কিভাবে একটি এলসিডি ব্যাকলাইট পাওয়ার ইনভার্টার ঠিক করবেন ফুজিপ্লাস FP-988D ব্যবহার করে। $ 0 এর জন্য।: 9 টি ধাপ

2025 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2025-01-23 14:37

এই নির্দেশে আমি আপনার কাছে থাকা অংশগুলি ব্যবহার করে একটি মৃত এলসিডি ব্যাক লাইট পাওয়ার ইনভার্টার ঠিক করার মাধ্যমে আপনাকে নিয়ে যাব। আপনি অন্য সম্ভাবনাগুলি বাদ দিয়ে প্রথমে বলতে পারেন আপনার মৃত ব্যাক লাইট আছে কিনা। একাধিক কম্পিউটারে মনিটর চেক করুন। নিশ্চিত করুন যে মনিটরের ইন্ডিকেটর লাইট চালু থাকে এবং থাকে ইত্যাদি।এই মনিটরের জন্য সমস্যাটি "ক্যাপাসিটর প্লেগ" দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত দুটি ক্যাপাসিটর হয়ে থাকে - (উইকিপিডিয়াতে এটি দেখুন)। এবং একটি পোড়া সারফেস মাউন্ট প্রতিরোধক। আমি জাঙ্ক থেকে সমস্ত অংশ সংগ্রহ করেছি যা আমি নিক্ষেপ করতে যাচ্ছি। এটি একটি ফ্রি ফিক্স ছিল। ক্যাপাসিটার এবং সাধারণভাবে এই বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল করার সময়ও সতর্ক থাকুন। এটি অত্যন্ত উচ্চ ভোল্টেজ এবং সক্ষম একটি বেশ ধাক্কা দেয়। এছাড়াও আমি যেমন একটি ফিউজ সেতু - খুব স্মার্ট নয়। উত্পাদনগুলি সত্যিই খুব সস্তা - তাই যদি তারা একটি পণ্যের মধ্যে একটি ফিউজ স্থাপন করতে বিরক্ত হয় - এটি সম্ভবত একটি ভাল কারণের জন্য। আমার কাছে উপলব্ধ একমাত্র ক্যামেরা আমার আইফোন - যা খারাপ এবং আমি ক্ষমা চাই। আশা করি আপনি এখনও পয়েন্ট পেতে পারেন। আমি আশা করি এটা কারো সাহায্যে লাগবে. নতুন বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল বোর্ড প্রায় 65 $ এবং মূল্য মূল্য নয়। হেল আমি 3 বছর আগে পুরো মিনিটরের জন্য 180 টাকা দিয়েছিলাম। নিরাপদ থাকুন, উপভোগ করুন

ধাপ 1: এটির পিছনের আলো প্রমাণ করুন

আপনি একটি মৃত ফিরে প্রমাণ করতে: 1। কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত থাকার সময় মনিটরটি চালু করুন। 2. একটি শক্তিশালী টর্চলাইট নিন এবং স্ক্রিনে এটি জ্বলুন। আপনি একটি ছবির কোন আবছা ইঙ্গিত করতে পারেন কিনা তা দেখার জন্য দেখুন। ছবি দেখার জন্য ক্রম - এটি আলোকিত করার জন্য আলোর উৎস থাকতে হবে।

ধাপ 2: মনিটরটি টানুন

মনিটরটি বিচ্ছিন্ন করুন: এই ইউনিটে পিছনে চারটি স্ক্রু এবং একটি ট্যাব রয়েছে। স্ক্রুগুলি টানুন এবং জিনিসটি আলাদা করুন। অলস বোকা হতে যাবেন না - জিনিসটি মারার জন্য আপনার স্ক্রু ড্রাইভার ব্যবহার করার দরকার নেই। পরিবর্তে আস্তে আস্তে আপনার নখ দিয়ে perimiter কাছাকাছি কাজ। আমি ভাজের মতো কাগজের ভাঁজ করা টুকরো ব্যবহার করতে পেরেছি। এটি সত্যিই ভাল কাজ করেছে। এটিতে কাজ চালিয়ে যান আপনি এটি পাবেন। একটি স্ক্রু ড্রাইভার ব্যবহার করবেন না। আপনি প্লাস্টিক আপ marging সঙ্গে এটি করতে পারেন!

ধাপ 3: ইলেকট্রনিক্সে যান

একবার প্লাস্টিকের কভারটি পিছন থেকে সরানো হলে - ধাতব শিল্ডিংটি টানুন। শিল্ডিংয়ের অধীনে সম্ভবত দুটি বোর্ড থাকবে। তাদের মধ্যে একটি হবে লজিক বোর্ড এবং অন্যটি হবে ইনভার্টার। লজিক বোর্ডে মনিটর ইম্পুট থাকবে - বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল করার জন্য তারের পিছনের লাইটের দিকে যাবে। সম্ভবত তারগুলি নীল/গোলাপী হবে।

ধাপ 4: ভুল কি তা দেখুন

বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল বোর্ডে সুস্পষ্ট ক্ষতির জন্য দেখুন। বার্ন ট্রেস - ফাটল উপাদান বা আমার ক্ষেত্রে ক্যাপাসিটরের বাল্ডিং। আমার ক্যাপাসিটর সম্পন্ন হয়েছে।

ধাপ 5: স্যালভেজ কম্পোনেন্টস

ইলেকট্রনিক্স "ম্যাজিক" দ্বারা কাজ করে না। যখন কিছু ভেঙ্গে যায় তখন একটি কারণ থাকে নিক্ষিপ্ত করা 99% ইলেকট্রনিক্স স্থির করা যেতে পারে বা কমপক্ষে কিছু ভাল উপাদান রয়েছে। একটি পুরানো ভিসিআর বা টিভি ধরুন বা এমনকি craigslsit এ যান এবং একটি পুরানো মনিটর ধরুন। আপনি যে অংশটি হারিয়েছেন তা সন্ধান করুন এবং এটি প্রতিস্থাপন করুন। আমার পরিস্থিতিতে ক্যাপাসিটরগুলি মৃত ছিল। তারা buldging ছিল এবং স্পষ্টতই গোলমাল। তারা 25v@100uF ছিল। সাধারণভাবে (এবং আমি কোন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার নই - আমি আসলে একজন বায়ো ইঞ্জিনিয়ার) এমন পরিস্থিতিতে যেখানে ক্যাপাসিটরগুলি শক্তিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে কঠোরভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে - ক্যাপাসিট্যান্স বাড়ানো ঠিক আছে। এখানে আমি বিশ্বাস করি যে ক্যাপাসিটরটি বর্তমানকে স্থির রাখতে এবং টিউবগুলি শুরু করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। ক্যাপাসিট্যান্স বাড়িয়ে কখনও কখনও আপনি বিদ্যুৎ সরবরাহের উপর আরো চাপ দিচ্ছেন যা অবশ্যই ক্যাপটি বন্ধ রাখতে হবে - কিন্তু প্রায়ই সেখানে উৎপাদন করে যা খরচ কমানোর জন্য কখনোই শেষ হয় না, তাদের উপাদানগুলিতে সর্বনিম্ন আকার রাখুন। তাই কখনও কখনও এটি একটি ক্যাপের ধারণক্ষমতা বাড়ানো এবং আসলে ইউনিট উন্নত করা সম্ভব। (কম্পিউটার মাদার বোর্ডে র RAM্যাম ক্যাপাসিটর বাড়ানোর রেফারেন্স) ক্যাপাসিটরের প্লেগের উইকিপিডিয়া নিবন্ধটি সত্যিই আকর্ষণীয় (সবার জন্য) - এটি পড়ুন। আমি একটি পুরানো ডেল পাওয়ার সাপ্লাই পেয়েছি এবং আমি এটি থেকে পার্ক নিয়েছি। আপনি যেকোনো কিছু থেকে যন্ত্রাংশ পেতে পারেন !!!! আমি জানি আমি জানি,> 3x ক্যাপাসিট্যান্স? ভাল কাজ করে…

ধাপ 6: ডি-সোল্ডার এবং রি-সোল্ডার

পুরানো এবং নতুনের সাথে বেরিয়ে যান! (বোর্ডে মার্কিং পর্যন্ত ক্যাপের কালো ফিতে মেলে)

ধাপ 7: এটি ডোজ কাজ করে না?

এই ধাপে আমি সবকিছু একসাথে রেখেছি এবং এটিকে ugুকিয়েছি। কিছুই নেই। এটা কী হতে পারতো? একটি পৃষ্ঠ মাউন্ট ফিউজ আছে। আমি অনলাইনে যা পড়েছি তা থেকে 90% ইনভার্টার বোর্ড ব্যর্থতার জন্য SMD ফিউজ অ্যাকাউন্ট। আমি এটি একটি ফোরামে পড়েছি তাই আমি জানি না এটি সত্য কিনা। সত্যি কথা বলতে কি এগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদলটিতে SMD ফিউজকে 'R1' … প্রতিরোধক 1? এই ফিউজের amp মান।

ধাপ 8: ফিউজ ব্রিজ করুন (আপনার নিজের ঝুঁকিতে)

ফিউজের মান খুঁজে বের করার চেষ্টায় আমি হতাশ ছিলাম-সারফেস মাউন্ট কম্পোনেন্টগুলো ভালোভাবে নথিভুক্ত করা হয়নি-তাই হ্যাকার যেটা করবে সেটাই আমি করেছি আমি কিছু তারের সঙ্গে জারজ সেতু। আমার প্রতিরক্ষার জন্য - আমি যে তারটি ব্যবহার করেছি তা ছিল খুবই ছোট বিশ্রী। সম্ভবত একটি চুলের পুরুত্ব। এবং আমি যুক্তি দিয়েছি যে ফিউজ ব্যর্থতার মূল কারণটি হল যে ক্যাপিসিটররা - তাদের বের হওয়ার পথে ক্যাপাসিট্যান্স হারাচ্ছে এবং তাদের উৎস থেকে আরও বেশি কারেন্ট আঁকছে। -(যে dosent সত্যিই sense আমি জানি)। আপনার সত্যিই একটি ফিউজ ব্যবহার করা উচিত। আমি অনুমান করব যে ফিউজ 300 মিলি এম্প রেঞ্জে ছিল - কিন্তু এটি কেবল একটি অনুমান

ধাপ 9: এটি একসাথে রাখুন এবং আপনার আঙ্গুলগুলি অতিক্রম করুন

এটি সব একসাথে রাখুন। সমস্ত বাহ্যিক শব্দ বন্ধ করুন এবং ইলেকট্রনিক্স উন্মুক্ত রাখুন। যখন আপনি এটি ধোঁয়ার জন্য গন্ধে gেলে দেন! কোন গোলমালের জন্য শুনুন। যদি না হয়, তাহলে সাফল্য!