ক্রস করা আইআর বিম ক্যামেরা/ফ্ল্যাশ ট্রিগার: 5 টি ধাপ (ছবি সহ)

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 08:03

এই ডিভাইসটি একটি ক্যামেরা বা ফ্ল্যাশ ইউনিটকে ট্রিগার করবে যখন কোনো বস্তু (টার্গেট) একটি নির্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি ছবি তুলবে। টার্গেটের উপস্থিতি শনাক্ত করতে এবং ক্যামেরা বা ফ্ল্যাশ ইউনিটে ভ্রমণকারী একটি রিলে বন্ধ করতে এটি দুটি, ক্রস করা ইনফ্রারেড লাইট বিম ব্যবহার করে। প্রতিক্রিয়া সময় সনাক্তকরণ থেকে রিলে বন্ধ হওয়া পর্যন্ত প্রায় 2 ms, তাই যদি আপনার ক্যামেরায় দীর্ঘ শাটার-ল্যাগ না থাকে তবে এটি এমনকি দ্রুত গতিশীল লক্ষ্যগুলিও ক্যাপচার করবে।

ডিভাইসের অপটিক্যাল অংশে দুটি IR LEDs এবং দুটি Sharp IS471FE অপটিক্যাল ICs (OPICs) থাকে। অপটিক্যাল আইসি এলইডি মডুলেটর এবং সিঙ্ক্রোনাস ডিটেক্টর তৈরি করেছে, তাই তারা একে অপরের এলইডি থেকে আলো দেখতে পাবে না। OPICs থেকে আউটপুটগুলি একটি 8 পিন PIC মাইক্রোকন্ট্রোলারের সাথে সংযুক্ত থাকে যা ইনপুট সিগন্যালগুলি ব্যাখ্যা করে এবং রিলে চালায় এবং একটি দৃশ্যমান LED যা অপারেটিং মোড নির্দেশ করে। যদিও 11 টি অপারেটিং মোড রয়েছে, কন্ট্রোলারের একটি খুব সহজ ইউজার-ইন্টারফেস রয়েছে যার মধ্যে একটি পুশবাটন সুইচ এবং একটি LED রয়েছে। বিদ্যুতের উপর যদি বিমগুলি সঠিকভাবে একত্রিত হয় এবং অবিচ্ছিন্ন হয়, LED সেকেন্ডগুলি 1 সেকেন্ডের জন্য অবিচ্ছিন্নভাবে অন্ধকার হয়ে যায় তখন বোঝা যায় যে ইউনিটটি অবিচ্ছিন্ন মোডে কাজ করার জন্য প্রস্তুত। সেই মোডে রিলে বন্ধ হবে এবং বন্ধ থাকবে এবং যতক্ষণ উভয় IR বিম বাধাগ্রস্ত হবে ততক্ষণ LED জ্বলবে। ইউনিট এখন আপনার ক্যামেরার সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রস্তুত। কিছু টার্গেটের সাথে আপনি একাধিক ছবি তুলতে চাইতে পারেন যখন টার্গেটটি আইআর বিম ভেঙ্গে দেয়। আমি নিয়ন্ত্রকের মধ্যে একটি মৌলিক ইন্টারভোলোমিটার ফাংশন অন্তর্ভুক্ত করেছি যাতে ক্যামেরাগুলিকে অনুমতি দেওয়া হয় যাতে বিল্ট-ইন রেপিড-ফায়ার মোড না থাকে যতক্ষণ না আইআর বিমগুলি বাধাগ্রস্ত হয় ততক্ষণ একাধিক ছবি তুলতে পারে। মোড সিলেক্ট বাটন চাপলে একবার নিয়ন্ত্রককে ক্রমাগত মোড থেকে বের করে নিয়ে পালস মোডে রাখে। LED একবার ফ্ল্যাশ করবে তা বোঝাতে যে রিলে প্রতি সেকেন্ডে 1 বার বন্ধ হবে। কিছু ক্যামেরা দ্রুত হয় তাই আবার বোতাম চাপলে প্রতি সেকেন্ডে 2 ডাল পর্যন্ত চলে যাবে। বারবার বোতাম টিপে, গতি 1 পিপিএস থেকে 10 পিপিএস পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে, প্রতিবার নাড়ির ফ্রিকোয়েন্সি নির্দেশ করার জন্য LED ফ্ল্যাশ করে। 2.3 সেকেন্ডের জন্য বোতামটি ধরে রাখা ইউনিটটি পুনরায় সেট করে এবং আপনাকে ক্রমাগত মোডে নিয়ে যায়।

ধাপ 1: ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করুন

এখানে ইলেকট্রনিক সামগ্রীর জন্য অংশগুলির তালিকা রয়েছে।

সমস্ত ইলেকট্রনিক্স ডিজিকি বা অন্যান্য উত্স থেকে পাওয়া যেতে পারে। আপনার তারের বিভিন্ন রঙের একটি গুচ্ছ প্রয়োজন হবে। আপনাকে PIC মাইক্রোকন্ট্রোলার প্রোগ্রাম করতে সক্ষম হতে হবে- একটি PICKit2 বা ICD-2 অথবা শত শত অন্যান্য প্রোগ্রামার কাজটি করতে পারে। একটি উপযুক্ত প্রোগ্রামারের খরচ হবে প্রায় 20 ডলার, কিন্তু একবার আপনি এটি পেয়ে গেলে আপনি সব ধরণের প্রকল্প পাবেন যা মাইক্রোকন্ট্রোলার ব্যবহার করতে পারে এবং এর থেকে প্রচুর ব্যবহার পাবে। যখন আমি Digikey থেকে আমার PICKit2 কিনেছিলাম তখন আমি 8 PIN DIP অ্যাডাপ্টার সহ পাঁচটি PIC10F206 চিপের একটি আনুষঙ্গিক প্যাক অর্ডার করেছিলাম। আইসি একটি ছোট SOT23 প্যাকেজে রয়েছে যা যদি আপনি একটি PCB করতে যাচ্ছেন তবে রুটিবোর্ডিং এবং একক নির্মাণ প্রকল্পগুলির জন্য বেশ অকেজো। 10F206 একটি 8 পিন ডিআইপি প্যাকেজেও পাওয়া যায়- আমি আপনাকে এটি ব্যবহার করার পরামর্শ দিচ্ছি। আমি এখানে কন্ট্রোলারের জন্য PCB লেআউট তথ্য প্রদান করিনি কারণ আমি PCB ব্যবহার করিনি। সার্কিটটি এত সহজ যে এটির জন্য একটি পিসিবি তৈরি করা বোকামি মনে হয়। বোর্ডে কেবল 4 টি অংশ রয়েছে- রিলে, ইউসি, বাইপাস ক্যাপ এবং একটি প্রতিরোধক। সার্কিটে 555 টাইমার চিপ সার্কিটের চেয়ে কম অংশ প্রয়োজন। আপনি যে বাক্সটি ব্যবহার করছেন তা ফিট করার জন্য কেবল কিছু পারফ বোর্ড কাটুন এবং জিনিসটি আপ করুন। শেষ হতে 30 মিনিট সময় লাগবে। অপটিক্যাল সার্কিটগুলি বেশ সহজ- একটি আইসি, একটি ক্যাপ এবং একটি এলইডি। এলইডি এবং অপটিক্যাল আইসি পাইপের ফ্রেমের তির্যক বিপরীত কোণে যায়, তাই আপনার একগুচ্ছ রঙিন তারের প্রয়োজন হবে। আমি আইসি এবং ক্যাপাসিটরের পারফ বোর্ডের ছোট ছোট টুকরোগুলিতে "একত্রিত" করেছি যা ফ্রেমে পিভিসি কনুই ফিটিংয়ের জন্য ক্যাপ-প্লাগে ফিট করে- পরবর্তী পৃষ্ঠায় ফটো দেখুন।

পদক্ষেপ 2: প্রোগ্রাম

PIC10F206 একটি সত্যিই সহজ অংশ- কোন বাধা নেই এবং শুধুমাত্র একটি 2 স্তরের স্ট্যাক, তাই আপনি কোন নেস্টেড সাবরুটিন করতে পারবেন না- ফলস্বরূপ আপনি প্রোগ্রামে গোটোর উদার ব্যবহার দেখতে পাবেন। অভ্যন্তরীণ আরসি অসিলেটর ব্যবহার করে চিপটি 4 মেগাহার্টজে চলছে তাই এটি প্রতি সেকেন্ডে 1 এম নির্দেশনা কার্যকর করে। যখন কোনো বস্তু আইআর বিম ভেঙে ফেলে, তখন আমাদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য আইএস 471 চিপস 400 লাগে। সেখান থেকে পরিবর্তন সনাক্ত করতে এবং রিলে বন্ধ করার আদেশ দেওয়ার জন্য ইউসির মাত্র কয়েক মাইক্রোসেকেন্ড প্রয়োজন। রিলে বন্ধ হতে প্রায় ১.৫ মি.এস লাগে, ফলে বিম থেকে ভাঙা থেকে রিলে বন্ধ হওয়া পর্যন্ত প্রায় ২ এমএস দেরি হয়। এটি মাইক্রোচিপ টেকের ফ্রি অ্যাসেম্বলার/আইডিই। আমি আসলে আইসি প্রোগ্রাম করার জন্য আমার চীনা আইসিডি 2 ক্লোন (ইবেতে প্রায় $ 50) ব্যবহার করেছি। আমার অনেক বিলম্বের লুপ ব্যবহার করার দরকার ছিল তাই আমি ওয়েবে ঘুরেছি এবং এখানে PICLoops নামে একটি প্রোগ্রাম পেয়েছি: https://www.mnsi.net/~boucher/picloops.htmlPICLoops স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার জন্য টাইমিং লুপ সমাবেশ কোড তৈরি করে আপনি কি ইউসি ব্যবহার করছেন এবং ঘড়ির গতি বলুন। পরবর্তীতে আমি এখানে একটি অনুরূপ অন-লাইন প্রোগ্রামের মধ্যে দৌড়ে গিয়েছিলাম: বেশ সঠিক। এই অ্যাপ্লিকেশনের জন্য হয় ঠিক আছে কারণ সময় সমালোচনামূলক নয় এবং ইউসি যেভাবেই হোক আরসি দোলক দিয়ে চলছে।প্রোগ্রামটি প্রধানত মোড বাটন চেক করা এবং বিমগুলি বাধাগ্রস্ত কিনা তা পরীক্ষা করার মধ্যে পিছনে পিছনে চলে যায়। মোড সুইচটি বোতামটি কতবার চাপানো হয়েছে তার একটি চলমান গণনা রেখে কাজ করে। প্রতিবার বোতাম টিপলে ডালগুলির মধ্যে রিলেতে বিলম্বটি যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত হয়ে যায় যাতে নাড়ির ফ্রিকোয়েন্সি 1 Hz দ্বারা বাড়ানো যায়। কোডের সবচেয়ে বড় অংশ হল পালস মোড দ্বারা ব্যবহৃত বিভিন্ন বিলম্ব। যখন আপনি পালস মোড পরিবর্তন করেন তখন LED মোড নতুন মোড নির্দেশ করে। এলইডি ফ্ল্যাশগুলি গণনা করে আপনি বলতে পারেন নতুন পালস ফ্রিকোয়েন্সি কী- 4 বার মানে 4 হার্জ, ইত্যাদি। যদি ইউনিটটি 10 Hz পালস মোডে থাকে, আবার বোতাম টিপলে আপনি ক্রমাগত মোডে ফিরে যান। প্রোগ্রাম চলার সময় একটি ওয়াচ-ডগ টাইমার আছে যদি টাইমার ওভারফ্লো হওয়ার আগে রিসেট না হয়, তাহলে ইউসি নিজেই রিসেট হয়ে যাবে। এজন্যই 2.3 সেকেন্ডের জন্য মোড বোতামটি ধরে রাখার কারণে ইউসি ক্রমাগত মোডে রিসেট হতে পারে। যখন আপনি বোতামটি চাপবেন, তখন ইউসি আপনার কিছু করার আগে এটি ছেড়ে দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করে। আপনি মুক্ত করার পরে এটি প্রথম জিনিসগুলির মধ্যে একটি হল ওয়াচ-ডগ টাইমার পুনরায় সেট করা। যদি আপনি বোতামটি না ছেড়ে দেন, তাহলে ওয়াচ-ডগ টাইমারটি প্রবাহিত হয় এবং ক্রমাগত মোডে প্রোগ্রামটি পুনরায় চালু করে। আমি যারা কৌতূহলী তাদের জন্য অ্যাসেম্বলি তালিকা ফাইল সংযুক্ত করেছি এবং যারা শুধু চিপ বার্ন করতে চান তাদের জন্য.hex ফাইল সংযুক্ত করেছি এবং এটি দিয়ে সম্পন্ন করা। আমি আপনার প্রোগ্রামিং টেকনিকের যে কোন সমালোচনাকে পিআইসি সমাবেশ বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে স্বাগত জানাই। কিছু ক্যামেরার জন্য লম্বা পালস প্রয়োজন হতে পারে। সেই বিলম্বটি লাইনটিতে সেট করা আছে যা কোডের rlypuls বিভাগের শীর্ষে "কল বিলম্ব 25" বলে। যদি আপনার ক্যামেরার জন্য 25 ms খুব ছোট হয়, তাহলে "কল বিলম্ব 50" বলার জন্য সেই লাইনটি পরিবর্তন করুন, তারপর "কল বিলম্ব 50" বলার জন্য "কল বিলম্ব 75" বলার লাইনটি পরিবর্তন করুন। এটি নাড়ির সময় 50 এমএস পর্যন্ত বাড়িয়ে দেবে এবং এখনও সমস্ত নাড়ির ফ্রিকোয়েন্সি এমনকি 1 হার্জ ধাপেও রাখবে প্রোগ্রামটি চিপে উপলব্ধ 512 বাইটের মধ্যে কেবল 173 বাইট দখল করে, তাই আপনি যদি জিনিসটিতে সমস্ত ধরণের কার্যকারিতা যুক্ত করতে পারেন আপনি চান, যদিও ইউজার-ইন্টারফেস কিছুটা সীমিত হতে চলেছে।

ধাপ 3: যান্ত্রিক নির্মাণ

আমি প্রথমে ১/২ "পাইপের foot ফুট বর্গ দিয়ে এই জিনিসটি বানানোর চেষ্টা করেছি কিন্তু দেখেছি যে বিমগুলিকে সারিবদ্ধ রাখা প্রায় অসম্ভব। দূরত্ব খুব বেশি ছিল এবং পাইপটি বিম সারিবদ্ধতা বজায় রাখার জন্য খুব নমনীয় ছিল। আমি//এ স্যুইচ করলাম 4 "পাইপ এবং একটি 2 ফুট বর্গক্ষেত্র এবং এখন এটি সব বেশ ভালভাবে সারিবদ্ধ থাকে। আমি আমার ছেলে, অ্যালেক্স এবং তার কিছু হুডলাম বন্ধুদের জন্য মার্শম্যালো ব্লো-বন্দুক তৈরির জন্য 1/2 1/2 পাইপ ব্যবহার করেছি।

আপনার মূল ফ্রেমের জন্য 3/4 "পাইপ এবং অপটিক্যাল আইসি এবং এলইডি থাকা উল্লম্ব রাইজারগুলির জন্য 1/2" পাইপের প্রয়োজন হবে। আপনি 3/4 "কনুই পেতে পারেন যার একটি 1/2" থ্রেডেড সাইড সংযোগ আছে, তাই কিছু 1/2 "থ্রেড অ্যাডাপ্টারও পান। পিভিসি পাইপ প্রকল্পগুলি নিয়ে কাজ করার বিষয়ে আমার দর্শন হল জিনিসপত্র এবং পাইপ অতিরিক্ত কেনা এবং যা ফেরত দেওয়া যখন প্রকল্পটি সম্পন্ন হয় তখন আপনার প্রয়োজন হয় না That যা একক $ 0.30 ফিটিংয়ের জন্য দোকানে হতাশাজনক ভ্রমণকে কমিয়ে দেয় this এই সমস্ত জিনিসগুলিকে সংযুক্ত করার জন্য আপনাকে বিভিন্ন রঙের তারের একটি গুচ্ছ প্রয়োজন হবে- LEDs এবং তাদের ICs প্রায় 6 ফুট দ্বারা পৃথক করা হয় পাইপের। আপনি সমাবেশের অনুমতি দিতে এবং সমস্যা সমাধানের জন্য জিনিসটিকে আলাদা করার জন্য তারগুলিকে অতিরিক্ত লম্বা করতে চান। বিভিন্ন রং আপনাকে কোনটি সংযুক্ত করে তা সোজা রাখতে সাহায্য করবে। প্রথম কাজটি আমি ক্যাপগুলিতে ছিদ্র করা এবং LEDs মাউন্ট করা ছিল আমি অতিরিক্ত লম্বা তার সংযুক্ত করেছিলাম এবং LED- এ তাপ-সঙ্কোচন ব্যবহার করতাম যাতে সেগুলো নিরোধক হয়। আমি পাইপের ফ্রেমটি আলগাভাবে একত্রিত করেছিলাম যাতে আমি সহজেই এটিকে টেনে আনতে পারি এবং পাইপের মাধ্যমে তারগুলি চালাতে পারি। এরপরে, IS471 চিপস এবং ক্যাপগুলি পারফে মাউন্ট করুন বোর্ড শেষ ক্যাপ মধ্যে খোলার মধ্যে মাপসই করা। ড্রিল আহ ক্যাপ মধ্যে ole এবং 1/4 "ব্রাস পাইপ (বা আপনার চারপাশে যা কিছু আছে) একটি টুকরা ইনস্টল করুন। নিশ্চিত হন যে আপনি জানেন যে IS471 এর কোন দিকটি রিসিভারের দিক! আপনি এটি আপনার LED এর মুখোমুখি হতে চান, বাইপাস ক্যাপ নয়! IC বোর্ডে তার সংযুক্ত করুন- মোট পাঁচটি সংযোগ থাকবে- Vcc, Gnd, Out, এবং LED। পঞ্চম তারটি LED এর anode কে Vcc এর সাথে সংযুক্ত করে। আপনি পাইপ ফ্রেমে সংযোগকারীটি কোথায় রাখতে চান তা নির্ধারণ করুন এবং নিশ্চিত করুন যে আইসি -তে পৌঁছানোর জন্য লিডগুলি যথেষ্ট দীর্ঘ। সংযোগকারীকে মাউন্ট করুন, তারগুলি চালান, এটি সব একসাথে ঝালাই করুন এবং আপনি যেতে প্রস্তুত। সংযোগকারীর শেলের সাথে একটি স্থল তারের সোল্ডার করতে ভুলবেন না। এটি স্থির বিদ্যুৎ থেকে সবকিছু রক্ষা করতে সাহায্য করবে। একবার সমস্ত তারের কাজ শেষ হয়ে গেলে, পাইপটি শক্তভাবে একটি ম্যালেট দিয়ে শক্ত করুন। আপনার আঠা লাগবে না, এবং যদি আপনি পাইপটি একসাথে আঠালো করেন তবে আপনি পরে সমস্যাগুলি সমাধান করতে এটিকে আলাদা করতে পারবেন না। আপনি যদি আরো সুরক্ষিত নির্মাণ চান, একসঙ্গে জোড়ার পর প্রতিটি জয়েন্ট দিয়ে একটি স্ক্রু চালান। যখন কন্ট্রোলার একত্রিত হয় তখন আপনাকে বিমগুলি সারিবদ্ধ করতে হবে। রিলে তখনই বন্ধ হবে যখন উভয় IR বিম বাধাগ্রস্ত/ভুলভাবে সারিবদ্ধ হবে। OPIC গুলির আউটপুট সাধারণত কম থাকে, যখন তারা তাদের আলোর উৎস দেখতে পায় এবং বিম বাধাপ্রাপ্ত হলে উঁচুতে যায়। সুতরাং বিমগুলি সারিবদ্ধ করা নিম্নরূপ করা হয়: 1) কন্ট্রোলারের সাথে অপটিক্যাল ফ্রেমটি সংযুক্ত করুন। 2) পাওয়ার চালু। আপনি যদি অসাধারণ ভাগ্যবান না হন তবে LED জ্বলবে এবং জ্বলবে। প্রথমে এটি ক্রমাগত মোড নির্দেশ করার জন্য আলোকিত হয়, তারপর এটি আলোকিত থাকে কারণ বিমগুলি সারিবদ্ধতার বাইরে। যদি এলইডি বেরিয়ে যায় তবে এর মানে হল কমপক্ষে একটি মরীচি সারিবদ্ধ। 3) ধরে নেওয়া হচ্ছে যে LED জ্বলছে, এটি ইঙ্গিত দেয় যে উভয় বিম ভুলভাবে সংলগ্ন। টেপ বা কাগজের টুকরো দিয়ে একটি মরীচি ব্লক করুন।)) LED কে যেমন সারিবদ্ধ করুন তেমনি মাথা ঘুরিয়ে ওপিকের বিপরীত দিকে নির্দেশ করুন। 5) এখন OPIC হেডকে ফ্লেক্স করা এবং মোচড়ানো শুরু করুন যতক্ষণ না LED চলে যায়, ইঙ্গিত দেয় যে মরীচিটি সারিবদ্ধ। 6) পরবর্তীতে তাজা সারিবদ্ধ মরীচি ব্লক করুন, তারপর দ্বিতীয় মরীচিতে একই সমন্বয় করুন। যখন এলইডি বেরিয়ে যায়, উভয় বিম একত্রিত হয় এবং আপনি কিছু ছবি তুলতে প্রস্তুত। যখনই আপনি ইউনিটটিকে শক্তি দেন, তখন একটিকে ব্লক করে অন্যটি পরীক্ষা করুন। যদি একটি মরীচি ভুলভাবে সংলগ্ন হয়, অন্যটিকে অবরুদ্ধ করলে LED আলো হয়ে যাবে। তারপরে আপনি কেবল একটিকেই পুনরায় সাজাতে পারেন যা অদ্ভুত। যদি এলইডি লাইট জ্বলতে থাকে এবং জ্বলতে থাকে তবে উভয় বিমই সারিবদ্ধ নয় এবং আপনাকে উপরে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। আপনি যদি জিনিসটি সুরক্ষিতভাবে তৈরি করেন এবং প্রথমবারের মতো বিমগুলি সারিবদ্ধ করেন তবে আপনাকে কোনও পুনর্বিন্যাস করার আগে কিছু শাস্তি লাগবে।

ধাপ 4: নিয়ামক

আমি একটি প্লাস্টিকের বাক্সে কন্ট্রোলার তৈরি করেছি যা আমি ফ্রাইয়ের ইলেকট্রনিক্সে খুব বেশি দামে নিয়েছি। যতক্ষণ পর্যন্ত এটি যথেষ্ট বড় হয় আপনি প্রায় যেকোনো কিছু ব্যবহার করতে পারেন। এই বাক্সটি 9V ব্যাটারির জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল কিন্তু আমার 6V ব্যবহার করার দরকার ছিল যাতে ব্যাটারির স্থান নষ্ট হয়। আমি 9V ব্যাটারি কম্পার্টমেন্টে সার্কিট বোর্ড সহজেই ফিট করতে পারতাম।

আপনি যে বাক্স এবং সুইচগুলি ব্যবহার করুন না কেন, লেআউটের পরিকল্পনা করুন এবং নিশ্চিত করুন যে যখন আপনি এটি বন্ধ করার চেষ্টা করবেন তখন সবকিছু একসাথে ফিট হবে। লক্ষ্য করুন যে ব্যাটারির সাথে সিরিজের সাথে সংযুক্ত একটি ডায়োড রয়েছে। ইউসি -র জন্য সাপ্লাই ভোল্টেজকে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নামিয়ে আনার জন্য এটি 5.5V সর্বোচ্চ Vcc- এর জন্য রেট দেওয়া হয়েছে। এমনকি ডায়োডের সাথেও, অংশটি তাজা ব্যাটারির সাথে সীমাতে চলছে তাই 9V এ চলার বিষয়ে কোনও অভিনব ধারণা পান না যদি না আপনি 5V নিয়ন্ত্রক যোগ করেন। আমি পরিবর্তে একটি PIC12HV615 ব্যবহার করার ধারণা নিয়ে খেললাম কারণ এটি একটি অন্তর্নির্মিত শান্ট রেগুলেটর আছে, কিন্তু সর্বনিম্ন এবং সর্বাধিক স্রোতের মধ্যে সুইং শান্ট রেগুলেটরের জন্য খুব বেশি তাই আমাকে সার্কিটটিকে একটু জটিল করতে হবে কাজ আমি এটাকে সত্যিই সহজ রাখতে চেয়েছিলাম, বেশিরভাগ কারণেই আমি অলস কিন্তু এর কারণ হল যে আমার অন্যান্য প্রকল্প চলছে এবং আমি এটিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করতে চাই। আমার ব্যবহৃত রিলে একটি অন্তর্নির্মিত সুরক্ষা ডায়োড দেখানো হয়েছে কিন্তু পরিকল্পিতভাবে লেবেলযুক্ত নয়। ডায়োড ইউসি কে ইনডাক্টিভ রিভার্স ভোল্টেজ কিক থেকে রক্ষা করে যা তখন ঘটে যখন আপনি রিলে কয়েলের মত একটি ইনডাক্টরে পালস জ্বালান। যদি আপনি একটি ভিন্ন রিলে ব্যবহার করেন তবে দেখানো পোলারিটি সহ একটি ডায়োড যুক্ত করতে ভুলবেন না অথবা প্রথমবার রিলে ফায়ার করলে আপনি আপনার ইউসি বিদায়কে চুম্বন করতে পারেন। ইউসি একটি পিন থেকে নিরাপদে প্রায় 25 এমএ ডুবে যেতে পারে তাই একটি উচ্চ প্রতিরোধের কুণ্ডলী সহ একটি রিলে বেছে নিন। PRMA1A05 এর একটি 500 ওহম কয়েল আছে তাই এটি বন্ধ করতে মাত্র 10-12 mA লাগে। আমি RJ-11 সংযোগকারীর সাথে কিছু সুন্দর পাতলা, হালকা তার ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম কিন্তু ফ্রাইতে পাওয়া সমস্ত সংযোগকারীগুলি ছিল PCB মাউন্ট পার্টস তাই আমি DB9s দিয়ে পুরাতন স্কুলে যাচ্ছি। সিরিয়াল তারগুলি ময়লা সস্তা এবং স্ক্রু সংযোগকারীগুলিকে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করবে। অপটিক্যাল অ্যাসেম্বলি এবং কন্ট্রোলারের মধ্যে আপনাকে কেবলমাত্র 3 টি তারের (Vcc, Gnd, এবং দুটি IS471FE এর সম্মিলিত আউটপুট) সংযোগ করতে হবে যাতে আপনি আপনার পছন্দ মতো প্রায় কোন সংযোগকারী/কেবল ব্যবহার করতে পারেন, এমনকি একটি স্টিরিও মিনি প্লাগ এবং জ্যাক।

ধাপ 5: ফটো ট্রিগার ব্যবহার করা

ধারণাটি হল জিনিসটি সেট করা যাতে বিমগুলি যেখানে আপনি কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার আশা করেন সেখানে ক্রস করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি একটি ফিডারে একটি হামিংবার্ড অঙ্কুর করতে চান, অথবা একটি পাখি বাসায় orুকছে বা বের হচ্ছে, যেখানে আপনি চান সেখানে ক্রস বিম পয়েন্ট দিয়ে ফ্রেমটি সেট করুন। তারপর টার্গেটে ক্যামেরা সেট করুন এবং ফোকাস, এক্সপোজার এবং হোয়াইট ব্যালেন্স প্রিসেট করুন (এটি শাটার ল্যাগ টাইম কমিয়ে দেবে)। বিম সারিবদ্ধতা পরীক্ষা করুন যাতে নিশ্চিত করা যায় যে উভয় বিম সঠিকভাবে একত্রিত হয়েছে- এটি প্রতিটি বিমের মাধ্যমে আপনার হাত নাড়ানোর মাধ্যমে টার্গেট এলাকার মাধ্যমে করা হয়। এলইডি আলো এবং রিলে বন্ধ হওয়া উচিত যখন উভয় বিম বাধাগ্রস্ত হয়। এখন অপারেটিং মোড সেট করুন- হয় একটানা বা স্পন্দিত এবং চলে যান।

সেরা ফলাফল পেতে আপনাকে আপনার লক্ষ্যের আচরণ সম্পর্কে একটু জানতে হবে। আপনি যদি দ্রুত গতিতে এমন কিছু অঙ্কন করতে চান, তাহলে আইআর বিমকে বাধা দেওয়ার পর লক্ষ্য কোথায় থাকবে তা অনুমান করতে আপনাকে ক্যামেরা এবং কন্ট্রোলার বিলম্বকে বিবেচনায় নিতে হবে। একটি গুনগুন করা পাখি যা এক জায়গায় ঘোরাফেরা করছে ঠিক সেখান থেকে গুলি করা যেতে পারে যেখানে বিমগুলি ক্রস করে। একটি পাখি বা বাদুড় যা দ্রুত উড়ছে ক্যামেরা ছবি তোলার সময় কয়েক ফুট দূরে হতে পারে। স্পন্দিত মোড এমন ক্যামেরাগুলিকে অনুমতি দেয় যার মধ্যে অন্তর্নির্মিত শুটিং মোড নেই যতক্ষণ না বিমগুলি বিঘ্নিত হয় ততক্ষণ একাধিক ছবি তুলতে পারে। আপনি পালস ফ্রিকোয়েন্সি 10 Hz হিসাবে উচ্চ হিসাবে সেট করতে পারেন, যদিও আশেপাশে অনেক ক্যামেরা নেই যা দ্রুত শুট করতে পারে। আপনার ক্যামেরা কত দ্রুত শুট করতে পারে তা দেখতে আপনাকে একটু পরীক্ষা -নিরীক্ষা করতে হবে। ক্যামেরা সংযোগ একটি সাধারণভাবে খোলা রিলে যোগাযোগের মাধ্যমে হয় যাতে আপনি একটি ক্যামেরার পরিবর্তে একটি ফ্ল্যাশ সংযোগ করতে পারেন। তারপর আপনি অন্ধকারে শাটার খোলা এবং কন্ট্রোলার ব্যবহার করে ফ্ল্যাশ ইউনিটটি একবার বা একাধিকবার ফায়ার করতে পারেন যখন কোনও বস্তু (একটি ব্যাট, সম্ভবত?) বিমগুলি ভেঙে দেয়। ফ্ল্যাশ ট্রিপ হওয়ার পর শাটার বন্ধ করুন। যদি আপনার ফ্ল্যাশ চলতে থাকে তবে আপনি পালস মোডগুলির একটি ব্যবহার করে কিছু শীতল একাধিক এক্সপোজার শট তৈরি করতে পারেন। অপটিক্যাল হেডগুলিতে কিছু ইলাস্টিক থ্রেড সংযুক্ত করে আপনি সেই বিন্দুটি সঠিকভাবে সনাক্ত করতে পারেন যেখানে বিমগুলি ক্রস করে। কিছু লক্ষ্যের জন্য, সেখানেই আপনি আপনার ক্যামেরাটিকে নির্দেশ করবেন এবং প্রিফোকাস করবেন। নিচের ফটোগুলিতে দেখা যাচ্ছে একজন লেগো লোক বিম দিয়ে পড়ছে। আমি তাকে বিম থেকে কয়েক ফুট উপরে ফেলে দিয়েছি এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে তিনি বিমগুলি ভেঙে ফেলতে, রিলে বন্ধ করতে এবং ক্যামেরা ফায়ার করার সময় বিমের নীচে প্রায় 6-8 পড়ে গেছেন। এই ক্যামেরা একটি নিকন ডিএসএলআর ছিল যা সম্ভবত আগে থেকে ফোকাস করা এবং উন্মুক্ত করার সময় ছোট শাটার ল্যাগ থাকে। আপনার ফলাফল আপনার ক্যামেরার উপর নির্ভর করবে। প্রোটোটাইপ এখন সেই বন্ধুর হাতে রয়েছে যিনি এই ছবিগুলো তুলেছেন (রিমোট শাটার রিলিজ ব্যবহার করার জন্য আমার ক্যামেরা পরিবর্তন করতে হবে) যদি সে এই ডিভাইসটি ব্যবহার করে আরও কিছু শৈল্পিক ছবি তৈরি করে তবে আমি সেগুলো এখানে বা আমার ওয়েব সাইটে পোস্ট করার চেষ্টা করব। মজা করুন!