অস্পষ্টভাবে জোরে 150W ব্লুটুথ স্পিকার বুমবক্স: 16 টি ধাপ (ছবি সহ)

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 07:56

সবাইকে অভিবাদন! এই নির্দেশনায় আমি আপনাকে দেখাব কিভাবে আমি এই উন্মাদভাবে জোরে ব্লুটুথ স্পিকার তৈরি করেছি! এই প্রকল্পে অনেক সময় ব্যয় করা হয়েছে, ঘেরের নকশা করা, উপকরণ এবং নির্মাণের অংশ সংগ্রহ এবং সামগ্রিক পরিকল্পনা। আমি বিল্ড প্ল্যান এবং লেজার-কাট প্ল্যানগুলি অন্তর্ভুক্ত করেছি, যা আপনার নিজের দ্বারা এই স্পিকারটি তৈরি করার জন্য প্রয়োজন হবে এবং ওয়্যারিং ডায়াগ্রামটি বিনামূল্যে ডাউনলোড এবং আপনি এই ভূমিকাগুলির নীচে সমস্ত ফাইল খুঁজে পেতে পারেন! সংযোগগুলি কাছাকাছি দেখতে জুম ইন করতে ভুলবেন না! আপনি ধাপ 2 এ পণ্যগুলির সমস্ত লিঙ্কও খুঁজে পেতে পারেন!

ধাপ 1: পরিকল্পনা, উপকরণ এবং নকশা

আমার জন্য এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল একটি সুন্দর চেহারা তৈরি করা, খুব বেশি ভলিউম-দখল না করা ব্লুটুথ স্পিকার যা স্পিকারে প্রচুর শক্তি সরবরাহ করবে। অতএব এই স্পিকারের জন্য আমি MOREL MAXIMO 6 6.5 2-ওয়ে স্পিকারগুলির একটি জোড়া বেছে নিয়েছি, যা সহজেই 180W RMS পর্যন্ত শক্তি নিতে পারে।

আমি স্কেচাপে আমার স্পিকার ডিজাইন করেছি, যা ডিজাইন করার জন্য একটি বিনামূল্যে প্রোগ্রাম - ব্যবহার করা সহজ এবং দুর্দান্ত ফলাফল তৈরি করতে পারে। লেজার-কাটা অংশগুলি স্কেচ করার জন্য আমাকে অটোক্যাড ব্যবহার করতে হবে।

যে উপকরণগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল তা ছিল 12mm MDF বোর্ড এবং 4mm পাতলা পাতলা কাঠ।

ধাপ 2: যন্ত্রাংশ এবং সরঞ্জাম

উপাদান: (আপনার $ 24 কুপন পান:

• স্পিকার -
• TDA7498E পরিবর্ধক -
• 36V 6.5A ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই -
• XR1075 Preamplifier -
• ব্লুটুথ V4.0 বোর্ড -
• এসি -ডিসি 12V কনভার্টার -
• সেলফ লকিং 22mm 220V LED সুইচ -
• 19mm Latching 5V Blue LED Switch -
• B0505S -1W বিচ্ছিন্ন 5V কনভার্টার -
• স্টেপ ডাউন কনভার্টার -
• অডিও ইনপুট জ্যাক -
• 3 মিমি ডবল পার্শ্বযুক্ত টেপ -
• M2.3X12 স্ক্রু -
• M3X10 বোল্ট এবং বাদাম - https://bit.ly/2DBH9Wa এবং
• অডিও ইনপুট কেবল -
• রাবার পা -
• ইউএসবি প্যানেল মাউন্ট সকেট -
• এসি সকেট -
• এসি কর্ড -
• কালো চামড়ার ভিনাইল -

সরঞ্জাম এবং সামগ্রী:

• মাল্টিমিটার -
• হট গ্লু গান -
• সোল্ডারিং আয়রন -
• ওয়্যার স্ট্রিপার -
• কর্ডলেস ড্রিল -
• জিগ দেখেছি -
• ড্রিল বিটস -
• স্টেপ ড্রিল বিটস -
• ফরস্টনার বিটস -
• হোল দেখেছি সেট -
• উড রাউটার -
• রাউন্ডওভার বিটস -
• সেন্টার পাঞ্চ -
• ঝাল -
• ফ্লাক্স -
• সোল্ডারিং স্ট্যান্ড -

ধাপ 3: প্রস্তুতি

প্রকল্পটি শুরু করার জন্য, আমি আমার বন্ধুকে আমার MDF বোর্ডগুলি পরিচালনাযোগ্য টুকরোতে কেটে তার জটিল টেবিল দেখে দেখেছিলাম, যার মূল্য তার ছিল। কিন্তু অবশ্যই, এই ধরনের সরঞ্জাম এই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় নয়! কাটাগুলি অবশ্যই এক মিলিমিটারে হওয়া উচিত, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে একই ফলাফল একটি জিগ করাত বা বৃত্তাকার করাত দিয়ে অর্জন করা যায় না! আমাকে বিশ্বাস করুন, সাধারণ সরঞ্জাম, ধৈর্য এবং দক্ষতার সাহায্যে প্রায় সবই সম্ভব। যদিও, আমি আপনাকে এমন কাউকে খুঁজে বের করার পরামর্শ দেব যে আপনাকে লেজার কাটার দিয়ে প্লাইউড প্যানেলগুলি কেটে ফেলতে পারে।

বোর্ডগুলি প্রয়োজনীয় আকারে কাটার পরে, আমি স্পিকার কাট আউটগুলির জন্য পয়েন্টগুলি চিহ্নিত করেছি, নিশ্চিত করে যে এটি সামনের প্যানেলের উভয় দিক থেকে সমান দূরত্ব ছিল।

ধাপ 4: বৃত্ত কাটা

আমি তারপর একটি 3 মিমি ড্রিল বিট নিয়েছিলাম এবং বৃত্তগুলির সঠিক কেন্দ্রে বোর্ডগুলির মাধ্যমে ড্রিল করেছি। আমি একটি রাউটার এবং একটি জিগ ব্যবহার করেছি যা আমি বোর্ডের বৃত্তগুলি কেটে ফেলার জন্য নিজেকে তৈরি করেছি। আবারও, সেরা ফলাফল অর্জনের জন্য এই জাতীয় সরঞ্জামগুলির প্রয়োজন নেই। একটি জিগ করাত এবং কয়েক মিনিট স্যান্ডিং ব্যবহার করে প্রায় একই ফলাফল অর্জন করা যায়। আমার তৈরি এই বৃত্তের জিগের প্রধান সুবিধা হল যে এটি আপনাকে কোন রান আউট ছাড়াই সুনির্দিষ্ট ব্যাসের বৃত্ত কাটাতে দেয়। আমি কয়েকবার চেনাশোনাগুলি কেটে ফেলতে গণ্ডগোল করেছি, প্রধানত কারণ আমি রাউটারটি যথেষ্ট ভালভাবে শক্ত করে নি। ভুল থেকে শিক্ষা! এছাড়াও, রাউটার দিয়ে MDF বোর্ড কেটে ফেলা ফুসফুসের জন্য ভালো নয় এমন মেঘ এবং ধুলার স্তূপ তৈরির একটি ভাল উপায়! এই উপাদান দিয়ে কাজ করার সময় শ্বাসকষ্টকারী এবং একটি ভাল ধুলো সংগ্রহ ব্যবস্থা প্রয়োজন!

ধাপ 5: আরো কাটা

এই ধাপের জন্য আমি আবার আমার বিশ্বস্ত রাউটারটি একটি জিগের সাথে ব্যবহার করেছি যা একটি কাঠের সাথে সুনির্দিষ্টভাবে কাঠ কাটার জন্য অনুসরণ করে। এখানে আমার উদ্দেশ্য ছিল প্রতিটি প্যানেলের প্রান্তে (দুই পাশ, উপরের এবং নিচের প্যানেল) গভীর খাঁজ কাটা 1 মিমি (ভিনাইলের প্রায় বেধ যা পরে ব্যবহৃত হবে)। এই ভিনাইলে বাক্সটি মোড়ানোর সময় এই খুব কমই লক্ষণীয় খাঁজটি খুব সুবিধাজনক হবে, কারণ এটি আমাকে ভিনাইল কাটার জন্য একটি প্রান্ত দেবে এবং ভিনাইল এবং এমডিএফ বোর্ডের মধ্যে একটি মসৃণ রূপান্তর তৈরি করবে।

ধাপ 6: সামনে এবং পিছনের প্যানেল

ব্যাক কন্ট্রোল প্যানেলের জন্য একটি সুন্দর দেখতে কাটআউট তৈরি করতে আমি একটি টেমপ্লেট ব্যবহার করেছি যা লেজার কাটার ব্যবহার করে কাটা হয়েছিল। টেমপ্লেটটিকে দৃ holding়ভাবে ধরে রেখে, আমি এর ভিতরের চারপাশে সন্ধান করলাম। আমি তারপর খুঁজে বের করা আয়তক্ষেত্রের প্রতিটি কোণে চারটি ছিদ্র করেছিলাম, আমার সবচেয়ে বড় ড্রিল বিট ব্যবহার করে, নিশ্চিত করে যে গর্তগুলি ট্রেস আউট লাইনের কাছাকাছি, কিন্তু এটি অতীত নয়। তারপর একটি জিগ ব্যবহার করে আমি আয়তক্ষেত্রটি কেটে ফেলেছি, নিশ্চিত করে যে আমি লাইনের কাছাকাছি রয়েছি, কিন্তু খুব কাছাকাছি না। ডবল পার্শ্বযুক্ত আঠালো টেপটি লাইনের চারপাশে স্থাপন করা হয়েছিল এবং টেমপ্লেটটি এটিতে চাপানো হয়েছিল যাতে নিশ্চিত করা যায় যে এর প্রান্তগুলি খুঁজে পাওয়া লাইনটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমি তখন আমার রাউটারে একটি ফ্লাশ ট্রিম সর্পিল রাউটার বিট রাখলাম এবং টেমপ্লেটের প্রান্ত বরাবর কাটতে থাকলাম। ফ্লাশ ট্রিম বিটের উপরে যে ভারবহনটি টেমপ্লেটের প্রান্ত বরাবর রাইড করে, তার পথের যে কোনও উপাদান কেটে ফেলে এবং একটি আদি ফিনিস এবং সোজা প্রান্ত রেখে যায়। আবার, ধুলো সংগ্রহ এবং একটি ধুলো মাস্ক একটি আবশ্যক!

আমি তারপর একটি rabbeting বিট সঙ্গে অনুসরণ, একটি লেজার যে একটি লেজার কাটা পাতলা পাতলা কাঠ প্যানেল মাউন্ট করতে ব্যবহার করা হবে তৈরি। উপরে উল্লিখিত একই পদক্ষেপগুলি উপরের প্যানেলে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল, কেবল একটি ভিন্ন পাতলা পাতলা কাঠের টেমপ্লেট ব্যবহার করে। রাউটার বিট রাউন্ড বিটটি উপরের প্যানেলের প্রান্ত বরাবর একটি বক্ররেখা তৈরি করতেও ব্যবহৃত হয়েছিল।

ধাপ 7: আঠালো আপ

সমস্ত প্যানেল প্রস্তুত করার সাথে, এটি একসঙ্গে আঠালো করার সময় ছিল। আমি প্রান্ত বরাবর একটি স্বাস্থ্যকর পরিমাণে আঠালো ব্যবহার করেছি, এটি নিশ্চিত করে যে এটি পুরো পৃষ্ঠতল জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। সমস্ত টুকরা একসাথে আঠা দিয়ে, আমি উপরে কয়েকটি ওজন রেখেছি যাতে সেগুলি ভালভাবে চাপা হয়। এছাড়াও, নিশ্চিত করুন যে আপনি পরীক্ষা করেছেন যে সমস্ত কোণগুলি বর্গাকার, আপনি যদি পরে বর্গক্ষেত্রের বাইরে থাকেন তবে আপনি বড় সমস্যায় পড়তে পারেন! আঠাটি কিছুটা শুকিয়ে যাওয়ার পরে, আমি স্পিকারের পিছনে চারটি সাপোর্ট পিস আঠালো, যা পিছনের প্যানেলটি স্ক্রু করতে ব্যবহৃত হবে।

ধাপ 8: নিশ্চিত করুন যে প্রান্তগুলি সোজা

একবার সাপোর্টের টুকরোগুলো জায়গায় আঠালো হয়ে গেলে এবং আঠাটি এখনও ভেজা থাকে, আমি পিছনের প্যানেলটি উপরে রাখি এবং একটি হাতুড়ি ব্যবহার করে এটিকে কয়েকটা আঘাত দেয় যাতে নিশ্চিত করা যায় যে প্যানেলটি বাকি স্পিকার প্যানেলের সাথে ফ্লাশ করে।

ধাপ 9: একবার আঠা শুকিয়ে গেছে

আমি স্পিকারের ঘরের নীচে চারটি গর্ত ড্রিল করেছি যাতে রাবার পা পরে পরে যায়। তারপরে রাউন্ড ওভার বিট স্পিকারের সমস্ত বাইরের প্রান্তে ব্যবহার করা হয়েছিল যাতে এটি স্পর্শে মসৃণ হয়। আমি তখন পিছনের প্যানেলটি রেখেছিলাম এবং প্রতিটি পাশে কয়েকটি প্লাস্টিকের টুকরোগুলি ertedুকিয়ে দিয়েছিলাম যাতে পিছনের প্যানেলটিকে কেন্দ্র করে এবং স্ক্রুগুলির জন্য ছিদ্র করা হয় যা পিছনের প্যানেলটি ধরে রাখবে। সেই কাজ শেষ করে, আমি লেজার-কাটা পাতলা পাতলা কাঠের টুকরোগুলিকে একটি সূক্ষ্ম স্যান্ডপেপার দিয়ে স্যান্ডিং করতে শুরু করি, যাতে কোনও পোড়া দাগ বা স্প্লিন্টার অপসারণ করা যায়। আমি তখন প্লাইউডের টুকরোগুলি বার্ণিশ দিয়ে স্প্রে করে একটি সমান কোট তৈরি করেছি। একবার বার্ণিশ শুকিয়ে গেলে, আমি পিছনের প্যানেলের টুকরোটি পিছনের প্যানেলে রাখি এবং একটি ছোট ড্রিল বিট দিয়ে গর্তগুলি ড্রিল করি, যাতে স্ক্রুগুলিতে কিছু কামড় থাকে। তারপরে আমি একটি স্ক্রু ব্যবহার করেছি যার সাহায্যে আমি পিছনের প্যানেলের ভিতরে থ্রেড কাটার জন্য কয়েকটি কাটা করেছি।

ধাপ 10: কার্বন ফাইবার ভিনাইল প্রয়োগ করা

আমি এটিকে নির্মাণের সবচেয়ে কঠিন এবং সবচেয়ে ধৈর্য-প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচনা করব। আপনার সেরা বন্ধু এখানে তাপ - যা আপনি উপরের সরঞ্জাম তালিকায় তালিকাভুক্ত একটি তাপ বন্দুক থেকে সহজেই পেতে পারেন। তাপ বন্দুকটি ভিনাইলের খুব কাছে না রাখা গুরুত্বপূর্ণ বা এটি অবিলম্বে গলে যাবে। যতক্ষণ না আপনি প্যানেলে উপস্থিত হতে পারে এমন কোনও বলিরেখা প্রসারিত করতে সক্ষম হন ততক্ষণ কেবল যথেষ্ট তাপ প্রয়োগ করুন। কিন্তু বৃত্ত কাটা আউটের বক্ররেখাগুলির কাছাকাছি যাওয়া আরও জটিল হতে পারে কারণ বৃত্তাকার প্রান্তের চারপাশে ভিনাইল টানতে সক্ষম হওয়ার জন্য আরও তাপের প্রয়োজন হয়, কিন্তু খুব বেশি তাপ না যাতে এটি গলে না যায়। যদি আপনার হাতে খুব বেশি ভিনাইল না থাকে তবে আপনি অন্য কিছুতে অনুশীলন করবেন তা নিশ্চিত করুন।

ধাপ 11: লেদার ভিনাইল প্রয়োগ করা

প্রথমে আমি প্রান্ত বরাবর কাগজ মাস্কিং টেপ লাগিয়েছিলাম যাতে আমি যেখানে প্রয়োজন হয় না সেখানে যোগাযোগ আঠালো প্রয়োগ করি না। আমি ঘেরের জন্য কিছুটা প্রসারিতযোগ্য ম্যাট কালো চামড়ার ভিনাইল ব্যবহার করেছি। আমার কাছে এটি দুর্দান্ত দেখাচ্ছে, এটির সাথে কাজ করা খুব কঠিন নয় এবং এটি বেশ টেকসই এবং স্ক্র্যাচ এবং ডিংস প্রতিরোধী। ঘেরের উপর এটি আঠালো করার জন্য, আমি উভয় মিলনের পৃষ্ঠায় একটি ভাল পরিমাণে যোগাযোগ ব্যবহার করেছি - ঘেরের MDF এবং ভিনাইলের পিছনের দিক। এটি কয়েক মিনিটের জন্য স্থায়ী হওয়ার পরে, আমি ঘেরের লাইন বরাবর ভিনিলের সোজা প্রান্তটি টিপলাম। শীর্ষ প্যানেল, সভার প্রান্ত এবং কোণগুলির মতো দাগগুলি কুঁচকানো ছাড়া ভিনাইল রাখার জন্য আরও প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিল তবে এটি এখনও কার্যকর ছিল এবং সুন্দরভাবে পরিণত হয়েছিল। কিছু আঠালো এখনও vinyl বাকি ছিল কিন্তু এটি সহজেই পরে ঘষা ছিল। ভিনাইলটি ঘেরের প্রান্তের ভিতরে আটকে দেওয়ার পরে, আমি অতিরিক্ত ভিনাইলটি কেটে ফেলার জন্য একটি ধারালো ইউটিলিটি ছুরি ব্যবহার করেছি, যার চারপাশে একটি নিশ্ছিদ্র সমাপ্তি রয়েছে।

ধাপ 12: চূড়ান্ত আঠালো আপ

একটি দীর্ঘ প্রতীক্ষিত পদক্ষেপ! আমি অবশেষে সামনে প্যানেল gluing পেয়েছিলাম! আমি প্রান্ত বরাবর কাঠের আঠা ছড়িয়ে দিলাম এবং পুরো সামনের প্যানেলটি ঘেরের ভিতরে রাখলাম। আমি নিশ্চিত করেছি যে প্রান্তগুলি ফ্লাশ ছিল এবং এটি পুরোপুরি ফিট ছিল! আমি ঘেরের ভিতর থেকে প্রচুর পরিমাণে আঠালো প্রয়োগ করা নিশ্চিত করেছি। তারপরে আমি ঘেরের ভিতর থেকে লেজার-কাট পাতলা পাতলা কাঠের প্যানেলটি আঠালো করেছি, এছাড়াও চারপাশের সমস্ত প্রান্তগুলি সিল করা নিশ্চিত করেছি।

ধাপ 13: ইলেকট্রনিক্স

প্রথমেই আমি ড্রাইভারদের জায়গায় স্ক্রু করলাম এবং টুইটার লাগালাম। আমি স্পিকারগুলির প্রান্তের চারপাশে যাওয়ার জন্য গরম আঠালো ব্যবহার করেছি যাতে তারা চারপাশে সিল করা থাকে। আমি তখন কিছু কাজের জন্য সোল্ডারিং লোহা গরম করেছিলাম। শুরু করার জন্য আমি অ্যাম্প্লিফায়ার বোর্ড থেকে পোটেন্টিওমিটারকে সরিয়ে দিয়েছিলাম এবং পটেন্টিওমিটারের জন্য একটি এক্সটেনশন তৈরি করতে 6 টি পাতলা তার ব্যবহার করেছি। আমি তারপর preamplifier বোর্ড potentiometers সঙ্গে একই কাজ, কিন্তু এখানে আমি শুধুমাত্র BASS এবং TREBLE potentiometers প্রসারিত। এছাড়াও, আমি প্রিম্প্লিফায়ার বোর্ডে পোটেন্টিওমিটারটি ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছি এবং কেবল একটি ছোট্ট অংশকে সমর্থন করেছি যাতে এটি হিসিং শব্দ না করে। আমি তারপর AUX ইনপুট তারের জন্য একটি এক্সটেনশন বিক্রি করেছি। আমি পিছনের প্যানেলে পাওয়ার সাপ্লাই স্ক্রু করেছি এবং বিপরীত দিকে এম্প্লিফায়ার আঠালো করেছি। আমি ক্রসওভারগুলি আলাদা করেছিলাম এবং ঘেরের নীচে তাদের আঠালো করেছি, যাতে স্ক্রু টার্মিনালগুলি স্পিকারের পিছনে মুখোমুখি হয়। তারপরে ভিডিওতে আমি একটি পুরানো 12 V ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই আলাদা করে নিয়েছি যা প্রিম্প্লিফায়ার বোর্ড এবং ব্লুটুথ বোর্ডকে পাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হবে, তবে আপনি উপরের উপাদান তালিকায় তালিকাভুক্ত AC-DC কনভার্টারও ব্যবহার করতে পারেন। আমি এম্প্লিফায়ার এবং পাওয়ার সাপ্লাই বোর্ডের জন্য প্রয়োজনীয় সংযোগ তৈরি করেছি। ভিডিওতে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমি আরসিএ সংযোগগুলিও ইনস্টল করেছি, কিন্তু যেহেতু আমি ভেবেছিলাম যে এগুলি প্রয়োজনীয় নয়, তাই আমি সেগুলিকে উপাদান তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করি নি, তাই আপনি যদি চান তবে লেজার-কাট পরিকল্পনা থেকে নির্দ্বিধায় তাদের সরিয়ে ফেলুন। একবার তারগুলি সোল্ডার হয়ে গেলে, আমি সেগুলিকে জায়গায় ঠেলে দিলাম এবং শক্তভাবে স্ক্রু করার জন্য একটি বাদাম ব্যবহার করলাম।

ধাপ 14: শেষ ধাপ

আমি স্পিকারের পিছনের দিকে ডাবল সাইডেড ফোম টেপের একটি স্ট্রিপ লাগিয়েছি। এটি প্রয়োজনীয় যাতে স্পিকারটি পুরোপুরি সীলমোহর করা হয় এবং কোন বায়ু বের না হয়। ইপক্সি আঠা একটি ড্যাব potentiometers এবং AUX জ্যাকের চারপাশে ছড়িয়ে ছিল যাতে কোন বাতাস বেরিয়ে না যায়। পিছনের প্যানেলটি শেষবারের মতো জায়গায় ঠেলে দেওয়া হয়েছিল এবং যথোপযুক্ত কাঠের স্ক্রু ব্যবহার করে এটিকে ধরে রাখা হয়েছিল। তারপর এসি পাওয়ার জ্যাক এবং প্যানেল মাউন্ট ইউএসবি পোর্ট জায়গায় জায়গায় স্ক্রু করা হয়েছিল এবং গরম আঠালো ব্যবহার করা হয়েছিল যাতে সেগুলি সীলমোহর করা হয় যাতে আবার কোনও বাতাস বের না হয়। ছোট পিছনের প্যানেলটিও শেষবারের মতো স্থাপন করা হয়েছিল। তারপর রাবার পা স্পিকার ঘের নীচে স্ক্রু করা হয়েছিল। আমি একই ইপোক্সি আঠার একটি ড্যাব পোটেন্টিওমিটার নবের ভিতরে প্রয়োগ করেছি যাতে এটি জায়গায় থাকে। আপনি ভিডিওতেও দেখতে পারেন যে আমি প্যানেল থেকে উপরে তোলার জন্য প্লাস্টিকের কয়েকটি টুকরো ব্যবহার করেছি যাতে প্যানেলের বিরুদ্ধে গাঁট ঘষা না যায়।

ধাপ 15: চূড়ান্ত স্পর্শ

সবচেয়ে ফলপ্রসূ পদক্ষেপ! আমি অক্ষরে কিছু কালো রং লাগিয়ে শুরু করেছিলাম, তারপর পাতলা পাতলা কাঠের লোগোটি স্যান্ড করেছিলাম এবং লোগোতে বার্ণিশের একটি মোটা কোট স্প্রে করেছি। ভালো সময়ের জন্য শুকিয়ে যাওয়ার পর, আমি কিছু মাস্কিং টেপ ব্যবহার করেছিলাম যাতে লোগোটি কেন্দ্রীভূত থাকে এবং স্পিকারটিকে স্ক্রু দিয়ে ধরে রাখার জন্য গর্তগুলি ড্রিল করে। এটাই! স্পিকার বিস্ফোরণের সময়!

ধাপ 16: চূড়ান্ত চিন্তা

আমি মনে করি এই প্রকল্পটি দুর্দান্ত হয়ে গেছে, এটি কেবল শালীন দেখায় না, তবে শব্দটি কেবল অবিশ্বাস্য! আমি এর আকারের জন্য এটি কত জোরে তা প্রকাশ করতে পারি না, কেবল উচ্চস্বরের পটেন্টিওমিটারের ক্ষুদ্র সমন্বয় স্পিকারকে বিস্ফোরিত করে তোলে। এটি প্রচুর পরিমাণে বাস দিয়ে ঘরটি পূরণ করে যা প্রত্যেকের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য করা যায়। এটি ব্যবহার করাও খুব সহজ - ব্লুটুথের মাধ্যমে সুর বা একটি ক্যাবলের মাধ্যমে AUX পোর্ট ব্যবহার করা যায়। আমি সত্যিই আলোকিত সুইচগুলি পছন্দ করি যা শক্তি এবং ব্লুটুথ বোতাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ব্লুটুথের মাধ্যমে স্পিকারের সাথে একটি ডিভাইসের সাথে সংযুক্ত হলে এটি পরিষ্কার করে - নীল আলো তখন ঝলকানি বন্ধ করে।

এই টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে আমাকে অনুসরণ করার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ! আমি আশা করি আমি আমার বা আপনার নিজের ডিজাইন ব্যবহার করে আপনার নিজের স্পিকার তৈরি করতে অনুপ্রাণিত করতে পেরেছি:)

এবং এভাবেই আমার ব্লুটুথ বুমবক্স হয়ে গেল! এটি একটি দুর্দান্ত প্রকল্প যা আমাকে আমার দক্ষতা উন্নত করতে সাহায্য করেছিল এবং আমি সত্যিই আশা করি আপনি নতুন কিছু শিখেছেন। যদি আপনার কোন প্রশ্ন থাকে, তাহলে নির্দ্বিধায় মন্তব্য করুন। আরও ভিডিওর জন্য আমার ইউটিউব চ্যানেল দেখার কথা বিবেচনা করুন। ধন্যবাদ!

ধন্যবাদ!

- ডনি