আলটিমেট আর্কেড - একটি পূর্বনির্ধারিত বিল্ড: 10 টি ধাপ (ছবি সহ)

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 07:57

অভিজ্ঞতা এবং অন্তর্দৃষ্টি মহান জিনিস। অন্য দিন, আমি 10-12 বছর আগে তৈরি করা এখন নিষ্ক্রিয় সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমি যখন আমার মেয়ে মাত্র 10 বা 11 বছর বয়সে এটি তৈরি করতে শুরু করেছিলাম এবং সম্ভবত এটি 12 বছর বয়সে সম্পন্ন হয়েছিল। আমরা তখন এটা খেলে উপভোগ করতাম এবং সে সারাদিন অনুশীলন করত এবং আমাকে চ্যালেঞ্জ করত যখন আমি কাজ থেকে বাসায় ফিরতাম শুধুমাত্র অভিযোগ করার জন্য যে আমার পালা সবসময় বেশি ছিল (আমি সাহায্য করতে পারিনি আমি মারা যাইনি)! যদিও তিনি ব্যাঙে বেশ ভাল পেয়েছিলেন আমি অবশ্যই স্বীকার করি।

প্রথম প্রজন্মের পেন্টিয়াম কম্পিউটার যা আমি পুনurপ্রতিষ্ঠিত করেছি তা কখনই টাস্কের উপর নির্ভর করে না (পুরানো গেমগুলির জন্য ঠিক আছে, আরও বিস্তৃত গেমগুলিতে এতটা ভাল নয় - এমনকি তখনও)। সেই কম্পিউটারটি একটি জুকবক্স বিল্ডে গিয়ে শেষ হয়েছে এবং আমি সর্বদা সেখানে একটি সস্তা, উচ্চতর চালিত কম্পিউটার রাখার কল্পনা করতাম এবং সত্যিই এটির কাছাকাছি যাইনি।

এই বিল্ডের সময় (প্রায় ২০০ 2009), সেখানে সবকিছু একসাথে কীভাবে চলে সে সম্পর্কে প্রচুর তথ্য ছিল না। আমি এটা একটু ডানা ছিল। যখন আমি ইমুলেশনে (এমনকি কয়েক বছর আগে) যে অগ্রগতি হয়েছে তার দিকে ফিরে তাকাতে শুরু করি, তখন এটি আশ্চর্যজনক ছিল। এত অগ্রগতি এবং এতগুলি আপডেট (মোট ফাইলের আকার উল্লেখ না করা)। আজকাল প্রতিটি মানুষ এবং তার কুকুর একটি নির্মাণ করছে। এটিকে আরও দ্রুত, সহজ এবং সস্তা করার জন্য এখন অনেকগুলি বিকল্প রয়েছে (পানাদোরার বাক্স, রাস্পবেরি পাই এবং এখনও ভাল পুরানো পিসি)।

তাই আমি ভেবেছিলাম আমি এই প্রথম প্রচেষ্টাটি একটি সরাসরি আর্কেড মেশিনে পুনর্বিবেচনা করব। আমি তখন যে প্রযুক্তি ব্যবহার করেছিলাম (যা অনেকটা আদর্শ ছিল), তুলনামূলক সমস্যা এবং আমি 10 বা তারও বেশি বছর ধরে যা শিখেছি।

যদিও এটি একটি সম্পূর্ণ টিউটোরিয়াল বিল্ড নয় যেমন আমি সাধারণত করতাম (যেমন আমি ইতিমধ্যেই সবকিছু একত্রিত করেছি এবং মন্ত্রিসভা তৈরি করেছি), আপনি এখনও দেখতে পারেন যে এটি কীভাবে একত্রিত করা হয়েছিল, আমি কী ব্যবহার করেছি এবং আশা করি অন্যদের তাদের নির্মাণে অনুপ্রাণিত করবে নিজস্ব এটি ২০২০ -এর মধ্যে টেনে নেওয়ার জন্য এটির নিজস্ব ওভারহোল পাওয়ার আগে এবং গ্র্যান্ড বাচ্চারাও অভিজ্ঞতাটি উপভোগ করতে পারে।

উপভোগ করুন!

সরবরাহ

হার্ডওয়্যার:

• 12 মিমি MDF এর 2 (হয়তো 3) শীট
• 12.5 মিমি পাইন জপমালা
• স্ক্রু
• আঠা!
• 1200x900mm শীট স্পষ্ট perspex
• 4x কাস্টার
• ইবে থেকে টি মোল্ডিং (আপনার MDF সাইজের সাথে মানানসই)
• স্প্রে পেইন্টস (আন্ডারকোট এবং আপনার রঙের পছন্দ)
• মন্ত্রিপরিষদ গ্রাফিক্স (আমি তাদের যুক্তরাজ্যের কারও কাছ থেকে মুদ্রিত করেছি - ইবে অনুসন্ধান করুন)

সরঞ্জাম:

• বৃত্তাকার করাত (বা টেবিল করাত বা প্যানেল করাত)
• জিগস এবং/অথবা ব্যান্ডস
• ড্রিল, ড্রিলস এবং ইমপ্যাক্ট ড্রাইভার
• ফ্লাশ ট্রিম এবং স্লট কাটার বিট সহ রাউটার
• হাতুড়ি
• স্ক্রু ড্রাইভার
• তাতাল
• মাল্টি-মিটার
• প্লায়ার এবং/অথবা ক্রাইমিং টুল

বৈদ্যুতিক এবং কম্পিউটার হার্ডওয়্যার

• পাওয়ার বোর্ড/গুলি
• প্রতিপ্রভ বাতি
• পাওয়ার সুইচ
• 12V 240/5A রিলে
• পুরাতন কম্পিউটার (আমি উইন্ডোজ এক্সপি চালানো শিয়ার পাওয়ারে পূর্ণ একটি পেন্টিয়াম 200MHz ব্যবহার করেছি)
• পুরানো টিভি বা এলসিডি মনিটর
• অডিও পরিবর্ধক এবং স্পিকার (আমি ইবে বন্ধ একটি 12V গাড়ী পরিবর্ধক ব্যবহার)
• ভিজিএ বা এস-ভিডিও থেকে আরএফ রূপান্তরকারী
• IPAC থেকে JAMMA কার্ড এবং JAMMA তারের জোতা
• কন্ট্রোলার (2 জয়স্টিক এবং বোতাম, ট্র্যাক বল (আলটিমার্ক))
• ল্যাচিং পিবি সুইচ (সম্পূর্ণ ক্ষমতার জন্য)
• 12V পাওয়ার সাপ্লাই

ধাপ 1: ডিজাইন এবং অনুপ্রেরণা

আমি এখনও একটি ফোল্ডারে কিভাবে এবং কী ব্যবহার করেছি তার মন্ত্রিসভায় ডকুমেন্টেশন সংরক্ষিত ছিল। কিছুটা পরামর্শ আছে - সর্বদা আপনার নথি রাখুন কারণ আপনি কী এবং কীভাবে কাজ করেছেন তার নোটগুলিতে ফিরে যেতে পারেন।

আমি যা সংগ্রহ করতে পারি তা থেকে (অনেক বেশি ছবি খুব প্রাসঙ্গিক বা নিয়ামক বিন্যাস ছিল না), আমি আলভ্রা আর্কেড নামে ডেভ টার্নারের এই বিল্ডটি পছন্দ করেছি। আপনি সম্ভবত ইতিমধ্যে কিছু মিল লক্ষ্য করতে পারেন। কন্ট্রোলার অ্যাসেম্বলি কিছুটা বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলাম, যদিও আমি একটি কীবোর্ড ড্রয়ারের ধারণা পছন্দ করি (যা আমি এখনও মনে করি একটি ভাল ধারণা যদিও আপনি এখন ওয়্যারলেস যেতে পারেন)।

দ্বিতীয় ছবির জন্য, আমি কম্পিউটারকে মনিটরের কাছে আলাদা রাখার ধারণাটি পছন্দ করেছি। আমি সব হার্ডওয়্যার পথের নিচে রাখতাম। অন্তর্দৃষ্টিতে এটি একটি যন্ত্রণা ছিল এবং আমার সমস্ত হার্ডওয়্যার উপরের অংশে রাখা উচিত এবং নীচে কেবল একটি রাইজার হিসাবে ব্যবহার করা উচিত ছিল। আমি আপনাকে এটি মডুলার করার জন্য অনুরোধ করব যাতে আপনি কেবল পাওয়ার, ইউএসবি এবং ভিডিও (HDMI, CGA) কর্ডগুলি সম্ভব হলে চলতে পারেন। এটি বিচ্ছিন্নকরণকে সহজ করে তুলবে (যদি আপনার যন্ত্রাংশ অদলবদল করতে হয়) এবং ফল্ট খোঁজা আরও সহজ হবে।

আমি পরবর্তী বিভাগে মন্ত্রিসভার কিছু বাস্তব পরিমাপ নিয়েছি কিন্তু মূলত এখানে মাত্রাগুলি আমি কিছু পরিবর্তনের সাথে ব্যবহার করেছি। আমি চাইতাম প্রয়োজন হলে পরিবহনের সুবিধার জন্য মন্ত্রিসভা দুই ভাগে বিভক্ত হোক। কন্ট্রোলার সমাবেশটিও একটি ভাল ধারণা ছিল যদি কেবল মন্ত্রিসভা থেকে দূরে এই বিভাগে কাজ করা হয়। আবার আমার ট্র্যাকবল ইউএসবি সংযোগের সাথে একরকম কীবোর্ড এনকোডার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল।

আমি এটাও বিবেচনায় রাখিনি যে এই জিনিসটি চাকার উপর থাকবে যা এটি 80 মিমি উঁচু করেছে। এটি এখন জয়স্টিক্সগুলিকে খুব উঁচু করে তুলেছে (এমনকি আমার জন্য '', মল ছাড়া বাচ্চাদের জন্য প্রায় অসম্ভব)। এই সংক্ষিপ্ত আগমনগুলির কিছু পুনর্নবীকরণে ঠিকানা হবে।

ধাপ 2: ক্যাবিনেট বিল্ড

মূলত আমি পক্ষগুলি চিহ্নিত করে শুরু করেছি কারণ এটি সবচেয়ে কঠিন। যেহেতু এটি 700 মিমি প্রশস্ত চিহ্নের কাছাকাছি কিছু ছিল, আমি সামনে/পিছনে একই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম (এগুলি ছিল মূল পরিকল্পনা যা আমি পরিকল্পনা থেকে পেয়েছিলাম, তবে আমি শীট সাইজিং ব্যবহার করব এবং চেষ্টা করব এবং জিনিসগুলি পেতে চাই 600 মিমি)। একবার দিকগুলি চিহ্নিত করা হলে, আমি সোজা বিটগুলির জন্য একটি বৃত্তাকার করাত এবং বেন্ডি বিটগুলিতে একটি জিগস ব্যবহার করে সেগুলি কেটে ফেললাম। এই পর্যায়ে, আমি পুরোপুরি নিশ্চিত যে আমি উপরের এবং নীচের অংশে বিভক্ত করার জন্য পক্ষগুলি অর্ধেক করে ফেলেছি।

এখান থেকে, আমি 12.5 মিমি পুঁতিগুলিকে নখ এবং আঠালো দিয়ে সামনে, পিছনে, উপরে এবং নীচে স্ক্রু দিয়ে সংযুক্ত করেছি। আমি তাদের সামান্য পিছনে সেট করেছি যাতে সামনে এবং পিছনে ফ্লাশ না হয়। তারপর আমি screws ব্যবহার করে মন্ত্রিসভা গঠন। পিছনটি শেষ বিট সংযুক্ত করা হয়েছিল এবং উপরের এবং নীচের প্যানেলগুলিকে একসাথে ধরে রাখার জন্য আমি নীচের বিভাগগুলির প্যানেলের উপরের অংশে একটি পুঁতি রেখেছিলাম।

আমি তখন জয়স্টিক প্যানেলে কাজ শুরু করি। সুইচ এবং জয়স্টিকের জন্য গভীরতা যথেষ্ট (নীচের কীবোর্ড ড্রয়ার সহ)। একবার এটি মন্ত্রিসভায় পরীক্ষা করা হলে এটি আবার সরানো হয় এবং সুইচ এবং জয়স্টিকের জন্য গর্তগুলি ড্রিল করা হয়। ট্র্যাকবলের জন্য একটি হোল করাত ব্যবহার করে একটি বড় গর্ত কাটা হয়েছিল।

টি মোল্ডিং খাঁজটি আসলে একটি কোণ গ্রাইন্ডার ব্যবহার করে কাটা হয়েছিল যার সাথে মাল্টি-কাটার ব্লেড সংযুক্ত ছিল। বিকল্পগুলির মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ নয় কিন্তু সেই সময় আমার কাছে একমাত্র ছিল। তারপর থেকে, আমি টি মোল্ডিংয়ের বিভিন্ন প্রস্থের জন্য কয়েকটি ভিন্ন আকারের স্লট কাটার কিনেছি। Moldালাই কাঠের একটি বন্ধ কাটা সঙ্গে জায়গায় আঘাত করা যেতে পারে। কোণায় ঘুরতে যাওয়ার সময় একটি ছোট্ট কৌশল হল জিহ্বার একটি ছোট অংশ যেখানে এটিকে বাঁকানো যায়।

আমি কম্পিউটারের জন্য কিছু অভ্যন্তরীণ তাক এবং উপরের মন্ত্রিসভার নীচে (মনিটরের জন্য) অন্তর্ভুক্ত করেছি।

মন্ত্রিসভার জন্য মোট বিল্ড সময় সম্ভবত কয়েক সপ্তাহান্তে ছিল। একবার এটি একসঙ্গে পেঁচানো এবং আঁকা হয়েছিল, এটি 18 মাসের জন্য শেডে বসে ছিল।

ধাপ 3: নিয়ন্ত্রণ

আমি বেশ কয়েকটি লেআউট দেখেছি এবং মাঝখানে বলের সিদ্ধান্ত নিয়েছি উভয় পক্ষের খেলোয়াড়দের নিয়ে। আমি ফাংশন বোতাম অ্যাক্সেস করতে চেয়েছিলাম যাতে আমি সহজেই সেটিংস পরিবর্তন করতে পারি (ফাংশন কীগুলির মাধ্যমে)। প্লেয়ার 1+2 বোতামগুলি উপরে স্থাপন করা হয়েছিল, যদিও আপনি সেগুলি যেখানেই রাখতে পারেন। পিনবল অপারেশন ছিল এমন কিছু যা আমি সত্যিই হিসাব করিনি। ফ্লিপারের জন্য দুটি সাইড বোতাম এবং সামনে একটি বল রিলিজ বোতাম একটি ভাল ধারণা হত। যেহেতু তারা উপরের বোতামগুলির মতো একই, আপনি এইগুলি সমান্তরালভাবে সংযুক্ত করতে পারেন।

আমি মূলত আরো সুইচ পরিকল্পনা করেছি (যেমন আপনি নীচের অতিরিক্ত গর্ত থেকে দেখতে পারেন)। আমি ধরে নেব যে হয় IPAC বোর্ড বেশি মিটমাট করতে পারে না বা MAME শুধুমাত্র চারটি প্লেয়ার বোতাম সমর্থিত। সুইচ এবং জয়স্টিকের সমস্ত তারের একটি JAMMA তারের জোতা মাধ্যমে ছিল। আমি ভেবেছিলাম যে যদি আমি কখনও কম্পিউটারটি খনন করতে চাই এবং 1 টিতে 60 টি বোর্ড লাগাতে চাই, এটি কেবল প্লাগ এবং খেলার বিষয় হবে। সমস্ত সুইচ মাটিতে একটি নিয়ন্ত্রণ সংযোগের নীতির উপর কাজ করে - তাই প্রতিটি সুইচটি ডেইজিতে মাটিতে বেঁধে রাখা হয়, যেমন জয়স্টিক। কোন লাইটের প্রয়োজন ছিল না, যদিও আপনি আজকাল আলোকিত সুইচগুলি পেতে পারেন।

ট্র্যাক বলের নিজস্ব ইউএসবি বোর্ড সংযোগকারী রয়েছে - এটি মূলত প্লাগ এবং প্লে। একমাত্র খেলা যা আমি জানতাম যে একটি ট্র্যাক বল ছিল ট্যাঙ্ক (আমি মনে করি এটি বলা হয়েছিল)। আমি এটির সাথে কাজ করার জন্য কখনই শেষ করিনি

পূর্বদর্শনে, আমার কেবল ইউএসবি আউটপুট সহ জয়স্টিক সমাবেশে আইপ্যাক কার্ড এবং জ্যামা সংযোগকারী অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল। এটি একটি জিনিস যা আমি আপডেট বিল্ডে ঠিক করব। এনকোডার বোর্ডগুলির জন্যও সস্তা বিকল্প রয়েছে - Ebay এর কিছু $ 6-7 এর জন্য রয়েছে, যদি আপনি গুণক কিনেন তবে সস্তা। একটি বোর্ড সাধারণত দুটি জয়স্টিক করবে যা আপনার প্রয়োজন। এটি কেবলমাত্র যদি আপনি অতিরিক্ত বোতাম চান তবে আপনাকে আইপ্যাক বোর্ডের মতো অন্য কিছুর জন্য কাঁটাচামচ করতে হতে পারে। বেছে নেওয়ার জন্য কিছু আছে, একটু মূল্যবান কিন্তু তারা বিজ্ঞাপন অনুযায়ী করে। আমি আসলে একটি জুজু মেশিন তৈরির জন্য ব্যবহার করছি কারণ আমার অতিরিক্ত সুইচ দরকার। আপনার প্রয়োজন হলে এটি কীবোর্ড ম্যাপিং সফটওয়্যারের সাথেও আসে (কিন্তু আমি মনে করি এটি শুধুমাত্র তাদের বোর্ডের সাথে কাজ করে)।

ধাপ 4: প্রদর্শন

সতর্কতার একটি শব্দ: যদি আপনি অনুরূপ কিছু করার এবং CRT এর বাইরের কেসটি অপসারণ করতে চান, তাহলে অত্যন্ত সতর্ক থাকুন! সিআরটি সেটের পিছনে অত্যন্ত উচ্চ ভোল্টেজ রয়েছে এবং এটি আপনাকে হত্যা করবে। শুধু কারণ তারা আনপ্লাগড, এর মানে এই নয় যে তারা ভোল্টেজ সঞ্চয় করেনি। এই কাজ করার আগে কোন ভোল্টেজ বন্ধ রক্তপাত একটি ভাল ধারণা। যদি আপনি এটি কীভাবে করতে হয় তা না জানেন, আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি আপনার প্রকল্পের জন্য এইরকম একটি সিআরটি টিভি ব্যবহার করবেন না বা এটির ক্ষেত্রে এটি ছেড়ে দিন। এই ভোল্টেজের উপর কাজ করে এই বিল্ডের সুযোগের বাইরে।

আমি মনে করতে পারছি না কেন আমি এর প্লাস্টিকের কেস থেকে পর্দা সরিয়ে নিলাম? হয়তো এটি ভেঙে গেছে বা আমি এটি সঠিকভাবে ফিট করতে পারিনি। এটা পুশ বোতাম অ্যাক্সেস সঙ্গে কিছু করতে পারে? যে কোনও হারে, এটি সরানো হয়েছিল এবং সরাসরি বেজের পিছনে মাউন্ট করা হয়েছিল। ফিরে চিন্তা করলে এটি কেবল এটির ক্ষেত্রেই রাখা সহজ এবং নিরাপদ হতো।

আমি স্ক্রিনের আকার পরিমাপ করেছি এবং একটি বেজেল তৈরি করেছি, একটি জিগস দিয়ে 12 মিমি MDF কেটে ফেলেছি। আমি স্ক্র্যাপ কাঠ থেকে কিছু স্পেসার ব্লক তৈরি করেছি এবং সেগুলিকে বেজেল দিয়ে ফেলেছি। টিভি তার মাউন্ট সমর্থন ব্যবহার করে যে স্ক্রু ছিল। আমি বিশ্বাস করি আমি সম্ভবত আঠালো জন্য তরল নখের মত কিছু ব্যবহার করতাম কারণ আমি এটি আলগা হতে চাই না।

কম্পিউটার থেকে টিভিতে সিগন্যাল পেতে (টিভিতে শুধুমাত্র RF এবং SCART সংযোগ আছে), আমি একটি কনভার্টার বক্স ব্যবহার করেছি। প্রাথমিকভাবে আমি SCART সংযোগ ব্যবহার করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু যখন টিভি শক্তি বাড়বে, এটি একটি ডিফল্ট চ্যানেলে চলে যাবে (0)। চ্যানেলগুলি পরিবর্তন করতে না পেরে, এটি একটি সুন্দর অর্থহীন ব্যায়াম হতে চলেছে। আমি যে কম্পিউটারটি ব্যবহার করছিলাম তাতে একটি এস-ভিডিও আউটপুট ছিল, যা কনভার্টারে গিয়েছিল এবং আপনি যেই চ্যানেলটি নির্বাচন করবেন তার কাছে আরএফ পপ আউট হয়ে গেছে।

আমি পর্দা coverাকতে পার্সপেক্সের একটি শীট ব্যবহার করেছি এবং এর পিছনে একটি গ্রাফিক ুকিয়েছি। আমি কেবল লক্ষ্য করেছি আমি কাটার পর অবশ্যই একটি স্ক্রিন গ্রাফিক বসার আদেশ দিয়েছি! আমি পার্সেক্সের দুটি শীটের মধ্যে গ্রাফিক রাখার পরামর্শ দিচ্ছি যাতে এটি কুঁচকে না যায়। আমি বলব আমি কঠোর ছিলাম এবং অন্য শীটের জন্য অতিরিক্ত $ 40 দিতে চাইনি।

পার্সপেক্স জায়গায় স্ক্রু করা হয়। আমার সম্ভবত এটির চারপাশে যাওয়ার জন্য একটি ফ্রেম তৈরি করা উচিত যাতে এটি আরও ভাল দেখায় এবং স্ক্রু ব্যবহার না করে। আমি মনে করি আমি এই পর্যায়ে এটি সম্পন্ন করতে চেয়েছিলাম।

ধাপ 5: মার্কি এবং সাউন্ড

মার্কি পার্সপেক্সের দুটি শীট এবং এর মধ্যে একটি গ্রাফিক স্যান্ডউইচ দিয়ে তৈরি। আলোটি একটি পুরানো ফ্লুরো যা আমি শেডে রেখেছিলাম এটিকে পেছন থেকে আলোকিত করার জন্য। আমি নীচের পর্দায় হালকা রক্তপাত বন্ধ করার জন্য তার পিছনে একটি কার্ডবোর্ডের টুকরো রাখলাম। আমি MDF থেকে কিছু তৈরি করতে পারতাম, কিন্তু এটি কাজ করে এবং 10 বছর পরে এখনও আছে! এটি নিচের একটি বোর্ড বোর্ডে প্লাগ করা হয়েছে।

শব্দের জন্য, আমি দুটি পিসি স্পিকার মাউন্ট করতে গর্ত কাটা (যেমন আপনি অতিরিক্ত বড় গর্ত থেকে দেখতে পারেন)। যাইহোক আমার একটি অনুভূতি আছে যে এতে এম্প্লিফায়ার কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে (মনে করতে পারছি না - কেন আমি এটিকে উল্টোভাবে সংযুক্ত করে উড়িয়ে দিয়েছি?)। তাই আমি ইবে বন্ধ একটি ছোট 12V গাড়ী পরিবর্ধক (20W সম্ভবত?) এটি ভলিউম, ভারসাম্য এবং একটি স্বন নিয়ন্ত্রণ আছে। স্পিকারগুলি 4 একটি সেট থেকে যা আমি চারপাশে রেখেছিলাম এবং আমি মনে করি এগুলি প্রায় 5W বা 10W ছিল। স্পিকার এবং amp এর মধ্যে, মেশিনটি বিরক্তিকরভাবে জোরে উঠতে পারে। তারপর আমি কিছু অবশিষ্ট স্পিকার দিয়ে এর সামনের অংশটি coveredেকে দিলাম গ্রিল কাপড় তারপর সমাবেশ মন্ত্রিসভায় screwed হয়।

আমি আপডেট একটি দম্পতি সম্ভবত মন্ত্রিসভা আপডেট সঙ্গে করতে হবে

• ভলিউম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমার অ্যাক্সেস আছে এমন কোথাও এমপ রাখুন (হয়তো জয়স্টিকের নিচে)।
• স্পিকারের জন্য গর্তগুলি পুনরায় কাটুন এবং সেগুলি পুনরায় coverেকে দিন। তারপরে বোর্ডটি অন্যভাবে মাউন্ট করুন যাতে সামনে থেকে স্ক্রু করার প্রয়োজন হয় না।
• মার্কির জন্যও একই, আমি সম্ভবত স্ক্রু গর্তগুলি লুকানোর জন্য এটি একটি ফ্রেমে রাখব

ধাপ 6: কম্পিউটার

ঠিক আছে, যাতে আপনি সম্ভবত ফটো থেকে লক্ষ্য করেন - কোন কম্পিউটার নেই!

এটি ঠিক - এটি জুকবক্সের জন্য পুনurপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কারণ এটি ধীর দিকে ছিল এবং আমি সর্বদা এটিকে কিছুটা দ্রুত আপগ্রেড করতে চেয়েছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত, আমি ডেস্কটপ কম্পিউটার কেনা বন্ধ করে দিয়ে ল্যাপটপ কেনা শুরু করলাম। প্রথমটি হতে যাচ্ছিল যখন এটি অবশেষে অবসরপ্রাপ্ত হবে - এটি স্ক্রিনটি ফাটানোর আগে 6 মাস স্থায়ী হয়েছিল এবং যখন এটি টেবিলে পড়েছিল তখন এইচডি স্টাফ করেছিল। আমি শেষ পর্যন্ত এটি সস্তা করার জন্য শেষ করেছি এবং সম্ভবত এটি সেলারন চিপের সাথে ঠিক হবে। প্রতিস্থাপন ল্যাপটপে একটি ডুয়াল কোর সেলারন ছিল - এটি দুর্দান্ত হত যদি আমি এটিকে অবসর নেওয়ার পরে মারা যাই এবং এটি 6 মাসের জন্য রেখে যাই - এটি আর জীবনে আসে না এবং কেবল ঝুলে থাকে।

এখানে যে কম্পিউটারটি ছিল তা ছিল প্রথম প্রজন্মের পেন্টিয়াম (200MHz আমি বিশ্বাস করি), 96M মেমরি এবং 40GB HD। আমি উইন্ডোজ এক্সপি চালানোর জন্য এইচডি রেখেছি এবং একটি পুরানো পোর্টেবল এইচডি - 360 জিবি যোগ করেছি। এটিতে সমস্ত ভাল জিনিস ছিল (MAME, ROMS, ফ্রন্টএন্ড ইত্যাদি)। আমি বিশ্বাস করি যে ভিডিও কার্ডটি ভিজিএ এবং এস ভিডিও ছিল এমন একটিতে পরিবর্তন করা হয়েছিল। সমস্ত এনকোডার যেখানে সরাসরি ইউএসবি পোর্টে প্লাগ করা হয়েছে এবং সম্ভবত একটি ইউএসবি স্প্লিটার। কীবোর্ডটি ছিল PS/2 স্টাইল এবং PS/2 পোর্টে প্লাগ করা। আমি USB এর মাধ্যমে একটি ওয়্যারলেস মাউস যুক্ত করেছি। এস-ভিডিও আউট হয়েছে ভিডিও কনভার্টারে। সেই সময়ে সেখানে কোন ওয়াইফাই ছিল না, যদিও আমি মনে করি আমি দূর থেকে ফাইল স্থানান্তর করতে সাহায্য করার জন্য শেষের দিকে একটি ওয়াইফাই কার্ড রেখেছিলাম।

MAME এর সংস্করণটি আমি চলছিলাম 0.37 (হ্যাঁ)। সেই সময় আমার সামনের প্রান্তটি ম্যাম ক্লাসিক পছন্দ হয়েছিল, তবে আমি মনে করি এটি সমর্থন করা বন্ধ করে দিয়েছে বা চলবে না - স্মৃতি থেকে হিউস্টনের একটি সমস্যা ছিল। আমি MameME এ পরিবর্তন করেছি এবং এটি উইন্ডোজের পরে সরাসরি বুট করার জন্য সেট করা হয়েছিল। কম্পিউটারে আর কিছুই চলছিল না। সামনের প্রান্তগুলি এই দিনগুলি খুব দর্শনীয় - আমি তাদের চেষ্টাও শুরু করি নি।

তারপরে, MAME এবং এর রমগুলি এত ছোট প্যাকেজ ছিল - এমনকি যদি আপনার প্রতিটি রম থাকে। এই গেমগুলির জন্য বালতি লোড প্রক্রিয়াকরণ শক্তির প্রয়োজন ছিল না এবং বেশ সন্তুষ্টভাবে চলবে - এমনকি 200MHz মেশিনেও! এখন সমস্যাটি আসলেই এক্সপি -র বুট -আপের সময় - এটি খেলতে শুরু করতে এত সময় নেয় এবং সমস্ত উচ্চ CPU নিবিড় গেম MAME অনুকরণ করতে পারে! তাই আমি বুলেটটি কেটেছি এবং একটি পুরানো ডেল ইউএসএফএফ ডেস্কটপ পেয়েছি - i5 2500Mhz 500GB HDD এবং 4GB RAM - $ 120। আমি 200 মেগাহার্টজ মেশিনের জন্য যা পরিশোধ করেছি তা আমার 1/10 খরচ হয়েছে! আমি দ্রুত বুট করার জন্য এটি একটি ছোট SSD দিয়ে আপগ্রেড করব এবং 500GB রোমস ব্যবহার করব, এমনকি পিছনে 2TB ঝুলিয়ে রাখব।

ধাপ 7: বৈদ্যুতিক তারের

পুরো সিস্টেমটি চালু করতে, আপনি হয়তো ভাবছেন যে এটি কীভাবে করা হয়েছিল? আমি বিশ্বাস করি এটি পাওয়ারবোর্ডে 240V চালু করার মতোই সহজ ছিল। তবে বড় রিলে দিয়ে কম্পিউটার চালু করা হয়েছিল। জয়স্টিক সমাবেশের শীর্ষে একটি ল্যাচড পিবি সুইচ (নীল এক) এটি সক্রিয় করে এবং এটি পিসিটিকে তার ল্যাচড সুইচের মাধ্যমে চালু করে (আমি মূলত কম্পিউটার ল্যাচড সুইচটি প্রতিস্থাপন করি)। যখন সবকিছু বন্ধ করার সময় আসে, বোতাম টিপুন এবং সবকিছু বন্ধ হয়ে গেল (অথবা কেবল কী -হাউস/মাউস দিয়ে এটি বন্ধ করুন)। দুর্দান্ত নয়, তবে আমি সেই সময়ে সেরাটা করতে পারতাম। আজকাল অনেক সহজ।

NB যদিও আমি মনে করতে পারি, আমি পুরো 240V সিস্টেমটি রিলে (একপাশে) দিয়ে স্যুইচ করেছিলাম এবং অন্যদিকে কম্পিউটার চালু/বন্ধও ছিল। হয়তো এটা অন্য নির্মাণ ছিল?

অন্যান্য জিনিস চালানোর জন্য একটি 12V ট্রান্সফরমার ছিল (লাইট, এম্প্লিফায়ার, ভিডিও কনভার্টার)।

240V তে সরাসরি প্লাগ করা যায় এমন সমস্ত আইটেম পাওয়ারবোর্ড দিয়ে করা হয়েছিল। পিছনে 240V ফিউজড সুইচটি আমি পিছনের প্যানেলে সংযুক্ত করেছি (মূর্খ যখন আমি এখন এটি মনে করি) ঝুলন্ত পাওয়ারবোর্ড কর্ডটি প্রতিস্থাপন করতে। পিছনের প্যানেলটি সরানো অসম্ভব। আমি এটিকে উপরের দিকে সরিয়ে শেষ করব এবং এটি স্থায়ীভাবে একটি কাটআউট দিয়ে মাউন্ট করা হবে

ধাপ 8: সাপোর্ট ডকুমেন্টেশন

আপনার নোটগুলি রাখা সবসময় একটি ভাল ধারণা - আপনি কখনই জানতে পারবেন না যে আপনাকে কখন আবার দেখতে হবে! এগুলি সব মেশিনের মধ্যে একটি ফোল্ডারে সংরক্ষিত আছে। কোন নির্দেশিকা ম্যানুয়াল, ড্রাইভার ডিস্ক, নির্মাণের জন্য অনুপ্রেরণা এবং কিছু পরিমাপ। যখন আমি এটি নিয়ে গবেষণা করছিলাম তখনও আমি SCART এর কিছু তথ্য পেয়েছিলাম।

ধাপ 9: চূড়ান্ত চিন্তা

শেষ পর্যন্ত, কিছু ভাল নকশা পছন্দ ছিল এবং কয়েকটি যা এত ভাল কাজ করে নি।

ভাল

• মন্ত্রিসভা কিছুটা মডুলার - উপরের এবং নীচে আলাদা, নিয়ন্ত্রণগুলি কিছুটা সরানো যেতে পারে
• স্ট্যান্ডার্ড সাইজের দরজার মধ্যে ফিট করে (শুধু)
• ঘূর্ণায়মান এবং ঘরের ভিতরে সরানো সহজ
• খুব কম র.্যামের সাথে প্রথম প্রজন্মের পেন্টিয়াম চালানোর বিষয়টি বিবেচনা করে বেশ ভালভাবে কাজ করেছে। যদিও 10 বছর আগে MAME ছিল 0.37 এ এবং মোট রম ডাউনলোড 200-300GB!

খারাপ জন:

• মন্ত্রিসভার আকার ছিল বেশ বড় এবং ভারী। আমি এখন যা পরিকল্পনা এবং মাত্রা দেখেছি তা থেকে, ক্যাবিনেটগুলি প্রায় 600 মিমি বর্গ এবং প্রায় 1.8 মিটার ছিল। চাকা সহ এই মন্ত্রিসভাটি প্রায় 1940 মিমি পর্যন্ত আসে (কেবল একটি দরজার নীচে ফিট করে)।
• নিয়ন্ত্রণগুলিও খুব বেশি (আমার জন্য ভাল - আমি 6 ', বাচ্চাদের জন্য এত ভাল নয়)
• ডিসপ্লে টিভি সম্ভবত তার প্লাস্টিকের বাইরের মধ্যে থাকতে পারে। এটি মাউন্ট করাকে হয়তো একটু সহজ, নিরাপদ এবং যদি কখনো এটিকে প্রতিস্থাপন করার প্রয়োজন হয় তবে এটিকে আরও সহজ করে তুলতে পারত
• যদিও একটি ভাল ধারণা নাও হতে পারে, আমি একটি সাধারণ তোরণের মতো পুরো স্ক্রিন ব্যবহার করার জন্য টিভির পাশাপাশি চেষ্টা করতে পছন্দ করতাম
• উপাদানগুলির মধ্যে ওয়্যারিং সহজ করে এটি আরও বেশি মডুলার হতে পারত - ইউএসবি দিয়ে আলাদা নিয়ন্ত্রণ (সম্ভবত ডিসিও), ডিসপ্লে এবং কম্পিউটার সব এক ইউনিটে
• আমার ক্যাবিনেটে পাওয়ার সুইচ ঠিক করা উচিত ছিল, অপসারণযোগ্য প্যানেলের পিছনে নয়
• 16 বা 18 মিমি মেলামাইন ব্যবহার করা যেতে পারে। যদিও আমি ভেবেছিলাম 12 মিমি হালকা হবে (এবং এটি টেকনিক্যালি), আপনি 12 মিমি টি ছাঁচনির্মাণ পেতে পারেন না (যা আমি খুঁজে পেতে পারি)। এছাড়াও, আন্ডারকোট এবং কালো রঙে এত বড় ক্যাবিনেট স্প্রে করার জন্য স্প্রে ক্যানে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। কালো মেলামাইনের কয়েকটি শীট কেনা সস্তা এবং সহজ হবে।

কুৎসিত

• যদিও স্ক্রিনের চারপাশের গ্রাফিক্স ঠিক আছে (ব্যতীত আমি বসার আদেশ দিয়েছিলাম, সোজা গ্রাফিক নয়), আমার এটি দুটি পার্সপেক্সের মধ্যে রাখা উচিত ছিল। সময়ের সাথে সাথে গ্রাফিক কুঁচকে যায়। এছাড়াও, আমি সম্ভবত এর চারপাশে কিছু ধরণের ফ্রেম থাকতে পারতাম তাই আমাকে স্ক্রু ব্যবহার করতে হয়নি।
• মার্কি গ্রাফিকটি ঠিক ছিল কারণ এটি পার্সপেক্সের দুটি টুকরার মধ্যে স্যান্ডউইচ করা হয়েছিল। আবার এটি কোন ধরণের ধারকের মধ্যে স্লাইড হতে পারে
• আমি ভেবেছিলাম স্পিকার কাপড়ে স্পিকার coverেকে রাখা ভালো হবে। দুর্ভাগ্যবশত স্পিকার কাপড় ছিদ্র করা এবং কান্না পছন্দ করে না। পরের বার আমি পিছন থেকে স্ক্রু করব
• যদিও একটি টিভির সাথে একটি খাঁটি রেট্রো আর্কেড গেমিং অভিজ্ঞতা থাকা ভাল হতে পারে, দুর্ভাগ্যবশত একটি পুরানো কম্পিউটার ব্যবহার করে নেভিগেট করার চেষ্টা করে যার VGA আউটপুট যৌগিক চুষে রূপান্তরিত হয় - বড় সময়। গেমটি খেলতে ভাল কিন্তু কম্পিউটারে একটি মেনু নেভিগেট করার চেষ্টা করা খুব কঠিন (এমনকি একটি বড় রেজোলিউশনেও)। আমি একটি আধুনিক LCD মনিটর (অথবা হয়তো উভয়) ব্যবহার ছাড়া অন্য কি সমাধান হবে তা নিশ্চিত নই।

ধাপ 10: ভবিষ্যত কি ধরে রাখে?

এই মেশিনের সাহায্যে, আমি আমার অনেক গ্রিপের সমাধান করতে চাই।

• আমি মেশিনের উচ্চতা, পাশাপাশি প্রস্থ এবং গভীরতা কেটে দেব। এটি জয়স্টিকের উচ্চতা কমিয়ে আনতে হবে।
• পরিবর্ধক সরান যাতে আমি ভলিউম পরিবর্তন করতে পারি
• কম্পিউটার হার্ডওয়্যার আপডেট করুন (আমার একটি i5 মেশিন আসছে), সফটওয়্যার (লেটেস্ট MAME) এবং একটি চমৎকার ফ্রন্টএন্ড
• জয়স্টিক সমাবেশটি পুনরায় তৈরি করুন এবং সেখানে এনকোডারগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন যাতে এটি প্লাগ এবং প্লে হয়
• মন্ত্রিসভা পুনর্বহাল করুন এবং সমস্ত হার্ডওয়্যার শীর্ষে রাখুন
• পার্সপেক্স স্ক্রিন কভার এবং মার্কি সম্বোধন করুন

সাথে থাকুন, আরো কিছু বিল্ড আসছে

• 50 -এর স্টাইলের জুকবক্স টাচ স্ক্রিন, 100W amp, 12 "woofers - সব মোড কনস। এটি জোরে - সত্যিই জোরে!
• একটি জুজু মেশিন নির্মাণ (যেটা বছরের পর বছর ধরে কাজ করছে যদি আমি এটি শেষ করি)

আমি আশা করি আপনারা সবাই কিছুটা অনুপ্রেরণা পাবেন।