একটি ভেঙে যাওয়া আরসি খেলনা থেকে ড্রাগনফ্লাই বিম রোবটকে ফ্ল্যাপ করা: 14 টি ধাপ (ছবি সহ)

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 08:00

অনেক আগে আমার একটি মডেল আরসি ড্রাগনফ্লাই ছিল। এটি কখনই খুব ভাল কাজ করে নি এবং আমি খুব শীঘ্রই এটি ভেঙে দিয়েছি তবে এটি সর্বদা আমার সবচেয়ে বড় আকর্ষণগুলির মধ্যে একটি ছিল। বছরের পর বছর ধরে আমি অন্যান্য বিয়াম প্রকল্প তৈরির জন্য ড্রাগনফ্লাইয়ের বেশিরভাগ অংশ পরিষ্কার করেছি এবং এইরকম কিছু করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমি সবসময় গিয়ারবক্স অক্ষত রেখেছি।

পরবর্তীতে আমি আরো ফ্রিফর্ম বিম সার্কিট তৈরির আশা করি তাই এই মডেলটি আমার জন্য সোল্ডারিং ব্রাস রড অনুশীলনের জন্য একটি পরীক্ষা ছিল।

সরবরাহ

উপকরণ

ছোট স্টাম্প

ব্রাস রড এবং টিউব (ধাপ 1 এ ব্যাখ্যা হিসাবে আমি বিভিন্ন ব্যবহার করেছি)

ভাঙ্গা আরসি ড্রাগনফ্লাই খেলনা

ইলেকট্রনিক্স

একটি BC557 এবং একটি BC547 ট্রানজিস্টর

2.2k প্রতিরোধক

2 লাল FLEDs

6v সোলার প্যানেল (যেহেতু আমরা আমাদের থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজের জন্য দুটি FLED ব্যবহার করছি, ধাপ 10 এ সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা, আমাদের সোলার প্যানেল অবশ্যই 4V দিতে হবে। দুটি প্যানেলের জন্য একই আকারের, একটি 6v এবং একটি 12v, একই আলোতে 6v হবে 12v প্যানেল হিসাবে দ্বিগুণ বর্তমান প্রদান করুন। অতএব আমি একটি 6v প্যানেল বেছে নিলাম যাতে সার্কিটটি সামান্য কম আলোতে কাজ করে তবুও আমাদের ড্রাগনফ্লাইকে নিয়মিত ফ্ল্যাপ করার জন্য পর্যাপ্ত কারেন্ট প্রদান করে)

এনামেল তামার তার

220-47uF থেকে ক্যাপাসিটরের একটি ভাণ্ডার

একটি 4700uF ক্যাপাসিটর

ধাপ 1: ভাস্কর্যের ভিত্তি

ভিত্তি দিয়ে ভাস্কর্য শুরু করা আমি একটি শাখার একটি উপযুক্ত বিভাগ খুঁজে পেয়েছি এবং এটি আকারে কেটেছি। আমি কাঠের মধ্যে একটি ১.৫ মিমি গর্ত ড্রিল করেছি যাতে খুব শক্তভাবে ১/১ ((~ ১.mm মিমি) পিতলের রড োকানো যায়। এটি শক্ত হতে হবে কারণ এই ব্রাসের রড শেষ পর্যন্ত সমগ্র ড্রাগনফ্লাই ভাস্কর্যকে সমর্থন করবে।

নিজের জন্য জিনিসগুলি সহজ করার জন্য আমি বিভিন্ন ধরণের নরম এবং অর্ধেক শক্ত পিতলের রড ব্যবহার করেছি (সমস্ত K&S ধাতু থেকে) এই সহায়তার মতো কাঠামোগত উপাদানগুলির জন্য বা বেশিরভাগ সোজা উপাদান যেমন ডানায় ব্রাস সেকশনের জন্য আমি অর্ধেক শক্ত পিতল ব্যবহার করেছি শরীর বা মুখের মতো প্রচুর বাঁক আমি নরম ব্রাস বেছে নিয়েছি।

পদক্ষেপ 2: উইংস গঠন

ডানাগুলি 0.8 মিমি ব্রাস রড (এবং প্রতিটি ডানার ডগায় 2 মিমি ব্রাসের নলের একটি ছোট অংশ) থেকে তৈরি করা হয়েছিল।

ছবিগুলো আমার প্রসেসকে আমার কথায় অনেক ভালোভাবে ব্যাখ্যা করে কিন্তু মৌলিক পদ্ধতি ছিল ১: ১ স্কেলে পরিকল্পনা প্রিন্ট করা। তারপরে আমি পরিকল্পনার উপরে ব্রাসের রড রাখব এবং অঙ্কনটির সাথে মিল না হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি বিভাগকে বাঁকব। আমি তখন প্রতিটি বিভাগকে জায়গায় জায়গায় বিক্রি করেছিলাম, প্রায়শই যখন পিতলটি অঙ্কনের উপর শুয়ে ছিল। পিতল একটি পাতলা কম্পোনেন্ট লেগের চেয়ে বেশি তাপ জাগিয়ে তোলে কিন্তু এটি ছাড়া এটি একসঙ্গে সার্কিট সোল্ডারিংয়ের মতো।

এই প্রজেক্টটি মূলত আমার তৈরি করা থেকে আরো জটিল এবং আরো নান্দনিক ফ্রি-ফর্ম সার্কিটের জন্য অনুশীলন ছিল তাই এই ডানাগুলি আমার জন্য পিতলের একটি বিশুদ্ধ নান্দনিক "সার্কিট" নকশা এবং মুক্ত-গঠন অনুশীলন করার একটি দুর্দান্ত উপায় ছিল।

যখন পিতল সোল্ডারিং তাপমাত্রায় উত্তপ্ত হয় তখন এটি প্রায় গোলাপী জারণ বিকাশ করে। আমি কিছু ব্রাসো এবং/অথবা টুথব্রাশ এবং গরম পানি দিয়ে এটি সরিয়েছি। ব্রাসো অনেক ভাল কাজ করে কিন্তু কিছু এলাকায় প্রবেশ করা কঠিন।

ধাপ 3: মাথা নির্মাণ (1/2)

আমি যে মাথার নকশাটি পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করি নি কারণ আমি এটিকে মোটামুটিভাবে স্কেচ করেছিলাম এবং আমি যাওয়ার সময় এটি ডিজাইন করেছি। (এটি পরবর্তীতে ড্রাগনফ্লাইয়ের আমার সবচেয়ে প্রিয় অংশে পরিণত হয়েছে, আমি ভাবছি যে এটি ভাল পরিকল্পনা সম্পর্কে কী বলে।)

1/16, নরম ব্রাস এবং 0.8 মিমি ব্রাস রডের মিশ্রণ থেকে মাথাটি তৈরি করা হয়েছিল।

মাথাটি ডানাগুলির অনুরূপ পদ্ধতিতে একত্রিত হয়েছিল। এই অংশগুলি তৈরির সময় আমি বুঝতে পেরেছি যে, যন্ত্রাংশগুলিকে জায়গায় রাখা এবং সোল্ডার জয়েন্টগুলি তৈরি করা কঠিন, তাই আমি কি করব আমার সোল্ডার জয়েন্টগুলির পরিষ্কার -পরিচ্ছন্নতা নিয়ে এতটা চিন্তা করবেন না যতক্ষণ না আমি অন্তত অংশটি সুরক্ষিত করেছি। অন্য অবস্থান। একবার আমি এই রুক্ষ, সাধারণত ঠান্ডা ঝাল জয়েন্টগুলোতে একটি অংশ ধরে রেখেছিলাম তখন আমি সেই অংশের জন্য অন্য সংযুক্তি পয়েন্টগুলিতে ফিরে যেতে পারতাম এবং আমার জয়েন্টগুলোকে আরও ভালভাবে পরিষ্কার করতে পারতাম। প্রায় ট্যাক ওয়েল্ডিং এর মত।

আমি মাথা থেকে একটি দীর্ঘ লেজ বের করে রেখেছিলাম যা ড্রাগনফ্লাইয়ের পেট হিসাবে কাজ করার পাশাপাশি শরীরের সাথে মাথা সংযুক্ত করতে ব্যবহৃত হবে।

ধাপ 4: শরীর গঠন (1/2)

শরীরটি 3/32 নরম ব্রাস থেকে তৈরি করা হয়েছিল এবং পিছনটি 1/16 অর্ধ শক্ত ব্রাসের রড থেকে তৈরি করা হয়েছিল যা পিছনে 3/32 টিউবে স্লাইড করে। আমি এটি এইরকম করেছি কারণ উইং মেকানিজম এবং এরকম পরীক্ষা করার জন্য আমাকে কয়েকবার অপসারণ এবং পুনরায় বিক্রয় করতে হবে এবং এইভাবে আমাকে কেবল দুটি পরিবর্তে একটি জয়েন্ট পুনরায় বিক্রি করতে হবে

ধাপ 5: শরীর গঠন (2/2)

উইংসের স্টাব জিনিসগুলি ব্রাস টিউবিং থেকে তৈরি করা হয়েছিল (এই ক্ষেত্রে 2 মিমি যা 0.8 মিমি ডানার জন্য একটু বড় ছিল কিন্তু আমি তাদের একটু ক্রাইম করেছিলাম) 3/32 ব্রাস টিউবের ছোট অংশ দিয়ে শরীরের পিছনের দিকে স্লাইড করা। এই সব ইম্পেরিয়াল বা মেট্রিকের মধ্যে করা যেত, আমি যেভাবেই পিতলের এই মাপগুলি নিয়ে থাকি।

চারটি একক সংযোগ তৈরি করা হয়েছিল এবং একটি অতিরিক্ত পিভট গর্তের সাথে দুটি ডাবল সংযোগ যা ডানার প্রকৃত ঝাঁকুনি সহজ করবে। আমি আসল, প্লাস্টিকের উইং সংযোগকারীদের সাথে কিছু পরীক্ষা করা শেষ করেছিলাম এবং বুঝতে পেরেছিলাম যে তারা আমার জন্য খুব ভাল কাজ করে যা পিতলের সাথে সবকিছু প্রতিস্থাপনের সাথে গোলমাল করতে বিরক্ত করে। আমি প্রায়শই এই ধরনের প্রক্রিয়াগুলিকে জটিল করে তুলি এবং বিশেষ করে সৌর প্যানেল দ্বারা সরবরাহ করা অল্প পরিমাণ বিদ্যুতের সাথে কাজ করার জন্য খুব বেশি ঘর্ষণের প্রবর্তন করি।

ধাপ 6: মাথা গঠন (2/2)

আমি তখন মাথায় দুটি লাল ঝলকানি LEDs (বা FLEDs) স্যান্ডউইচ করেছি এবং সেগুলিকে ধারাবাহিকভাবে সংযুক্ত করেছি। আমি তখন দুটি দৈর্ঘ্যের এনামেল তামার তার নিয়েছিলাম এবং সেগুলিকে FLEDs এর অবশিষ্ট পায়ে সংযুক্ত করেছিলাম।

(এই ফটোতে আপনি আমার অবশিষ্টাংশগুলিও দেখতে পাচ্ছেন যে ডানা ঝাপটানোর জন্য বিভিন্ন উপায়ে চেষ্টা করছেন)

ধাপ 7: ড্রাগনফ্লাই খেলনা পদ্ধতি পরিবর্তন করা

আমাদের মডেলের সাথে খেলনার প্রক্রিয়াটি ফিট করার জন্য কিছুটা টুইকিং প্রয়োজন ছিল। এই পরিবর্তনের মূল লক্ষ্য ছিল সমস্ত অপ্রয়োজনীয় কাঠামোগত উপাদান অপসারণ করা এবং গিয়ার এবং মোটরকে দোলানো যাতে তারা কম জায়গা নেয় (যেমন আগে গিয়ার এবং মোটর ডানার সাথে পিছনে গিয়েছিল এবং অনেক অব্যবহৃত স্থান রেখেছিল আপনি দ্বিতীয় ছবিতে দেখতে পারেন)।

আমি পা কেটে দিয়ে শুরু করেছি। আমি তখন তাদের সমর্থনের জন্য দুটি উইং স্টাব জিনিসগুলিকে ধরে রাখা পিনটি সরিয়ে দিয়েছিলাম এবং তারপরে মোটর এবং গিয়ারগুলি ধরে রাখার পাশাপাশি অন্যান্য সমস্ত সাপোর্টগুলির সাথে সমর্থনটি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিয়েছিলাম এবং সেই সাথে একটি ছোট অংশ যা আমি প্রক্রিয়াটি সুরক্ষিত করতে ব্যবহার করব ড্রাগন ফ্লাইয়ের শরীরে।

ধাপ 8: আমাদের বিয়াম রোবটের সাথে ড্রাগনফ্লাই খেলনা প্রক্রিয়া সংযুক্ত করা

আমি ড্রাগনফ্লাইয়ের মাথা থেকে অবশিষ্ট অংশটি মোটর এবং গিয়ারগুলি রাখার জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত অবস্থানে নিচু করেছিলাম। আমি তখন সমর্থন পিতলের রড নিয়েছিলাম, যা আমরা ধাপ 1 এ বাঁকানো হয়েছিল, বেসের বাইরে এবং এটি পেটের পাশে বিক্রি করেছিলাম। ফটোগুলিতে আপনি দেখতে পারেন এই সমর্থন পেটের সামনে থেকে বেরিয়ে আসছে

আমি পিছনটিও সরিয়ে দিয়েছি, সমস্ত উইং সংযোগকারী নবি জিনিসগুলিকে পিছনে থ্রেড করেছি এবং পিছনে পুনরায় বিক্রয় করেছি।

অবশেষে আমি হিটশ্রিঙ্ক টিউবিং ব্যবহার করেছি যা আমরা পেটের গিয়ার মেকানিজমের উপর রেখেছি

ধাপ 9: লেজ নির্মাণ

লেজটি নরম পিতলের দুটি দীর্ঘ অংশ থেকে তৈরি করা হয়েছিল যেখানে আমি সমান্তরালভাবে ক্যাপাসিটরের একটি অ্যারে বিক্রি করেছি। এই ক্যাপাসিটরগুলি ~ 2200uF যোগ করা হয়েছে যা যথেষ্ট ছিল তবে আমি ধাপ 13 -এ ব্যাখ্যা করার মতো আরও 4700uF যোগ করেছি।

ধাপ 10: ক্লাসিক, FLED ভিত্তিক সৌর ইঞ্জিন সার্কিট

একটি FLED ভিত্তিক সোলার ইঞ্জিন সার্কিটকে কিভাবে ফ্রিফর্ম করা যায় সে সম্পর্কে অনেক টিউটোরিয়াল আছে কিন্তু আমি আমার প্রিয় উপায় শেয়ার করব।

যদি আপনি একটি সৌর ইঞ্জিন কি সম্পর্কে অপরিচিত হন তবে আমি এটি পড়ার সুপারিশ করব

আমাদের সৌর ইঞ্জিন এটি কেবল একটি সৌর প্যানেল থেকে ক্যাপাসিটরের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করে যতক্ষণ না ক্যাপাসিটর জুড়ে ভোল্টেজ একটি নির্দিষ্ট সীমানায় পৌঁছায় যেখানে এটি সমস্ত শক্তি একটি মোটর বা কুণ্ডলীতে ফেলে দেয় বা আপনি যা কিছু পাওয়ার চান। এটি দরকারী কারণ এর অর্থ আমাদের ড্রাগনফ্লাই এমনকি যখন মোটর চালানোর জন্য পর্যাপ্ত আলো না থাকে তখনও ফ্ল্যাপ করবে।

আমাদের থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ 2 টি ফ্ল্যাশিং এলইডি দ্বারা সেট করা হয়েছে যা আমার জন্য ~ 3.8V এর একটি ট্রিগার ভোল্টেজ দিয়েছে এবং আমি একটি 2.2k রোধক ব্যবহার করেছি যা সাধারণত একটি সাধারণ মোটর লোডের জন্য সুপারিশ করা হয়। যদি আপনার একটি সোলার প্যানেল থাকে যা শুধুমাত্র 4V সম্পূর্ণ সূর্যের আলোতে আউটপুট করে, দিনের বেশিরভাগ সময় আপনার সার্কিটটি অগ্নিকান্ডের জন্য প্রয়োজনীয় ভোল্টেজ পৌঁছাবে না এবং তাই আপনি আরও উপযুক্ত থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ পেতে অন্যান্য ব্যবস্থা ব্যবহার করতে চাইতে পারেন। একটি একক লাল FLED should 2.4V এবং সবুজ ~ 2.8V এর একটি থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ তৈরি করা উচিত। সিরিজে সিগন্যাল ডায়োড যুক্ত করলে আপনি এই থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজগুলো প্রতি ডায়োডে 0.7V করে তুলতে পারেন। আমি শুধু 2 টি FLED ব্যবহার করতে পছন্দ করি কারণ সেগুলি চোখ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে যা চার্জ করার সময় সূক্ষ্মভাবে ফ্ল্যাশ করে।

আমি একটি BC547 এবং BC557 ট্রানজিস্টার ব্যবহার করেছি যার উভয় পায়ে CBE কনফিগারেশন আছে যদি আপনি 2n222s এর মত অন্য ধরনের ট্রানজিস্টর ব্যবহার করেন উদাহরণস্বরূপ তাদের EBC কনফিগারেশন থাকতে পারে এবং আপনাকে সার্কিটটি অন্যভাবে তৈরি করতে হবে (অথবা একই ভাবে কিন্তু এর সাথে সামনে থেকে সামনের পরিবর্তে ট্রানজিস্টর পিছনে ফিরে)

প্রথম এবং দ্বিতীয় ছবিতে আপনি সোলারবোটিক্স পৃষ্ঠায় সার্কিট অনুযায়ী দুটি ট্রানজিস্টরের মধ্যে আমাদের একমাত্র সংযোগ দেখতে পারেন। বাকি ছবিগুলি দেখায় কিভাবে আমি এই সংযোগগুলি তৈরি করি। সোল্ডারিংয়ের সময় ছোট উপাদানগুলিকে একসাথে রাখার জন্য এখানে ব্লু ট্যাক ব্যবহার করা সহায়ক।

আমি ঠিক কিভাবে সার্কিটকে ফ্রিফর্ম করব তা আমি দেখাব না কারণ আমি আপনাকে আমার সার্কিটটি কপি করার পরিবর্তে সার্কিটটি বুঝতে এবং কীভাবে এটিকে একসাথে সংযুক্ত করতে অনুরোধ করছি। এইভাবে আমি এইভাবে সার্কিট নির্মাণ শুরু করেছিলাম এবং ভুল করা খুব সহজ এবং সমস্যা সমাধান করা প্রায় অসম্ভব যদি আপনি বুঝতে না পারেন যে আপনি কেন এমন উপাদানগুলিকে সংযুক্ত করছেন যেখানে খুব হতাশাজনক। একটু অতিরিক্ত গবেষণা আশা করি আপনাকে অনেক হৃদযন্ত্র বাঁচাবে।

ধাপ 11: এটি সব একসাথে রাখা (1/2)

আমি তখন আমার সৌর ইঞ্জিনটি লেজের গোড়ায় রেখেছিলাম, এটিকে জায়গায় বিক্রি করেছিলাম এবং সবকিছুকে দৈর্ঘ্যে কেটে দিয়েছিলাম।

আমি তারপর মোটর তারের এবং FLED তারের পাকান এবং সৌর ইঞ্জিনে সোল্ডার করার আগে তাদের দৈর্ঘ্যেও কেটেছি।

ধাপ 12: সব একসাথে রাখা (2/2)

এনামেল তামার তারের আরও দুটি দৈর্ঘ্য সৌর প্যানেলে সোল্ডার করা হয়েছিল, পাকানো এবং দৈর্ঘ্যে কাটা হয়েছিল। প্যানেলটি ডাবল পার্শ্বযুক্ত ফেনা টেপের সাথে স্টাম্পের সাথে সংযুক্ত ছিল এবং তারটি ড্রাগনফ্লাইয়ের জন্য সমর্থনকে বাঁকা করে পুচ্ছ/সৌর ইঞ্জিনে বিক্রি করা হয়েছিল।

ধাপ 13: একটি গোপন ক্যাপাসিটর যোগ করা (shhhh, কাউকে বলবেন না)

মডেলটি ভাল কাজ করেছিল যদিও এটি কম আলোতে ছিল, ~ 2200uF ক্যাপাসিটার থেকে বিস্ফোরণটি ডানাগুলিকে খুব সামান্য পরিমাণে সরানোর জন্য যথেষ্ট ছিল কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত মোটরটি ডানার জড়তা কাটিয়েছিল তার বিদ্যুৎ সরবরাহ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই আরেকটি 4700uF যোগ করে ডানাগুলি সৌর ইঞ্জিনের প্রতিটি চক্রকে প্রায় একটি সম্পূর্ণ ফ্ল্যাপ করতে সক্ষম।

আমি যেমন মডেলটিকে দেখতে চেয়েছিলাম তেমনি আমি সোলার প্যানেলের নীচে বেসে একটি গর্ত ড্রিল করে ক্যাপাসিটরের লুকানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

ধাপ 14: চূড়ান্ত চিন্তা

ডানা ঝাপটানোর কারণে যথেষ্ট পরিমাণে ঝাঁকুনি হয় এবং আমার কারণে স্টাম্পের নীচে রেসপিং হয়, বেসটি সামান্য উত্তল। এই সমস্ত মডেলকে কিছুটা বিচলিত করে তোলে তাই আমাকে কিছু সময়ে কিছু রাবার ফুট খুঁজে বের করতে হবে।

মেক ইট মুভে গ্র্যান্ড প্রাইজ