"ওয়ার্ল্ডস সহজতম" নিউরালাইজার-বিল্ড (ব্ল্যাক মেমোরি ইরেজারে পুরুষ): 10 টি ধাপ (ছবি সহ)

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 07:57

আপনি কি মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে একটি কস্টিউম পার্টিতে যাচ্ছেন, কিন্তু তারপরেও কস্টিউম নেই? তাহলে এই বিল্ডটি আপনার জন্য! সানগ্লাস এবং একটি কালো স্যুট সহ, এই প্রপ আপনার কালো পোশাক পরিপূর্ণ করে। এটি সবচেয়ে সহজ সম্ভাব্য ইলেকট্রনিক সার্কিটের উপর ভিত্তি করে যা একটি হালকা ফ্ল্যাশ তৈরি করবে - যাতে আপনার বাড়িতে প্রয়োজনীয় অংশগুলিও থাকতে পারে।

STL এবং পরিবর্তনযোগ্য STEP ফাইলগুলি Thingiverse এ উপলব্ধ

সরবরাহ

ইলেকট্রনিক্স: 1x 10W (12V), উচ্চ উজ্জ্বলতা, LED। যদি আপনার কাছে 1x 330uF ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর থাকে তবে স্বাভাবিক LED দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে পারে। 100uF এবং 1000uF1x টগল সুইচ এর মধ্যে যেকোন কিছু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে পারে। আমরা একটি ত্রি-রাষ্ট্রীয় সুইচ ব্যবহার করি, কিন্তু আপনি দুটি রাষ্ট্রের টগল থেকে একটি দুটি বোতাম সিস্টেমে ব্যবহার করতে পারেন। 1x 1N4007 ডায়োড বা অনুরূপ।

মেকানিক্স: 2x পেন। আপনি তাদের কাছ থেকে 1x ফ্যাট পেপারক্লিপ সংগ্রহ করবেন। আপনি এটি বসন্তের জন্য সমর্থন হিসাবে ব্যবহার করবেন, তাই এটি আপনার সংগ্রহ করা কলমের সমান বেধের হওয়া উচিত।

সরঞ্জাম: 3D- প্রিন্টার গরম আঠালো বন্দুক স্যান্ডপেপার (alচ্ছিক। শুধুমাত্র যদি আপনি আঁকতে চান) ড্রিল বা ঘূর্ণমান সরঞ্জাম (alচ্ছিক, কিন্তু পরিষ্কার গর্ত পরিষ্কার করা হবে)

স্প্রে পেইন্ট (alচ্ছিক): প্লাস্টিক ফিলার কালো প্রাইমার সিলভার ক্লিয়ার কোট

ধাপ 1: 3D ফাইল ডাউনলোড করুন এবং মুদ্রণ করুন

ফাইল:

ধারণাটি হল যে আপনি এই প্রজেক্টটি 1 ঘন্টা (2 মিমি লেয়ার 0.4 মিমি অগ্রভাগ প্রিন্টের জন্য প্রায় 6 ঘন্টার প্রিন্টিং সময়) থেকে কয়েক দিনের মধ্যে প্রতিলিপি করতে পারেন, আপনি কতটা "পালিশ" দেখতে চান তার উপর নির্ভর করে। ইলেকট্রনিক্স 30 মিনিটের মধ্যে তৈরি করা যেতে পারে যদি আপনার সমস্ত যন্ত্রাংশ পাওয়া যায়, সমাবেশটি ন্যূনতম 30 মিনিট সময় নেবে, তবে আপনি যদি রং করতে চান এবং এটিকে যতটা সম্ভব সুন্দর করে তুলতে চান তবে অনেক বেশি সময় লাগবে।

আমরা গম্বুজ সহ সমস্ত ফাইলগুলি উপরের দিকে মুদ্রণ করেছি। আমরা materialাকনা-পিছনের টুকরা ছাড়া সমর্থন উপাদান ব্যবহার করিনি। Theাকনা-পিছনের অংশে, আমরা কাস্টম সমর্থন ব্যবহার করেছি যাতে আমরা খোলার ভিতরে সমর্থন না পাই যেখানে আমরা শেষ পর্যন্ত LED স্থাপন করতে যাচ্ছি।

ধাপ 2: বালি এবং ভরাট (alচ্ছিক)

একটি মসৃণ, ধাতব চেহারা পেতে, আমরা বালি শেষ করি এবং 3D মুদ্রণ পূরণ করি যাতে আমরা সেই বিরক্তিকর স্তর রেখাগুলি থেকে মুক্তি পাই। আপনি যদি আপনার প্রক্রিয়াটি আরও সহজ করতে চান: স্যান্ডিং, ফিলিং এবং পেইন্টিংয়ের সমস্ত পদক্ষেপ বাদ দেওয়া যেতে পারে - এবং আপনি "আউট অফ বক্স" 3 ডি প্রিন্ট লুকের জন্য যেতে পারেন। শুধু একটি ধূসর ফিলামেন্ট সঙ্গে অংশ মুদ্রণ, এবং আপনি জরিমানা করা উচিত।

আপনি মুদ্রণের মসৃণতা নিয়ে খুশি না হওয়া পর্যন্ত বালি এবং ভরাট প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্তি করা হবে। মনে রাখবেন যে মুদ্রণটি মসৃণ দেখানোর আগে বেশ কিছু সময় মসৃণ মনে হবে। সমস্যা হল যে আপনি পরবর্তী ধাপে একটি কালো প্রাইমার ব্যবহার করার আগে আপনি সত্যিই ডেন্টস এবং অনিয়ম দেখতে পাবেন না। অতএব: স্যান্ডিংয়ের সময় আপনি যতটা প্রয়োজন মনে করেন তার চেয়ে একটু বেশি পুঙ্খানুপুঙ্খ হোন।

স্যান্ডিংয়ের সময় আমরা প্রিন্টের উভয় প্রান্তে গম্বুজগুলির দিকে অতিরিক্ত মনোযোগ দিয়েছিলাম, কারণ আমরা চেয়েছিলাম সেগুলো যতটা সম্ভব প্রতিফলিত এবং মসৃণ হয়ে উঠুক। নিউরালাইজারের খাদ বরাবর অবতল খাঁজগুলি বালির জন্য সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং, কিন্তু আমরা এই খাঁজে ফিলারের চূড়ান্ত স্তরটি না পাঠিয়ে এটি সমাধান করেছি। এর মানে হল যে আমাদের মধ্যে কয়েক মিলিমিটার ছিদ্রপূর্ণ ফিলার আছে, কিন্তু আমরা আশা করি না যে এটি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা প্রাকৃতিকভাবে পরিবেশ থেকে রক্ষা পায় এবং সহজেই স্ক্র্যাচ হবে না।

ধাপ 3: কালো রং দিয়ে Lাকনা একত্রিত করুন, পূরণ করুন এবং প্রাইম করুন

আমরা চেয়েছিলাম এলইডি (idাকনার খোলার আশেপাশের এলাকা) আমাদের চূড়ান্ত অংশে কালো থাকুক, তাই আমরা এই অংশটি প্রিন্টের বাকি অংশের চেয়ে আগে একত্রিত করেছিলাম। এইভাবে আমরা এই অঞ্চলটিকে প্রাইমারের সাথে আঁকতে পারি যা আমরা অবশিষ্ট অংশগুলির জন্য ব্যবহার করব, তারপর রুপোর ধাতব পেইন্ট দিয়ে বাকী মুদ্রণটি আঁকার আগে এটি টেপ দিয়ে মাস্ক করুন। একত্রিত (এটি সামনের দিকে ভারী), তাই যখন আমরা দুটি অংশের মধ্যে সীমটি পূরণ করি তখন আমরা সমর্থন হিসাবে একটি এলোমেলো অবশিষ্ট মুদ্রণ ব্যবহার করি। এই সীমটি পরবর্তী পর্যায়ে আরও ভরাট করা হবে - আমরা বাকি প্রোপটি একত্রিত করার পরে।

ধাপ 4: আপনার ইলেকট্রনিক্স ডিজাইন নির্বাচন করুন

আমরা বিভিন্ন বিকল্প সার্কিট স্কিম্যাটিক্স প্রদান করেছি।

সবচেয়ে সহজ সার্কিট সত্যিই সহজ। এটি একটি 3-রাজ্য সুইচ ব্যবহার করে (উপরের ভিডিওতে দেখানো হয়েছে), যেখানে মধ্য রাজ্যটি "কিছুই করবেন না" এবং অন্য দুটি রাজ্য ক্যাপাসিটরের চার্জিং এবং ডিসচার্জের প্রতিনিধিত্ব করে। LED রক্ষার জন্য কোন বর্তমান সীমাবদ্ধ প্রতিরোধক নেই কারণ এটি 12 ভোল্টে চালানোর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, এবং ব্যাটারি শুধুমাত্র 9 ভোল্ট প্রদান করবে। যে নকশায় আমরা নিজেদের ব্যবহার করেছি আমরা আসলে LED এর সাথে সিরিজের মধ্যে একটি ছোট 3 ওহম রোধক স্থাপন করেছি, কিন্তু সহজ স্কিম্যাটিক্সে দেখানো হয়েছে, এটি কঠোরভাবে প্রয়োজনীয় নয়। তাই আপনি যদি সোল্ডারিং-কাজটি যতটা সম্ভব সহজ করতে চান। সহজ নকশা সঙ্গে যান।

বিকল্প সার্কিট ডিজাইন

পরিকল্পিত বিকল্প 2: আমাদের নকশায় আমরা একটি স্রাব প্রতিরোধকও অন্তর্ভুক্ত করেছি যা নিশ্চিত করবে যে ক্যাপাসিটরটি সন্ধ্যার মধ্যে ক্যাপাসিটরের উপর সঞ্চিত সম্ভাব্যতার বাইরে দীর্ঘ সময় ধরে চার্জ থাকবে না। এই প্রতিরোধকের মান স্পষ্টতই বেশ বেশি হওয়া প্রয়োজন, তাই এটি ক্যাপাসিটরকে অবিলম্বে স্রাব করার অনুমতি দেয় না, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা আমাদের ব্যবহৃত সঠিক মানটি লিখিনি, তাই নিম্নলিখিত পরিকল্পিত 10k একটি অনুমান মাত্র।

পরিকল্পিত বিকল্প 3: পরবর্তী বিকল্প সার্কিট হল যেটি আমরা আসলে ভিডিওতে উপরের ব্রেড বোর্ডে ব্যবহার করেছি। এখানে আপনি দেখতে পারেন যে 3 ওহম বর্তমান সীমাবদ্ধ প্রতিরোধক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেইসাথে একটি দুটি বোতাম সিস্টেম যা ট্রাই-স্টেট সুইচ প্রতিস্থাপন করে। এটি LED এর মাধ্যমে একটি ধ্রুবক বর্তমান পথের অনুমতি দেয়, ক্যাপাসিটরের চার্জিং এবং ডিসচার্জিংকে বাইপাস করে - উভয় বোতাম একসাথে চেপে ধরে। এটি নিউরালাইজারকে ফ্ল্যাশলাইট হিসাবে ব্যবহার করার সম্ভাবনা দেয় (ছবিতে প্রদর্শিত)।

সুইচগুলি সাধারণ দুই-রাষ্ট্রের টগল-সুইচ দিয়েও প্রতিস্থাপিত করা যেতে পারে, কিন্তু তারপর R_bleed প্রতিরোধককে সরিয়ে ফেলতে হবে কারণ উপরের সার্কিটের S1 এবং S2 এর একটির সমতুল্য সবসময় "ধাক্কা" দেওয়া হবে (যেমন, টগল সুইচ সর্বদা দুটি উপায়ের মধ্যে একটিকে সংযুক্ত করবে)। এর মানে হল যে R_Bleed ব্যাটারির অ্যানোড এবং ক্যাথোডের মধ্যে একটি ধ্রুবক বর্তমান পথ ছেড়ে দেবে - এটি নিষ্কাশন করবে।

পরিকল্পিত বিকল্প 4: পরবর্তীতে একটি বৈকল্পিক আসে যা 2V এবং 20mA এ রেটযুক্ত একটি "স্বাভাবিক" LED ব্যবহার করে। এখানে, বর্তমান সীমাবদ্ধ প্রতিরোধককে অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে, অন্যথায়, সার্কিট একই থাকে।

এই সার্কিটটি করার আরও উপায় আছে, আপনার কোন অংশগুলি পাওয়া যায় তার উপর নির্ভর করে। উপরের পোস্ট করা বিকল্পগুলির মধ্যে মিশ্রিত করা এবং মিলানোও সম্ভব। আমরা কিছু ছবি অন্তর্ভুক্ত করেছি যা দেখায় যে 10W সংস্করণের তুলনায় আপনি যখন অন্য ক্যাপাসিটরের মান এবং অন্যান্য ধরনের LED ব্যবহার করেন তখন কি ঘটে।

আপনি যদি ইলেকট্রনিক্সের আরও বিস্তারিত ওয়াকথ্রু চান, এই নির্দেশের শুরুতে ভিডিওটি দেখুন।

ধাপ 5: সোল্ডার এবং ইনসুলেট

আপনার চয়ন করা স্কিম্যাটিক্সগুলি বিক্রি করার সময় এসেছে। আমরা একটি রক্তপাত প্রতিরোধক এবং একটি বর্তমান সীমাবদ্ধ প্রতিরোধক অন্তর্ভুক্ত করতে বেছে নিয়েছি। এলইডি, ক্যাপাসিটর এবং ডায়োড সবই পোলারাইজড - মানে কাজ করার জন্য সেগুলোকে "সঠিক ভাবে" বিক্রি করতে হবে। ডায়োডের জন্য, সাদা রেখাটি মাটির দিকে নির্দেশ করে। ক্যাপাসিটরের জন্য, পায়ের দিকে নির্দেশ করে একটি সাদা রেখা রয়েছে যা মাটির সাথে সংযুক্ত হওয়া উচিত। উপরন্তু, তার দুই পায়ের দীর্ঘতম দিকটি এমন দিক চিহ্নিত করে যা ইতিবাচক সম্ভাবনার (ব্যাটারির দিকে) সংযুক্ত হওয়া উচিত। এলইডি তে + এবং - বলে চিহ্ন আছে, কিন্তু যদি আপনি স্বাভাবিক এলইডি ব্যবহার করেন তবে আপনি পায়ের দৈর্ঘ্যকে গাইড হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন - ক্যাপাসিটরের জন্য একই কৌশল ব্যবহার করে।

যখন আপনি LED তে তারের সোল্ডার করেন তখন আপনার মাল্টিমিটার ব্যবহার করে শর্টস পরীক্ষা করা উচিত। যদি আপনি সাবধান না হন, তাহলে LED এর পিছনের দিকের তাপ-সিংকে উভয় তারের সোল্ডার করা সহজ, যা ক্যাপাসিটরের ইতিবাচক দিক থেকে নেতিবাচক দিকে শূন্য প্রতিরোধের পথ তৈরি করে। এটি সম্ভবত স্পার্ক এবং সম্ভবত পোড়া প্লাস্টিক হতে পারে যখন ক্যাপাসিটরের ডিসচার্জ হয়ে যায় (বা সবচেয়ে খারাপ ক্ষেত্রে: যদি আপনি আমাদের চেয়ে আলাদা সুইচ ব্যবহার করেন তবে একটি পোড়া ব্যাটারি)।

সমস্ত খোলা তারকে বৈদ্যুতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করার জন্য, আপনি বৈদ্যুতিক টেপ বা তাপ সঙ্কুচিত প্লাস্টিক ব্যবহার করতে পারেন। কোন উন্মুক্ত তারে ছেড়ে যাবেন না, যেহেতু এই ইলেকট্রনিক্সগুলি সিল করা প্লাস্টিকের পাত্রে একসাথে সংকুচিত হতে চলেছে, তাই ভবিষ্যতে কোন শর্ট-সার্কিট পেলে তা লক্ষ্য করা সহজ হবে না।

ধাপ 6: মেকানিক্স তৈরি করুন এবং পরীক্ষা করুন

ল্যাচ টিপে idাকনাটিকে "পপ" করার জন্য, আমরা একটি পুরানো কলম থেকে একটি ঝরনা সংগ্রহ করেছিলাম এবং fatাকনার দিকে গাইড করার জন্য একটি মোটা কাগজের ক্লিপ ব্যবহার করেছি। আমরা গরম আঠালো ব্যবহার করে সুইচটিতে এই সিস্টেমটি আঠালো করেছি এবং আঠালো শক্ত হওয়ার পরে এটিকে দৈর্ঘ্যে কেটে ফেললাম।

নিশ্চিত করুন যে আপনি যাচাই করেছেন যে মেকানিক্স পরবর্তী ধাপের আগে কাজ করে, কারণ আপনি 3D মুদ্রিত অংশগুলি একত্রিত করার সাথে সাথে সেগুলি ঠিক করার কোনও উপায় থাকবে না।

ধাপ 7: ফিট এবং একত্রিত করুন

উপরে উল্লিখিত হিসাবে, আপনি আঠালো দিয়ে নিউরালাইজার বন্ধ করার আগে সমস্ত অংশ ফিট কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করুন।

আমরা 9V ব্যাটারি ঠিক করার জন্য গরম আঠা ব্যবহার করেছি, এবং আমরা খাদটির দুটি অংশ একসাথে মাউন্ট করার জন্য গরম আঠালো ব্যবহার করেছি। আমরা তাত্ক্ষণিকভাবে এই ইচ্ছার জন্য দু regretখ প্রকাশ করেছি, কারণ এটি আমাদের জন্য উপবাসের দৃ solid় উপায় ছিল যাতে আমরা একে অপরের সাথে সম্পর্কিত দুটি অংশের বসানো সামঞ্জস্য করতে পারি। যাইহোক, আমরা বেশ ভাগ্যবান ছিলাম, এবং misalignment এত খারাপ ছিল না যে আমরা এটি উদ্ধার করতে পারিনি। আমরা এখনও একটি যোগাযোগের আঠা বা অন্য কিছু ব্যবহার করার সুপারিশ করব যা এত দ্রুত শুকিয়ে যায় না যতটা গরম আঠা যখন এত বড় পৃষ্ঠের এলাকার সংস্পর্শে থাকে।

যত তাড়াতাড়ি আমরা পুরো অংশটি একত্রিত করেছিলাম, আমরা সেই এলাকায় মাস্কিং টেপ লাগিয়েছিলাম যেখানে আমরা আগে কালো রঙ করেছি, যাতে আমরা পরে এটি করতে ভুলি না। আমরা টগল-সুইচটিতে একটি স্ট্রিংও মাউন্ট করেছি, যাতে টুকরোটি মাটি (বা আমাদের হাত) স্পর্শ না করেই আঁকা সম্ভব হয়।

ধাপ 8: Seams এবং বালি পূরণ করুন (alচ্ছিক)

আমরা 3 ডি মুদ্রিত টুকরোগুলির মধ্যে সীমগুলি পূরণ করতে গরম আঠালো ব্যবহার করেছি। এটি সুপারিশ করা হয় না, তবে এটি আমাদের কাছে একমাত্র জিনিস ছিল। গরম আঠা সহজে বালি হয় না, তাই এটি সন্তোষজনকভাবে মসৃণ হতে অনেক সময় নেয়। এবং সত্যি বলতে, আমরা যে মসৃণতা পেয়েছি তা সত্যিই আমরা যে মান আশা করেছিলাম তার সাথে ছিল না। যদি আমরা এই প্রপটি পুনরায় করতে চাই, আমরা কিছু পুটি ভিত্তিক প্লাস্টিক ফিলার কিনব যা সিমের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

গরম আঠালো নিচে sanding পরে, আমরা seams বরাবর স্প্রে পেইন্ট ভিত্তিক প্লাস্টিক ফিলার একটি চূড়ান্ত স্তর যোগ। যতটা সম্ভব মসৃণ করার জন্য এই স্তরটি আলতো করে একটি সূক্ষ্ম গ্রিট স্যান্ডিং-স্পঞ্জ দিয়ে বালি দেওয়া হয়েছিল।

ধাপ 9: প্রাইম, পেইন্ট এবং কোট (alচ্ছিক)

আমরা প্রথমে একটি কালো প্রাইমার, তারপর একটি সিলভার পেইন্ট ব্যবহার করেছি এবং একটি পরিষ্কার কোট দিয়ে শেষ করেছি যাতে এটি একটি অতিরিক্ত প্রতিফলিত চেহারা দেয় এবং পেইন্টটি সুরক্ষিত রাখে। প্রতিটি স্তরের মধ্যে আমরা প্রায় 10 মিনিট অপেক্ষা করেছি - যখন টুকরোটি সামান্য বাতাসে বাইরে ঝুলছিল। এই সময়ের মধ্যে স্তরগুলি সম্ভবত পুরোপুরি শুকনো ছিল না, তাই আমরা এটি স্পর্শ করতে চাইতাম না, তবে পেইন্টটি সুন্দর লাগার জন্য সেগুলি যথেষ্ট শুকনো ছিল।

আমরা কিছু বারবিকিউ লাঠি ব্যবহার করেছি যখন আমরা এটি আঁকছিলাম। যে গর্তগুলোতে ল্যাচ লাগানোর কথা, সেগুলো এই কাজের জন্য নিখুঁত, যেহেতু ল্যাচ লাগানোর পর সেগুলো দৃশ্যমান হবে না এবং লাঠির বিন্দু প্রান্তের জন্য যথেষ্ট বড় হবে।

যখন সমস্ত স্তরগুলি স্প্রে করা হয়েছিল, আমরা জিনিসটি ভিতরে নিয়ে এসেছিলাম (কেবলমাত্র সহায়ক থ্রেডটি ধরে আমরা এটিকে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম) এবং এটি স্পর্শ করার আগে এটিকে 24 ঘন্টার জন্য ঝুলতে দিন।

এই মুহুর্তে আমরা একটি কলম (এবং দৈর্ঘ্যে কাটা) এবং একটি M3 স্ক্রু এবং বাদাম থেকে সংগ্রহ করা আরেকটি বসন্ত ব্যবহার করে ল্যাচটি মাউন্ট করেছি।

ধাপ 10: সম্পন্ন

শেষ ফলাফলে আমরা বেশ খুশি ছিলাম। সিমগুলি পুরোপুরি চলে যায়নি, কারণ উপরের ছবিগুলি আপনাকে দেখাবে, তবে সেগুলি খুব কাছাকাছি ছিল! আমাদের ব্যবহৃত স্প্রে পেইন্ট ফিলার ছাড়াও যদি আমরা পুটি ভিত্তিক ফিলার ব্যবহার করতাম, তাহলে আমরা সম্ভবত পুরোপুরি সিমগুলি সরিয়ে ফেলতে পারতাম। লেয়ার লাইনগুলো কোথাও দেখা যায়নি।

প্রথমবারের লেখক প্রতিযোগিতায় রানার আপ