বাবল ববল আর্কেড ক্যাবিনেট (বার্টপ): 14 টি ধাপ (ছবি সহ)

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 07:56

আরেকটি মন্ত্রিসভা নির্মাণ গাইড?

আচ্ছা, আমি প্রাথমিকভাবে গ্যালাকটিক স্টারকেডকে একটি টেমপ্লেট হিসাবে ব্যবহার করে আমার মন্ত্রিসভা তৈরি করেছি, কিন্তু আমি কিছু পরিবর্তন করেছি যেমনটি আমি এগিয়ে যাচ্ছিলাম যে, আমি মনে করি, কিছু অংশ লাগানোর সহজতা এবং নান্দনিকতার উন্নতি উভয়ই উন্নত করেছি। আমি আরও একটি বুদ্বুদ বব্বল বার্টোপ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম যা নির্দেশক (যা গ্যালাকটিক স্টারকেডের অংশেও ভিত্তিক)

এছাড়াও, আমার নিজের বার্টপ তৈরির আগে বেশ কয়েকটি গাইডের মাধ্যমে পড়ার সময়, এটি উভয় নিবন্ধ এবং কিছু প্রশ্ন থেকে স্পষ্ট ছিল, কিছু দিকের আরও তথ্যের প্রয়োজন। একজন গাইড এমন কিছু বলতে পারেন "… পরবর্তীতে, মার্কি ঠিক করুন এবং আপনি পরীক্ষা করার জন্য প্রস্তুত" আসলে এটি কীভাবে করবেন সে সম্পর্কে কোন পরামর্শ না দিয়ে। এর বেশিরভাগই আমি নিজের জন্য বের করেছি, কিন্তু আমি আশা করি যে এটি অন্যদের সাহায্য করতে পারে যারা নিজেদেরকে একই রকম পরিস্থিতিতে খুঁজে পায়।

আমি এই নির্দেশিকাটি ইতিমধ্যে উপলব্ধ অনেকগুলির জন্য প্রতিস্থাপনের ইচ্ছা করি না, বরং আমি কীভাবে আমার খনি তৈরি করেছি সে সম্পর্কে একটি নির্দেশিকা, এতে কিছু ইঙ্গিত এবং টিপস দেওয়া হয়েছে যা কিছু লোককে সাহায্য করতে পারে।

সরবরাহ:

মন্ত্রিসভা তৈরির জন্য আমি যে সমস্ত বিভিন্ন উপাদান কিনেছি তার তালিকা এটি।

12 মিমি বোল্ট স্ক্রু (আমাজন) £ 1.50

1 মিমি সিলিং টেপ (অ্যামাজন) £ 4.99

25 মিমি বোল্ট স্ক্রু (আমাজন) £ 1.82

32GB মাইক্রো এসডি (আমাজন) £ 5.25

4 উপায় অ্যাডাপ্টার (হোম দরদাম) £ 3.99

4.3 মিমি এবং 5.3 মিমি ওয়াশার (আমাজন) £ 3.90

4 সেমি ফ্যান গার্ড (ইবে) £ 2.78

বাটন, লাঠি, ইন্টারফেস (ইবে) £ 44.99

ক্যাম লক (অ্যামাজন) £ 2.80

ডিসি-ডিসি ভোল্টেজ রেগুলেটর (ইবে) £ 3.46

ফ্যান এক্সটেন্ডার কেবল (অ্যামাজন) £ 2.97

HDMI থেকে DVI কেবল (আমাজন) £ 2.49

আইইসি পাওয়ার পয়েন্ট (অ্যামাজন) £ 1.29

LED লাইট (ইবে) £ 4.99

এম 4 ফ্ল্যাঞ্জড হেক্স ড্রাইভ স্ক্রু (অ্যামাজন) £ 1.99

এম 5 ফ্ল্যাঞ্জড হেক্স ড্রাইভ স্ক্রু (অ্যামাজন) £ 3.95

Misc Screws (Aldi) £ 3.99

MDF (স্থানীয় উডইয়ার্ড) £ 20.00

মনিটর (ইবে) £ 13.50

পেইন্ট (স্যাডোলিন অতিরিক্ত টেকসই উডস্টেইন - আবলুস) (আমাজন) £ 13.75

পার্সপেক্স (মার্কি এবং বেজেল) এবং সমস্ত শিল্পকর্ম (নুনাটন লক্ষণ) £ 25.00

প্রাইমার (Aldi) £ 4.99

রাস্পবেরি পাই 3 বি+ (অ্যামাজন) £ 34.00

রাস্পবেরি পাই কেস (আমাজন) £ 11.99

রাস্পবেরি পাই পিএসইউ (আমাজন) £ 7.99

স্পিকার (প্রতিভাধর) £ 0.00

টার্মিনাল ব্লক (উইলকো) £ 0.65

থার্মাল কেস ফ্যান (আমাজন) £ 3.68

টি-ছাঁচনির্মাণ (আর্কেড ওয়ার্ল্ড) £ 13.86

মোট £ 246.56

ধাপ 1: সোর্সিং পার্টস

MDF সোর্সিং

আমি একটি স্থানীয় কাঠের গজ খুঁজে পেয়েছি যা MDF বিক্রি করেছিল এবং এটি আকারেও কেটেছিল। আমি প্রতিটি প্যানেলের জন্য মাত্রা নির্ধারণ করেছিলাম, জেনেছিলাম যে মন্ত্রিসভাটির নকশা মূলত রোলফক্সের দ্বারা ইতিমধ্যে নির্ধারিত নকশাগুলি অনুসরণ করতে চলেছে এবং প্রতিটি পরিমাপে কয়েক সেন্টিমিটার যোগ করে যাতে কোণগুলি ছাঁটাই করা যায়। তারা প্রথমে আমাকে সঠিক (500 মিমি) প্রস্থে একটি লম্বা প্যানেল কেটে দেয়, তারপর প্রতিটি প্যানেল কেটে দেয়। এর অর্থ এই যে আমি নিশ্চিত হতে পারি যে সমস্ত অভ্যন্তরীণ প্যানেল একই প্রস্থের হবে।

সোর্সিং উপাদান

মনিটর

তোরণ সাইটগুলিতে কিছু ফোরাম পৃষ্ঠা পড়া থেকে, একটি অত্যন্ত সুপারিশকৃত মনিটর ছিল- এইচপি এলপি 2065। এটি একটি ২০”স্ক্রিন (সম্ভবত প্যানেলের আকার পরিবর্তন না করেই আপনি এই ডিজাইনে ইনস্টল করার মাধ্যমে সবচেয়ে বড় হতে পারেন), এবং এর বেশ কয়েকটি সুবিধা রয়েছে যা এটি একটি দুর্দান্ত পছন্দ করে। প্রথমত, এর একটি দুর্দান্ত রেজোলিউশন রয়েছে - যখন সস্তা এবং ছোট মনিটরগুলি সাধারণত 1024x768 হয়, এটি 1600x1200। এটি সামনের শেষ মেনুর মতো জিনিসগুলিকে সত্যিই তীক্ষ্ণ করে তোলে এবং গ্রহাণুগুলির মতো ভেক্টর গেমগুলি দুর্দান্ত। অন্য সুবিধা হল যে এটি তার সেটিংস মনে রাখে, যার মধ্যে রয়েছে ইনপুট নির্বাচন এবং (এটি গুরুত্বপূর্ণ) বিদ্যুৎ অবস্থা যখন মূল শক্তি সরানো হয়। সংক্ষেপে, এর মানে হল যে প্রতিবার মন্ত্রিসভা চালু করার সময় মনিটর চালু করার কোন উপায় নেই।

নিয়ন্ত্রণ করে

আমি লাঠি, বোতাম এবং এনকোডারের সেট বিক্রির জন্য ইবে এবং অ্যামাজনে বেশ কয়েকটি বিকল্প খুঁজে পেয়েছি। আমি যার সাথে গিয়েছিলাম সে আমাকে বোতাম এবং লাঠি রঙের মিশ্রণ এবং মিলের বিকল্প দিয়েছে। আমি ইতিমধ্যেই জানতাম আমি একটি বাবল ববলে থিম চাই, এবং তাই এটি আমাকে বিভিন্ন খেলোয়াড়দের জন্য ভিন্ন, কিন্তু প্রশংসনীয় রঙের অনুমতি দেয়। লাঠিগুলি জিপ্পি ব্র্যান্ডেড-বাজেট বিকল্প হিসাবে স্পষ্টতই ঠিক আছে, এবং এনকোডারটি একটি জিন-মো-যাকে আমি খুঁজতে শুরু করার আগে শুনিনি, কিন্তু আবার এটি ঠিক বলে মনে করা হয়। বোতামগুলি কী ব্র্যান্ড তা আমার কোনও ধারণা নেই, এগুলি কেবল সাধারণ।

শব্দ

আমি আমাজন থেকে একটি সস্তা পরিবর্ধক কিনেছি। আমার কোন ধরণের স্পিকারের আকার দরকার তা দেখার জন্য, আমি কয়েকটি স্ক্র্যাপ পিসি ডেস্কটপ স্পিকার সেট পেয়েছি, thing০ -এর দশকে লোকেরা যে ধরনের জিনিস ব্যবহার করেছিল এবং সেগুলি ছিনিয়ে নিয়েছিল। এগুলির মধ্যে স্পিকারগুলি খুব কম শক্তি - মাত্র 2 ওয়াট এবং 4 ওহম। আমি একটি পরীক্ষা করেছি, স্পিকারের ভিতরে থাকা এম্প্লিফায়ার ব্যবহার করে তাদের মাধ্যমে কিছু শব্দ বাজানো, এবং তারা আশ্চর্যজনকভাবে জোরে এবং যাইহোক পরিষ্কার ছিল। যেহেতু আমি সেই স্পিকারগুলিকে আমি যে এমপির জন্য পেমেন্ট করতাম (যেমন এটি 15W পর্যন্ত রেট করা হয়েছিল এবং সম্ভবত স্পিকারগুলিকে উড়িয়ে দেবে) সংযুক্ত করতে চাইনি, তাই আমি যে এম্প্লিফায়ারটি টেনেছিলাম তা ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি স্পিকার সেটের বাইরে। আমি পিসিবিতে তারগুলি পুনরায় সোল্ডার করেছি, কারণ স্পিকারগুলি বের করার জন্য আমাকে সেগুলি কেটে ফেলতে হয়েছিল, এবং এটিকে পাতলা পাতলা কাঠের একটি অংশে গরম করে আঠালো করা হয়েছিল যাতে আমি সম্ভাব্যভাবে এটি কেসের ভিতরে মাউন্ট করতে পারি।

আমার মূল পরিকল্পনা ছিল মন্ত্রিসভায় একটি ছোট পিসি মাদারবোর্ড থাকা, যদিও একটি পাতলা পিএসইউ দিয়েও, এটি একটি শক্ত ফিট হতে চলেছে। একবার যখন আমি উইন্ডোজ এ সেট আপ করছিলাম সামনের প্রান্তে সমস্যা হতে শুরু করে, তখন আমি আমার প্ল্যানটি রাস্পবেরি পাইতে বদলে দিলাম।

ধাপ 2: মূল নকশা পরিবর্তন

মন্ত্রিসভার প্রধান প্যানেলগুলি সবই গ্যালাকটিক স্টারকেডের পরিমাপের উপর ভিত্তি করে। আমি যে প্রধান জিনিসটি পরিবর্তন করতে চেয়েছিলাম তা হ'ল আমি স্টারকেড সাইড প্যানেলের প্রোফাইলে আগ্রহী ছিলাম না। আমি ডাউনলোড করা আর্টওয়ার্কের আকৃতির সাথে কম কৌণিক কিছু চাই, এবং আরো কিছু চেয়েছিলাম, যা পাওয়া গেছে (ঠিক যেমন একটি বুদ্বুদ বব্বল মেশিনের জন্য মূল নির্দেশাবলীর মতো)

শিল্পকর্ম সম্পর্কে - আমি চেয়েছিলাম আমার মন্ত্রিসভা দুই খেলোয়াড়ের জন্য আলাদা রং হোক, খেলা থেকে বিভিন্ন ড্রাগন প্রতিফলিত করে। আমি ড্রাগনের ক্রম বদল করার জন্য ডান হাতের শিল্পকে পরিবর্তন করেছি, নীলকে (বব) প্রধান করে তুলেছি। আমি এমন একটি কন্ট্রোল প্যানেল গ্রাফিক খুঁজে পাচ্ছিলাম না যা আমি ইন্সট্রাকটেবলে ইতিমধ্যেই দেখেছি, তার মতো ভালো লাগছিল, তাই আমি সেই নির্দেশকের লেখকের সাথে যোগাযোগ করেছি, এবং তিনি আমাকে তার নকশার একটি অনুলিপি পাঠানোর জন্য যথেষ্ট দয়ালু ছিলেন, যা আমি ' পরিষ্কার করেছি এবং নিজের জন্য ব্যবহার করেছি।

আমি আরও কয়েকটি পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যা আমি করতে যাচ্ছি। প্রথমত, আমি স্ক্রিন প্যানেলকে মনিটর বেজেল হিসাবে কাজ করার ধারণাটি বাদ দিয়েছি। এটি 2 টি কারণে ছিল - প্রথমত কারণ আমি চেয়েছিলাম যে পর্দাটি যতটা সম্ভব সামনের দিকের কাছাকাছি হতে পারে যতটা আমি আশা করেছিলাম এটি আরও ভাল দেখাবে, এবং দ্বিতীয়ত কারণ চারপাশের প্রোফাইল পরিবর্তন করা কঠিন যদি এটি আরও বেশি অফসেট দেখায় পার্শ্ব বা অন্য (অন্য কথায়, যদি আমি গর্তের প্রাথমিক কাটিংয়ে বা স্ক্রিন মাউন্ট করার সময় ভুল করে থাকি)। আমি যেভাবেই হোক পর্দার সামনে পার্সপেক্স রাখার পরিকল্পনা করেছিলাম এবং এমডিএফ-এ একটি গর্ত পুনরায় ভাসানোর চেয়ে পার্সপেক্সে লাগানো একটি বেজেল পরিবর্তন করা সহজ।

দ্বিতীয় পরিবর্তনটি ছিল কিভাবে কন্ট্রোল প্যানেল মন্ত্রিসভার বাকি অংশের সাথে মিলিত হয়। আসল নকশায় পর্দা অংশের নীচে এবং নিয়ন্ত্রণ প্যানেলের শীর্ষে একটি কোণ কাটা আছে, তাই প্যানেলটি কার্যকরভাবে পর্দার নীচের এলাকায় স্লাইড করে। আমি স্ক্রিন সেকশনটি যেমন ছিল তেমন রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এবং এর পরিবর্তে কন্ট্রোল প্যানেলের পিছনে একটি কোণ কেটেছি যাতে এটি স্থায়ীভাবে সংযুক্ত না হয়ে স্ক্রিনের নীচে থাকে। অন্তর্দৃষ্টিতে, এটি প্রয়োজনে প্যানেলটি সরানো এবং পুনরায় সংশোধন করা অনেক সহজ করে তুলেছে, তাই আমি এই পরিবর্তনের সুপারিশ করব।

ধাপ 3: সাইড প্যানেল তৈরি করা

দুটি নকশা একত্রিত করার জন্য আমি ফটোশপ ব্যবহার করে শিল্পকর্মের একটি রূপরেখা নিয়েছিলাম, যা পক্ষগুলির প্রোফাইল তৈরি করবে এবং তারপরে এটিকে অভ্যন্তরীণ প্যানেলের পার্শ্ব পরিকল্পনার সাথে আচ্ছাদিত করবে। এটি আমাকে আমার প্রয়োজন অনুসারে সাইড প্যানেলের আকৃতি পরিবর্তন করতে দেয়। আমি কন্ট্রোল প্যানেল দ্বারা সর্বনিম্ন বিভাগের গভীরতা ছোট করেছি, কারণ শিল্পকর্মের সেই অংশটি স্টারকেড পরিকল্পনার চেয়ে প্রায় 10 সেন্টিমিটার গভীর। আমি লাইনগুলিকেও পরিবর্তন করেছি যখন তারা স্ক্রিন দ্বারা মার্কিতে ঝাঁপ দেয় এবং উপরের কোণটি পরিবর্তন করে।

একবার আমি চূড়ান্ত লাইনগুলিতে খুশি হয়েছি, আমি পরিকল্পনাটি পুরো আকারে মুদ্রণ করেছি, শীটগুলি একসাথে টেপ করেছি এবং এটি পাশের প্যানেলগুলি কাটার জন্য টেমপ্লেট তৈরি করেছে। আমি 18mm MDF এর উপর দুবার এটির চারপাশে সন্ধান করেছি এবং তারপর এটি একটি জিগস দিয়ে কেটেছি। এই মুহুর্তে আমি সমস্ত গোলাকার কোণগুলি সুনির্দিষ্টভাবে পাওয়ার বিষয়ে খুব বেশি চিন্তিত ছিলাম না, আমি কেবল চেয়েছিলাম রুক্ষ আকৃতিটি সঠিক হোক। একবার যখন আমি উভয় পাশের প্যানেলগুলি কেটে ফেলতাম, আমি সেগুলিকে একসাথে আটকে রাখতাম এবং 120 টি গ্রিট স্যান্ডপেপারের সাথে এক ঘন্টা বা তার বেশি সময় কাটিয়েছিলাম, নিশ্চিত করে যে তারা উভয়ই একই ছিল এবং মার্কি দ্বারা কোণগুলি বন্ধ করে দিয়েছিল।

এক পর্যায়ে আমি বুঝতে পারলাম যে আমি নীচের সামনের একটি প্যানেল থেকে খুব বেশি কেটে ফেলব। আমি কাঠের ফিলার এবং এমডিএফ বেতের সংমিশ্রণটি মিশ্রিত করেছিলাম এবং এটিকে পিছনে ফেলে দিয়েছিলাম, তারপর এটি শুকানোর সুযোগ পেলে এটি নীচে পাঠিয়েছিলাম।

আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে টি-মোল্ডিংয়ের জন্য স্লটটি কীভাবে কাটা যায়। আমি অন্যান্য বিল্ড গাইডে পড়েছি যে রাউটারের জন্য একটি স্লট বিট পাওয়া ব্যয়বহুল হতে পারে। ভাগ্যক্রমে আমার এক চাচাতো ভাই উদ্ধার করতে এসেছিলেন যখন তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে তার একটি রাউটার টেবিল সহ একটি কাঠের শেড রয়েছে এবং স্লটটি তৈরির উপযুক্ত অংশও ছিল। এটি আমার অনেক সময় এবং উদ্বেগ বাঁচিয়েছিল, এবং প্যানেলগুলির চারপাশে একটি সুন্দর পরিষ্কার স্লট দিয়েছে। তিনি বিল্ডের পরবর্তী অংশের সাহায্যের প্রস্তাবও দিয়েছিলেন - বাকি প্যানেলগুলি কেটে ফেলা এবং যে কোনও ছিদ্র কাটা।

ধাপ 4: অন্যান্য প্যানেল তৈরি করা

অন্য প্যানেলে আসার সময় আমি নষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম, কারণ আমার চাচাতো ভাইয়ের কর্মশালার অন্যান্য সরঞ্জামগুলির মধ্যে একটি ছিল লেজার কাটার। আমি প্রশংসা করি যে এটি একটি বিলাসিতা যা অনেক লোকের অ্যাক্সেস নেই, কিন্তু এটি আমার সময় এবং অর্থ উভয়ই বাঁচিয়েছে।

প্রথমে সমস্ত প্যানেলগুলি সঠিক আকারে এবং স্টারকেড নির্দেশাবলীতে উল্লিখিত কোণগুলিতে কাটা হয়েছিল (পর্দার নীচে এবং নিয়ন্ত্রণ প্যানেলের উপরের অংশ ছাড়া, উপরে উল্লিখিত)। তারপরে মনিটর অ্যাপারচার, পিছনের প্যানেল (একটি অ্যাক্সেস হ্যাচ কাটা, আইইসি মেইন সংযোগকারীর জন্য একটি গর্ত এবং একটি পিসি পাওয়ার সুইচ হিসাবে ব্যবহার করার জন্য একটি আর্কেড বোতামের জন্য একটি 28 মিমি গর্ত) কাটাতে লেজার কাটার ব্যবহার করা হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত কন্ট্রোল প্যানেল এবং সামনের প্যানেলের জন্য গর্ত, শিল্পকর্মের একটি টেমপ্লেট ব্যবহার করে নিশ্চিত করে যে সবকিছু সঠিকভাবে একত্রিত হয়েছে।

প্যানেল ফিটের একটি দ্রুত পরীক্ষা, এটি সব একসাথে ধরে রাখার জন্য clamps ব্যবহার করে, দেখায় যে সবকিছু ঠিক মত দেখাচ্ছে, তাই আমরা স্ক্রু, আঠালো এবং ব্যাটেনের সংমিশ্রণ নিয়ে এগিয়ে গেলাম এবং মৌলিক শেলটি একত্রিত করলাম।

ধাপ 5: মন্ত্রিসভা নির্মাণ

আমি গাইডকে দেখেছি যেখানে তারা প্যানেলের অভ্যন্তরীণ ব্যাটেনের মধ্য দিয়ে স্ক্রু রেখেছিল এবং এর অর্থ এই যে পরবর্তীতে ভরাট করার জন্য কোনও ছিদ্র নেই, এটি সমস্ত স্ক্রুগুলিকে সোজা এবং টাইট করার চেষ্টা করা একটি বেমানান কাজ হতে পারে। যদিও আমি পরে নিজের জন্য আরও কাজ করছিলাম, বাইরে থেকে গর্ত এবং কাউন্টারসিংক ড্রিল করা অনেক সহজ ছিল। সমাবেশ ড্রিলিং, screwing এবং gluing সহ কয়েক ঘন্টা সময় নেয়। মূল প্যানেলগুলির জায়গায়, পুরো মন্ত্রিসভা ইতিমধ্যেই অনমনীয় অনুভূত হয়েছে, এবং কোন পরিবর্তন করার সাথে সাথে, আমি তখন সমস্ত স্ক্রু গর্ত পূরণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম এবং পরবর্তীতে এটি সব নিচে বালি।

আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে যে কোন যন্ত্রাংশ বা প্যানেল যা মাঝে মাঝে অপসারণ করতে হবে সেগুলি কেবল কাঠ বা MDF- এ সোজা করা হবে না, কারণ বারবার শক্ত করা এবং স্ক্রু অপসারণ করলে কাঠ চিবিয়ে যাবে। এটি সরাসরি কন্ট্রোল স্টিক, কন্ট্রোল প্যানেল এবং মার্কি টপ প্যানেলকে নির্দেশ করে। আমি এই উদ্দেশ্যে কিছু হেক্স ড্রাইভ স্ক্রু কিনেছি-তারা সরাসরি একটি মোটা থ্রেড দিয়ে কাঠের মধ্যে স্ক্রু করে, এবং তারপর মাঝখানে সূক্ষ্ম থ্রেডযুক্ত স্ক্রু গর্ত থাকে।

লাঠিগুলির জন্য ছিদ্র তৈরি করার জন্য আমি তাদের নীচে থেকে জায়গায় রেখেছিলাম, পরীক্ষা করেছিলাম যে তারা উপরে থেকে কেন্দ্রীয় ছিল, তারপর প্যানেলের নীচে স্ক্রু ছিদ্র চিহ্নিত করেছে। আমি তখন উপরের পৃষ্ঠে না ভেঙ্গে প্রয়োজনীয় গর্ত তৈরি করতে একটি পিলার ড্রিল ব্যবহার করতে পারি। হেক্স স্ক্রুগুলি একটি অ্যালেন কী দিয়ে শক্ত করে এবং লাঠিগুলিকে শক্তভাবে ধরে রাখে।

আমি নিয়ন্ত্রণ প্যানেল এবং শীর্ষ বিভাগের জন্য অনুরূপ পদ্ধতি ব্যবহার করেছি। এইবার আমি একটি হ্যান্ড ড্রিল ব্যবহার করে প্যানেলের মাধ্যমে একটি ছিদ্র তৈরি করেছি যা স্ক্রুর জন্য সঠিক আকার, এবং হেক্স স্ক্রুগুলির জন্য ছিদ্র তৈরির জন্য নীচের ব্যাটনে পাইলট গর্ত হিসাবে এটি ব্যবহার করে।

আমি কন্ট্রোল প্যানেলের সামনের প্রান্তটি কীভাবে ঠিক করব তা নিশ্চিত ছিলাম না। একটি বিকল্প যা আমি ভেবেছিলাম দুটি সেট স্ক্রু ছিল, একটি সামনে এবং অন্যটি পিছনের কাছে। পরিবর্তে, আমি নিয়ন্ত্রণ প্যানেলের সামনের অংশের নীচের অংশে স্ক্র্যাপ কাঠের একটি টুকরো দিয়ে পরীক্ষা করেছি। এটি সত্যিই ভাল কাজ করে, কারণ এটি সামনের প্যানেলের অভ্যন্তরে খোদাই করে এবং প্যানেলের কোণের কারণে এর অর্থ নিয়ন্ত্রণগুলি টেনে তোলা যায় না। যেখানে প্যানেলটি স্ক্রিনে মিলবে সেখানে কাট পরিবর্তনের পাশাপাশি এটি কন্ট্রোল প্যানেলকে ড্রপ এবং লিফট আউট করা সহজ করে তোলে।

অন্য যে সিদ্ধান্তটি আমাকে নিতে হয়েছিল তা ছিল স্পিকার গ্রিলস। আমি আমার উদ্ধার করা লাইটওয়েট ডিম্বাকৃতি স্পিকার ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কিন্তু একটি ডিম্বাকৃতি গ্রিল যথেষ্ট সংকীর্ণ খুঁজে পেতে সংগ্রাম করেছি। একমাত্র অন্য বিকল্প যা আমি ভাবতে পারতাম তা হল নিচের মার্কি প্যানেলে ধারাবাহিক ছিদ্র কাটা। আমি MDF এর একটি স্ক্র্যাপ টুকরোতে কয়েকটি আকারের ড্রিল বিট পরীক্ষা করেছি এবং এমএস পেইন্টে একটি দ্রুত পরিকল্পনা তৈরি করেছি। MDF- এ পরিকল্পনাটি ট্যাপ করা এবং প্রতিটি গর্তকে একটি পিন দিয়ে খোঁচা দেওয়া প্যানেলের মধ্যে ইন্ডেন্টেশনগুলির একটি সিরিজ রেখে দিলাম যা আমি ড্রিল করেছিলাম। আমি অবাক হয়েছিলাম যে এটি কতটা ভাল কাজ করে, বিশেষত সেখানে চূড়ান্ত পেইন্ট দিয়ে - আপনি সত্যিই সেগুলি লক্ষ্য করেন না। তাদের উপরে স্পিকারগুলি স্ক্রু করে, তারা আরও জোরে শব্দ দেয় যা আমি ছোট 2W ইউনিট থেকে আশা করছিলাম। আমি তারের মাধ্যমে চালানোর জন্য মার্কির পিছনের অংশে একটি গর্ত ড্রিল করেছি এবং LED আলোর জন্য মাউন্ট ক্লিপগুলি লাগিয়েছি।

অবশেষে, মনিটরটি কীভাবে মাউন্ট করা যায় তা নির্ধারণ করার সময় এসেছে। মনিটরটি ছিঁড়ে ফেলা সহজবোধ্য: প্রথমত, যে বন্ধনীটি স্ট্যান্ডের কাছে থাকে তাকে সরিয়ে ফেলতে হবে, তারপরে প্রতিটি কোণে একটি স্ক্রু থাকবে। এটি তখন পিছনের শেল থেকে সামনের ট্রিমটি টেনে নেওয়ার ঘটনা; দুই অর্ধেক চারপাশে একসাথে ক্লিপ। একটি ছোট রিবন ক্যাবল রয়েছে যা সামনের বোতামগুলিকে প্রধান সার্কিট বোর্ডের সাথে সংযুক্ত করে, তবে মনিটর এটি সংযুক্ত না থাকলেও কাজ করে, তাই মন্ত্রিসভার অভ্যন্তরে কোনও নিয়ন্ত্রণ মাউন্ট করার উপায় খুঁজে বের করার দরকার নেই। মনিটরটি ছিনিয়ে নেওয়ার পরে, আমি একটি পুরানো কাঠের তাক নিয়েছিলাম যা আমি মন্ত্রিসভার অভ্যন্তর প্রস্থের আকারে কেটেছিলাম এবং মাউন্ট করা গর্তের উপরে এবং নীচে কয়েক সেন্টিমিটার অনুমতি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট গভীর ছিল। আমি তাকের মধ্যে 4 টি গর্ত করেছি এবং এটির সাথে মনিটর সংযুক্ত করেছি। ট্রায়াল এবং ত্রুটি এবং কিছুটা ভাগ্যের সংমিশ্রণে, আমি মনিটরটিকে মন্ত্রিসভার অভ্যন্তরে শেলফ সংযুক্ত করে রাখতে সক্ষম হয়েছিলাম এবং পাশের প্যানেলের ভিতরে যেখানে শেলফটি দেখা হয়েছিল সেখানে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছিলাম। এটি তখন উভয় পক্ষের ব্যাটেন যুক্ত করার একটি ঘটনা যা চিহ্নগুলির সাথে মিলে যায় এবং শেলফটিকে ব্যাটেনের সাথে সংযুক্ত করে। আমি এখনও মন্ত্রিসভায় সামনের স্ক্রিন MDF প্যানেলটি স্থায়ীভাবে ছিঁড়ে ফেলিনি, এবং শেলফটি ঠিক করার আগে এটি সরানো সহজ করে তুলেছিল। মনিটরের গর্তটি মনিটরের পিছনে পরিবর্তে প্যানেলের সাথে ফ্লাশ করার জন্য যথেষ্ট বড় হওয়ার সিদ্ধান্তের কারণে, মনিটরটি পিছনের পরিবর্তে মন্ত্রিসভার সামনে দিয়ে ইনস্টল এবং সরানো হয়। আবার, এটি একটি নকশা সিদ্ধান্ত যা জিনিসগুলিকে এত সহজ করে তোলে। তাকের পিছনে স্ক্রুগুলির স্ট্রেন ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য, আমি আসল মনিটর মাউন্টিং বন্ধনীটি স্পেসার হিসাবে ব্যবহার করেছি কারণ এটি ইতিমধ্যে কাজের জন্য নিখুঁত আকার ছিল।

ধাপ 6: পরীক্ষার প্রস্তুতি

আমি প্রথমবারের মতো সব শেষ করতে পারার আগে, আরও কয়েকটি পদক্ষেপ ছিল যা সম্পন্ন করা প্রয়োজন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল রাস্পবেরি পাই স্থাপন করা। আমি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে একটি পূর্বনির্ধারিত চিত্র নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার একটি GB২ গিগাবাইট মাইক্রোএসডি কার্ড উপলব্ধ ছিল, তাই একটি অত্যন্ত প্রস্তাবিত বিল্ড ডাউনলোড করুন। (আমি নিশ্চিত নই যে ইন্সট্রাকটেবলগুলি এই ধরণের জিনিসের লিঙ্কগুলিকে অনুমতি দেয় কিনা, তাই আমি শুধু বলব যে আমি "দামাসো 32 জিবি আলটিমেট ভি 4" অনুসন্ধান করেছি)। এসডি কার্ডে ছবিটি লিখতে কিছুটা সময় লেগেছিল, তাই যখন এটি চলছিল তখন আমি লাঠি এবং বোতামগুলি ইনস্টল করেছি এবং সেগুলিকে এনকোডারে সংযুক্ত করেছি।

Xin-Mo এনকোডারটি ছোট, তাই আমি এটিকে কন্ট্রোল প্যানেলের নীচের এলাকায় ক্যাবিনেটের বেসে মাউন্ট করেছি। প্রতিটি মাইক্রো সুইচ, এটি একটি বোতাম বা লাঠি উপর একটি দিক, দুটি সংযোগ আছে। এনকোডার বোর্ড থেকে একটি সরাসরি তার, এবং একটি স্থল সংযোগ যা প্রতিটি সুইচে সংযোগকারীগুলির একটিতে ডেইজি শিকলযুক্ত। আমি কন্ট্রোল প্যানেলের কেন্দ্রের কাছাকাছি একটি সুইচের সাথে প্রথম গ্রাউন্ড সংযোগকারীকে সংযুক্ত করা সবচেয়ে সহজ বলে মনে করেছি, তারপর এক প্রান্তে এবং আবার ফিরে কাজ করি। আরেকটি টিপ যা আমি অফার করব তা হল প্রতিটি নন-গ্রাউন্ড তারের মাজের চারপাশে একটি টেপের টুকরো লাগানো, এবং এর সাথে সংযুক্ত হওয়ার অর্থ কী (যেমন, ইউ, ডি, এল, আর, 1, 2 … ইত্যাদি)। এটি করা, সেইসাথে নিশ্চিত করা যে যখন আপনি অন্য প্রান্তকে এনকোডারের সাথে সংযুক্ত করেন তখন আপনি সেগুলি একইভাবে রাখেন (আমি সিলভার-এজ আউট বেছে নিয়েছি), এর মানে হল যে যদি আপনাকে সংযোগকারীগুলিকে পুরোপুরি সরিয়ে ফেলতে হয় তবে এটি মোটামুটি তাদের আবার ফিরিয়ে আনা সহজ কাজ। আমি এটিও খুঁজে পেয়েছি যে এটি কোন মাইক্রো সুইচ কোন দিকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা সনাক্ত করার কিছু উপায়ে লাঠির গোড়াকে লেবেল করতে সাহায্য করেছে, কারণ এটি সবসময় স্পষ্ট নয়।

সামনের বোতামগুলিকে প্রধান প্যানেলের বোতামগুলির সাথে সংযুক্ত করতে হবে, তাই যখন মূলগুলি সমস্ত সংযুক্ত হয়ে যায় তখন অতিরিক্ত ফ্রন্ট ওয়্যারিং সম্পন্ন হওয়ার সময় কেউ প্যানেলটি বন্ধ রাখতে সাহায্য করতে পারে।

এখন বড় অংশ আসে - পরীক্ষা করা যে এখন পর্যন্ত সবকিছু কাজ করছে। এই মুহুর্তে সমস্ত অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলি কেবল বিন্যাস ছাড়াই মন্ত্রিসভার অভ্যন্তরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, তবে এটি নিশ্চিত করার একটি দুর্দান্ত সুযোগ দিয়েছে যে এটি সবই যেমন কাজ করা উচিত। বোতামগুলির পিছনে বাদামগুলি কেবল আঙুল দিয়ে করা হয়েছিল, এবং কেউ কেউ কিছুটা হেরে গিয়েছিল, তবে অন্যথায় এই পরীক্ষাটি আমাকে আরামদায়ক করে তুলেছিল যে এটি একটি সফল হতে চলেছে।

কয়েক সপ্তাহের পরীক্ষার পর, আমাকে পরবর্তী উপাদানগুলিতে যাওয়ার জন্য সমস্ত উপাদান মুছে ফেলতে হবে এবং মন্ত্রিসভাটিকে খালি শেল হিসাবে ফিরিয়ে দিতে হবে

ধাপ 7: প্রাইমিং এবং পেইন্টিং

মন্ত্রিপরিষদে কোন প্রাইমার প্রয়োগ করার আগে, কয়েকটি স্ক্রু গর্ত ছিল যা এখনও ভরাট এবং বালি করা প্রয়োজন। আমি তখন বেশিরভাগ প্যানেলের জন্য একটি ছোট ফোম রোলার এবং একটি কোণায় প্রবেশের জন্য একটি ছোট ব্রাশ ব্যবহার করে প্রাইমার প্রয়োগ করেছি। শুকানোর জন্য কয়েক দিনের অনুমতি দেওয়ার পরে, আমি এটিকে একটি হালকা বালি এবং একটি দ্বিতীয় কোট দিয়েছি।

দ্রষ্টব্য: আমি যে প্রাইমারটি ব্যবহার করেছি তা জল ভিত্তিক। আমি পড়েছি কিছু লোক MDF- এ জল ভিত্তিক প্রাইমারের সমস্যা নিয়ে পড়ে, যার ফলে ফাইবারগুলি বিশেষ করে প্রান্তে ফুলে ওঠে। আমি একটি স্ক্র্যাপ টুকরা আগে পরীক্ষা করেছি এবং এই ধরনের কোন সমস্যা দেখিনি। আমি যাইহোক আগে থেকেই পরীক্ষা করার পরামর্শ দিই।

আমি পরবর্তী পর্বের জন্য স্প্রে পেইন্ট ব্যবহার করার কথা ভেবেছিলাম, তবে ইংল্যান্ডে শরতের শেষের দিকে যখন আমি এই সময়ে ছিলাম, এবং আমাকে বাইরে স্প্রে করতে হবে। আবহাওয়া যেমন অসম্ভব করে তুলেছিল, আমি এমন একজনের সাথে পরামর্শ করলাম যিনি পেশাগতভাবে ক্যাবিনেট তৈরি করেন এবং তিনি সাদোলিন কাঠের দাগের পরামর্শ দিয়েছিলেন। এটি তেল ভিত্তিক, এবং তত্ত্বগতভাবে প্রাইমারের প্রয়োজন ছিল না, যদিও আমি যখন এটি কিছু অপ্রয়োজনীয় MDF তে পরীক্ষা করেছিলাম তখন আমি খুশি হয়েছিলাম যে কোনওভাবেই আমি প্রাইম করতে পেরেছি। একটি ছোট ফোম বেলন দিয়ে প্রয়োগ করা, এটি একটি সুন্দর কালো টেক্সচার্ড ফিনিসে শুকিয়ে যায়, সামান্য চকমক দিয়ে। একটি বিষয়ে সচেতন হতে হবে যে এটি 8c এর উপরে তাপমাত্রায় প্রয়োগ করা প্রয়োজন, এবং 20c তে শুকানোর জন্য প্রায় 24 ঘন্টা সময় লাগে। নভেম্বরে যখন আমি একটি কনজারভেটরিতে ছবি আঁকছিলাম তখন এটি ছিল সর্বনিম্ন তাপমাত্রার মাত্র উপরে, এবং আমি দেখতে পেলাম যে কোটগুলির মধ্যে শুকানোর সময় একদিনের চেয়ে এক সপ্তাহের কাছাকাছি ছিল। যদিও এটি অপেক্ষা করার যোগ্য ছিল, কারণ সমাপ্তি সত্যিই ভাল দেখায়। কোটগুলির মধ্যে একটি সূক্ষ্ম কাগজ সহ একটি খুব হালকা বালি করা হয়েছিল এবং আমি পিছনে, উপরে এবং সামনে মোট 3 টি কোট প্রয়োগ করেছি। পক্ষগুলি যেমন শিল্পকর্ম প্রয়োগ করতে যাচ্ছিল, আমি কেবল একটি কোট দিয়ে আটকে গেলাম।

এই মুহুর্তে আমি পিছনের অ্যাক্সেস প্যানেলের দিকেও মনোযোগ দিলাম। আমি মন্ত্রিসভায় একটি ফ্যান বসানোর সাথে খেললাম। সম্ভবত এই মুহুর্তে একটি পাই 3 এর ভিতরে এটির প্রয়োজন নেই, তবে যদি আমি এটিকে আরও তাপ উৎপন্ন করে এমন কিছুতে অদলবদল করি, তবে আমি বায়ুচলাচলে খুশি হতে পারি। আমি যে ফ্যানটি বেছে নিয়েছি তা হল একটি পিসি কেস ফ্যান যার উপর থার্মাল সেন্সর আছে। এর সুবিধা হল যে 30-এর নিচে তাপমাত্রার জন্য, ফ্যান খুব কম গতিতে চলে এবং খুব কম শব্দ করে। আমি আমার সবচেয়ে বড় গর্ত দেখেছি এবং ফ্যানের জন্য একটি ভেন্ট হোল কেটেছি, তারপর বাকি মন্ত্রিসভার সাথে মেলাতে পিছনের প্যানেলটি আঁকলাম। আমি কিছু বায়ু আঁকার জন্য কেসের নীচে দুটি 32 মিমি গর্ত তৈরি করেছি। এগুলি ছোট ফ্যান গ্রিল দিয়ে আচ্ছাদিত ছিল এবং মন্ত্রিসভাটি তার পিছনের প্রান্তে না রাখা পর্যন্ত দৃশ্যমান নয়। আমাকে এই প্যানেলটি কীভাবে ঠিক করা যায় তা বিবেচনা করতে হয়েছিল। আমি ব্যবহার করার জন্য একটি পিয়ানো কব্জা কিনেছিলাম, কিন্তু সঠিক recessed screws ছিল না। পরিবর্তে আমি প্যানেলের ভিতরে পতন রোধ করার জন্য মন্ত্রিসভা খোলার ভিতরে এমডিএফের দুটি উল্লম্ব স্ট্রিপ রাখার ধারণা ছিল, এবং প্যানেলের নীচের অংশে এমডিএফের একটি টুকরো ব্যবহার করব, উপরে একটি ক্যাম লক সহ, এটি বাইরের দিকে পড়া রোধ করুন। তাদের মধ্যে, প্যানেলটি জায়গায় লক করা উচিত। আমি লক ফিট করার জন্য প্যানেলের উপরের কাছাকাছি একটি 18 মিমি গর্ত ড্রিল করতে হয়েছিল, এবং মেলাতে উল্লম্ব স্ট্রিপগুলি এঁকেছিলাম। অবশেষে, খোলার চারপাশে কিছু 1 মিমি পুরু সিলিং টেপ এবং প্যানেলের নীচে একটি অতিরিক্ত স্ট্রিপ যুক্ত করার অর্থ হল এটি সঠিক উচ্চতায় বসে আছে।

ধাপ 8: ইলেকট্রিক্স প্রস্তুত করা

পরীক্ষার সময় আমার ওপেন ব্যাকের মাধ্যমে একটি এক্সটেনশন লিডে যাওয়ার সবকিছুর ক্ষমতা ছিল এবং প্রতিটি কম্পোনেন্টের জন্য পৃথক পাওয়ার অ্যাডাপ্টার ছিল (রাস্পবেরি পাই, মনিটর, এম্প্লিফায়ার এবং লাইটিং)। চূড়ান্ত নির্মাণের জন্য আমার পিছনে একটি আইইসি সংযোগকারীর সাথে সংযুক্ত একটি পাওয়ার স্ট্রিপ আছে। আমি আইইসি সংযোগকারীর সাথে সংযুক্ত করার জন্য একটি এক্সটেনশন সীসা এবং তারের সাথে স্পেড সংযোগকারীগুলিকে প্লাগ কেটে দিয়েছি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে যখন আমি সংযোগকারীর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ যাচ্ছিলাম সেখানে সম্ভাব্য প্রধান ভোল্টেজের সাথে সংযোগকারীগুলিকে উন্মুক্ত করা হবে, তাই এই সময়ে আমি সংযোগকারীর পিছনের অংশটি আচ্ছাদিত করার জন্য একটি বাক্স বিভাগ তৈরি করেছি এবং এটিকে আঠালো করে দিয়েছি। আমি একটি নিয়ন ইলুমিনেটর সহ একটি সুইচড সংযোগকারী ব্যবহার করেছি। বিভিন্ন উপায়ে সেগুলিকে একত্রিত করা সম্ভব - হয় নিয়ন সবসময় অব্যবহৃত থাকে, সুইচটি চালু থাকলে চালু থাকে, অথবা মেইন থাকলে তা চালু হয়। আমি মধ্যম বিকল্পের সাথে গিয়েছিলাম, যাতে নিয়ন একটি পাওয়ার লাইট হিসাবে কাজ করে।

এম্প্লিফায়ার, ফ্যান এবং এলইডি -র জন্য ভোল্টেজ সরবরাহ করার জন্য, আমার একটি সমস্যা ছিল। আমি একটি সকেট মুক্ত রাখতে চেয়েছিলাম, তবে LED এবং ফ্যান 12 ভোল্ট থেকে চলে, কিন্তু এম্প্লিফায়ারের 9V প্রয়োজন। এর অর্থ হল এম্প্লিফায়ার অবশিষ্ট সকেটটি গ্রহণ করবে। আমি এলইডি এবং ফ্যান চালানোর জন্য একটি পুরানো ল্যাপটপ 12v PSU ব্যবহার করে এবং ডিসি-ডিসি কনভার্টারে ওয়্যারিং করে 12v কে 9v এ এম্প্লিফায়ারের জন্য ধাপে ধাপে নিয়ে এসেছি। এটি অতিরিক্ত পিএসইউ যোগ করার চেয়ে সবকিছুকে আরও পরিপাটি করে তুলেছে। আমি একটি ফ্যান এক্সটেনশন ক্যাবলে তার দিয়েছিলাম যাতে এক্সটেন্ডার থেকে ফ্যান ক্যাবল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে আমি রিয়ার প্যানেলটি পুরোপুরি বের করে নিতে পারি।

ধাপ 9: শিল্পকর্ম এবং ছাঁচনির্মাণ

শিল্পকর্ম একটি আঠালো ব্যাকিং সঙ্গে উত্পাদিত হয়েছিল, এবং প্যানেল সোজা প্রান্ত সঙ্গে লাইন আপ করা সহজ ছিল। এটি এতটা চটচটে নয় যে এটি আবার খোসা ছাড়িয়ে পুনরায় স্থাপন করা যায় না, তাই সঠিক জায়গায় প্রবেশ করা যথেষ্ট সহজ ছিল। প্রান্তগুলি ছাঁটাই করা একটি কারুকাজের ছুরি দিয়ে করা হয়, যেমন বোতাম এবং লাঠিগুলির জন্য গর্তগুলি কেটে ফেলা হয়। মার্কিটি একটি বিপরীত মুদ্রণ হিসাবে করা হয়েছিল, যেখানে ছবিতে পিছনের পরিবর্তে সামনের দিকে আঠালো স্তর প্রয়োগ করা হয়েছে এবং 2 মিমি পার্সপেক্সের একটি অংশে স্থির করা হয়েছে।

বেজেলের জন্য, আমাকে মনিটরটি পুনরায় ফিট করতে হয়েছিল এবং মন্ত্রিসভার প্রান্ত এবং পর্দার প্রান্তের মধ্যে দূরত্ব পরিমাপ করতে হয়েছিল। আমার চাচাতো ভাই তখন এই আকারগুলিকে বিবেচনায় নিতে শিল্পকর্মের সাথে আসা বেজেলটি সংশোধন করেছিলেন এবং স্ক্রিনের আকারের কারণে কিছু অক্ষরও সরিয়ে দিয়েছিলেন।

স্থাপিত শিল্পকর্মের সাথে, আমি টি-মাউন্ডিং সংযুক্ত করেছি। স্লটের আকার এত বড় ছিল যে আমার এটিকে হাতুড়ি দেওয়ার দরকার ছিল না, এটি শক্তভাবে ধরে রাখা হয়েছিল এবং আমার হাতে এটি সব জায়গায় টিপে ছিল। যে কোনও কোণ যা 'টি' তে পরিণত হয় তার জন্য আমি 'টি' এর ছোট অংশগুলি সরানোর জন্য একটি স্ট্যানলি ছুরি ব্যবহার করেছি যাতে এটি জমে না যায়। সমানভাবে যে অংশগুলি কোনও ডিগ্রি দ্বারা বাইরের দিকে ঘুরবে আমি 'টি' কেটে ফেলেছিলাম যাতে oundিবিটির বাইরের অংশ সহজে বাঁকানো যায়।

ধাপ 10: ভিতরে সবকিছু ফিটিং

আমি স্পিকার এবং হালকা স্ট্রিপ দিয়ে শুরু করেছি, অ্যাক্সেস হোল দিয়ে তারগুলি খাওয়ানো এবং মন্ত্রিসভার পাশে তাদের ট্যাকিং। আমি সবকিছু মোটামুটি ঝরঝরে রাখার চেষ্টা করতে চেয়েছিলাম, তাই এটি অনেক চিন্তাভাবনা দিয়েছে। তারগুলি যতটা সম্ভব ছোট করা হয়, অথবা তারের বাঁধা বা ট্যাক করা হয় যাতে নোংরা তারগুলি সর্বত্র আটকাতে পারে। আমি মন্ত্রিসভার নীচে এক্সটেনশানটি ঠিক করতে এবং তার পাশের ল্যাপটপ পিএসইউ ঠিক করতে একটি গরম আঠালো বন্দুক ব্যবহার করেছি।

আমি যে রাস্পবেরি পাই কেসটি ব্যবহার করেছি তা বেছে নেওয়া হয়েছিল কারণ এতে একটি অন্তর্নির্মিত মাউন্ট রয়েছে। একমাত্র সমস্যা যা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে এটি এসডি কার্ডটিকে যে পৃষ্ঠে মাউন্ট করা হয়েছিল তার খুব কাছাকাছি রাখবে, তাই এটিকে মন্ত্রিসভার পাশে বা নীচে স্থির করলে এসডি কার্ডটি ভিতরে বা বাইরে পেতে অসুবিধা হবে। এই কারণে, আমি কেসটিকে মনিটর সাপোর্ট সেকশনে স্থাপন করেছি, যতটা সম্ভব প্রান্তের কাছাকাছি, যাতে খুব বেশি প্রচেষ্টা ছাড়াই কার্ড পেতে বা বাইরে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা থাকে।

পরিবর্ধক পাশের প্যানেলে স্থির করা হয় যাতে ভিতরে পৌঁছে ভলিউম সামঞ্জস্য করা যায়।

ধাপ 11: মার্কি

মন্ত্রিসভায় মার্কি ফিট করার জন্য আমি অ্যালুমিনিয়ামের প্রায় 500 মিমি দৈর্ঘ্যকে 'এল' আকৃতিতে পেতে পেরেছি, যার ভিতরের ছোট প্রান্তটি মাত্র 2-3 মিমি এবং লম্বা প্রান্ত 20 মিমি। লম্বা প্রান্তে তিনটি গর্ত ড্রিল করা হয়েছিল এবং তারপরে পুরো 'এল' মার্কি বিভাগের বাইরে তিনটি স্ক্রু ব্যবহার করে আলোর বাক্সের সামনের দিকে মারকি ধরে রাখতে ব্যবহৃত হয়

ধাপ 12: বেজেল

চূড়ান্ত পর্যায়ে বেজেল মাউন্ট করা হয়। আমি বেজেল ঠিক করার বিভিন্ন উপায় বিবেচনা করেছি যার অর্থ যদি মনিটরে যাওয়ার প্রয়োজন হয় তবে এটি সরানো যেতে পারে। আমি মূলত আশা করছিলাম যে বেজেলটি কন্ট্রোল প্যানেলের উপরে মাত্র এক মিলিমিটার বা তার বেশি বসবে যার অর্থ হবে আমি কন্ট্রোল প্যানেলটি বের করার আগে এটিকে সরিয়ে ফেলা দরকার (যেহেতু প্যানেলটি কার্যকরভাবে সামনের প্রান্ত বরাবর জায়গায় স্থাপন করে)। আমি এটা ড্রিল এবং স্ক্রু, বা সম্ভবত চুম্বক ব্যবহার সম্পর্কে বিস্মিত। চূড়ান্ত সমাধান অনেক সহজ-ডবল পার্শ্বযুক্ত Sellotape কয়েক টুকরা। পর্দার বিপরীতে পার্সপেক্স রাখার জন্য এটির যথেষ্ট দৃrip়তা রয়েছে, তবে প্রয়োজনে দূরে সরানো সহজ।

ভাগ্যের এক চূড়ান্ত স্ট্রোকের মধ্যে, পার্সপেক্স আসলে আমার প্রত্যাশার চেয়ে প্রায় 3 মিমি গভীর, তাই নিয়ন্ত্রণ প্যানেলটি এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছে। যখন আমাকে আবার প্যানেলটি সরিয়ে ফেলার প্রয়োজন হয় তখন এটি খুব ভাল, তবে এর সাথে সাথে দুটি সমস্যা ছিল - প্রথমটি হল যে বেজেলের ধীরে ধীরে পিছলে যাওয়ার প্রবণতা ছিল এবং দ্বিতীয় সমস্যাটি আরও গুরুতর ছিল। কন্ট্রোল প্যানেলের প্রান্তটি এমডিএফের পিছনে পুরোপুরি সমর্থিত হওয়ার পরিবর্তে, এখন কেবল পার্সপেক্সের একটি পাতলা স্লিভারে বিশ্রাম নিচ্ছে। আমি প্রায় 2 মিমি পুরু কিছু কাঠের আশেপাশে তাকিয়েছিলাম যা আমি বেজেলের নীচে ঠিক করতে পারি, পার্সপেক্স ড্রপিংয়ের সমস্যা সমাধান করতে পারি, সেইসাথে কন্ট্রোল প্যানেলকে কিছু বিশ্রাম দেওয়ার জন্য শক্ত করে দিতে পারি।

এর জন্য সমাধান কিছুটা অপ্রত্যাশিত ছিল, কিন্তু আমি দেখতে পেলাম যে বরফের ললি লাঠিগুলি ঠিক সঠিক বেধ ছিল, তাই আমি মনিটরের নীচে তাদের একটি সারি ঠিক করেছি, উভয় সমস্যা একসাথে সমাধান করেছি।

ধাপ 13: স্ন্যাগ তালিকা

আমি বিল্ড সম্পন্ন করার পরে কয়েকটি বিষয় আঘাত করেছি। আমি আগেই বলেছি, বোতামগুলির পিছনে হাত শক্ত করা বাদামগুলির কাজ হারানোর প্রবণতা ছিল। এবার আমি তাদের একটি স্প্যানার দিয়ে পুরোপুরি শক্ত করে ফেললাম, তবুও তাদের মধ্যে কিছু সময়ের সাথে হারিয়ে গেছে। আমি তাদের শক্ত করার উপর ঝুঁকি নিতে চাইনি, তাই কন্ট্রোল প্যানেলটি সরিয়ে দিল এবং থ্রেড এবং বাদামের মধ্যে প্রতিটি বোতামে গরম আঠালো একটি ছোট ড্যাব লাগিয়ে দিল। এটা বাদাম কাজ আবার হারানো বন্ধ করার জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত, কিন্তু যদি আমি আবার কখনও একটি বোতাম অপসারণ করার প্রয়োজন হয় মোটামুটি সহজে বাছাই করা যেতে পারে।

অন্য সমস্যা লাঠি নিজেদের ছিল। Zippyy লাঠি সম্পর্কে একটি মন্তব্য কখনও কখনও তির্যক আঘাত অসুবিধা ছিল। আমি যত বেশি গেম খেলেছি ততই সমস্যাটি লক্ষ্য করেছি। উপসর্গগুলি গুগল করার সময়, পরামর্শের একটি অংশ হল লাঠির নীচে থেকে নিয়ন্ত্রক প্লেটটি সরিয়ে ফেলা (যেটি আপনাকে 2, 4 এবং 8-পথের লাঠির মধ্যে পরিবর্তন করতে দেয়)। এটি সমস্যাটির কিছুটা উন্নতি করেছে, তবে যথেষ্ট নয়। সীমাবদ্ধতার অধীনে একটি দ্বিতীয় প্লেট আছে, এবং যদি আমি এটিও সরিয়ে ফেলি যে লাঠিটি অনেক ভালো ছিল, তবে লাঠির নীচে থাকা প্লাস্টিকটি সরাসরি ইউনিটের নীচে ধাতব প্লেটে সরাসরি ঘষা হচ্ছে, সম্ভবত এটি পরা সময় এইটার জন্য আমার সমাধান ছিল এই দ্বিতীয় প্লেটের কিছু প্লাস্টিক বালি করার জন্য একটি ড্রেমেল ব্যবহার করা, এটি অনেক বেশি গোলাকার করে কিন্তু এখনও নিশ্চিত করা যে লাঠির নীচে প্লাস্টিক-ধাতুর পরিবর্তে প্লাস্টিক-প্লাস্টিক ঘষা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত এই ফিক্সটি নিখুঁতভাবে কাজ করেছে, এবং লাঠিগুলি ব্যবহার করার জন্য অনেক বেশি আনন্দদায়ক করেছে।

সম্পাদনা করুন: কয়েক মাস আগে আমি জিপ্পি স্টিকগুলিতে মাইক্রোওয়াচগুলি চেরি ব্র্যান্ডেড দিয়ে প্রতিস্থাপন করেছি। এটি দুটি সুবিধা নিয়ে এসেছে। প্রথমত, লাঠিগুলি এখন অনেক বেশি শান্ত; জিপ্পি লাঠি দিয়ে সরবরাহ করা সুইচগুলি খুব "ক্লিক", আমি চেরিগুলি চেষ্টা না করা পর্যন্ত বুঝতে পারিনি। দ্বিতীয়ত, এটি লাঠি থেকে একটি আন্দোলন নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় ভ্রমণের সামগ্রিক পরিমাণ হ্রাস করেছে। এটি গেমপ্লেটিকে আরও তরল এবং নির্ভুল করে তুলেছে, এবং এর অর্থ হল লাঠিগুলি অনেক আর্কেড মেশিনে আপনি খুঁজে পাওয়া আসল সিমিটসু লাঠিগুলির মতো অনুভব করেন। ডেলিভারি সহ উভয় জয়স্টিক্স করতে আমার মোট খরচ হয়েছে £ 15 এরও বেশি।

ধাপ 14: উপভোগ করুন

সব কিছু হয়ে গেলে, আপনার পরিশ্রমের ফল ভোগ করা একমাত্র কাজ বাকি।

আমি আশা করি এই গাইডটি অন্যান্য বিল্ড নির্দেশাবলীর জন্য একটি ভাল সঙ্গী করে তোলে যা বাইরে রয়েছে এবং কিছু ইঙ্গিত এবং টিপস দরকারী প্রমাণিত হয়েছে।

সম্পাদনা করুন: আমি একটি গুগল ড্রাইভ অ্যাকাউন্টে আসল আর্টওয়ার্ক আপলোড করেছি, কারণ আমি নিশ্চিত নই যে এটি আর মূল উৎস থেকে পাওয়া সহজ কিনা। এটি এখানে ডাউনলোড করা যাবে - মূল আর্টওয়ার্ক ফাইল

সম্পাদনা 2: আমি গুগল ড্রাইভে চূড়ান্ত শিল্পকর্ম যুক্ত করেছি। এতে ডাইনোসরগুলির একপাশে অদলবদল, চূড়ান্ত মার্কি, কন্ট্রোল প্যানেল এবং সামনের প্যানেলের জন্য পরিষ্কার গ্রাফিক্স সহ পরিবর্তিত সাইড প্যানেল রয়েছে। বেজেলের জন্য কোনও চূড়ান্ত গ্রাফিক্স নেই, তবে সেগুলি মূলত মূল ডাউনলোডের উপর ভিত্তি করে। - চূড়ান্ত শিল্পকর্ম