"দ্য জর্জ" লিভারপুলের লিভার বিল্ডিং ক্লক রেপ্লিকা: 13 টি ধাপ (ছবি সহ)

লিভারপুল থেকে আমি অত্যন্ত গর্বিত যে আমি কোথা থেকে এসেছি এবং যতদিন মনে করতে পারি আমি শহরের ১ টি বিল্ডিং, রয়েল লিভার বিল্ডিং এবং বিশেষ করে এটি একটি বিস্ময়কর ঘড়ি দেখে মুগ্ধ হয়েছি।

এই ঘড়িটি যুক্তরাজ্যে সবচেয়ে বড় হওয়ার জন্য বিখ্যাত, মানুষ সবসময় ধরে নেয় গ্রেট ওয়েস্টমিনস্টার ক্লক বা "বিগ বেন" সবচেয়ে বড় কিন্তু তারা ভুল করে।

সুতরাং একটি প্রকল্পের সন্ধানে আমি একটি পুরানো গোলাকার শীর্ষ কফি টেবিল থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছি যা টিপের জন্য সেট করা হয়েছিল, এই মানসিকতায় যে এটিকে একরকম ব্যবহার করা যেতে পারে আমি ভেবেছিলাম "কেন একটি ঘড়ি তৈরি করবেন না?" আমি আমার মাস্টারপিস তৈরির পথে এগিয়ে গেলাম এবং তাত্ক্ষণিকভাবে সেই মহান ঘড়িটির কথা ভাবলাম যা আমি সবসময়ই জানি এবং পছন্দ করি এবং সেখানে আমার প্রিয় ঘড়ির নিজস্ব প্রতিরূপ তৈরির দৃষ্টি নিয়ে ভালবাসার শ্রম শুরু হয়েছিল।

কফি টেবিলটি এটি তৈরি করে নি, এটি অনেক বেশি ভারী ছিল, কিন্তু ধারণাটি আটকে ছিল এবং আমাকে এগিয়ে যেতে হয়েছিল।

সরবরাহ

* ঘড়ির ভিতরের বিশদ বিবরণের জন্য 3mm MDF বোর্ড

* ঘড়ির মুখের বাইরের বিবরণের জন্য 6 মিমি MDF বোর্ড

* 3 মিমি স্পেকট্রাম LED পারস্পেক্স

* হাতের জন্য 8 মিমি বালসা তক্তা

* স্টিল সিমস্ট্রেস পিনস (বাক্সটি প্রায় 1000 টি থাকে) ঘড়ির হাতে দাঙ্গার অনুকরণ করতে।

* MDF সিলার

* সূক্ষ্ম স্যান্ডপেপার (240 গ্রিট ভেজা এন ড্রাই আমার জন্য কৌশলটি করেছে)

* MDF প্রাইমার পেইন্ট (আমি সাদা ব্যবহার করেছি)

* ম্যাট ব্ল্যাক স্প্রে পেইন্ট (আমি সূর্যের আলোতে এর স্থায়িত্বের জন্য কার পেইন্ট ব্যবহার করেছি)

* ঘড়ির চারপাশের জন্য এল আকৃতির প্লাস্টিকের কোণ

* ঘড়ি দেয়ালের জন্য 240gsm কার্ড

* কাঠের ব্লক (ঘড়ির মুখ এবং ঘড়ির পিছনের দূরত্ব দ্বারা নির্ধারিত আকার)

* 12 মিমি Dowling মুখ পিছনে মাউন্ট করার জন্য

* 10 এম এলইডি স্ট্রিপ (খনিটি হলুদ হিসাবে লেবেল করা হয়েছিল তবে রঙটি আরও অ্যাম্বার / কমলা)

* একসঙ্গে LED স্ট্রিপ যোগদান জন্য 2 কোর তারের

* পুশ সুইচ (আমি একটি পুরানো টর্চ থেকে আমার সুইচ নিয়েছি)

* তাতাল

* গরম আঠালো বন্দুক এবং আঠালো লাঠি।

* প্রচুর অতিরিক্ত ব্লেড দিয়ে খোদাই করার জন্য ধারালো ছুরি (স্ট্যানলি ছুরি, নৈপুণ্য ছুরি বা পছন্দ)

* বালসা থেকে হাত খোদাই করার জন্য স্যান্ডিং সংযুক্তি সহ মাল্টি টুল (আমি আমার বিশ্বস্ত ড্রেমেল ব্যবহার করেছি)।

* LED ড্রাইভার (আমি 50W ড্রাইভার ব্যবহার করেছি, শর্তগুলি আপনার LED এর শক্তির উপর ভিন্ন নির্ভরশীল)

* LED ড্রাইভার চালিত করার জন্য মেইন প্লাগ এবং 3 কোর কেবল।

* জংশন বক্স / টার্মিনাল ব্লক

* আঠালো যোগাযোগ করুন

* প্রধান ঘড়ির মুখগুলির জন্য প্রধান চালিত, ভারী দায়িত্ব ঘড়ি চলাচল (https://www.agtshop.co.uk/product/5131-high-torque-mains-clock-movement.html)

* একটি অস্থায়ী স্প্রে বুথ তৈরির জন্য কার্ডবোর্ডের বাক্স এবং বিন ব্যাগ - কিছু লোকের মধ্যে স্প্রে করার জন্য একটি জায়গার বিলাসিতা আছে, আমি নতুন করে সাজানো ডাইনিং রুমে এটি করিনি এবং করতে হয়েছিল!

* --চ্ছিক - আপনার দেওয়ালে ম্যুরাল আঁকার জন্য স্থানীয় শিল্পী, আমি ভাগ্যবান যে একজন বিখ্যাত লিভারপুডলিয়ান শিল্পী এটি করতে ইচ্ছুক -

* লেজার কাটার - আবার আমি ভাগ্যবান যে একটি স্থানীয় কমিউনিটি শেয়ার্ড ওয়ার্কশপ আছে যার একটি চমৎকার লেজার আছে -

ধাপ 1: পরিকল্পনা

আমার জন্য পরিকল্পনা সব বিস্তারিত সঠিক পেতে ছিল। আমি ঠিক জানতাম ঘড়িটি দেখতে কেমন ছিল কিন্তু আমি নিশ্চিত করতে চেয়েছিলাম যে প্রতিটি বিট যতটা সম্ভব সঠিক।

এটি অনলাইনে ছবিগুলি দেখতে জড়িত (আমরা সবাই গুগল ইমেজ পছন্দ করি!), যাইহোক, উপলব্ধ ছবিগুলির মধ্যে কোনটিই আমার কাছে যথেষ্ট পরিমাণে দেখতে পায় নি যে ঠিক কতটা বিস্তারিত জড়িত ছিল। উদাহরণস্বরূপ, মাটি থেকে, পুরো মুখটি মনে হয় যেন এটি সব সমান স্তরের কিন্তু কাছাকাছি পরিদর্শনে আমি আবিষ্কার করেছি যে ঘড়ির মুখের ভিতরের বিবরণ আসলে মুখের বাইরের বলয়ের চেয়ে পাতলা উপাদান।

ঘড়ির হাত শীট ধাতু দিয়ে তৈরি যা একসঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তাই যখন আপনি আসলে হাতের কাছাকাছি যান এবং সেগুলি দেখেন তখন আপনি সমস্ত দাঙ্গা দেখতে পাবেন।

একটি জিনিস যা আমি কখনই সঠিক হতে যাচ্ছিলাম না তা হল সেই গ্লাস যা ঘড়ির মুখ তৈরি করে। বাস্তব জীবনের ঘড়িটি আসলে শত শত পৃথক কাচের কাঁচের সমন্বয়ে গঠিত, যা সময়ের সাথে সাথে ক্ষতির মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করতে হয়েছে, স্বাভাবিক দিনের আলোতে এটি যে প্রভাব দেয় তা হল সব বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে মুখের উপর সাদা কাচের বিভিন্ন ছায়া। আমার ঘড়ির স্কেলে (এটি 35 ব্যাস) এটি অর্জন করা অসম্ভবের কাছাকাছি হত।

আপনি মাটি থেকে এই বিস্তারিত কোনটি দেখতে পাচ্ছেন না, এবং সেই সময় আপনাকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখার জন্য টাওয়ারগুলির উপরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি (বিল্ডিংটি এখন ট্যুর করে যাতে আপনি ঘড়ির মুখ এবং পিছন দিয়ে কাছাকাছি এবং ব্যক্তিগতভাবে উঠতে পারেন তারাও -

আমি আমার হাত বদল করে আরেকটি বিখ্যাত লিভারপুল ভবনে গেলাম যার নাম টাওয়ার বিল্ডিংস, তারা খুব দয়া করে আমাকে তাদের ছাদে allowedুকতে দিয়েছিল এবং সেখান থেকে আমি প্রকৃত ঘড়ির কাছাকাছি ছবি তুলতে পেরেছিলাম (দু Sorryখিত আমি এগুলো পোস্ট করতে পারছি না) এবং মাটি থেকে লুকানো সমস্ত ছোট বিবরণ দেখুন।

ধাপ 2: নকশা

আমি আমার নকশা তৈরি করতে অ্যাডোব ইলাস্ট্রেটর ব্যবহার করেছি, আমার ফটোগ্রাফগুলিকে সমস্ত মাত্রা এবং কোণ সঠিক করার জন্য গাইড হিসাবে ব্যবহার করেছি।

আমি তখন লেজারে ব্যবহারের জন্য সিএডি ফাইল তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলাম যা আমাকে যে বিশদটি চেয়েছিল তার জন্য সর্বাধিক নির্ভুল কাটার অনুমতি দেবে।

ধাপ 3: লেজার সময়

ফাইলগুলি আমদানি করা লেজার একটি দুর্দান্ত কাজ করেছে, 2 টি ফাইল (অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত) মধ্যে বিভক্ত হওয়ার কারণে পুরুত্বের পার্থক্যের কারণে আমার 2 টি শক্ত টুকরা দরকার।

প্রকৃত ঘড়ির বাইরের রিংটি 12 টি পৃথক টুকরো দিয়ে গঠিত, আমি লেজারের সাহায্যে এটি অর্জন করতে পারিনি কারণ আমার মস্তিষ্কের শক্তি ছিল না যে আমি আমার নকশার আকার পরিবর্তন করতে চাই লেজারের (কাটার পুরুত্ব এবং উপাদান ক্ষতির কারণে এটি ঘটে) যতটা আমি পৃথক টুকরো দিয়ে চেষ্টা করেছি এটি কখনোই ফাঁক ছাড়া একটি সম্পূর্ণ বৃত্ত গঠন করবে না তাই আমি লেজার খোদাই করা লাইনগুলিকে মুখে ভ্রান্তি দিতে পছন্দ করেছিলাম পৃথক টুকরা হয়।

আমি LED পার্সপেক্সের বৃত্তটি কাটার জন্য লেজার ব্যবহার করেছি কিন্তু শুধু একটি সাদা বৃত্ত হওয়ায় এর ছবি তোলার কোন মানে হয় নি!

আমি লেজার কাটিং নিয়ে আচ্ছন্ন, এটা আমাকে বিস্মিত করেছে তাই এই ধাপে ছবির পরিমাণ: o)

ধাপ 4: ড্রাই ফিট

আরও এগিয়ে যাওয়ার আগে আপনি নিশ্চিত করতে চান যে টুকরোগুলি একসঙ্গে মানানসই, ডিজিটাল ড্রইং ব্যবহার করে আমি নিশ্চিত ছিলাম যে সবকিছু ঠিকঠাক হবে এবং একবার নিয়ম করে দুইবার কাটার পরিমাপের কথা ভাবার দরকার ছিল না কিন্তু শুরু করার আগে এটি নিশ্চিত করা সবসময় ভাল। পেইন্টিং এবং gluing।

এখন প্রকল্পটি সত্যিই আকার নিতে শুরু করেছে!

ধাপ 5: হাত

দুর্ভাগ্যবশত আমার কাছে এই প্রক্রিয়ার কোন ছবি নেই কারণ এটি একটি অত্যন্ত ধূলিকণা প্রক্রিয়া ছিল আমি কোন ইলেকট্রনিক্স আটকে যেতে চাইনি (আমি শুধু একটি নতুন ফোন পেয়েছিলাম তাই এটি মূল্যবান মনে হচ্ছিল)

হাত তৈরির জন্য আমি হাতের একটি 2 ডি ছবি ছাপিয়ে বালসা কাঠের সাথে আটকে দিলাম, তারপর আমি আমার ছুরি দিয়ে কাঠটি খোদাই করতে এগিয়ে গেলাম এবং সাধারণ বেস আকৃতি তৈরি করতে এখানে এবং সেখানে টুকরা টুকরো টুকরো করলাম। আমি পুরানো ড্রেমেল এবং স্যান্ডিং হেডগুলির সাথে যতটা সম্ভব চূড়ান্ত আকার পেয়েছি।

247 seamstress পিন মাথা দিয়ে হাত শেষ করে যা Rivets এর চেহারা তৈরি করে।

কিছু ডিজিটাল ক্যালিপার দিয়ে ঘড়ির চলাচলে কেন্দ্রের প্রস্থের পরিমাপ এবং হাতে ছিদ্র ড্রিল (কাঠটি খুব নরম এবং ড্রিল বিটটি সাধারণত কিছুটা নড়াচড়া করায় একটি মিমি বা ২ টি ছোট গর্ত ড্রিল করে)।

কিছু দৃ contact় যোগাযোগ আঠালো, কিছু কাঠের সিলার দিয়ে আচ্ছাদিত এবং একটি দিনের জন্য শুকানোর জন্য ছেড়ে দেওয়া হাতের জন্য ফিক্সিংগুলিকে আঠালো করে।

এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশের জন্য, হাতের ভারসাম্য বজায় রাখা। আপনি কেবল আপনার নিজের ঘড়ির হাত তৈরি করতে পারবেন না এবং সেগুলি একটি আন্দোলনের সাথে সংযুক্ত করতে পারবেন না। যেকোনো ঘড়ি প্রস্তুতকারী আপনাকে বলবে যে একটি আন্দোলন কেবল তার হাতের মতোই ভাল এবং আপনার আন্দোলনকে কার্যকরভাবে কাজ করার জন্য এবং সময়ের পরীক্ষায় দাঁড়াতে আপনার হাতগুলি পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ হতে হবে (কোন শ্লেষের উদ্দেশ্য নেই)

এটি করার জন্য আমি হাতের পিঠগুলি ফাঁকা করে দিয়েছিলাম যাতে আমাকে ওজন যোগ করার জন্য কোথাও দেওয়া হয় যেখানে এটি প্রয়োজন এবং তাদের সাথে আরও বেশি পরিমাণে যোগ না করা। আমি ভারসাম্য বিন্দু খুঁজে পেয়েছি (এটি বেশ কঠিন) এবং তারপরে সোল্ডারের অংশগুলি যোগ করা হয়েছে যা ওজন যোগ করার প্রয়োজন ছিল যতক্ষণ না এটি একটি নিখুঁত ভারসাম্য নিয়ে বসে। এটা দুপাশে ঝরে পড়ছে, আমি ঝাল গলিয়ে দিলাম এবং হাতের পিছনের ফাঁকে redেলে দিলাম এবং সেট করতে দেই। একবার সেট হয়ে গেলে এবং ঠান্ডা হয়ে গেলে আমি ঝাল বের করে ফেলি (এটি স্বাভাবিকভাবে কাঠের সাথে লেগে থাকে না) এবং আটকে যায় এটি একটি স্থায়ী সমাধানের জন্য কিছু যোগাযোগ আঠালো সঙ্গে জায়গায়।

মাঝখানে প্রচুর পরিমাণে স্যান্ডিং সহ অন্যান্য সমস্ত কিছুর মতোই হাতগুলিকে প্রাইম করা এবং আঁকা।

হাতগুলি সম্ভবত আমার প্রিয় এবং কমপক্ষে প্রিয় দুটি অংশ, কারণ তাদের সবচেয়ে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে কিন্তু স্যান্ডিং এবং পেইন্টিংয়ের লোভের পরেও আপনি এখনও কাঠের দানার একটি ক্ষীণ উপাদান দেখতে পারেন। বালসা হয়তো আমার জন্য যে উপাদানটি যাওয়া উচিত ছিল তা ছিল না কিন্তু আমি এটির সাথে আটকে রইলাম, এটি বিশ্বের শেষ নয় এবং আপনি কেবল তখনই বলতে পারবেন যখন আপনি তাদের কাছাকাছি আসবেন।

ধাপ 6: পেইন্ট, বালি, পেইন্ট, পুনরাবৃত্তি।

আরও ক্লান্তিকর কাজগুলির মধ্যে একটি কিন্তু আপনি যদি একটি দুর্দান্ত সমাপ্তি চান তবে আপনাকে কাজটি করতে হবে।

MDF সিলার ব্যবহার করা হয়েছে যাতে বোর্ড আপনার ফেলে দেওয়া সমস্ত পেইন্ট চুষে না, আমি কয়েকটি কোট ব্যবহার করেছি তা নিশ্চিত করার জন্য যদিও টিন বলেছিল 1 কোট যথেষ্ট হবে। আমি একটি ভাল মসৃণ ফিনিস রাখার জন্য কোটের মধ্যেও বালি দিয়েছিলাম।

সিলারের পরে এটি প্রাইমার কোটের উপর, একই জোড়া কোট এবং এর মধ্যে স্যান্ডিং একটি ভাল ফিনিস নিশ্চিত করার জন্য প্রযোজ্য। আমি কিছু কারণে হোয়াইট প্রাইমার বেছে নিয়েছি কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে আমার সম্ভবত ধূসর ব্যবহার করা উচিত ছিল কারণ সাদা রঙের চূড়ান্ত কোট লাগানোর সময় মনে রাখা মুশকিল ছিল যে আমি কোথায় এঁকেছিলাম এবং কোথায় ছিলাম না।

এখানে পেইন্টের সাথে সম্পূর্ণ কভারেজ পাওয়াও কঠিন কারণ উন্মুক্ত প্রান্তগুলিও আঁকা দরকার কিন্তু স্প্লজ চিহ্ন না থাকলে আমি ব্রাশ ব্যবহার করতে পারিনি কারণ আমি ব্রাশ মার্কস বাড চাইনি আমাকে একটি ছোট ব্রাশ ব্যবহার করতে হয়েছিল এমন স্পর্শ করুন যেখানে স্প্রেটি কার্যকরভাবে পৌঁছায় না (ধারালো কোণগুলি হত্যাকারী)

একবার প্রাইমার হয়ে গেলে আমি সাদা ফিনিশিং কোট দিয়ে পুরো জিনিসটি স্প্রে করলাম, সাদা থাকার জন্য এলাকাগুলোতে মুখোশ লাগিয়ে কালো রং লাগালাম। এর মধ্যে আবার বালি এবং কয়েকটা কোট লাগান।

এই সব স্ক্র্যাপ কার্ডবোর্ড বাক্স এবং বিন ব্যাগ দিয়ে তৈরি একটি পূর্বনির্ধারিত স্প্রে বুথে করা হয়েছিল।

ধাপ 7: আরেকটি শুকনো ফিট

এখন আমরা সবাই আঁকা আছি শুধু যাচাই করুন সবকিছু এখনও ফিট হয় কারণ আপনি জানেন যে পেইন্টটি পুরুত্ব বাড়ায় - আমাকে ভিতরের দিকে একটু বালি দিতে হয়েছিল যাতে এটি নিশ্চিত হতে পারে যে এটি একটি মিমি ছিল বা এটি মূলত যা ছিল তার চেয়ে বেশি এবং এটি আসলেই ছিল একটু ভিন্নতা আন.

ধাপ 8: নো লাইটি নো লাইকি

বিস্তারিত জানার জন্য স্টিকার হওয়া অব্যাহত রেখে, আমি চেয়েছিলাম আমার সংস্করণটি যতটা সম্ভব আসলটির কাছাকাছি হোক, এর মানে হল রাতে আলো জ্বালানো দরকার। আমার কাছে এটি সহজ মনে হয়েছিল, আমি এটিকে আরও জটিল করে তুললাম এবং আবার সরলীকরণ শেষ করলাম!

LED গুলি ছিল সুস্পষ্ট কারণে সর্বোত্তম বিকল্প; উচ্চ আলো, কম শক্তি এবং বাল্ক নেই, টিক টিক টিক।

আমি অ্যাম্বার এলইডি এর 2 x 5M স্ট্রিপ কিনেছি, সেগুলো স্ব আঠালো তাই আমি যেখানে খুশি সেগুলোকে অনেকটা জায়গায় রাখতে পেরেছি, এর জন্য সবচেয়ে কঠিন অংশটি ছিল LED এর ফাঁক এবং সেই প্যাটার্ন যা আমি চাই তাদের রাখুন (সরল রেখাগুলি একমাত্র আসল বিকল্প কারণ স্ট্রিপগুলি যখন সমতল হয় তখন বাঁকবে না)। কিছু লোক বাইরে থেকে প্রান্ত আলোর কথা উল্লেখ করেছিল কিন্তু ঘড়িটি এত বড় হওয়ায় আমি কখনই পুরো মুখ জুড়ে একটি সমান রঙ দিতে যথেষ্ট উজ্জ্বল হব না। এমনকি আলো পেতে আপনাকে পার্সপেক্সের দূরত্ব এবং আলোর উৎসের ব্যবধান ঠিক করতে হবে। এই বিষয়ে অনেক পরীক্ষার পর আমি স্পেসিংয়ের জন্য সর্বোত্তম বিকল্পটি খুঁজে পেয়েছি আলো এবং মুখের মাইনাস 25% এর মধ্যে স্থান, উদাহরণস্বরূপ যদি আলোর উৎস এবং মুখের মধ্যে স্থান 10cm হয় তাহলে LED এর স্ট্রিপের মধ্যে ব্যবধান 7.5cm হওয়া প্রয়োজন । আপনি ছবিতে দেখতে পারেন যেভাবে আমি আমার স্ট্রিপগুলি বিছানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং এই নিয়মটি পুরো মুখ জুড়ে বেশ প্রয়োগ করা হয়েছে (এমন কয়েকটি অঞ্চল রয়েছে যেখানে স্ট্রিপগুলি একটু কাছাকাছি কিন্তু এটি এই সত্য দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল যে LED স্ট্রিপগুলি কেবল নির্দিষ্ট জায়গায় কাটা হবে এবং আমি বরং স্ট্রিপগুলি খুব বেশি দূরে থাকার চেয়ে কিছুটা খুব কাছাকাছি ছিল।

স্ট্রিপগুলি নিচে আটকে রাখার পরে আমি তাদের সবাইকে সংযুক্ত করার জন্য সোল্ডারিংয়ের ক্লান্তিকর কাজটি করেছি। এটি আমার জন্য সময়সাপেক্ষ ছিল কারণ আমি প্রতিটি সোল্ডারের পরে স্ট্রিপগুলি পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আমি এত আত্মবিশ্বাসী নই যে আমি তাদের সাথে যোগ দিতে এবং পরবর্তীতে পরীক্ষা করতে পারব, আমার জন্য দীর্ঘ রাস্তা নেওয়া ভাল ছিল।

একবার তারা সবাই সংযুক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং কাজ করছিল, আমি প্রতিটি সোল্ডার জয়েন্টের উপরে গরম আঠা লাগিয়েছিলাম শুধু আমাকে আশ্বস্ত করার জন্য যে ঘড়িটি দেয়ালে লাগানো হলে তারা আলগা হয়ে যাবে না।

এখন আমি জানতাম যে তারা সবাই কাজ করেছে আমি তাদের কি চালু বা বন্ধ করতে হবে তার সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আমার মাথা এখানে আমার হৃদয়কে শাসন করছে। আমার হৃদয় আমাকে বলছিল যে অন্ধকার হয়ে গেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আলো জ্বলতে হবে, যেমনটি সত্যিকারের হয়, আমার মাথা বলছিল কেবল একটি সুইচ ব্যবহার করুন যাতে আপনার নিয়ন্ত্রণ থাকে।

আমি আমার হৃদয় অনুসরণ করেছি এবং একটি হালকা সেন্সর সুইচ কিনেছি, এটি সমস্ত তারযুক্ত হয়ে গেছে এবং কেবলমাত্র সেই জায়গাটি খুঁজে পেয়েছি যেখানে আমি আমার ঘড়িটি ঝুলিয়ে রেখেছিলাম সারাদিন বেশ ছায়াময় ছিল এবং তাই, এলইডি স্থায়ীভাবে ছিল এবং তাই আমি আমার মাথায় ফিরে গেলাম, একটি হালকা সেন্সরে ব্যয় করার পরে আমি আর ব্যয় করতে আগ্রহী ছিলাম না তাই আমি একটি পুরানো LED টর্চ (ক্রিসমাস ক্র্যাকার থেকে কম) থেকে একটি পুশ সুইচ নিয়েছিলাম এবং এটিকে তারযুক্ত করেছিলাম। আমি ঘড়ির দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নিলাম এটির জন্য কাট আউট করার পরিবর্তে, এটি সরাসরি 6 টা পয়েন্টের নীচে বসে আছে এবং যেহেতু দেয়ালটি নমনীয় (কার্ডবোর্ড) আপনি এটিকে কোন ঝামেলা ছাড়াই টিপতে পারেন এবং কোন সুইচ নেই। এটা। ভিডিওটি স্যুইচটি সক্রিয় দেখায়, ক্রিসমাস ক্র্যাকারে আসা একটি টর্চের জন্য খারাপ নয়!

ধাপ 9: আলোর সাথে শুকনো ফিট

লাইট কাজ করছে এবং মুখে আঁকা আমাকে সাময়িকভাবে নির্মিত ঘড়ির সাহায্যে আলোর কভারেজ পরীক্ষা করতে হয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক ছিল এবং আমি বিটগুলিতে বিভ্রান্ত ছিলাম যে কোনও সমস্যা সমাধানের জন্য আমাকে পিছনের দিকে পদক্ষেপ নিতে হয়নি, সবকিছুই পরিকল্পনা করতে যাচ্ছিল।

ধাপ 10: পিঠের সাথে মুখ Lেকে রাখা

স্পষ্টতই 2 টি সমতল বৃত্তে একত্রিত হওয়া এবং সেগুলিকে পুরোপুরি একত্রিত করা বেশ কঠিন, বিশেষ করে যেহেতু তাদের আলাদাভাবে মাউন্ট করা প্রয়োজন - পিছনে প্রাচীরের সাথে স্ক্রু করা দরকার এবং সামনে সুস্পষ্ট কারণে উপরের দিকে সংযুক্ত করতে হবে এবং ঘড়ির মুখ শুধুমাত্র একটি উপায় বসুন কারণ সুইচটি 6 টায় এবং নীচে থাকা প্রয়োজন।

আমি কাঠের ব্লক এবং dowels ব্যবহার করে 2 টুকরা সারিবদ্ধ করতে সক্ষম ছিল। ব্লকগুলি প্রতিটি অংশে 5 টি অংশে বসে এবং আমি ডোয়েলগুলির জন্য ছিদ্র করেছিলাম যাতে ডোয়েলগুলি মুখ puttingালার সময় সারিবদ্ধতা প্রদান করে, আপনি 12, 2, 4, 8 এবং 10 টায় ব্লকগুলি দেখতে পাবেন অবস্থানগুলি যেমন আমি একটি বৃত্তের জন্য নিখুঁত ওজন বহনকারী অবস্থান হিসাবে দেখেছি এবং দেয়ালে ঝুলন্ত অবস্থায় 1 টি এলাকায় খুব বেশি চাপ না দেওয়ার জন্য এমনকি ভারসাম্য সরবরাহ করি।

ভাল পুরানো যোগাযোগ আঠালো সবকিছু একসাথে আটকে।

আমি ডুবে গেলাম এবং পিছনের প্লেটটিকে প্রাচীরের সাথে লাগিয়ে দিলাম, লাইটগুলি এখনও কার্যকরী ছিল তা নিশ্চিত করার জন্য এটি প্লাগ ইন করেছিলাম এবং তারপর সামনের মুখটি উপরে রাখা হয়েছিল যাতে এটি সারিবদ্ধ এবং এখনও দৃ held়ভাবে স্থির থাকে। ইহা করেছে.

ধাপ 11: তারগুলি লুকানো

প্রধান চালিত হওয়ায় এবং যেহেতু আমার দেওয়ালে একটি অত্যাশ্চর্য ম্যুরাল ছিল তাই আমি চাইনি যে চারপাশে কোন তারের ঝুলন থাকুক তাই আমি সরাসরি পিছনে একটি গর্ত ড্রিল করতে সক্ষম ছিলাম যেখানে ঘড়ির মুখ বসবে এবং প্লাগের পিছনে এটি খাওয়াবে প্রাচীরের বাম দিকে সকেট, একটি নতুন বিল্ড হাউস হওয়ায় শুকনো প্রাচীরের পিছনে নেভিগেট করা বেশ সহজ ছিল যার সাহায্যে তারের সাথে সংযুক্ত তারের সাহায্যে এটি খাওয়ানো যায়।

ধাপ 12: ম্যুরাল

এই প্রকল্পের শুরুতে আমি শুধু দেয়ালে একটি ঘড়ি লাগিয়েছিলাম, আমি ম্যুরালের সম্ভাবনা সম্পর্কে ভাবিনি যে এটি আরও সুন্দর দেখাবে।

আমি আমার টুইটার ফিড ব্রাউজ করছিলাম এবং পল কার্টিসের করা কিছু কাজ জুড়ে হোঁচট খেয়েছিলাম - লিভারপুলে সিটিতে পল এর কাজ সম্পর্কে আমি আগে থেকেই জানতাম এবং তার অনেক কাজ এখন বেশ বিখ্যাত হয়ে গেছে। তার টুইটার অ্যাকাউন্টে আমি যে অংশটি দেখেছি তা ছিল আশ্চর্যজনক এবং তাই আমি তাকে একটি লাইন ফেলে দিলাম এবং আমার প্রাচীর করার জন্য তার কাছে মূল্য চাইলাম।

পল একজন সত্যিকারের বড় লোক, তিনি নিচে এসে পরিমাপ করলেন, আমার জন্য কিছু ডিজিটাল মক আপ করলেন এবং আমরা সেখান থেকে রোল করলাম। তিনি আমাকে সে সময় বলেননি কিন্তু লিভার বার্ডস ছাড়া কেউ লিভার বিল্ডিংয়ের ম্যুরাল কেন চাইবেন তার কোন ধারণা ছিল না, শুধুমাত্র প্রকল্পের শেষে তিনি আমাকে জানালেন যে তিনি কখনই নিশ্চিত নন যে আমি ঠিক কি অর্জন করার চেষ্টা করছিলেন এবং কৃতজ্ঞতার সাথে তিনি ফলাফলে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

আমি খুব খুশি হয়েছি যে আমি এটি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, একা ঘড়ি থাকলে দারুণ হতো কিন্তু ম্যুরাল থাকা সত্যিই এটি বন্ধ করে দেয়।

ধাপ 13: শেষ

সেখানে যেতে কিছু সময় লেগেছিল কিন্তু আমার জন্য ফলাফল ঠিক আমি যা চেয়েছিলাম। আমি আশা করি আপনি আমার নির্দেশযোগ্য পছন্দ করেছেন, হয়তো আপনি নিজে কিছু করতে অনুপ্রাণিত বোধ করবেন।

পড়ার জন্য ধন্যবাদ: o)

ঘড়ি প্রতিযোগিতায় রানার আপ