথম বোর্ডে শুধু কন্ট্রোলার পোর্ট এবং পাওয়ার এবং রিসেট সুইচ থাকে, কোন প্রকৃত সার্কিট্রি নেই। রিসেট সুইচটি ব্যবহার করা হয়নি যদিও আমি মনে করি কিছু জেলদা গেমের জন্য রিসেট বোতামটি ব্যবহার করা প্রয়োজন হতে পারে, যদি এটি ভুল হয় তবে দয়া করে আমাকে সংশোধন করুন। দ্বিতীয় বোর্ডে 9v কে পাওয়ার সাপ্লাই থেকে 5v এ নামানোর জন্য সার্কিট্রি রয়েছে, আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই যে এই সার্কিটটি কিভাবে অনুমান করে এটি একটি জেনার ডায়োড ব্যবহার করে একটি রেফারেন্স 5.1v এবং তারপর একটি ভোল্টেজ ফলোয়ার হিসাবে একটি ট্রানজিস্টর প্রদান করে।

বোর্ডে অন্যান্য জিনিসগুলি হল কিছু অডিও এবং ভিডিও পোর্ট যা অপ্রয়োজনীয়, তাই এই বোর্ডটি অন্যটির মতো সরানো যেতে পারে। এটি একটি পুনরাবৃত্তিমূলক প্রক্রিয়া একটি বোর্ড সরিয়ে পুনরায় পরীক্ষা করুন, পরীক্ষা করুন, সর্বদা সবকিছু পরীক্ষা করুন কারণ তখন আপনি জানেন যে এটি কী কাজ করে যদি আপনি কেবল একটি জিনিস পরিবর্তন করেন তবে কাজ করে না।

ধাপ 4: পর্দার পরিবর্তন (যদি আপনি চাটুকার হতে চান)

স্ক্রিনটি একটি xl1509 ব্যবহার করে (ডেটশীট দেখতে ক্লিক করুন) 9-36v বর্ণিত ভোল্টেজকে অভ্যন্তরীণভাবে ব্যবহৃত 5v-এ নামানোর জন্য সুইচিং রেগুলেটর ব্যবহার করে, এই রেগুলেটরটি ডেটশীট অনুসারে 83% দক্ষ তাই অপসারণ বা বাইপাস ব্যাটারি জীবনের জন্য উপকারী ইউনিট 5v কে পিন 2 বা ক্যাপাসিটরের সাথে সংযুক্ত করা যা এর দ্বারা খাওয়ানো হয় স্ক্রিন 5v এর কাজ করতে দেয় এবং বিদ্যুতের খরচ কমায়। দ্বিগুণ জয়, আরো দরকারী ভোল্টেজ এবং উন্নত ব্যাটারি জীবন।

সুতরাং উভয় ইউনিট এখন আরও দক্ষ এবং 5v ব্যবহার করে। আমি সারফেস মাউন্ট ক্যাপাসিটরগুলিকে আবার নতুন করে স্ক্রিন পাতলা করে দিয়েছি, এটি প্রয়োজন ছিল না কিন্তু আমি এটা কিভাবে করতে হয় তা অনুশীলন করতে চাই এবং এটি এখনও কাজ করবে কিনা তা দেখতে চাই। এটি স্ক্রিন 2 মিমি পাতলা করে তোলে, 2 মিমি এর জন্য অনেক কাজ কিন্তু এটি একটি পরীক্ষা এবং শেখার অভিজ্ঞতা ছিল তাই এটি ঠিক ছিল। এর মধ্যে প্রচুর পরীক্ষা -নিরীক্ষা জড়িত, একটি বিট পরিবর্তন করুন এবং তারপরে পরীক্ষা করুন এবং অন্যটি পরিবর্তন করুন।

কমপক্ষে এটি একটি গেমবয় অ্যাডভান্সের বিপরীতে ব্যাকলিট যার জন্য এটি দেখার আগে একটি সিজিজি প্রয়োজন।

থিনার সাধারণত হ্যান্ডহেল্ড এবং পোর্টেবল ডিভাইসের সাথে ভাল হয় কিন্তু আমি মনে করি যে পাতলাতা প্রায় 19 মিমি এ অনুকূল, যদিও তারা এখন ফোনে রাখা স্লিক ব্যাকের পরিবর্তে জিনিসগুলিকে টেক্সচার করা সাহায্য করতে পারে, আমি আপনাকে বলতে পারি না যে আমি কতবার আমার পিএসপি বাদ দিয়েছি কারণ এটা খুব চতুর ছিল

ধাপ 5: কন্ট্রোলার তৈরি করা

এখন আমাদের 5v এর স্ক্রিন চলছে এবং 5v এর NES চলছে আমরা কন্ট্রোলার নির্মাণ শুরু করতে পারি। কন্ট্রোলারটি আধুনিক মানের দ্বারা অপেক্ষাকৃত সহজ, PS4 এর মতো নয় যা বুরানের চেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রণ করে, যদিও এর জন্য এখনও অনেক তারের প্রয়োজন, প্রতিটি বোতামের জন্য 5v, স্থল এবং একটি সংকেত তারের প্রয়োজন।

8 টি বোতাম যা 24 টি পৃথক সোল্ডার সংযোগ এবং এটি 4021 শিফট রেজিস্টার বা এনইএস -এর সংযোগ সহ নয়। আমি একদিকে তামার প্যাড দিয়ে পারফোর্ড ব্যবহার করেছি, এটি স্ট্রিপবোর্ড কাটা বা ড্রিল করার চেয়ে সহজ এবং এটি দ্রুত এবং আমার সোল্ডার জয়েন্টগুলিকে আরও ভাল করে তোলে।

ব্যবহৃত কৌশল সুইচগুলি জায়গায় সোল্ডার করা হয়েছিল এবং তারপরে বিভিন্ন তারগুলি সংযুক্ত ছিল। সোল্ডার জয়েন্টগুলি চিত্রের মতো শঙ্কু এবং সামান্য অবতল হওয়া উচিত। আমি যথেষ্ট চাপ দিতে পারি না যে এখানে সোল্ডার এবং লোহার পছন্দ গুরুত্বপূর্ণ, আমি এর আগে দুটি কন্ট্রোলার তৈরি করেছি যা কাজ করে নি, আংশিকভাবে কারণ আমি সোল্ডারিংয়ে ভাল ছিলাম না কিন্তু আংশিকভাবে কারণ আমি প্লাম্বিং সোল্ডার এবং একটি বড় ব্যবহার করছিলাম চিসেল টিপ লোহা। সুতরাং সঠিক সরঞ্জামগুলি চয়ন করুন, এর অর্থ এই নয় যে আপনার সত্যিই ব্যয়বহুল সোল্ডার স্টেশন দরকার তবে খারাপ সরঞ্জাম বা ঝাল ব্যবহার করবেন না।

ধাপ 6: বারবার পরীক্ষা করুন

কন্ট্রোলারকে ওয়্যারিং করার পরে এবং সংযোগগুলিকে ডাবল চেক করার পরে এটি ইউনিটে পরীক্ষা করা যেতে পারে, কারণ এই নির্দেশনাটি সম্পূর্ণ কালানুক্রমিক নয়, এবং আমার আসলে একটি অতিরিক্ত স্ক্রিন এবং এনইএস আছে, আমার পরীক্ষা করার চিত্রটি সেই অপরিবর্তিতদের সাথে। যদি আপনি একটি নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেন আমি আপনাকে প্রথমে কন্ট্রোলার তৈরি করার পরামর্শ দেব কারণ এটি সোল্ডারিংয়ের উপর কিছু অ-তাপ সমালোচনামূলক অনুশীলন দেয়। আমি এই ধাপটি এখানে শেষ করতে পারি এবং দাবি করতে পারি যে এটি প্রথমবারের মতো কাজ করেছে কিন্তু আমার ত্রুটিগুলি পড়ুন এবং শুনুন।

যখন আমি প্রথমে আমার প্লাম্বিং সোল্ডার এবং ভয়াবহ লোহা দিয়ে PCB- এ সোল্ডার করার চেষ্টা করেছিলাম তখন আমি ট্রেসগুলি তুলেছিলাম এবং কনসোলটি ভেঙে দিয়েছিলাম তাই আমার ভুলগুলি থেকে শিখুন এবং একটি সূক্ষ্ম পয়েন্ট লোহা এবং বৈদ্যুতিক ঝাল ব্যবহার করুন, এছাড়াও অংশগুলিকে অতিরিক্ত গরম না করার চেষ্টা করুন। এটি কাজ করেছে, যাই হোক না কেন, নিচে এবং বাম বোতামগুলি কাজ করে নি, 5v এবং স্থল সংযোগগুলি পরীক্ষা করার পরে এবং কয়েকবার চাপার পরে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি তাদের শিফট রেজিস্টারে ভুল পিনের সাথে সংযুক্ত করেছি, এটি সঠিকভাবে সংযুক্ত করার পরে এটা কাজ করেছে. এটি আমার চতুর্থ NES নিয়ামক যা আমার হাতে তারযুক্ত এবং শুধুমাত্র দ্বিতীয় কাজ তাই ধৈর্য ধরুন, অনুশীলন করুন এবং আবার চেষ্টা করুন

ধাপ 7: ছোট NES, কিন্তু কোন ক্ষমতা এবং কেস

সুতরাং আমাদের এখন একটি কমপ্যাক্ট নেস, স্ক্রিন, কন্ট্রোলার, কার্তুজ এবং নেসের জন্য যা কিছু দরকার তা আছে। কিন্তু আমরা একটি বহনযোগ্য nes চাই এবং তাই আমাদের ব্যাটারি প্রয়োজন। ইউনিট 380ma ব্যবহার করে যখন এটি চালু হয় কিন্তু এটি আমার পাওয়ার পরিবর্তন এবং 4: 3 এবং 30% উজ্জ্বলতার পর্দার সাথে। মূলত আমি এটি পরিমাপ করিনি এবং আমি ভেবেছিলাম এটি প্রায় 700ma এ বের হবে। কিন্তু সেটা ভুল হয়ে গেল এবং আমি সম্ভবত সস্তা পাওয়ার বুস্ট 500 সি ব্যবহার করতে পারতাম কিন্তু আমরা শিখতে থাকি আমরা যাই তাই যদি আমি অন্যটি তৈরি করি তবে আমি 500 সি বা এমনকি পাওয়ারব্যাঙ্ক সার্কিট ব্যবহার করতে পারি। ব্যাটারি দুটি 18650 লিথিয়াম কোষ যা সমান্তরালভাবে 3.7v 5200mah নামমাত্র আউটপুট দেয়। 1000c বোর্ড ব্যবহার করে এটি 5v তে উন্নীত করার জন্য প্রায় 9 ঘন্টা রানটাইম দেওয়া উচিত যদিও আমি এখনও এটি পরীক্ষা করতে পারিনি। মোটা তারের সাহায্যে তারগুলি প্রসারিত করা হয়েছিল কারণ এইগুলি 1A এর কাছাকাছি প্রচুর পরিমাণে কারেন্ট বহন করতে সক্ষম হওয়া প্রয়োজন যাতে রিবন কেবল তার সাথে মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে না। একটি সাধারণ নিয়ম হিসাবে একই তারের বা ঘন ব্যবহার করুন সমস্যা সমাধানের জন্য তারগুলি ছোট এবং যথাসম্ভব ঝরঝরে রাখুন কারণ আপনাকে অবশ্যই এটি করতে হবে। লাইভ ব্যাটারি তারের সোল্ডারিংয়ের সময় খুব সতর্ক থাকুন এবং নিশ্চিত করুন যে আপনি আপনার লোহার টিপ দিয়ে ব্যাটারিকে শর্ট সার্কিট করবেন না। এই কারণেই আমি একটি সূক্ষ্ম টিপ লোহা ব্যবহার করতে বলেছি, প্রশস্ত লোহা হাফপ্যান্টের সম্ভাবনা বাড়ায়। আমি আসলে আমার লোহা দিয়ে আউটপুট সংক্ষিপ্ত করে এই পদ্ধতিটি করার প্রক্রিয়ায় একটি পাওয়ার বুস্ট ভেঙেছি।

ধাপ 8: ওহ না, এটি বন্ধ হবে না

বেশিরভাগ পাওয়ারব্যাঙ্কের মতো পাওয়ারবোস্টে, লোড সেন্সিং সার্কিটরি নেই বলে মনে হয় এবং তাই এটি বন্ধ করার জন্য একটি সুইচ প্রয়োজন, এটি এন পিনটিকে gnd পিনের সাথে সংযুক্ত করে এবং ইউনিটটি বন্ধ হয়ে যায়। যদিও আপনি 5v আউটপুটের পরে একটি সুইচ ব্যবহার করতে পারেন, তখনও পাওয়ারবোস্টে তার অন্ধকার নীল থাকবে যা আপনার সমস্ত শক্তি নষ্ট করবে যা আমরা গেমিংয়ের জন্য চাই। আমি একটি অস্থায়ী সুইচ লাগিয়েছিলাম কারণ আমার উপযুক্ত স্লাইড সুইচ ছিল না। এটি অস্থায়ী ছিল কিন্তু প্রকৃত নকশায় অন্তর্ভুক্ত ছিল, এটি মাঝে মাঝে সঠিকভাবে কাজ করে না কিন্তু আমি ইউনিটটি শেষ করতে চেয়েছিলাম।

ধাপ 9: পরিবর্ধক

পরিবর্ধক একটি সাধারণ lm386 ভিত্তিক পরিবর্ধক, এটি ইউনিটের বাকি অংশের মতো 5v বন্ধ করে। কিন্তু সাবধান, সব lm386 পরিবর্ধক 5v বন্ধ চালাতে পারে না। আমি n-3 সমাপ্ত সংস্করণ এবং একটি 8 ওহম স্পিকার ব্যবহার করেছি। ইউনিটটি উপরের ডায়াগ্রামের মতো তারযুক্ত ছিল, তবে আমি শব্দ কমানোর জন্য একটি পাওয়ার লাইন ক্যাপাসিটর যুক্ত করেছি এবং শব্দের মান আশ্চর্যজনকভাবে খারাপ থেকে কেবল খারাপ হয়ে গেছে। অনেক সময় পর সুপার মারিও 3 এর মেনু সঙ্গীত শোনার এবং আরো বিরক্ত হওয়ার পরে আমার একটি ধারণা ছিল।

আমি সন্দেহ করেছিলাম যে অডিও ক্লিপিং (যখন একটি তরঙ্গাকৃতি উপরের ক্লিপ করা হয় কারণ এম্প্লিফায়ার আউটপুট করতে পারে এমন সর্বাধিক ভোল্টেজ পৌঁছেছে) এখানে সমস্যা ছিল এবং তাই আমি আমার তত্ত্ব পরীক্ষা করার জন্য একটি পোটেন্টিওমিটার লাগিয়েছিলাম, এটি ক্লিপিং নাও হতে পারে কিন্তু পটেনশিয়োমিটার শব্দ মানের সমস্যা সমাধান এবং এখন এটি শুধু দরিদ্র শোনাচ্ছে। আমি মনে করি এটি আমার নকশার পরিবর্তে ইউনিটের আসিক দ্বারা খারাপ শব্দ প্রজন্ম কিন্তু আমি আপনাকে এটি বলতে পারি এবং আপনি সম্ভবত এটি বিশ্বাস করবেন। আমি ভলিউমকে সহনীয় মাত্রায় কমাতে সম্ভাব্য বিভাজক গঠনের জন্য তিনটি 3.3 কোহম প্রতিরোধক লাগিয়েছি। এটি ইউনিটের সর্বাধিক ভলিউমকে মূলের 1/3 তে কমিয়ে দেয় কিন্তু মানুষের অদ্ভুত ভাবে যে শব্দটি উপলব্ধি করে তা এত শান্ত নয় বরং অনেক কম বিরক্তিকর বিকৃত।

ধাপ 10: এটি বন্ধ করুন

শব্দটি তখন একটি x9511 ডিজিটাল 32 ধাপের পেন্টিওমিটারে যুক্ত করা হয়েছিল, এটি ভলিউমকে কমিয়ে দেয় এবং আমাকে ভলিউমটি সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন পর্যন্ত কমাতে বোতামগুলি ব্যবহার করতে দেয়। এটি লগারিদমিক নয় যেমন আদর্শ হবে কিন্তু এটি বোতাম ব্যবহার করে ভলিউম কমাতে কাজ করে। ভলিউম বোতামগুলির জন্য একটি স্থল সংযোগ এবং একটি সংকেত তার রয়েছে, কোনও পুল আপের প্রয়োজন নেই। কারণ ডিজিটাল ভলিউম কন্ট্রোল ছিল একটি চিন্তা -ভাবনা তারের শিফট রেজিস্টারের কাছে খুব টাইট। আমি সার্কিট বোর্ডের উপরে তারগুলি রাখলাম কারণ অন্য কোথাও ছিল না।

ডিজিটাল ভলিউম একটি পরবর্তি চিন্তা ছিল, অতএব আমার কাছে বোতামগুলি মুদ্রিত ছিল না এবং আমি এত ছোট অংশের জন্য ডাকের বিশাল মূল্য দিতে চাইনি। যদি আমি অন্যটি তৈরি করি তবে আমি একই সময়ে ভলিউম বোতামগুলি মুদ্রিত করব। আমি কিছু পাতলা পাতলা কাঠ, ফিলার, কার্ড এবং পেইন্ট থেকে ভলিউম বোতাম তৈরি করেছি। এটি নিখুঁত নয় কিন্তু সময় এবং অর্থের সীমাবদ্ধতা মানে আমি এখনই অ-অনুকূলের সাথে আটকে আছি।

ধাপ 11: কেস

আমার কাছে কেসটির ডিজাইনিং এর কোন ছবি নেই কারণ এটি মার্চ, এপ্রিল এবং মে 2018 এ ডিজাইন করা হয়েছিল। এটি মার্চ 2019 এ একত্রিত করা হয়েছিল। তবে এটি কিভাবে ডিজাইন করা হয়েছিল সে সম্পর্কে আমি আপনাকে কিছু বিবরণ দিতে পারি, আমি একটি মোটামুটি রূপরেখা আঁকতে কাগজ ব্যবহার করেছি, রুক্ষ বিন্যাস পেতে একে অপরের উপরে বিভিন্ন উপাদান রাখা। তারের জন্য স্থান যোগ করুন, তারা ইউনিট বন্ধ না হওয়ার কারণ হতে পারে

আমি দুটি কারণের জন্য একটি পোর্ট্রেট কনসোল চেয়েছিলাম, আকার, নেস কার্টিজটি বিশাল, একটি ল্যান্ডস্কেপ কনসোল তৈরি করে উচ্চতা কমপক্ষে 145 মিমি হতে হবে এবং কারণ আমি কনসোলটি 1.618 এর স্বর্ণ অনুপাতের সাথে সামঞ্জস্য করতে চেয়েছিলাম যা এটি প্রায় 230 মিমি সঠিক অনুপাত। যেহেতু কনসোল পিসিবি সবচেয়ে ঘন অংশ এটি স্ক্রিনে হস্তক্ষেপ করবে এবং ইউনিটটি আরও ঘন হবে।

আপনার কাঁধের বোতামগুলির প্রয়োজন না হলে পোর্ট্রেটটি আরও ভাল, আমি মনে করি এটি আরও ভাল দেখাচ্ছে এবং এর অর্থ আমি একটি মূল এনইএস নিয়ামক হিসাবে একই নিয়ন্ত্রণ ব্যবধান রাখতে পারি। কেসটি 129 মিমি প্রশস্ত কারণ এটি কার্টিজ পোর্ট মাউন্টের পুরুত্ব এবং কেস বেধ এবং 200 মিমি কারণ এটি একটি সুবিধাজনক সংখ্যা যা সুবর্ণ অনুপাতের কাছে যথেষ্ট ভাল। গবেষণায় দেখা গেছে যে সুবর্ণ অনুপাত আসলে পছন্দ নয় কিন্তু এটি পছন্দসই আয়তক্ষেত্রের পরিসরে, প্রায় বর্গমূল 2 থেকে বর্গমূল 3 স্পিকারের একটি প্যাটার্নে সাজানো ছিদ্র এবং মাঝখানে আমার আদ্যক্ষর। যারা চতুর স্ক্রু গর্ত ইউনিট যতটা সম্ভব পাতলা রাখে। কেসটি এম 2 স্ক্রু ব্যবহার করে একত্রিত করা হয়েছিল কারণ আমি ছোট স্ক্রু চেয়েছিলাম। পড়া আমেরিকানরা ভাবতে পারে "কেন আপনি শুধু ইঞ্চিতে স্ক্রু ব্যবহার করেন নি", ভাল কারণ আমি আমেরিকান নই এবং ইঞ্চি সাধারণত ভগ্নাংশ হয় এবং ক্যাডের মতো দশমিক পরিবেশে ইনপুট করা কঠিন।

আমি বারবার জিনিস পরিমাপ করার জন্য ক্যালিপার ব্যবহার করেছি, এবং মনে রাখবেন যে 3 ডি প্রিন্টারগুলি সঠিক নয়, তাই সহনশীলতা ছেড়ে দিন। আপনি এখানে যে প্রিন্টগুলি দেখছেন তা হল পঞ্চম চেষ্টা এবং দ্বিতীয় ইউনিট, আমি এর আগে আরেকটি তৈরি করেছি কিন্তু শব্দ বা এত সুন্দর নকশা ছাড়াই। কেস ডিজাইন করার সময়, ফিট চেক করার জন্য কাগজের টেমপ্লেট ব্যবহার করুন। কাগজটি 3 ডি প্রিন্টারের চেয়ে সস্তা এবং দ্রুত। পরিমাপ সঠিক করার জন্য কখনও কখনও 20 টি প্রচেষ্টা লাগে। কমপক্ষে এটি যখন আমি কন্ট্রোলার মাউন্ট করছিলাম, কিন্তু এটি ছিল কারণ আমাকে অনুমান করতে হয়েছিল যে এক ইঞ্চির দশম ভাগের মধ্যে কতটুকু স্থান থাকতে হবে (পারফোর্ডের গর্তগুলি 0.1”বা 2.54 মিমি পৃথক) এবং এটিকে গুণ করে, গোল করে এবং তারপর সারিবদ্ধভাবে চেক করা। আমি আমার ডিজাইনে ইঞ্চি ব্যবহার করতে অস্বীকার করেছি কারণ এটি মিলিমিটারে আমার সমস্ত পরিমাপকে গোলমাল করবে।

ধাপ 12: সব মাউন্ট করা

পারফোর্ডের ছিদ্রগুলিকে 2 মিমি স্ক্রু গ্রহণ করার প্রয়োজন ছিল তাই আমি কন্ট্রোলার এম্প্লিফায়ার বোর্ড মাউন্ট করার জন্য গর্ত বড় করার জন্য 2 মিমি ড্রিল ব্যবহার করেছি। স্ক্রিনটি গরম আঠালো ছিল, এবং গরম আঠালো ব্যবহার করা হয়েছিল যাতে তারগুলিকে প্রিন্টগুলিতে সুরক্ষিত রাখা যায়। কার্তুজ পোর্ট ঘর্ষণ লাগানো ছিল এবং নিজেকে জায়গায় রাখে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে গরম আঠালো খুবই উপকারী, কেউ ভেতর দেখতে পাবে না তাই আঠালো বন্দুক ব্যবহার করে জিনিসগুলো ধরে রাখুন। যেহেতু আমার কাছে একটি 3 ডি প্রিন্টার ছিল না আমি তাদের একটি কোম্পানিকে পাঠিয়েছিলাম যারা তাদের মুদ্রণ করেছিল, আমি একই রঙ নির্দিষ্ট করেছি কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে রঙগুলি মিলছে না। প্লাস্টিকের আন্ডারসাইজড গর্তে স্ক্রু থ্রেড কিন্তু আমি যে ছিদ্রগুলো ব্যবহার করেছি তা একটু বড় ছিল তাই স্ক্রুগুলো খুব কম ধরে ছিল। ব্যাটারিটি আঠালো ছিল, আপনি অনুমান করতে পারেন, গরম আঠালো।

ধাপ 13: উপসংহার- নতুন বহনযোগ্য ডিজাইন করা হচ্ছে

চূড়ান্ত ইউনিট আমি খুব খুশি এবং এটি যে গেমগুলি আমি চাই তা খেলে। কিছু গেম আছে যা ক্লোন কনসোল খেলতে পারে না কিন্তু আমি জানি না তাদের তালিকা কোথায়। স্ক্রিনটি 4: 3 এ রয়েছে যাতে ইউনিটের ল্যাগটি গ্রহণযোগ্য পরিমাণে এবং 8 ঘন্টার ব্যাটারি লাইফের সাথে, আপনি রিচার্জ না করেই বেশিরভাগ গেম সম্পূর্ণ করতে পারেন। ইউনিটটি এবং আমি এখনই এটি দাবি করব, সবচেয়ে পাতলা (40 মিমি) এবং সবচেয়ে সরু (129 মিমি) নেস পোর্টেবল (এটি একটি সম্পূর্ণ নেস কার্তুজ নেয়)। যদি না অন্য কেউ প্রমাণ করতে পারে।

এটা নিখুঁত থেকে স্পষ্টতই, কেসটি আরও ভালভাবে শেষ করা যেত, যেমন পেইন্টিং। নিয়ন্ত্রণগুলি আমি যেমন চেয়েছিলাম তেমন নয়, আমি এগুলিকে বিভিন্ন রঙে চেয়েছিলাম যা তারা এখন A এবং B এর মধ্যে রয়েছে।

আমি অবশ্যই এই প্রকল্পের সময় অনেক কিছু শিখেছি কিন্তু আমার একটি বহনযোগ্য nes আছে, যা আমি অনেক লোককে দেখাতে পারি এবং 8-বিট গ্রাফিক্স এবং 3 ডি প্রিন্টেড কেস দিয়ে তাদের বিস্মিত করতে পারি। যদি আপনি stl ফাইল বা স্টেপ বাই স্টেপ গাইড চান তাহলে মন্তব্যে বলুন এবং আমি স্টেপ বাই স্টেপ গাইড করতে পারি, কিন্তু খরচে যেহেতু আমার ইতিমধ্যেই একটি আছে তাই অনেকগুলো ছবি তোলার জন্য আমাকে বিশেষভাবে আরেকটি করতে হবে সময় লাগে এবং একটি নতুন উপাদান প্রয়োজন এছাড়াও যদি আরো ছবি বা স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন হয়, অথবা নির্দেশযোগ্য অন্য কোন সম্পাদনা প্রয়োজন হয়, তাহলে আমাকে মন্তব্যগুলিতে জানান।

ধাপ 14: আমি যে প্রশ্নগুলি পেতে পারি

তুমি কি আমাকে এক করে দেবে?

না, যদি আমি পরিকল্পনার জন্য একটি তৈরি করি তবে সম্ভবত আমি এটি বিক্রি করব

মাত্রা কি কি

129 মিমি x 200 মিমি x 40 মিমি বা ইম্পেরিয়াল 6x10^-3 ch x 9.9x10^-3ch x 1.99x10^-3ch

কিন্তু সেগুলো আমি চেয়েছি এমন রাজকীয় মাত্রা নয়

5.079x7.87x1.57 এখন খুশি?

আমি আরো ভালো করতে পারতাম

দয়া করে আমাকে দেখান, আমি এটি দেখতে চাই। অথবা আধুনিক ভাষায় ব্যবহার করতে "ছবি বা এটি ঘটেনি"

ইউনিটের নীচে ছিদ্র কী

উপরের বর্গক্ষেত্রটি একটি সম্প্রসারণ পোর্টের জন্য এবং নিচের গোলাকারটি হেডফোনগুলির জন্য, আমার কাছে একটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন জ্যাক ছিল না তাই আমি এটি ছেড়ে দিয়েছি।

আপনি কেন পর্দা ছোট করলেন

ল্যাগ কমাতে, এটি চালানো যায় না

আপনি কেন”.৫”স্ক্রিন ব্যবহার করেননি?

ছবিটি উল্লম্বভাবে ক্রমাগত স্ক্রোল করা, আমি মনে করি এটি কিছু ভি-সিঙ্ক সমস্যা ছিল। এটি এন-সিঙ্ক ছিল না

আপনি যোগ করতে পারেন…

সেটাই সম্ভবত এক্সপ পোর্টের জন্য, দ্বিতীয় নিয়ামক, এভ আউট ইত্যাদি, চার্জ পোর্ট

একটি রাস্পবেরি পাই ব্যবহার করুন

নির্দেশযোগ্য পড়ুন

একটি বাস্তব নেস ব্যবহার করুন

না, এটা বিশাল

প্লিজ প্লিজ

কমেন্টে আমাকে জানান, খরচ হতে পারে

আপনি একটি পোর্টেবল n64 তৈরি করবেন?

না, বেন হেক এর ভিডিও দেখুন। বেন আমার চেয়ে বেশি দক্ষ এবং এটির সাথে প্রচণ্ড লড়াই করেছে।

এটি তৈরি করতে কত সময় লেগেছিল?

একত্রিত হতে প্রায় 20 ঘন্টা, প্রায় 300 ঘন্টা কেস ডিজাইন এবং পুনরায় ডিজাইন করা। এটি ছিল অনভিজ্ঞতার কারণে যদিও আমি এখন এটি আরও দ্রুত করতে পারি। সম্ভবত অনুরূপ জটিলতার একটি নতুন পোর্টেবল ডিজাইন করতে প্রায় 50 ঘন্টা।