LED কিউব ল্যাম্প: 8 টি ধাপ (ছবি সহ)

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 08:00

এই বাতিটি আমার তৈরি 172 পিক্সেল ঘড়ি প্রকল্পের একটি উপজাত। আমি এলইডি স্ট্রিং পরীক্ষা করার সময় এটি ঘটেছিল, আমার সঙ্গী তাদের দেখেছিল এবং তারা দেখতে কেমন পছন্দ করেছিল। আমি ঘড়িটি শেষ করেছি এবং তারপর এই প্রকল্পটি শুরু করেছি। এটি বেশ ধীরগতির প্রকল্প হয়েছে, এর মধ্যে অন্যান্য জিনিস ঘটেছে যা সময়ের সাথে এটিকে বিকশিত হতে দিয়েছে।

আসল ধারণাটি ছিল এক মিটারেরও বেশি লম্বা এটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে 3 টি বোতাম এবং একটি পোটেন্টিওমিটার ব্যবহার করা হয়েছিল। এটি একটি ছোট কিন্তু অনুরূপ নকশায় বিকশিত হয়েছে যা একটি একক ঘূর্ণমান এনকোডার ব্যবহার করে। উত্সব seasonতু তারপর আসে এবং আমি ATTiny 85 নিয়ন্ত্রিত উত্সব লাইট জন্য কিছু নিয়ন্ত্রণ ধারণা ধার। অবশেষে আমরা এই আছে; একটি একক স্পর্শ সংবেদনশীল নিয়ন্ত্রণ সঙ্গে একটি সুন্দর 50mm ঘনক।

ইবে থেকে একটি সস্তা এলইডি কন্ট্রোলার কেনা, এটি একটি বাক্সে স্টাফ করা এবং এটি সম্পন্ন করা বলা সহজ ছিল। যাইহোক আমি এমন কিছু চাইছিলাম যার জন্য কোন সেটআপ বা জোড়া লাগবে না এবং LEDs কীভাবে আচরণ করবে তা আমাকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুমতি দেবে। অবশ্যই আমি আমার সোফার আরাম থেকে আলো পরিবর্তন করতে পারব না কিন্তু আমার আপত্তি নেই। এটি বলেছিল, আমি মনে করি পরবর্তী বিবর্তনটি ESP8266 এর মতো কিছু করার জন্য ATTiny 85 কে অদলবদল করতে পারে তাই আমি ওয়্যারলেস কন্ট্রোলারের সুবিধা নিতে পারি কিন্তু কিছু ম্যানুয়াল নিয়ন্ত্রণও রাখতে পারি।

এটা আমার জন্য সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে আলো সক্রিয় কিন্তু বিভ্রান্তিকর না তাই সাদা মোডে একটু রঙ ধীরে ধীরে ল্যাম্পের একটি এলোমেলো বিন্দুতে দৃশ্যমান হয় এবং তারপর ধীরে ধীরে আবার ম্লান হয়ে যায়। এটি করা গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে এটি আপনার চোখকে ধরবে না কিন্তু যখনই আপনি প্রদীপের দিকে তাকাবেন তখন এটি একটু ভিন্ন হবে।

সরবরাহ

কিউবটি 3 মিমি ফ্রস্টেড ওপাল এক্রাইলিক শীট থেকে তৈরি। আমি প্রতারণা করেছিলাম এবং এটাকে আগে থেকে স্কোয়ারে কাটার আদেশ দিয়েছিলাম যা আমি যা চেয়েছিলাম তার জন্য সঠিক আকার, আমি যদি কিছু ভুল করে থাকি তবে আমি কিছু অতিরিক্ত যোগ করেছিলাম (আমি করেছি) প্রথম কয়েকটি যা আমি তৈরি করেছি আমি তাদের একসঙ্গে বন্ধন করার জন্য টেনসোল 12 ব্যবহার করেছি । এটি খুব ভাল কাজ করে কিন্তু ব্যবহার করার জন্য চমৎকার জিনিস নয়, আমি গরিলা ইপক্সি ব্যবহার করে এখানে একটি তৈরি করেছি। বন্ধন টিনসোল 12 এর মতো শক্তিশালী নয় কিন্তু সত্যিই বাজে ধোঁয়া ছাড়া যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়া উচিত।

LEDs SK6812 তারা RGBWW (উষ্ণ সাদা) বিকল্প।

মাইক্রো কন্ট্রোলার একটি ATTiny 85

টাচ কন্ট্রোলার একটি MTCH101

কয়েকটি নিষ্ক্রিয় উপাদান রয়েছে:

• 13X 0603 0.1uf ক্যাপাসিটার
• 2X 4.7k 0603 প্রতিরোধক
• 2X 10k 0603 প্রতিরোধক
• 1X 470 ওহম 0603 রোধক
• 1X 1000uf ক্যাপাসিটর

যদিও প্রোটোবোর্ডে এটি তৈরি করা সম্ভব হবে যদিও পিসিবি তৈরি করা হচ্ছে চিপ এবং কিছু যা আমি ঝুঁকতে চেয়েছিলাম।

পাওয়ার কেবলের জন্য পুরনো ইউএসবি ক্যাবল কাটা

পিসিবিকে চূড়ান্ত পণ্য ধরে রাখতে গরম আঠালো ব্যবহার করা হয় এবং কিছু সিলিকন সিলেন্ট আপনাকে ঘনক্ষেত্রের নীচে আটকে রাখতে দেয়। উভয় গরম আঠালো সিলিকন এক্রাইলিক আটকে ঠিক আছে কিন্তু উভয়ই খুব ভাল নয়। এটি এমন একটি বন্ধন তৈরি করে যা এটি সব জায়গায় ধরে রাখার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী কিন্তু প্রয়োজনে পরবর্তীতে এটিকে আলাদা করা যাবে না।

0.31 মিমি Enamelled তামা তারের 200mm। (আপনি এখানে যেকোনো তারের ব্যবহার করতে পারেন যতক্ষণ না এটি এত বড় না যে এটি ঘনক্ষেত্রের ভিতরে একটি ছায়া তৈরি করে)

মাইক্রো কন্ট্রোলার

আমি এটা আগেও বলেছি এবং অসুস্থ আবার বলছি। আমি সত্যিই ATTiny 85 মাইক্রো কন্ট্রোলার পছন্দ করি। এগুলি চিপ, ব্যবহার করা সহজ, প্রোগ্রাম করা সহজ এবং কার্যত অবিনাশী বলে মনে হয়।

সুতরাং, অবশ্যই আমি এই প্রকল্পের জন্য একটি ব্যবহার করেছি। তার রান কোড মোটামুটি মৌলিক। একটি বাধা টাচ সেন্সরের সাথে সংযুক্ত থাকে, যখন পিনটি টেনে নামানো হয় ISR একটি কাউন্টারে 1 যোগ করে। প্রধান লুপ তারপর সাব লুপ চালায় যা কাউন্টার নম্বরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই ভাবে আপনি মাত্র কয়েক লাইনের কোড দিয়ে অ্যানিমেশন যোগ বা অপসারণ করতে পারেন।

আমি এই কোডটি প্রায় 8 মাস ধরে ATTiny85 এ চালাচ্ছি কোন সমস্যা ছাড়াই।

ধাপ 1: সরঞ্জাম এবং উপভোগ্য সামগ্রী

হাত দ্বারা সমস্ত উপাদান বিক্রি করা সম্ভব কিন্তু SK2612s বেশ সংবেদনশীল। লিডলে একটি মিনি ওভেন পাওয়ার আগে আমি তাদের বেশ কয়েকজনকে হত্যা করেছি যা আমি রিফ্লো ওভেনে রূপান্তরিত করেছি।

আমি এক্রাইলিকের সমস্ত প্রান্ত কাটার জন্য একটি রাউটার এবং 45 ডিগ্রি চেম্বার বিট ব্যবহার করেছি। আপনি এটি এড়িয়ে যেতে পারেন এবং আপনার ঘনক্ষেত্র বা 3 ডি প্রিন্ট সামথিংয়ে বর্গক্ষেত্র থাকতে পারেন।

ব্যবহৃত অন্যান্য সরঞ্জামগুলির মধ্যে রয়েছে:

• গরম আঠা বন্দুক
• তাতাল
• ছোট আকৃতির ছুরি
• মাস্কিং টেপ
• কিছু বেসিক হ্যান্ড টুল। snips এবং ছোট pilers।
• ATTiny85 এ কোড আপলোড করার জন্য Arduino Uno বা অনুরূপ প্লাস ব্রেডবোর্ড এবং জাম্পার ওয়্যার
• হ্যাক দেখেছি
• সোল্ডার পেস্ট
• ঝাল

• মাল্টি মিটার

ধাপ 2: এক্রাইলিক কাটা

এক্রাইলিকের প্রান্তে 45 ডিগ্রি কোণ কাটার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল। আমি মনে করি যে সঠিক কোণ দিয়ে দেখানো একটি টেবিল স্থাপন করা অনেক সহজ হবে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমার কেবল একটি রাউটার আছে তাই এখানে আমি যা করেছি।

আমি একটি জিগ তৈরির জন্য আমার কাজের বেঞ্চের নিচে একটি সোজা প্রান্ত দিয়ে স্ক্র্যাপ কাঠের একটি টুকরা ব্যবহার করেছি। সোজা প্রান্তটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ চেম্ফার বিট এর ভারবহন এর সাথে রোল হবে। এটি তখন টুকরোর চারপাশে কিছু স্ক্র্যাপ এক্রাইলিক শীট আটকে রাখার একটি কেস যা আমি কোণটি কেটে রাখতে চেয়েছিলাম যাতে এটি আটকে থাকে এবং রাউটারের নীচের সঠিক উচ্চতা তৈরি করে।

আমি আমার গরম আঠালো বন্দুক ছিল এবং গরম যখন আমি এই এক তাই গরম আঠালো ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জায়গায় সমর্থন টুকরা লাঠি। সাধারণত আমি ডবল পার্শ্বযুক্ত স্টিকি টেপ ব্যবহার করতাম। উভয় বিকল্প ভাল কাজ করে।

রাউটারটি ঠিক সঠিক উচ্চতায় সেট করার জন্য এটি একটি বিট ট্রায়াল এবং ত্রুটি, খুব উঁচু এবং এটি এক্রাইলিকের উপর একটি বর্গাকার প্রান্ত ছেড়ে দেবে, খুব কম এবং এটি খুব বেশি বন্ধ হয়ে যাবে

কিছু নড়াচড়া করতে পারে না তা নিশ্চিত করার জন্য একটু মাস্কিং টেপ ব্যবহার করে, রাউটারকে গতিতে স্পিন করার অনুমতি দিন এবং এক্রাইলিকের প্রান্ত বরাবর রাউটারটি মসৃণভাবে চালান, টুকরাটি ঘোরান এবং পুনরাবৃত্তি করুন যতক্ষণ না আপনার সবগুলি 45 ডিগ্রি প্রান্ত দিয়ে 6 টি কাটা হয়। 4 প্রান্ত (5 টুকরা এবং 3 প্রান্ত যদি আপনি কিউবকে কিছুতে মাউন্ট করতে চান)

ধাপ 3: কিউব তৈরি করা

একবার সব এক্রাইলিক কেটে গেলে, ঘনক্ষেত্র গঠন করা হয় সোজা সামনের দিকে কিন্তু ডোজের বিশদে একটু মনোযোগ প্রয়োজন।

1 ম মাস্কিং টেপের একটি দৈর্ঘ্য নিন, প্রান্তে 2 টুকরো দিয়ে এটি ধরে রাখুন, সোজা এবং শক্ত। এটিকে কয়েক মিলিমিটার দূরে এবং একটি সোজা প্রান্তের সমান্তরাল রাখুন যাতে স্টিকি সাইড মুখোমুখি হয়। ইপক্সি সেট না হওয়া পর্যন্ত টেপ সবকিছু একসাথে ধরে রাখবে তাই আমি একটি সুন্দর এমনকি চাপ নিশ্চিত করার জন্য দুটি টুকরো টুকরো করে ফেললাম। আমার সিলিকন ম্যাটকে আমার সোজা প্রান্ত হিসাবে ব্যবহার করেছেন কিন্তু একজন শাসক ঠিক তেমনি বা আরও ভাল কাজ করবে।

এরপরে, অ্যাক্রিলিক থেকে প্রতিরক্ষামূলক ফিল্মটি সরান এবং স্কয়ারগুলির মধ্যে একটিকে টেপের এক প্রান্তের দিকে রাখুন যাতে নিশ্চিত হয়ে যায় যে এটি সোজা প্রান্তের বিরুদ্ধে এবং 45 ডিগ্রী কোণটি opালু হয়ে আছে। তারপরে প্রথম প্রান্তের পাশে একটি দ্বিতীয় বর্গ স্থাপন করুন যাতে প্রান্তগুলি কেবল স্পর্শ করে এবং শীর্ষটি সোজা প্রান্তে শক্ত হয়। তৃতীয় এবং পিছনের বর্গক্ষেত্রের জন্য পুনরাবৃত্তি করুন।

যখন আপনি খুশি যে তারা সবাই বসে আছে সুন্দরভাবে সবটা ঘুরিয়ে দেয় এবং টেপটি এক প্রান্তে ট্রিম করে যাতে এটি এক্রাইলিকের শেষের দিকে চলে যায়। আপনি এখন এটি সব একসঙ্গে ভাঁজ এবং একটি পরিষ্কার বাক্স গঠন করতে সক্ষম হওয়া উচিত। চূড়ান্ত সমাপ্তির জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ যে বাক্সের উপরের অংশটি যতটা নিখুঁত হতে পারে, নীচে একটি সামান্য বিচ্যুতি নিচে বালি করা যেতে পারে এবং পরে লুকানো যেতে পারে।

যদি আপনি খুশি হন যে সবকিছু ঠিকঠাক মতই করা উচিত, তাহলে এটি ঠিক করার সময় এসেছে। ঘনক্ষেত্রটি খুলুন এবং আপনার আঠালো পছন্দের জন্য সমতল প্রস্তুত করুন। আমি অতীতে টিনসোল 12 ব্যবহার করেছি। এটি এক্রাইলিক বন্ধন এবং এটি একটি খুব ভাল কাজ ডোজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, তবে এটির সাথে কাজ করা অপ্রীতিকর এবং ব্যবহারের আগে রেফ্রিজারেটর প্রয়োজন। আমি এটি একটি বাতাসের দিনে বাইরে ব্যবহার করার এবং বন্ধ করা অংশগুলিকে বাইরে বা একটি শেডে কমপক্ষে 24 ঘন্টার জন্য রেখে দেওয়ার পরামর্শ দেব।

একটি স্ফটিক স্পষ্ট দুই অংশ epoxy ঠিক কাজ করে, অনেক সুন্দর এবং আরো ক্ষমাশীল সঙ্গে কাজ। কাজ করার জন্য আপনাকে এখনও একটি ভাল বায়ুচলাচল এলাকা ব্যবহার করতে হবে কিন্তু আমি খোলা জানালা দিয়ে কোন ধোঁয়া কাজ করতে দেখিনি। এর বন্ধন টিনসোল 12 এর মতো শক্তিশালী নয় কিন্তু যদি আপনার ঘনক্ষেত্রকে টেনে তোলার পরিকল্পনা না হয় তবে এটি যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়া উচিত।

আমি একটি পুরনো সিডিতে সামান্য গরিলা ইপক্সি মিশিয়েছিলাম এবং একটি বাঁশের স্কোয়ারের অ্যাকশন প্রান্ত ব্যবহার করে সমস্ত বর্গক্ষেত্রের এক প্রান্তে যেখানে তারা দেখা করতে যাচ্ছিল সেখানে এক প্রান্তে একটি সূক্ষ্ম স্তর প্রয়োগ করেছিল। খুব বেশি ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন কারণ এটি ফেটে যাবে।

আমি দু sorryখিত যে আমি এই মঞ্চের কোন ফটোগুলি খুব দ্রুত সেট করে পাইনি।

একবার আঠালো জায়গা হয়ে গেলে স্কোয়ারগুলিকে ভাঁজ করে আবার বাক্সটি তৈরি করুন এবং মাস্কিং টেপের ওভারহ্যাঞ্জিং টুকরাটি ব্যবহার করুন যাতে এটি সব একসাথে থাকে।

টেপটি সরানোর জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী মনে হলে প্রায় 5 মিনিট পরে। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টেপটি সরিয়ে ফেলতে চাই যদি কিছু ইপোক্সি বেরিয়ে যায়। একবার এটি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেলে এর টেপ পাওয়া অনেক কঠিন।

ধাপ 4: টাচ সেন্সর

ঘনক্ষেত্রের Mk1 সংস্করণ একটি কম্পন সেন্সর ব্যবহার করেছে। এটি ভালভাবে কাজ করেছিল কিন্তু আদর্শ ছিল না কারণ এটি শুধুমাত্র একবার সক্রিয় করা কঠিন হতে পারে, বিশেষ করে যদি আমি এটি মোড পরিবর্তন করার জন্য তুলে নিই এবং তারপর আবার একটু দ্রুত তা নামিয়ে ফেলি। নকশাটি সত্যিই কোথাও একটি বোতাম রাখার অনুমতি দেয় না তাই একমাত্র যৌক্তিক বিষয় ছিল স্পর্শ নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করা।

MTCH101 কাজটির জন্য নিখুঁত চিপের মতো মনে হয়েছিল।

এটি একটি ক্যাপাসিটিভ সেন্সর হিসাবে কোন কিছুর সাথে সরাসরি যোগাযোগ করার কোন প্রয়োজন নেই তাই আমি কিউবের idাকনা হয়ে উঠব, ভিতর থেকে প্রতিরক্ষামূলক স্তরটি সরিয়ে নিলাম, তারপর ভিতরের চারপাশে 0.31 মিমি এনামেলযুক্ত তামার তারের সাথে এটিকে স্থান দিয়ে সাজিয়েছি স্থায়ীভাবে ধরে রাখার জন্য সামান্য গরিলা ইপক্সি মেশানোর আগে মাস্কিং টেপ। পিসিবিতে নামার জন্য পর্যাপ্ত লেজ ছাড়তে ভুলবেন না।

MTCH101 ডিটেক্ট আউটপুট পিন সক্রিয়-নিম্ন তাই 5V এবং অতিরিক্ত প্যাডের মধ্যে একটি স্পর্শকাতর সুইচও ঘনত্বের মোড পরিবর্তন করতে 7 পিনের কাছে কাজ করবে

একবার ইপক্সি সেরে গেলে কিউবের উপরের অংশটি আরও একটু ইপক্সি দিয়ে শরীরের সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে।

ধাপ 5: পিসিবি এবং সোল্ডারিং

আমি সবসময় কল্পনা করতাম যে পিসিবিগুলি তাদের জন্য সংরক্ষিত কিছু হবে যারা ইলেকট্রনিক্স সম্পর্কে গভীর ধারণা রাখে যা বহু বছর ধরে চলে গেছে। দেখা যাচ্ছে যে আপনার নিজের বোর্ডগুলি ডিজাইন করা এবং সেগুলি পেশাগতভাবে তৈরি করা সত্যিই সহজ এবং সস্তা।

আমি এখানে প্রক্রিয়ার খুব বেশি গভীরে যাব না কারণ এর জন্য একটি বিশদ বিবরণ প্রয়োজন যা অন্যরা ব্যাখ্যা করার জন্য আমার চেয়ে অনেক ভাল কাজ করেছে। কিন্তু মৌলিক পদক্ষেপগুলি হল:

এটি পরীক্ষা করার জন্য একটি রুটি বোর্ডে আপনার সার্কিট তৈরি করুন। পরিকল্পিতভাবে সমস্ত উপাদান রাখুন একটি পরিকল্পিতকে একটি PCB তে রূপান্তর করুন, সমস্ত উপাদানগুলি আপনি যেভাবে চান সেগুলি রাখুন এবং সংযোগগুলি তৈরি করুন। আদেশ দাও

প্রক্রিয়াটির সবচেয়ে কঠিন অংশটি আপনার বোর্ডগুলি আসার জন্য অপেক্ষা করছে।

আমি JLCPCB ব্যবহার করেছি। 10 টি বোর্ডের মোট খরচ £ 10 এর চেয়ে একটু কম ছিল এবং আসতে এক সপ্তাহেরও বেশি সময় লেগেছিল। আমার সাথে মানের তুলনা করার কিছু নেই কিন্তু সেগুলি সত্যিই সুন্দর বলে মনে হচ্ছে।

আমি কিউবের একটি বড় সংস্করণ তৈরির বিকল্প পেতে চেয়েছিলাম তাই আমি পিসিবিতে LED প্যাডের কিছু অতিরিক্ত রিং যুক্ত করেছি। আমি 3 টি রিংয়ের যেকোনোটিতে এলইডি বিক্রি করতে পারি বা ছোট ডিজাইনের জন্য সেগুলি কেটে ফেলতে পারি। JLCPCB যে কোন সাইজের বোর্ডের জন্য একই মূল্য 100mm x 100mm চার্জ করে।

সোল্ডারিং

সমস্ত উপাদান হাতে ঝালাই করা সম্ভব। 0603 ক্যাপাসিটর এবং প্রতিরোধক ছোট কিন্তু স্থিতিস্থাপক তাই কিছুটা অনুশীলনের সাথে সহজেই করা যায়। MTCH101 চিপের জন্য একই। আমার যে সমস্যাটি ছিল তা ছিল SK2812 LEDs, সেগুলো হাত দিয়ে ঝালাই করার জন্য যথেষ্ট বড় কিন্তু আমি তাদের তাপের প্রতি একটু বেশি সংবেদনশীল বলে মনে করি। আমি অনুমান করি যে আমি এসএমডি অংশগুলির জন্য ডিজাইন করা কিছুতে বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কমপক্ষে 10 জনকে হত্যা করেছি।

আমি এগিয়ে যাওয়ার সেরা উপায় সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলাম না তখন লিডলে বিক্রির জন্য একটি মিনি ওভেন পেয়ে আমার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। যদিও এটি আমার প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে পুনরায় জ্বালানোর জন্য নিখুঁত চুলা নয় এবং আরও সঠিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য কয়েকটি পরিবর্তন সহ এটি LED গুলিকে হত্যা করে না।

আবার একটি টোস্টার ওভেন বা মিনি ওভেনকে একটি রিফ্লো ওভেনে পরিণত করার প্রক্রিয়াটি এই বিভ্রান্তিকর সুযোগের একটু বাইরে কিন্তু আপনি যদি অনুরূপ কিছু করতে চান তবে সেখানে প্রচুর তথ্য রয়েছে।

পিসিবি রিফ্লোয়িংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় খাড়াগুলি হল:

পিসিবিকে অ্যালকোহল দিয়ে দ্রুত পরিষ্কার করুন যাতে কোন গ্রীস অপসারণ হয় যা সোল্ডার সঠিকভাবে আটকে থাকতে পারে। পিসিবির প্যাডগুলিতে সোল্ডার পেস্ট প্রয়োগ করুন এবং তারপরে উপাদানগুলি প্রয়োগ করুন। বোর্ডটি ওভেনে রাখুন এবং রিফ্লো করুন।

একবার বোর্ডটি ঠান্ডা হয়ে গেলে আপনি ম্যানুয়ালি হোল আইসি হোল্ডার এবং বড় ক্যাপাসিটরের মধ্যে ঝালাই করতে পারেন।

আমি এইবার 1000uf ক্যাপাসিটর ইনস্টল করিনি কারণ আলো শুধুমাত্র আমার দ্বারা ব্যবহার করা হবে এবং প্রায়ই চালু এবং বন্ধ হবে না। এটি কিউবের ভিতরে একটি ছায়া তৈরি করে কারণ LEDS তাদের কাজ করে।

এলইডি এবং মাইক্রো কন্ট্রোলারকে স্রোতের অনুপ্রবেশ থেকে বাঁচানোর জন্য 1000uf ক্যাপাসিটর রয়েছে। আমি এটি ইনস্টল করার পরামর্শ দিচ্ছি তবে এটি কিছুটা alচ্ছিক যদি আপনি এটিতে প্লাগ করার বিষয়ে সতর্ক হন। এই বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য আমি অ্যাডাফ্রুট নিওপিক্সেল gu বারগাইড পড়ার পরামর্শ দিই

learn.adafruit.com/adafruit-neopixel-uberg…

ধাপ 6: কোড

AtTiny85 এ কোড আপলোড করুন।

এটি কীভাবে করবেন তার একটি দুর্দান্ত নির্দেশিকা এখানে!

www.instructables.com/id/Program-an-ATtiny-with-Arduino/

তারপর ATTiny- এ PCB- এর IC সকেটে রাখুন

ধাপ 7: সব একসাথে রাখা

পিসিবির নীচে একটি একক প্রতিরোধক রয়েছে এবং আইসি এবং ক্যাপাসিটরের পাগুলি কিছুটা বাইরে থাকে। আমি এক্রাইলিকের নিচের অংশে কিছু রেসেস খোদাই করার জন্য ড্রেমেল ব্যবহার করেছি যাতে পিসিবি ফ্ল্যাট বসতে পারে।

যখন ড্রেমেল ছিল তখন আমি বিদ্যুতের তারের জন্য প্রায় 6 মিমি মাঝখানে ঘনক্ষেত্রের পাশে একটি ছোট গর্ত খনন করেছিলাম এবং তারগুলি ছিঁড়ে এবং টিনিং করার আগে এটিকে ধাক্কা দিয়েছিলাম। অনেক ইউএসবি তারের ডেটা লাইন আছে, কাজ করার জন্য একটি মাল্টি মিটার ব্যবহার করুন যা প্রয়োজন হলে।

পিসিবি চেপে রাখার জন্য গরম আঠালো একটি ছোট ব্লব ব্যবহার করুন (আমি গরম আঠালো ধারণা পেয়েছি কারণ এটি একটি শক্তিশালী হোল্ড তৈরি করে কিন্তু প্রয়োজনে অপসারণ করতে পারে) এবং এটিতে বিদ্যুতের তারগুলি বিক্রি করে। আমি কিছু অতিরিক্ত সমর্থনের জন্য একটু গরম আঠা ব্যবহার করেছি।

পরবর্তী ধাপ হল সেন্সর তারের সেন্সর প্যাডে সোল্ডার করা।

কিউবের নিচের অংশটি ঠিক করার আগে কিছু পরীক্ষা করা ভাল ধারণা যাতে সবকিছু প্রত্যাশিতভাবে কাজ করে।

যদি সবকিছু প্রত্যাশিতভাবে কাজ করে তবে চূড়ান্ত পদক্ষেপটি হল ঘনক্ষেত্রের নীচের অংশটি আটকে রাখা। আমি সাধারণত এটির জন্য সিলিকন সিল্যান্ট ব্যবহার করি কারণ এটি আবার ভালভাবে ধারণ করে তবে প্রয়োজনে অপসারণ করা যেতে পারে।

প্লাগ ইন করুন এবং উপভোগ করুন

ধাপ 8: অন্যান্য বিকল্প এবং চূড়ান্ত চিন্তা

আমি এই সময়ের মধ্যে বিকশিত হচ্ছি আমি কয়েকটি বৈচিত্র নিয়ে এসেছি। যার একটি হলো কাঠের ভিত্তি যার উপরে এক্রাইলিক কিউব রয়েছে। অন্যটি হল একটি কাঠের ফ্রেম যার পিছনে তিনি LEDs এবং LED টেপ ব্যবহার করে একটি দীর্ঘ সংস্করণ। আমি বর্তমানে একটি অনুরূপ নকশা ব্যবহার করে একটি ঘড়িতে কাজ করছি।

তারা বলে যে পিছনের দৃষ্টি সর্বদা 2020 এবং কয়েকটি বিষয় আছে যা আমি MkIII- এ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে আমি ভিন্নভাবে করতে পারি

যার প্রথমটি 0805 প্যাসিভে পরিবর্তিত হচ্ছে। 0603 গুলি ঠিক আছে কিন্তু স্লাইটার বড় উপাদানগুলির জন্য পর্যাপ্ত জায়গা রয়েছে এবং প্রয়োজন হলে সেগুলি পুনরায় কাজ করা একটু সহজ।

আমি সেন্সরের অবস্থা সম্পর্কে কিছু ভিজ্যুয়াল ফিডব্যাকের জন্য একটি অতিরিক্ত LED যোগ করার কথাও ভাবছিলাম। MTCH101 20 এমএ পর্যন্ত ডুবে যেতে সক্ষম তাই উচ্চ ইশ ভ্যালু রোধকযুক্ত একটি নেতৃত্ব চিপের 4 পিনের সাথে সরাসরি সংযুক্ত সমস্যা হবে না।

আমি মনে করি আমি পিসিবির অন্যান্য রিংগুলিতে কিছু প্যাড যুক্ত করব যাতে সেগুলি কেটে গেলে অন্য প্রকল্পে ব্যবহার করা যায়। এবং বাহ্যিক LED স্ট্রিপ বা রিং সহ PCB ব্যবহারের জন্য কিছু প্যাড।

আমি আশা করি আপনি এই অদ্ভুত উপভোগ করেছেন।