দৈত্য চাপ সংবেদনশীল রঙ বাবল - স্পেকট্রা বাবল ™: 10 টি ধাপ (ছবি সহ)

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 08:01

একটি বন্ধু একটি পার্টির জন্য কিছু মজার আলো চেয়েছিল এবং কিছু কারণে এটি মাথায় এসেছে:

একটি বিশাল স্কুইশী বেলুন-বল যা আপনি এটিকে চাপ দিলে তার রঙ পরিবর্তন করে এবং শব্দ তৈরি করে।

আমি কিছু মৌলিক এবং মজাদার করতে চেয়েছিলাম। এটি একটি বায়ুচাপ সেন্সর ব্যবহার করে তা নির্ধারণ করে যে বেলুনের অংশটি কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং এটি বেশ সংবেদনশীল। এটি প্রোগ্রামেবল তাই এতে আকর্ষণীয় আচরণ থাকতে পারে যেমন রঙের রংধনু দিয়ে চুপচাপ সাইকেল চালানো যতক্ষণ না কেউ বলটিতে চাপ দেয়, তারপরে রঙ পরিবর্তন করতে পারে বা এমন একটি গেমও খেলতে পারে যেমন ব্যবহারকারীকে মেলাতে চেষ্টা করা হয় (ধাক্কা/চাপের মাধ্যমে) একটি রঙ দেখানো হচ্ছে এক বা একাধিক LED এর উপর। ভবিষ্যতের সংযোজনগুলির মধ্যে একটি মোশন ডিটেকশন চিপ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যাতে কেউ কাছাকাছি চলে গেলে এটি শব্দ এবং রঙ তৈরি করতে শুরু করে এবং বেলুনের অংশ হিসাবে একটি ছোট মুদ্রাস্ফীতি মোটর কয়েক/কয়েক দিনের মধ্যে বিচ্যুত হতে পারে।

আমি এই নকশাটি স্থির করার আগে বেশ কয়েকটি বৈচিত্রের চেষ্টা করেছি এবং কয়েকটি ছবি এতে ইঙ্গিত দেবে তবে আমি চূড়ান্ত সংস্করণ তৈরির দিকে মনোনিবেশ করব।

এছাড়াও, আমি এর জন্য একটি ইন্সট্রাকটেবল তৈরির চিন্তা করার আগে অনেক বিল্ডিং করেছি কারণ আমি পরে মেক মেক গ্লো প্রতিযোগিতাটি দেখিনি। আমার যতগুলো ছবি আছে তা আমার কাছে নেই কিন্তু এটি নির্মাণের মূল বিষয়গুলোকে coverেকে রাখার চেষ্টা করবো যাতে আপনি নিজেই এটি তৈরি করতে পারেন। যাইহোক, এটি যথেষ্ট বোঝা ভাল যে আপনি বিল্ডিংয়ের সময় এটিকে "উইং" করতে পারেন এবং সীমাগুলি কোথায় তা জানতে পারেন যাতে আপনি কোনও রেসিপি অনুসরণ না করেই তৈরি করতে পারেন।

নামটি শুধু মজার জন্য, স্পেকট্রা বাবল ™

ধাপ 1: যন্ত্রাংশ এবং সরঞ্জাম

সরঞ্জাম

• স্ক্রু ড্রাইভার
• bandsaw বা coping saw
• রাউটার (একেবারে প্রয়োজনীয় নয়)
• সোল্ডারিং লোহা এবং ঝাল
• কাঁচি
• শাসক
• 3D প্রিন্টার (আপনি LED ধারককে অন্য কোন উপায়ে তৈরি করতে পারেন; নীচে দেখুন)
• ড্রিল এবং ড্রিল বিট সেট
• ফাইল
• ফরস্টনার বিট
• কলম (রূপার কালি)
• কম্পাস (বৃত্ত আঁকতে)
• তারের কাটার এবং স্ট্রিপার
• grommet pliers এবং কিছু grommets (একেবারে অপরিহার্য নয়)
• আঠালো উপর স্প্রে
• ডবল পার্শ্বযুক্ত টেপ
• Dupont crimps এবং crimper (উদা P PA-09 কিন্তু অন্যান্য অনেক বিকল্প আছে; এই অন্যান্য নির্দেশযোগ্য দেখুন)
• এক ধরণের হাই-ভলিউম এয়ার পাম্প
• ভ্যাসলিন (বায়ু জয়েন্টের জন্য)
• একটি প্রিন্টার কিছু টেমপ্লেট প্রিন্ট করতে সহায়ক কিন্তু অপরিহার্য নয়

যন্ত্রাংশ

* যদি আমি তাদের হাতে থাকি তবে আমি মূল্য অন্তর্ভুক্ত করছি

* আমার ব্যবহৃত আইটেমের লিঙ্ক সবসময় আমার কাছে থাকে না কিন্তু "এইরকম" বা "যেমন" ব্যবহার করে একটি অনুরূপ আইটেম লিঙ্ক করতে পারে

• অ্যাড্রেসযোগ্য LED এর 5 রিং (কিন্তু আপনি WS2812 LED এর যে কোন ভাণ্ডার ব্যবহার করতে পারেন) $ 8.55
• MS5611 চাপ সেন্সর (BMP280, $ 0.69, প্রতিস্থাপনে একটি ড্রপ হওয়া উচিত, কিন্তু সামান্য কম সংবেদনশীল) $ 4.72
• পাইপ, ~ 50 সেমি
• পায়ের পাতার মোজাবিশেষ সংযোগকারী (এই "প্যাগোডা যুগ্ম পায়ের পাতার মোজাবিশেষ সংযোগকারী" মত)
• বল বায়ু সন্নিবেশ সুই (এটি 60cm/মাঝারি বেলুন/বল দিয়ে এসেছে-কিন্তু 120cm এক সঙ্গে নয়)
• পাওয়ার সাপ্লাই 5V, 6A, 30W $ 5.50
• রুটিবোর্ডের তার
• ছোট ব্রেডবোর্ড (এইরকম) $ 1
• আটকে থাকা তার, 22 বা 24AWG বলুন
• ছোট বক্তা (আমি এটি একটি স্পিকার থেকে উদ্ধার করেছিলাম যা আমি রাস্তায় জঙ্কিত অবস্থায় পেয়েছিলাম)
• Arduino Pro Mini (উদা atmega328 কিন্তু আমি আপনার প্রোগ্রামের উপর নির্ভর করে, এটিও atmega168 হতে পারে, অথবা ESP8266 এর মত আরো ভালো একটি বেতার বোর্ড) ~ $ 2
• ওয়াল প্লাগ সহ পাওয়ার কেবল (আমার জাঙ্ক সংগ্রহে পাওয়া যায়)
• স্ক্রু টার্মিনাল সংযোগকারী (এই মত)
• গোল পিন মহিলা হেডার
• নকল উল পশম (স্থানীয় কাপড়ের দোকান থেকে) ~ $ 5
• নকল চামড়া (স্থানীয় চামড়ার দোকান থেকে) ~ $ 3
• MDF বোর্ড ~ $ 5
• কাঠের স্ক্রু
• এয়ারটাইট কন্টেইনার (আমি একটি পুরানো ভিটামিন বোতল ব্যবহার করেছি যাতে টাইট-সিলিং পপ-অফ টপ থাকে)
• সিল্যান্ট (সম্ভবত আঠালোও কাজ করবে কিন্তু আমার একটি সিল্যান্ট আছে)
• কয়েকটা পুরনো মদের বোতল কর্কস
• প্লাস্টিকের বালতি ~ $ 3
• বড় স্কুইশি বল (আমি 60cm/M এবং 120cm উভয়ই চেষ্টা করেছি) ~ $ 10
• ইলাস্টিক কর্ড, ~ 3 মিমি ব্যাস x 1 মিটার ~ $ 1
• ধাতব স্ক্রু হুক
• সুপার স্ট্রেচি ফ্যাব্রিকের টুকরা (আমি শুধু স্থানীয় কাপড়ের দোকানে অনুসন্ধান করেছি কিন্তু এটি আরও ভাল কাজ করতে পারে) সবচেয়ে ব্যয়বহুল অংশ! $ 14

/////////////////////

সুতরাং, অংশগুলি একসাথে কত খরচ হয়েছিল? হয়তো $ 75 এর অর্ডারে, যা আমার জাঙ্ক/ট্রেজার পাইলস-কর্কস, পাওয়ার ক্যাবল, স্পিকার, টিউবিং, এয়ার কানেক্টর, এয়ারটাইট কন্টেইনার, ওয়্যার, স্ক্রু, সিল্যান্ট-সবই অন্তর্ভুক্ত করে না। আপনি যদি নতুন কিনে থাকেন তবে আরও 15 ডলার যোগ করুন।

ধাপ 2: চাপ সেন্সর চেম্বার

আমার একরকম বলের সাথে প্রেশার সেন্সর লাগানো দরকার ছিল। আমি বলের নিচের পৃষ্ঠের চাপ অনুভব করার মতো অন্যান্য বিকল্প বিবেচনা করেছি, কোনো ধরনের সেন্সরে চাপ দিচ্ছি, বা বলের ভিতরে বা বলের পৃষ্ঠে সেন্সর থাকলেও সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত বিকল্পটি আমি খুঁজে পেয়েছি একটি পৃথক বায়ু সংযুক্ত করা- সেন্সর সহ টাইট চেম্বারটি একটি টিউবের মাধ্যমে বলের দিকে।

চেম্বার

আমি আসলে একটি 3D মুদ্রিত চাপ চেম্বার ডিজাইনে বেশ কিছু সময় কাটিয়েছি যা তাত্ত্বিকভাবে এখনও কাজ করবে কিন্তু এটির সিলিংয়ের মধ্যে একটি ত্রুটির মধ্যে দৌড়ে গিয়েছিল এবং তারপর আমার জাঙ্ক গাদা দিয়ে মানো-এ-মানোতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং আমার হাতে যা ছিল তা ব্যবহার করবে, যা একটি পুরাতন ভিটামিন পাত্রে ছিল একটি বায়ুরোধী lাকনা যা একটি "পপ" শব্দ করে যখন আপনি এটি খুলে ফেলেন।

ফেলে দেওয়া থ্রিডি প্রিন্টেড চেম্বারের কিছু ছবিও অন্তর্ভুক্ত, অদৃশ্য 'ব্যর্থতা' কাজের অংশ যা বেশিরভাগ প্রকল্পে যায়।

নির্মাণ

ভিটামিন কন্টেইনারে দুটি ছিদ্র করা হয়েছে, একটি তারের (পাওয়ার এবং ডেটা) জন্য, একটি টিউবিং সংযোগকারীর জন্য।

আমার হাতে থাকা কিছু পানির নীচে সিলেন্ট দিয়ে তার এবং সংযোগকারীকে আঠালো করা হয়েছিল কিন্তু আপনি সম্ভবত সিলিকন বা এমন কিছু ব্যবহার করতে পারেন যা বায়ুচলাচল হতে পারে এবং সিল্যান্ট-কন্টেইনার ইন্টারফেসের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বাঁকানোর পরে পিছনে পিছনে ফাটল তৈরি করতে পারে না (যখন আপনি নির্মাণ এবং পরীক্ষার সময় চারপাশে fiddling)।

আমি ভিটামিন টিউবকে ন্যূনতম পর্যাপ্ত দৈর্ঘ্যে দেখেছি যে তারের এবং সেন্সরটি এখনও ভিতরে থাকবে কারণ আমি জানতাম চূড়ান্ত নির্মাণে স্থানটি শক্ত হবে।

আমি ডুপন্ট সংযোগকারীগুলিকে তারের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলাম যাতে আমি সহজেই MS5611 উচ্চ সংবেদনশীলতা চাপ সেন্সর, বা BMP280 সস্তা প্লাগ করতে পারি (আমার দুর্ভাগ্যবশত এখনো BMP280 পরীক্ষা করার সময় হয়নি)।

তারগুলিকে যথেষ্ট লম্বা করুন যাতে কন্টেইনারের বাইরে সেন্সর বোর্ড সংযুক্ত করা সহজ হয় তারপর এটিতে সবগুলি রাখুন এবং ক্যাপটি রাখুন।

ছবিতে দেখানো নলটি প্রাথমিক পরীক্ষার জন্য ছিল এবং পরবর্তীতে অনেক বেশি দৈর্ঘ্য, সম্ভবত 30-40 সেমি দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়েছিল, যাতে আপনি বেলুনের অংশটি ধরে রাখতে পারেন এবং টিউবটির সূঁচের প্রান্তটি বেলুনে আটকে থাকতে পারেন। বালতি পাত্রে স্থান।

ধাপ 3: বেস

আমি মূলত স্ট্রেচো ফ্যাব্রিক ব্যবহার করে বেলুনের অংশটি কোনো ধরনের প্ল্যাটফর্মে ধরে রাখার কথা ভেবেছিলাম, সম্ভবত স্টাইরোফোম থেকে তৈরি করা হয়েছিল যাতে পুরো নির্মাণটি দেয়ালে লাগানো যেতে পারে (এটি একটি ভিন্ন সংস্করণের জন্য এখনও সম্ভব)। যদিও আমি ফ্যাব্রিককে 'অদৃশ্য' হওয়ার কল্পনা করেছিলাম কারণ এটি সর্বত্র পড়ানো প্রসারিত, বাস্তবে এটি গুটিয়ে যায়। যদি বেসটি বিশাল ছিল, আপনি ফ্যাব্রিককে পাশের দিকে প্রসারিত করতে পারতেন এবং এটি জমে না তবে আমি একটি বিশাল বেস এড়াতে চেয়েছিলাম। আমার ধারণা ছিল যে, ঘেরের স্ল্যাক নেওয়ার জন্য বেসের পরিধি বাড়ানোর জন্য এটিকে ক্রেনলেটেড/স্টেলেট (5 টি প্রট্রুশন সহ কার্ডবোর্ড প্রোটোটাইপের ছবি দেখুন) এবং সেই ধরণের কাজ করা হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটি বালতি দিয়ে একটি ভারী বেস তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

হার্ডওয়্যার স্টোরের কংক্রিট বিভাগে আমি একটি খুব সস্তা, ভয়াবহ-প্লাস্টিক-গন্ধযুক্ত বালতি পেয়েছি যা প্রায় নিখুঁত ছিল (এবং মাত্র ~ $ 3)। আমি মূলত প্যারিসের পুরাতন প্লাস্টারের একটি গুচ্ছ heavyেলেছিলাম একটি ভারী ভিত্তি তৈরির জন্য, এবং এটি বেসের শেষ হয়ে যেত, কিন্তু পুরানো প্লাস্টারটি কখনোই স্থাপন করা হয়নি এবং আমার কাছে একটি বড় মাটির মতো জগাখিচুড়ি ছিল বালতি থেকে খনন। সুতরাং, আরেকটি ব্যর্থতা।

5-লোব কার্ডবোর্ড এবং প্লাস্টার ব্যর্থতার ছবি উপরে অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় চিন্তায়, আমি একটি বিচ্ছিন্ন বেসের ধারণা পছন্দ করেছি এবং খুব বেশি ভারীও নয়। আমি MDF চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বালতির সীমানায় কাজ করা এড়ানোর জন্য, আমি বালতির নীচের অংশটি কেটে ফেললাম এবং MDF এর দুটি টুকরোর মধ্যে নীচে একটি বেস চিম্টি করার একটি সিস্টেম তৈরি করেছি। বালতির তলদেশের ছিদ্রের চেয়ে সামান্য বড় MDF এর একটি বৃত্তাকার টুকরোটি নীচের বেসের অন্যান্য টুকরো টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়, তাই বালতিটিকে শক্ত করে চিমটি দিয়ে নিন, যথেষ্ট যে আপনি বালতি দ্বারা পুরো নির্মাণটি বহন করতে পারেন এবং বেসটি লেগে থাকা.

অন্যান্য নির্মাণ নোট:

বালতি কাটা:

আমি চোখ বুলিয়েছিলাম যেখানে আমি বালতিটি কেটে ফেলতে পারতাম এবং বেলুনের নীচের ব্যাসার্ধ/পৃষ্ঠের নীচে ইলেকট্রনিক্সের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমি সেই উচ্চতায় বালতির বাইরের দিকে একটি সিলভার মার্কার দিয়ে (কারণ বালতিটি কালো) একটি লাইন আঁকলাম এবং বালতি দিয়ে (সাবধানে) টুকরো টুকরো করার জন্য একটি বাক্স কাটার/ইউটিলিটি ছুরি ব্যবহার করলাম। প্লাস্টিক খুব নরম ছিল এবং এটি মোটামুটি সহজেই চলে গেল।

MDF কাটা:

আমি MDF- এ কাট-অফ বালতিটি রাখলাম এবং বালতিটির ভিতরের নীচের অংশটি টেনে নিলাম যেখানে একটি চ্যানেল রুট করতে হবে যেখানে নিচের বালতি প্রান্তটি বসতে পারে। এটি সম্ভবত একেবারে প্রয়োজনীয় নয় কারণ পশম এই প্রান্তটি coverেকে রাখবে কিন্তু আমি ভেবেছিলাম এটা আরো সুন্দর লাগছে।

বেসটি এমডিএফের তিনটি ডিস্ক দিয়ে তৈরি, দুটি বালতির নীচের প্রান্তের নীচে এবং একটি বালতির ভিতরে যেটি বালতিটিকে অন্য দুটি টুকরোতে ঠেলে দেয়। নীচের দুটিটি বালতির নীচের চেয়ে ব্যাসে কিছুটা বড়-এটি নির্বিচারে কিন্তু আমি যা ভেবেছিলাম তার উপর ভিত্তি করে তাদের কয়েক সেমি বড় করেছিলাম। তারা সত্যিই কোন আকার হতে পারে।

আমি একটি ছোট ব্যান্ডসো দিয়ে MDF কেটে দিলাম (যেটা আমি $ 20 পেয়েছিলাম!) এবং উপরের দৃশ্যমান প্রান্ত গোলাকার করে দিলাম, আবার একেবারে প্রয়োজনীয় নয় কিন্তু আমি মনে করি এটি আরও সুন্দর দেখায়। আপনি একটি মোকাবেলা করাত দিয়ে MDF কাটাতে পারেন; ভাল বাহু অনুশীলন।

আমি MDF "পিঞ্চার" ডিস্কের নিচের প্রান্তটি রুট করেছি যাতে এটি একটি ওয়েজের আকৃতির কিছুটা বেশি যা buালু বালতি পক্ষের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল যখন এটি নিচে পড়ে গিয়েছিল। এটি সম্ভবত সমালোচনামূলক নয় কিন্তু আমি মনে করি এটি অভ্যন্তরীণ MDF ডিস্ককে একটু বেশি সহজে কেন্দ্রীভূত করতে সাহায্য করেছে।

আপনি একটি ছবির মধ্যে দেখতে পারেন কিভাবে নীচের বালতির দেয়ালগুলি সামান্য ফেটে যায় কারণ ভিতরের এমডিএফ পিনচার ডিস্কটি বাধ্য হয়ে নীচে বালতি লক করে।

ধাপ 4: বেসের জন্য পা

কারণ আমি পাশের পরিবর্তে নীচে বিদ্যুতের তারটি রুট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি কেবল তারের ঘরটি বের করার জন্য পুরো নির্মাণটি কিছুটা বাড়ানোর জন্য কিছু ফুট যোগ করতে চেয়েছিলাম। আমি একটি পুরানো কর্ক এবং কয়েকটি স্ক্রু ব্যবহার করে তিন ফুট (তিনটি পয়েন্ট একটি সমতলকে সংজ্ঞায়িত করে, তাই এটি নড়বে না)।

এখানে খুব জটিল কিছু ছিল না:

- ইউটিলিটি ছুরি দিয়ে কর্ককে তিনটি সমান অংশে কেটে নিন

- প্রতিটি বিভাগ পরিমাপ করা এবং যতক্ষণ না তারা সবাই একই উচ্চতা সম্পর্কে ছিল ততক্ষণ এটি দায়ের করে

- প্রতিটি কর্কের মধ্য দিয়ে সাবধানে কাউন্টারসঙ্ক গর্ত ড্রিল করুন

- কাগজে মুদ্রিত টেমপ্লেট ব্যবহার করে 120 ° এ MDF এর নিচের প্লেটে স্ক্রু করা

ধাপ 5: LED হোল্ডার

আমি এই অংশে একটু ওভারবোর্ডে গিয়েছিলাম কারণ আমার আলোর বৈচিত্র্যের অনেকগুলি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এবং আমি সাধারণ কিছু চেয়েছিলাম। আমি আধা-জেনেরিক কিছু দিয়ে শেষ করেছি যা আপনি ঘূর্ণন এবং কোণটি সামঞ্জস্য করতে পারেন এবং যা 10 মিমি গর্তে প্লাগ করে (আমি খুব পরিষ্কার-পার্শ্বযুক্ত গর্ত করতে একটি ফর্স্টনার বিট ব্যবহার করেছি)। আমার অন্যান্য ডিজাইন ছিল যেখানে এলইডি একটি রেল বরাবর স্লাইড করেছিল বা অন্যান্য কাজ করেছিল কিন্তু এটি খুব বেশি সময় নিতে শুরু করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, আপনার এই ধারকটি থাকতে হবে না, আপনি সম্ভবত একটি কাগজের কাপের নীচের অংশটি কেটে ফেলতে পারেন এবং তার উপর LED রিং লাগাতে পারেন এবং তারপর কাপটির শেষ অংশটি আঠালো করতে পারেন।

অনেক ব্যর্থ সংস্করণের কিছু ছবি। আমার অবশ্যই 20-30 সংস্করণ এবং বিভিন্ন জ্যামিতি থাকতে হবে কিন্তু অবশেষে বিভক্ত বেসটি বেছে নিয়েছে যা জোয়ালের অংশটিকে পিঞ্চ করে। আরও ভাল হতে পারে তবে এটি ঠিক কাজ করে।

প্রিন্টার সেটিংসের জন্য ছবি দেখুন।

এলইডি মাউন্টগুলির ক্ষুদ্রতম অংশটি চিত্রের মতো জায়গায় স্ন্যাপ করে এবং এলইডি রিংকে নড়বড়ে হতে দেয়।

এটি একটি আধা-বৃত্তাকার জোয়াল টুকরা মধ্যে LED স্লাইড পেতে একটি টাইট ফিট কিন্তু এটি যায় (প্রথমে ছোট্ট অ্যান্টি-ওয়াবল অংশগুলি স্ন্যাপ করুন)।

ধাপ 6: পশম কোট

যেহেতু এটি একটি স্পর্শকাতর খেলনা তাই আমি চেয়েছিলাম যে বেসটি স্পর্শ করার জন্য কিছু আনন্দদায়ক হতে পারে তাই আমি নকল পশম এবং নকল চামড়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যেহেতু ডিভাইসটি নিজেই রঙ সরবরাহ করবে।

আমার অন্য একটি প্রকল্প থেকে কিছু জাল পশম বাকি ছিল, যা আমি একক স্ট্রিপে যা প্রয়োজন তা কাটার জন্য যথেষ্ট ছিল না তাই আমি এটিকে দুই টুকরো করে কেটেছিলাম কিন্তু প্রান্তগুলি একসাথে চেপে লুকিয়ে রাখা কঠিন ছিল না।

আমি কার্ডবোর্ডের একটি টুকরা (একটি পিজা বক্স থেকে) দিয়ে আচ্ছাদিত এবং পাশে আঠালো স্প্রে করে তারপর সাবধানে নকল সাদা চামড়ার ফালাটি প্রয়োগ করেছি। এটি আশ্চর্যজনকভাবে ভালভাবে বেরিয়ে এসেছে এবং উপরের প্রান্তের বক্ররেখার চামড়াটিও বেশ ভাল। আমি একটি ইউটিলিটি ছুরি দিয়ে চামড়ার স্ট্রিপের প্রান্তগুলি ছাঁটাই করেছিলাম তারপর ফাঁক বন্ধ করার জন্য কেবল তাদের উপর টান দিয়েছিলাম কারণ উপাদানটি বেশ স্থিতিস্থাপক ছিল। জয়েন্টটি দূর থেকে সবে দেখা যায় না।

ধাপ 7: ইলেকট্রনিক্সে লাগানো

আমি পুরো প্রক্রিয়া জুড়ে প্রায়ই 'শুকনো-ফিট' অংশগুলি পরে কোন চমক এড়ানোর চেষ্টা করি যাতে কিছু ফিট না হয় বা ক্লিয়ারেন্স না হয় বা এটি সঠিক বা যাই হোক না কেন। আমি মনে করি জিনিস তৈরি করার সময় এটি একটি ভাল অভ্যাস কারণ এটি অনেক ভুল এড়াতে সাহায্য করে।

আমি এলইডি এর পাওয়ার কানেকশনে এলোমেলো তারের বাক্সে পাওয়া 24AWG (22?) গেজ তারের সোল্ডার করেছি। আমি কিছু বৃত্তাকার মহিলা হেডার পিন সংযোজকগুলিকে ইন এবং আউট ডেটা চ্যানেলে বিক্রি করেছি। আমি তারের একটি বড় জগাখিচুড়ি সংযুক্ত না করে LED এর অপসারণ করার কিছু ক্ষমতা থাকতে চেয়েছিলাম। এই সমাধানটি দুর্দান্ত নয় তবে এটি কাজ করেছে। প্রতিটি রিংয়ের একটি +/- পাওয়ার সংযোগ এবং একটি সংযোগ/আউট সংযোগ রয়েছে। হলুদ-বাদামী তারগুলি (ছবি দেখুন) হল শক্তি, এবং বেগুনি (ব্রেডবোর্ডের তারগুলি) আরডুইনো থেকে ব্রেডবোর্ডে শেষ এলইডি রিংয়ের সাথে এক রিং থেকে পরের দিকে একটি বেগুনি ব্রেডবোর্ডের তারের সাথে ডেইজি চেইন দ্বারা সংযুক্ত হয় শেষ LED থেকে IN সকেট এবং OUT সংযোগকারী থেকে আসা একটি বেগুনি তার। আমি IN/OUT এ মহিলা রাউন্ড পিন হেডার ব্যবহার করেছি যাতে ব্রেডবোর্ডের তারটি সহজেই ফিট হয়ে যায়। শৃঙ্খলের শেষ এলইডি রিংটিতে তার আউট পিনের সাথে তারের সংযোগ নেই।

এলইডি রিংগুলি বিপুল পরিমাণ শক্তি গ্রহণ করে না, তবে, এটি 5 x 16 = 80 এলইডি এবং পুরোপুরি আমি সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ সহ সর্বাধিক 4A পর্যন্ত অনুমান করছিলাম (দৃশ্যত প্রতিটি প্রায় 50mA সম্পূর্ণ, অনুরূপ পণ্যের সাথে তুলনা করে https://www.pololu.com/product/2537)। অতএব 6A বিদ্যুৎ সরবরাহ। যেহেতু বিদ্যুৎ প্রতিটি এলইডি রিংয়ে পৃথকভাবে যাচ্ছিল আমি ভেবেছিলাম যে 24AWG যথেষ্ট হবে (বিভিন্ন AWG এর https://www.powerstream.com/Wire_Size.htm এর প্রশস্ততা রেটিংগুলির সাথে তুলনা করুন)। আমি বিদ্যুৎ সরবরাহ থেকে সংযোগকারী ব্লকে সামান্য পুরু তার ব্যবহার করেছি (আমি মনে করি এটি 22AWG ছিল) যা LED তে বিদ্যুৎ বিতরণ করেছিল কারণ সেখানে তারের কম ছিল, প্রতি তারে বেশি কারেন্ট ছিল। আমি অত্যন্ত সতর্ক ছিলাম না কারণ আমি কোন উল্লেখযোগ্য সময়ের জন্য সমস্ত LED সম্পূর্ণ ক্ষমতায় চালানোর পরিকল্পনা করিনি। আমি অনুমান করি যে যদি আপনি এটি চালাতে চান তবে আপনি তারের গেজটি আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করতে চাইতে পারেন যাতে এটি অতিরিক্ত গরম না করে সেই বর্তমানকে সমর্থন করে কিনা।

আমি থিংভার্স, "rtideas" থেকে পাওয়ার ক্যাবল স্ট্রেন রিলিফ প্রিন্ট করেছি

আমি দুটি ছোট স্ক্রু দিয়ে 5V 6A বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছি। আমি যে প্রথম বিদ্যুৎ সরবরাহটি ব্যবহার করেছি তা উড়ে গেছে কারণ তারের তারগুলি শক্তভাবে সংযুক্ত ছিল না তাই প্রতিস্থাপন সরবরাহের আদেশ দেওয়ার পরে আমি আরও সতর্ক ছিলাম। আমি সত্যিই এই সরবরাহের ইনপুট এবং আউটপুট পাওয়ারের তারগুলিকে শক্ত করেছি।

আমি বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং উপাদানগুলির মধ্যে স্ট্রেন ত্রাণ এবং সরবরাহ থেকে সরাসরি ব্যতীত অন্য ধরণের বিদ্যুৎ বিতরণ পয়েন্টের জন্য 5V শক্তি LED এবং রুটিবোর্ডে আনতে একটি সংযোগকারী ব্লক ব্যবহার করেছি (সম্ভবত একেবারে প্রয়োজনীয় নয়) ।

ব্রেডবোর্ডে ডাবল-পার্শ্বযুক্ত টেপের একটি টুকরো আছে যাতে এটি জায়গায় থাকে। খুব গরম জলবায়ুতে আলগা কাজ হতে পারে? এটা আমার জন্য বেশ ভালোভাবে ধরে আছে।

তারের নোট:

MS5611 ওয়্যারিং সম্পূর্ণরূপে সুস্পষ্ট নয়-যে লাইব্রেরি ব্যবহার করা হয়েছিল তার সাথে এটি আশা করে যে এর SDA পিনটি Arduino এ A4 এর সাথে সংযুক্ত এবং এসসিএল Arduino এ A5 এর সাথে সংযুক্ত।

দু Sorryখিত ওয়্যারিং ডায়াগ্রাম কিছুটা কুৎসিত কিন্তু আমি অন্তত কিছু ধরনের ডায়াগ্রাম রাখতে চেয়েছিলাম।

ধাপ 8: প্রতিরক্ষামূলক এবং বিভ্রান্তিকর ফ্যাব্রিক শিল্ড এবং মাউন্ট বেলুন

আমি বলের চেহারা পছন্দ করি এতে কোন ফ্যাব্রিক নেই কিন্তু এর সাথে কিছু সমস্যা রয়েছে:

- এটি কেবল ধাক্কা দেওয়া যেতে পারে, যা এটি থেকে নলটি ছিঁড়ে ফেলবে

- একটি পার্টি/খেলার পরিবেশে যেখানে লোকেরা বলের মধ্যে জিনিসগুলিকে ঠেলে নিয়ে যেতে পারে তাতে বল পাংচার হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়।

- লাইটগুলি ততটা বিচ্ছিন্ন নয় … যা আসলে কোন সমস্যা নয়, শুধু নান্দনিকতার একটি পছন্দ এবং যেকোনো উপায়ে ভালো হতে পারে

আমি একটি সুপার স্ট্রেচ ফ্যাব্রিক কল্পনা করেছিলাম যে এটি মসৃণভাবে চলবে কিন্তু বাস্তবে নীচের দিকের ফ্যাব্রিকটি উপরে উঠেছে। এটা সম্ভবত যে স্টকিং/নাইলন ফ্যাব্রিক আরো প্রসারিত এবং কম গুচ্ছ হতে পারে কিন্তু আমার হাতে নেই। আমি মনে করি একটি বাস্কেটবলের মতো কাপড় কাটতে পারতাম এবং বেলুনের অংশে ফিটিং হওয়ার জন্য সেগুলোকে সেলাই করেছিলাম কিন্তু এটি তখন কুৎসিত সিম ছিল, যদিও সম্ভাব্যভাবে নীচের অংশে এটি করা যেখানে ফ্যাব্রিক জমে থাকা একটি চমৎকার সমাধান হতে পারে । আমার এটি করার চেষ্টা করার সময় ছিল না এবং নীচের দিকে গ্রোমেট যুক্ত করে এবং ধাতব হুক দিয়ে বেসে টেনে ফ্যাব্রিকটি টেনে নামানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। চাক্ষুষরূপে দুর্দান্ত নয়, তবে সামান্য উপরে থেকে দেখলে পাসযোগ্য।

আমি হালকা বাক্সে আলো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তৈরি বিশেষ প্লাস্টিকের ফয়েল দিয়ে LED এর বিভাজন বিবেচনা করেছি (ছবি দেখুন) কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে বেলুন প্লাস ফ্যাব্রিক এটি যথেষ্ট বিস্তৃত করেছে।

কাপড় যোগ করা:

- ফেব্রিককে মোটামুটি বর্গাকার আকৃতিতে কাটুন

- একটি বৃত্ত বরাবর 8 মোটামুটি সমান-দূরবর্তী বিন্দু চিহ্নিত করে কয়েক সেমি দ্বারা প্রান্ত থেকে অফসেট (নোঙ্গর পয়েন্টগুলিকে ফেটে যাওয়ার বিরুদ্ধে কিছু বাফার দিতে)

- grommets রাখুন (অনেক ট্রায়াল এবং ত্রুটি পরে তাদের ফ্যাব্রিক চিম্টি পেতে একটি উপায় খুঁজে পেতে); পাতলা পিচবোর্ডের সামান্য রিং ব্যবহার করে ফ্যাব্রিককে আরও ভালোভাবে চিমটি দিতে সাহায্য করে।

- কাপড়ের কাপড়, কেন্দ্রীভূত, বালতির উপরে

- ফ্যাব্রিক দিয়ে বালতিতে স্ফীত বেলুন রাখুন

- ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ইলাস্টিক কর্ড থ্রেড করে বেলুনের চারপাশে আটকে দেয় (একজন ব্যক্তির মতো করা কঠিন)

- শক্ত করে বাঁধা

তারপরে এটি কেবল বেলুনের সুই (োকাতে হবে (ফুটো থেকে জয়েন্ট সিল করতে সাহায্য করার জন্য এটিতে সামান্য ভ্যাসলিন লাগান যা বেসের চারপাশে ছড়িয়ে আছে।

এটি বেলুনটিকে নীচে নোঙ্গর করে যাতে ব্যবহারকারী এটিকে ধাক্কা দিতে না পারে কিন্তু পর্যাপ্ত ইলাস্টিক opাল ফেলে দেয় যা সহজেই খোলা যায় না এবং মদ্যপ উদ্দীপক বা চিনির উচ্চ পাগল বাচ্চাদের তীব্র ধাক্কা সহ্য করতে পারে।

বেলুন নোট:

আমি এটা ফ্লাট একটি কঠিন সময় ছিল। প্রথমত আপাতদৃষ্টিতে কোন ছিদ্র ছিল না এবং তাই আমি খুব সাবধানে একটি বড় ছুঁচা (~ 1 মিমি ব্যাস) দিয়ে যেখানে থাকার কথা ছিল সেখানে একটি গর্ত খুলেছিলাম। তারপরে আপনার এটি বাড়ানোর জন্য কোনও ধরণের উচ্চ-ভলিউম পাম্পের প্রয়োজন। আমার একটা এয়ার কম্প্রেসার আছে।আমি মনে করি একটি বাইক পাম্পের সাথে এটি স্ফীত হতে অসীম দীর্ঘ সময় লাগবে (কমপক্ষে এক ঘন্টা)।

ধাপ 9: সফটওয়্যার

এটা সম্বন্ধে.

ওহ, সফটওয়্যার। এটাকে জীবন্ত করে তুলুন।

(বালতিতে সমাবেশের এই চূড়ান্ত ছবিতে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে রুটিবোর্ডের তারের উপর একটি অতিরিক্ত চিপ ঝুলছে। এটি একটি অডিও পরিবর্ধক, PAM8403, যা আমি পরীক্ষা করে দেখছি। আপনি এটি ছাড়া স্পিকার থেকে শব্দ বের করতে পারেন, কিন্তু amp এটিকে আরো জোরে করে তোলে। এই ধাপের শীর্ষে থাকা ভিডিওটি PAM8403 ছাড়াই শব্দ দেখায় এবং আপনি দেখতে পাবেন এটি যুক্তিসঙ্গত জোরে।

স্পেকট্রা বাবেলের মস্তিষ্ক হল একটি Arduino Pro Mini 368।

কোডটি হচ্ছে 'কাজ চলছে।' এই আচরণ কোড করার জন্য আমার কাছে এখন পর্যন্ত সময় ছিল:

যখন আপনি পাওয়ার চালু করেন তখন এটি এক ধরনের R2D2 বীপ তৈরি করে। যখন আপনি বলের উপর চাপ দেন এবং চাপ বাড়ে তখন এটি একটি স্বর নির্গত করে যার বলের চাপ দিয়ে পিচ উঠে যায়। যখন আপনি একটি নির্দিষ্ট সর্বাধিক চাপে পৌঁছান তখন লাইটগুলি নিস্তেজ হয়ে যায়, এলোমেলো উজ্জ্বল ঝলকানি তৈরি করে এবং অবশেষে একটি নেকড়ে-হুইসেল করে। সর্বাধিক পিছনে ধারণা। প্রেসার ট্রিগার ছিল মানুষকে বেলুনে এতদূর চাপানো থেকে বিরত রাখা যাতে এটি পাংচার হয়ে যায়। সুতরাং, কিছু সামান্য নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া।

Arduino সাউন্ড লাইব্রেরি (এবং সাউন্ড ইফেক্টস) এর জন্য কনর নিশিজিমাকে ধন্যবাদ যা আপনাকে অতিরিক্ত হার্ডওয়্যার ছাড়াই স্পিকারে সাউন্ড আউটপুট করতে দেয়। LED গুলি Adafruit_NeoPixel.h লাইব্রেরি দ্বারা চালিত কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে অন্যান্য libsও কাজ করবে (WS2812 LEDs এর জন্য libs)। প্রেসার চিপ MS5611.h lib দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

ভিডিওতে দেখানো কোড সংযুক্ত করা হয়েছে।

এমন এক টন আচরণ রয়েছে যা প্রোগ্রাম করা যেতে পারে, আমার কিছু ধারণা ছিল, "টুডো":

- গোপন রং প্রদর্শন আনলক করার জন্য একটি চাপ প্যাটার্ন চাপুন অথবা ব্যবহারকারী-ধাক্কা প্যাটার্ন ব্যবহার করে আচরণ পরিবর্তন করুন

- সময়ের সাথে সাথে আচরণ/প্রতিক্রিয়া পরিবর্তন করুন যাতে ব্যবহারকারী বিরক্ত না হয় বা 'এটি বের করে'

- ঘূর্ণায়মান/ঘোরাঘুরি: এক এক করে পৃথক রিংগুলিতে আলো ঘুরছে এবং পরবর্তী রিংয়ে 'পাস অফ' আলো

- শুধুমাত্র বায়ুমণ্ডলীয় পরিবর্তনের জন্য অতি সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করুন (তাই ঝলকানি হবে; সম্ভবত রঙের পরিসর প্রসারিত করুন)

- বিলম্বিত প্রতিক্রিয়া (মিথস্ক্রিয়া তাজা রাখতে আরও বিভ্রান্তি/অপ্রত্যাশিত আচরণ)

- গেম মোড:

- একটি রঙ ফ্ল্যাশ করুন এবং ব্যবহারকারীকে রঙের সাথে মেলে ঠিক চাপ দিয়ে ধাক্কা দিতে হবে

- ব্যবহারকারীকে একটি রঙ অনুসরণ করতে হবে (কিছু রিং লক্ষ্য রঙ দেখায়, অন্যরা ব্যবহারকারীর বর্তমান চাপের রঙ দেখায়)

- কালার সুইপ থেকে পছন্দের রঙ চয়ন করুন তারপর হালকা শো অনুসরণ করে সেই রঙে থাকবে

-বিপরীত-ইশ রিংগুলির মধ্যে রঙ বাউন্স করে এবং যদি ব্যবহারকারী মিডপয়েন্টে (সময়) হিট করে তবে নতুন আচরণ চালান

- ব্যবহারকারীর ইনপুট পুনরাবৃত্তি, ইনপুট বিভিন্ন নিদর্শন সঙ্গে খেলতে ব্যবহারকারী প্রলুব্ধ

- চাপ সেন্সর কি চিৎকার করতে পারে?

- 'শ্বাস -প্রশ্বাস' আলোতে ডিফল্ট, মনোযোগ আকর্ষণের জন্য মাঝে মাঝে ফ্ল্যাশ; যদি রাডার চিপ যোগ করা হয় তখন প্রতিক্রিয়া দেখায় যখন লোকেরা কাছে আসে

ধাপ 10: এটাই সে লিখেছে

সেজন্যই এটা. এটা আমার পছন্দ মতো করা হয়নি কিন্তু আমি সময়মত কম দৌড়েছি।

আমি শব্দকে আরও জোরে করার জন্য এম্প্লিফায়ার যুক্ত করতে পছন্দ করতাম (যদিও একই আকারে স্ফীত ছোট বল ব্যবহার করে শব্দটি অনেক বেশি জোরে ছিল… আমার মনে হয় বড় বলের অতিরিক্ত রাবারটি শব্দটিকে ভীষণভাবে স্যাঁতসেঁতে ফেলেছিল)।

আমার একটি এমপি 3 বোর্ড আছে এবং স্পোকেন ওয়ার্ড সাউন্ড ইফেক্ট বা মিউজিক যোগ করতাম।

আমি একটি রাডার চিপ (RCWL-0516) যুক্ত করতে চেয়েছিলাম যাতে কেউ কাছাকাছি থাকে এবং কাজ শুরু করে।

আমার একটি ছোট রক্তচাপ টাইপ পাম্প আছে এবং এটি বেলুন টিউবিং সার্কিটে যোগ করতে চেয়েছিলাম যাতে খুব বেশি চাপের ড্রপ (বেলুনের অপচয়) পরিমাপ করলে Arduino বেলুনটি ফুলে উঠতে পারে।

আমি এটিকে অন্য জিনিসের জন্য নিয়ামক হিসেবে ব্যবহার করার কথা ভেবেছিলাম, যেমন একটি উদ্ভিদ-জল চাপ-মিস্টার থেকে তৈরি একটি ছোট শিখা নিক্ষেপকারী, শিখার আকার চাপের মান সম্পর্কিত, অথবা একটি হালকা বা স্টেরিও সিস্টেম ভলিউম নিয়ন্ত্রণের মতো গৃহস্থালী সামগ্রী

সাউন্ড আউটপুট ব্লুটুথের মাধ্যমে বহিরাগত স্পিকারেও যেতে পারে।

বলটি 1.2 মিটারের বেশি প্রসারিত হওয়া উচিত কিন্তু আমি এখনও চেষ্টা করিনি। একটি আকর্ষণীয় অভিজ্ঞতা হতে পারে।

এতগুলি ধারণা এবং এত কম সময়..

আচ্ছা, এখানে অন্তত কিছু আছে। ইহাকে একটি লাথি দাও.

বাবল পরীক্ষা করার জন্য এবং এটি কতটা মজা হতে পারে তা দেখানোর জন্য টমকে বিশেষ ধন্যবাদ।:)