জাগ্রত আলো: 7 টি ধাপ (ছবি সহ)

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 07:56

যেহেতু আমি এই নির্দেশনাটি লিখছি এটি উত্তর গোলার্ধে মধ্য শীতকাল এবং এর অর্থ ছোট দিন এবং দীর্ঘ রাত। আমি 06:00 এ উঠতে অভ্যস্ত এবং গ্রীষ্মে সূর্য ততক্ষণে জ্বলজ্বল করবে। যদিও শীতকালে, এটি 09:00 এ হালকা হয়ে যায় যদি আমরা ভাগ্যবান যে দিনটি মেঘলা না থাকে (যা প্রায়শই হয় না)।

কিছু সময় আগে আমি ফিলিপস দ্বারা তৈরি একটি "জেগে ওঠা আলো" সম্পর্কে পড়েছিলাম যা নরওয়েতে একটি রোদেলা সকালের অনুকরণে ব্যবহৃত হয়েছিল। আমি কখনই একটি কিনিনি, কিন্তু আমি একটি তৈরির কথা ভাবতে থাকি কারণ এটি একটি কেনার চেয়ে নিজেই তৈরি করা আরও মজার।

সরবরাহ:

ছবির ফ্রেম "রিব্বা" IKEA থেকে 50 x 40 সেমি

হার্ডওয়্যার স্টোর থেকে ছিদ্রযুক্ত হার্ডবোর্ড

ইবে বা অন্যদের মাধ্যমে STM8S103 উন্নয়ন বোর্ড

DS1307 রিয়েল টাইম ক্লক (Mouser, Farnell, Conrad, ইত্যাদি)

32768 Hz ঘড়ি স্ফটিক (Mouser, Farnell, Conrad, ইত্যাদি)

3V লিথিয়াম coincell + coincell ধারক

BUZ11 বা IRLZ34N N-channel MOSFETs (3x)

BC549 (অথবা অন্য কোন NPN ট্রানজিস্টার)

আপনি চান হিসাবে অনেক সাদা, লাল, নীল, সবুজ, ইত্যাদি leds

কিছু প্রতিরোধক এবং ক্যাপাসিটার (পরিকল্পিত দেখুন)

পাওয়ারব্রিক, 12V থেকে 20V, 3A বা তার বেশি (যেমন পুরাতন ল্যাপটপ পাওয়ার সাপ্লাই)

ধাপ 1: ওঠা সহজ (একটু) করা

ধারণাটি হল যে অন্ধকার থাকা অবস্থায় সকালে বিছানা থেকে উঠা কঠিন। এবং যদি আপনি আর্কটিক বৃত্তের কাছাকাছি বা এমনকি উপরে থাকেন তবে এটি খুব দীর্ঘ অন্ধকার হবে। নরওয়েতে ট্রমসোর মতো জায়গায় এটি মোটেও আলো পাবে না কারণ সেখানে অর্ধেক নভেম্বর সূর্য ডুবে যায় কেবল অর্ধেক জানুয়ারিতে দেখা যায়।

তাই ফিলিপস যা করেছিলেন তা ছিল সূর্যের উদয় হওয়ার অনুকরণ।

ফিলিপস আস্তে আস্তে একটি প্রদীপের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে, যা সম্ভবত বেশ কয়েকটি এলইডি দিয়ে তৈরি কিন্তু একটি ডিফিউজারের পিছনে লুকানো। সম্পূর্ণ উজ্জ্বলতা থেকে তাদের সময় 30 মিনিট সময় নেয়।

ফিলিপস ওয়েকআপ লাইটগুলি এত ব্যয়বহুল নয় তবে এটির একটিমাত্র রঙ রয়েছে এবং এটি কিছুটা ছোট দেখায়। আমি মনে করি আমি আরো ভালো করতে পারি।

ধাপ 2: আরো রঙ

আমার জাগ্রত আলো চারটি রঙ ব্যবহার করে, সাদা, লাল, নীল এবং সবুজ। প্রথমে সাদা লেডগুলি আসুন, তারপরে লালগুলি আসুন এবং কয়েকটি নীল এবং সবুজ লেডগুলি শেষ করুন। আমার ধারণা ছিল যে আমি শুধু উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিই নয় বরং সকালের হালকা রঙের পরিবর্তনের অনুকরণ করতে পারি, কিছুটা সাদা দিয়ে শুরু করে, একটু পরে লাল যোগ করে এবং শেষ পর্যন্ত নীল এবং সবুজের সাথে মিশে যাই। আমি নিশ্চিত নই যে এটি প্রকৃত ভোরের আলোর অনুরূপ, কিন্তু আমি এখনকার মতো রঙিন প্রদর্শন পছন্দ করি।

ফিলিপস জাগানো আলোর চেয়েও আমার দ্রুত, ফিলিপস লাইটের 30 মিনিটের পরিবর্তে, খনিটি 5 মিনিটেরও কম সময়ে 0% থেকে 100% উজ্জ্বলতায় চলে যায়। তাই আমার সূর্য অনেক দ্রুত উদিত হয়।

বিঃদ্রঃ:

আমার জেগে ওঠা আলোর ছবি তোলা খুব কঠিন, আমি বেশ কয়েকটি ক্যামেরা এবং স্মার্টফোন দিয়ে চেষ্টা করেছি কিন্তু আমার তৈরি করা সব ছবিই আসল জিনিসের বিচার করে না।

ধাপ 3: সিগময়েড কার্ভ, ফ্লিকারিং এবং "রেজোলিউশন"

অবশ্যই আমি উজ্জ্বলতা যতটা সম্ভব মসৃণ করতে চেয়েছিলাম। মানুষের চোখ সংবেদনশীলতায় লগারিদমিক, মানে পুরো অন্ধকারে তারা পূর্ণ দিনের আলোতে যতটা না সংবেদনশীল। যখন মাত্রা কম থাকে তখন উজ্জ্বলতার খুব সামান্য বৃদ্ধি "অনুভূতি" অনেক বড় ধাপের মত হয় যখন আলো 40% উজ্জ্বলতা বলে। এটি অর্জনের জন্য আমি সিগময়েড (বা এস-বক্ররেখা) নামে একটি বিশেষ বক্ররেখা ব্যবহার করেছি এই বক্ররেখাটি সূচকীয় বক্ররেখা হিসাবে শুরু হয় যা আবার অর্ধেক স্তর বন্ধ করে দেয়। আমি দেখেছি যে এটি তীব্রতা বাড়ানোর (এবং হ্রাস) একটি খুব সুন্দর উপায়।

মাইক্রোকন্ট্রোলারের ঘড়ির ফ্রিকোয়েন্সি (এবং টাইমার) 16 মেগাহার্টজ এবং আমি তিনটি পালস প্রস্থ সংকেত (PWM) তৈরি করতে TIMER2 (65536) এর সর্বোচ্চ রেজোলিউশন ব্যবহার করি। অতএব ডাল 16000000 /65536 = 244 বার প্রতি সেকেন্ডে আসে। যে কোনো ঝলকানি দেখতে চোখের সীমার অনেক উপরে।

সুতরাং এলইডিগুলিকে একটি PWM সংকেত দেওয়া হয় যা STM8S103 মাইক্রোকন্ট্রোলারের এই 16 বিটটাইমার দিয়ে তৈরি করা হয়। সর্বনিম্ন এই PWM সংকেত চালু হতে পারে 1 পালস দৈর্ঘ্য এবং অবশিষ্ট 65535 পালস দৈর্ঘ্য বন্ধ।

সুতরাং সেই পিএম সিগন্যালের সাথে সংযুক্ত এলইডিগুলি সময়ের 1/65536-তম হবে: 0.0015%

সর্বাধিক তারা 65536/65536-তম সময়: 100%।

ধাপ 4: ইলেকট্রনিক্স

মাইক্রোকন্ট্রোলার

জাগ্রত আলোর মস্তিষ্ক STMicroelectronics থেকে STM8S103 মাইক্রোকন্ট্রোলার। আমি এমন একটি অংশ ব্যবহার করতে পছন্দ করি যার একটি কাজের জন্য যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। একটি সাধারণ কাজের জন্য এটি STM32 মাইক্রোকন্ট্রোলার (আমার অন্যান্য প্রিয়) ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় নয় কিন্তু একটি Arduino UNO যথেষ্ট ছিল না কারণ আমি 16 বিট রেজোলিউশনের সাথে তিনটি PWM সিগন্যাল চেয়েছিলাম এবং UNO- তে তিনটি আউটপুট চ্যানেলের সাথে টাইমার নেই ।

রিয়েলটাইম ঘড়ি

সময়টি একটি DS1307 রিয়েল টাইম ঘড়ি থেকে পড়ে যা 32768 Hz স্ফটিকের সাথে কাজ করে এবং 3V ব্যাকআপ ব্যাটারি রয়েছে।

বর্তমান সময়, দিন এবং ঘুম থেকে ওঠার সময় সেট করা দুটি বোতাম দিয়ে করা হয় এবং 16 x 2 LCD অক্ষর প্রদর্শন করা হয়। রাতে আমার বেডরুম সত্যিই অন্ধকার রাখতে, এলসিডি ডিসপ্লের ব্যাকলাইট কেবল তখনই চালু হয় যখন এলইডি ব্যাকলাইটের চেয়ে উজ্জ্বল হয় এবং যখন আপনি সময়, দিন এবং ঘুম থেকে ওঠার সময় নির্ধারণ করছেন।

ক্ষমতা

একটি পুরানো ল্যাপটপের পাওয়ার সাপ্লাই থেকে বিদ্যুৎ আসে, খনি 12V উৎপাদন করে এবং 3A প্রদান করতে পারে। যখন আপনার অন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকে তখন নেতৃত্বাধীন স্ট্রিংগুলির সাথে সিরিজের প্রতিরোধকগুলিকে সামঞ্জস্য করার প্রয়োজন হতে পারে। (নিচে দেখ)

Leds

এলইডিগুলি 12V সরবরাহের সাথে সংযুক্ত, বাকি ইলেকট্রনিক্স কাজগুলি 5V তে 7805 রৈখিক নিয়ন্ত্রক দিয়ে তৈরি। পরিকল্পিতভাবে এটি বলে যে আমি একটি TO220 নিয়ন্ত্রক ব্যবহার করি, এটি মাইক্রোকন্ট্রোলার, ডিসপ্লে এবং রিয়েল টাইম ঘড়ি মাত্র কয়েক মিলিঅ্যাম্প ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজন হয় না। আমার ঘড়ি 150mA সরবরাহ করতে সক্ষম 7805 এর একটি ছোট TO92 সংস্করণ ব্যবহার করে।

নেতৃত্বাধীন স্ট্রিংগুলির স্যুইচিং এন-চ্যানেল MOSFETs দিয়ে করা হয়। আবার, পরিকল্পিতভাবে এটি আমার ব্যবহৃত অন্যান্য ডিভাইসগুলি দেখায়। আমি নতুন IRLZ34N MOSFETs এর পরিবর্তে ঠিক তিনটি পুরানো BUZ11 MOSFETs পেয়েছি। তারা ভালো কাজ করে

অবশ্যই আপনি যত খুশি লেড দিতে পারেন, যতক্ষণ MOSFETs এবং পাওয়ার সাপ্লাই কারেন্ট সামলাতে পারে। পরিকল্পিতভাবে আমি যে কোনও রঙের একটি মাত্র স্ট্রিং আঁকছি, বাস্তবে সেই রঙের অন্যান্য স্ট্রিংগুলির সমান্তরাল প্রতিটি রঙ রয়েছে।

ধাপ 5: প্রতিরোধক (লিডের জন্য)

নেতৃত্বাধীন স্ট্রিংগুলিতে প্রতিরোধক সম্পর্কে। সাদা এবং নীল লেডগুলি সাধারণত তাদের উপর 2.8V এর ভোল্টেজ থাকে যখন তারা সম্পূর্ণ উজ্জ্বলতায় থাকে।

লাল লেডগুলির মাত্র 1.8V আছে, আমার সবুজ লেডগুলির সম্পূর্ণ উজ্জ্বলতায় তাদের উপর 2V রয়েছে।

আরেকটি বিষয় হল যে তাদের পূর্ণ উজ্জ্বলতা একই নয়। সুতরাং তাদের সমানভাবে উজ্জ্বল করার জন্য কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছিল (আমার চোখে)। সম্পূর্ণ উজ্জ্বলতায় এলইডিগুলিকে সমানভাবে উজ্জ্বল করে, তারা নিম্ন স্তরেও সমানভাবে উজ্জ্বল দেখাবে, পালস প্রস্থের সংকেত সর্বদা তাদের সম্পূর্ণ উজ্জ্বলতায় স্যুইচ করে কিন্তু দীর্ঘ এবং ছোট সময়ে, আপনার চোখ গড়ের যত্ন নেয়।

এই মত একটি গণনা দিয়ে শুরু করুন। বিদ্যুৎ সরবরাহ 12V প্রদান করে (আমার ক্ষেত্রে)।

সিরিজের চারটি সাদা এলইডি 4 x 2.8V = 11.2V প্রয়োজন, এটি প্রতিরোধকের জন্য 0.8V ছেড়ে যায়।

আমি দেখেছি যে তারা 30mA এ যথেষ্ট উজ্জ্বল ছিল তাই প্রতিরোধক হওয়া প্রয়োজন:

0.8 / 0.03 = 26.6 ওহম। পরিকল্পিতভাবে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমি একটি 22 ওহম প্রতিরোধক রেখেছি, যা এলইডিগুলিকে একটু উজ্জ্বল করে তুলেছে।

নীল leds 30mA এ খুব উজ্জ্বল ছিল, কিন্তু 15 mA এ সাদা leds এর সাথে চমৎকার তুলনা, তাদের 15mA এ তাদের উপর প্রায় 2.8V ছিল তাই গণনা 4 x 2.8V = 11.2V আবার 0.8V ছেড়ে

0.8 / 0.015 = 53.3 ওহম তাই আমি 47 ওহম প্রতিরোধক বেছে নিয়েছি।

আমার লাল লেডগুলিরও 15 এমএ তে অন্যদের মতো সমানভাবে উজ্জ্বল হওয়া দরকার, কিন্তু তাদের বর্তমানের উপর তাদের মাত্র 1.8V রয়েছে। তাই আমি সিরিজে আরও কিছু রাখতে পারি এবং এখনও প্রতিরোধকের জন্য কিছু "রুম" থাকতে পারি।

ছয়টি লাল লেড আমাকে 6 x 1.8 = 10.8V দিয়েছে, তাই প্রতিরোধকের উপরে ছিল 12 - 10.8 = 1.2V

1.2 / 0.015 = 80 ওহম, আমি এটিকে 68 ওহমে পরিণত করেছি। অন্যদের মতোই, একটু উজ্জ্বল।

আমার ব্যবহৃত সবুজ লেডগুলি প্রায় 20mA এ অন্যদের মতো উজ্জ্বল। আমার মাত্র কয়েকটি দরকার ছিল (ঠিক যেমন নীল রঙের) এবং আমি চারটি সিরিজে রাখা বেছে নিলাম। 20mA এ তাদের উপর 2, 1V আছে, 3 x 2.1 = 8.4V দিচ্ছে

12 - 8.4 = 3.6V প্রতিরোধকের জন্য। এবং 3.6 / 0.02 = 180 ওহম।

আপনি যদি এই জাগ্রত আলো তৈরি করেন তবে আপনার একই বিদ্যুৎ সরবরাহের সম্ভাবনা নেই, আপনাকে সিরিজের লেডগুলির সংখ্যা এবং প্রয়োজনীয় প্রতিরোধকগুলি সামঞ্জস্য করতে হবে।

একটি ছোট উদাহরণ। বলুন আপনার একটি পাওয়ার সাপ্লাই আছে যা 20V দেয়। আমি সিরিজের 6 টি নীল (এবং সাদা) এলইডি, 6 x 3V = 18V তাই প্রতিরোধকের জন্য 2V সেট করতে বেছে নিয়েছি। এবং বলুন আপনি 40mA তে উজ্জ্বলতা পছন্দ করেন। প্রতিরোধক তারপর 2V / 0.04 = 50 ওম হতে হবে, একটি 47 ওহম প্রতিরোধক জরিমানা হবে।

আমি সাধারণ (5 মিমি) এলইডি সহ 50mA এর বেশি না যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি। কেউ কেউ বেশি সামলাতে পারে, কিন্তু আমি নিরাপদ পাশে থাকতে পছন্দ করি।

ধাপ 6: সফটওয়্যার

সমস্ত কোড এখান থেকে ডাউনলোড করা যাবে:

gitlab.com/WilkoL/wakeup_light_stm8s103

যদি আপনি ব্যাখ্যাটি অনুসরণ করতে চান তবে এই নির্দেশের বাকি অংশের সোর্স কোডটি খোলা রাখুন।

Main.c

Main.c প্রথমে ঘড়ি, টাইমার এবং অন্যান্য পেরিফেরাল সেট করে। STMicroelectronics থেকে স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি ব্যবহার করে আমি লিখিত বেশিরভাগ "ড্রাইভার" এবং যদি তাদের সম্পর্কে আপনার কোন প্রশ্ন থাকে তবে নির্দেশের নীচে একটি মন্তব্যে এটি লিখুন।

ইপ্রম

আমি STM8S103 এর eeprom- এ লেখাগুলিকে মন্তব্য হিসাবে রাখার জন্য যে "টেক্সট টু ডিসপ্লে" কোডটি রেখেছিলাম তা ছেড়ে দিয়েছি। আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে আমার সমস্ত কোডের জন্য পর্যাপ্ত ফ্ল্যাশ মেমরি আছে তাই আমি প্রোগ্রামটির জন্য সমস্ত ফ্ল্যাশ রাখার জন্য eeprom এ যতটা সম্ভব রাখার চেষ্টা করেছি। শেষ পর্যন্ত যেটি প্রমানিত হয়নি এবং আমি পাঠ্যটি ফ্ল্যাশে সরিয়েছি। কিন্তু আমি main.c ফাইলে লেখা পাঠ্য হিসাবে রেখে দিয়েছি। এটা পেয়ে ভালো লাগছে, যখন আমার পরে একই রকম কিছু করার প্রয়োজন হবে (অন্য প্রকল্পে)

Eeprom এখনও ব্যবহার করা হয়, কিন্তু শুধুমাত্র ঘুমের সময় সংরক্ষণের জন্য।

একবার সেকেন্ড

পেরিফেরাল সেট আপ করার পর কোড চেক করে যদি এক সেকেন্ড পার হয়ে যায় (টাইমার দিয়ে সম্পন্ন)।

তালিকা

যদি এমন হয় তবে এটি একটি বোতাম চাপানো হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে, যদি তা হয় তবে এটি মেনুতে প্রবেশ করে যেখানে আপনি বর্তমান সময়, সপ্তাহের দিন এবং ঘুম থেকে ওঠার সময় নির্ধারণ করতে পারেন। মনে রাখবেন অফ থেকে পুরো উজ্জ্বলতায় যেতে প্রায় 5 মিনিট সময় লাগে, তাই একটু আগে ঘুম থেকে ওঠার সময় সেট করুন।

জেগে ওঠার সময়টি ইপ্রমে সংরক্ষিত থাকে যাতে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের পরেও আপনাকে জানতে পারে কখন আপনাকে জাগাতে হবে। বর্তমান সময় অবশ্যই রিয়েল টাইম ঘড়িতে সংরক্ষিত আছে।

তুলনা বর্তমান এবং ঘুম থেকে ওঠার সময়

যখন কোন বোতাম চাপানো হয়নি তখন এটি বর্তমান সময় যাচাই করে এবং জেগে ওঠার সময় এবং সপ্তাহের দিনের সাথে তুলনা করে। আমি চাই না এটি আমাকে সপ্তাহান্তে জাগিয়ে তুলুক:-)

বেশিরভাগ সময় কিছুই করার প্রয়োজন হয় না তাই এটি পরিবর্তনশীল "leds" কে অন্য থেকে ON তে সেট করে। এই পরিবর্তনশীলটি "চেঞ্জ_ইনটেনসিটি" সিগন্যালের সাথে চেক করা হয়, এটি একটি টাইমার থেকেও আসে এবং প্রতি সেকেন্ডে 244 বার সক্রিয় থাকে। সুতরাং যখন "এলইডিএস" ভেরিয়েবল চালু থাকে তখন তীব্রতা প্রতি সেকেন্ডে 244 বার বৃদ্ধি পায় এবং যখন এটি বন্ধ থাকে সেকেন্ডে 244 বার হ্রাস পায়। কিন্তু বৃদ্ধি একক ধাপে যায় যেখানে হ্রাস 16 টি ধাপে হয় মানে যখন জাগ্রত আলো তার কাজ সম্পন্ন করে, এটি 16 গুণ দ্রুত কিন্তু এখনও মসৃণভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

মসৃণতা এবং স্মৃতির বাইরে

মসৃণতা আসে সিগময়েড কার্ভ হিসাব থেকে। গণনাটি বেশ সহজ কিন্তু এক্সপ () ফাংশনের কারণে এটি ফ্লোটিং পয়েন্ট ভেরিয়েবল (ডাবলস) এ করা দরকার, ফাইলটি দেখুন sigmoid.c।

স্ট্যান্ডার্ড পরিস্থিতিতে কসমিক কম্পাইলার / লিঙ্কারের ফ্লোটিং পয়েন্ট ভেরিয়েবলের জন্য সমর্থন নেই। এটি চালু করা সহজ (একবার আপনি এটি খুঁজে পেয়েছেন) তবে এটি কোডের আকার বৃদ্ধির সাথে আসে। স্প্রিন্টফ () ফাংশনের সাথে মিলিত হলে কোডটি ফ্ল্যাশ মেমরিতে ফিট করার জন্য এই বৃদ্ধি খুব বেশি ছিল। এবং প্রদর্শনের জন্য সংখ্যাগুলিকে পাঠ্যে রূপান্তর করার জন্য সেই ফাংশনটি প্রয়োজন।

ইটোয়া ()

এই সমস্যার প্রতিকারের জন্য আমি itoa () ফাংশন তৈরি করেছি। এটি একটি পূর্ণসংখ্যা Ascii ফাংশন যা বরং সাধারণ, কিন্তু STMicroelectronics স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি, অথবা কসমিক লাইব্রেরির সাথে অন্তর্ভুক্ত নয়।

ধাপ 7: IKEA (আমরা তাদের ছাড়া কি করব)

থেকে ছবিটি IKEA থেকে কেনা হয়েছিল। এটি 50 x 40cm এর একটি Ribba ফ্রেম। এই ফ্রেমটি বেশ পুরু এবং এটি এর পিছনে ইলেকট্রনিক্স লুকানোর জন্য এটি দুর্দান্ত করে তোলে। একটি পোস্টার বা ছবির পরিবর্তে আমি ছিদ্রযুক্ত হার্ডবোর্ডের একটি টুকরো রাখি। আপনি এটি হার্ডওয়্যারের দোকানে কিনতে পারেন যেখানে এটিকে কখনও কখনও "বেড বোর্ড" বলা হয় এতে ছোট ছোট ছিদ্র থাকে যা এটি এলইডি রাখার জন্য আদর্শ করে তোলে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার বোর্ডের ছিদ্রগুলি 5 মিমি এর চেয়ে কিছুটা বড় ছিল তাই আমাকে লেডগুলি "মাউন্ট" করার জন্য গরম-আঠালো ব্যবহার করতে হয়েছিল।

আমি 16x2 ডিসপ্লের জন্য হার্ড বোর্ডের কেন্দ্রে একটি আয়তক্ষেত্রাকার গর্ত তৈরি করে তাতে চাপ দিলাম। সমস্ত ডিসপ্লেতে পিসিবি সব ইলেকট্রনিক্স ঝুলছে, এটি অন্য কিছুতে লাগানো নেই।

ছিদ্রযুক্ত হার্ডবোর্ডটি স্প্রে আঁকা কালো এবং মাদুরের পিছনে। আমি সময় এবং তারিখ সেট করার জন্য বোতামগুলির জন্য ফ্রেমে দুটি গর্ত ড্রিল করেছি, কারণ ফ্রেমটি বেশ মোটা, আমাকে ফ্রেমের ভিতরের ছিদ্রগুলি প্রশস্ত করতে হয়েছিল যাতে বোতামগুলি যথেষ্ট পরিমাণে আটকে থাকে।