DIY ব্যাটারি চালিত ব্লুটুথ স্পিকার // কিভাবে তৈরি করবেন - কাঠের কাজ: 14 টি ধাপ (ছবি সহ)

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 07:57

আমি এই রিচার্জেবল, ব্যাটারি চালিত, পোর্টেবল ব্লুটুথ বুমবক্স স্পিকারটি পার্টস এক্সপ্রেস সি-নোট স্পিকার কিট এবং তাদের কেএবি এমপি বোর্ড (নীচের সমস্ত অংশের লিঙ্ক) ব্যবহার করে তৈরি করেছি। এটি ছিল আমার প্রথম স্পিকার বিল্ড এবং আমি সৎভাবে বিস্মিত যে এই জিনিসটি কতটা অসাধারণ লাগে।

Kirby Meets Audio কে পরিকল্পনায় সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ, তার চ্যানেলটি এখানে দেখুন।

এই বুমবক্স ডিজাইনটি হুইফাই কেস দ্বারা এই বুমবক্স দ্বারা ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত, যদি আপনি এইরকম একটি স্পিকার কিনতে চান, তাহলে তাদের এখানে দেখুন।

আপনার বিল্ড ইট স্বয়ং মার্চেন্ট পান!

ধাপ 1: সরঞ্জাম এবং উপকরণ

উপকরণ:

• পার্টস এক্সপ্রেস সি-নোট বুকশেলফ স্পিকার কিট
• ডেটন অডিও KAB-250v3 পরিবর্ধক বোর্ড
• ডেটন অডিও কেএবি-এফসি ফাংশন ক্যাবলস প্যাকেজ
• ডেটন অডিও KAB-BE 18650 ব্যাটারি এক্সটেনশন বোর্ড
• ডেটন অডিও কেএবি-পিএমভি 3 প্যানেল মাউন্ট (যখন আমি আমার বুমবক্স তৈরি করতাম তখন এটি উপলব্ধ ছিল না, জিনিসগুলি সরলীকৃত হতো)
• সোনিক বাধা 1/2 শাব্দিক ফেনা (2 শীট প্রয়োজন)
• সাদা ছিদ্রযুক্ত ক্রসওভার বোর্ড
• কালো স্ক্রু
• 2.5 মিমি প্যানেল মাউন্ট ডিসি জ্যাক
• ভলিউম নোব
• 18650 ব্যাটারি
• পাওয়ার সাপ্লাই
• রাবারের পা
• Crimp টার্মিনাল
• হাতল
• ওয়াইপ-অন পলি

সরঞ্জাম:

• ফেস্টুল ক্যাপেক্স মিটার দেখেছি
• ফেস্টুল সিএক্সএস কর্ডলেস ড্রিল
• ফেস্টুল পিডিসি 18/4 কর্ডলেস ড্রিল
• ফেস্টুল ইটিএস ইসি 150/5 স্যান্ডার
• 1400 রাউটারের ফেস্টুল
• পাওয়ারমেটিক 15HH প্ল্যানার
• পাওয়ারমেটিক PJ-882HH জয়েন্টার
• উদ্ভাবনযোগ্য এক্স-কার্ভ
• 3/8 "ব্যাসার্ধ রাউন্ডওভার বিট
• ফ্লাশ ট্রিম বিট
• সমান্তরাল clamps
• কাউন্টারসিংক বিট
• Bandsaw Featherboard
• টেবিল দেখে ফেদারবোর্ড
• ডিজিটাল এঙ্গেল গেজ

ধাপ 2: মিলিং

আমি শক্ত আখরোট থেকে এই বুমবক্সটি তৈরি করেছি, তাই আমি আমার রুক্ষ কাঠকে পৃথক টুকরো করে ভেঙে দিয়ে শুরু করেছি। আপনি যদি এই বিল্ডটি সহজ করতে চান, তাহলে আপনি পাতলা পাতলা কাঠ বা MDF এর মত শীট পণ্য ব্যবহার করতে পারেন, অথবা শুধু প্রি-মিলড কাঠ কিনতে পারেন।

মিটার সরে বোর্ডগুলিকে মোটামুটি দৈর্ঘ্যে কাটার পরে, আমি সেগুলিকে জোয়ান্টার, প্ল্যানার এবং টেবিল সের উপর স্কোয়ার করেছি।

আমি এই বিল্ডের জন্য 6/4, বা 1 ½”পুরু, আখরোট কিনেছিলাম এবং এই বোর্ডগুলিতে ½” এর চূড়ান্ত বেধ চেয়েছিলাম, তাই পরবর্তীতে আমার সমস্ত বোর্ডকে পুনরায় তৈরি করতে হবে, মূলত সেগুলি অর্ধেক ভাগ করে দিতে হবে।

ধাপ 3: পুনরায় তৈরি করা

আমার ব্যান্ডসোতে রিসাও ব্লেড অত্যন্ত নিস্তেজ ছিল, তাই আমি টেবিলে দেখেছি রেসও কাজটি সিংহভাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এটি করার জন্য, আমি প্রথমে একটি মার্কিং গেজ ব্যবহার করে বোর্ডের কেন্দ্র চিহ্নিত করেছি এবং তারপর বেড়াটি সেট করেছি যাতে ফলকটি বোর্ডের মাঝ দিয়ে চলে যায়। বোর্ডকে বেড়ার বিরুদ্ধে ঠেলে রাখতে সাহায্য করার জন্য আমি একটি ফেদারবোর্ডও যোগ করেছি।

আমি এই পাসটি একাধিক পাসে করতে চেয়েছিলাম, তাই আমি আমার ব্লেড দিয়ে টেবিলের প্রায় এক ইঞ্চি দিয়ে শুরু করেছিলাম এবং প্রথম পাসটি করেছি। আমি তখন বোর্ডের শেষ প্রান্তটি উল্টে দিলাম, নিশ্চিত করে যে একই মুখ বেড়ার বিরুদ্ধে ছিল, তারপর বোর্ডের অন্য প্রান্তে পাসটি তৈরি করেছিলাম।

আমি সমস্ত বোর্ডের জন্য এই প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি করলাম, তারপর ব্লেডটি যথেষ্ট উঁচু করে তুললাম যাতে প্রায় ¾”উপাদান বোর্ডের মাঝখানে রেখে যায়। আমি টেবিলের উপর দিয়ে সমস্ত পথ কেটে ফেলতে চাইনি, কেবল বর্জ্যের বেশিরভাগ অংশ সরিয়ে ফেলি। আমি উচ্চতর ফলক দিয়ে ধাপগুলি পুনরাবৃত্তি করলাম এবং তারপরে ব্যান্ডসোতে চলে গেলাম।

আমি বোর্ডগুলির বিরুদ্ধে চাপ রাখতে সাহায্য করার জন্য ব্যান্ডসোতে আরেকটি ফেদারবোর্ড স্থাপন করেছি, এবং তারপর সমস্ত বোর্ডকে পুনরায় তৈরি করেছি, সেগুলি সম্পূর্ণভাবে বিভক্ত করে।

অবশেষে, পরিকল্পনাকারীর কাছে, আমি বোর্ডগুলিকে পুরোপুরি সমতল করতে পারি এবং বোর্ডগুলির মাঝখানে থাকা ছোট্ট রিজটি সরিয়ে ফেলতে পারি।

প্যানেলগুলিকে আঠালো করার আগে, আমাকে কিছু বোর্ড ছাঁটাই করতে হয়েছিল এবং এমন কিছু অঞ্চল অপসারণ করতে হয়েছিল যা আমি নান্দনিকভাবে পছন্দ করিনি, যেমন এই স্যাপউড অঞ্চলগুলি।

ধাপ 4: ওরিয়েন্টিং বোর্ড

একবার সমস্ত বোর্ড আকারে কাটা হয়ে গেলে, আমি বোর্ডগুলিকে ওরিয়েন্টেশনে সাজিয়েছিলাম যা আমার কাছে সবচেয়ে ভাল মনে হয়েছিল এবং তারপরে তাদের লেবেল দেওয়া হয়েছিল যাতে আমি আঠালো হওয়ার সময় সেগুলি মিশ্রিত না করি।

আঠালো হওয়ার আগে শেষ ধাপটি ছিল প্রতিটি প্রান্তকে সংযুক্ত করা, যাতে আমি নিখুঁত আঠালো লাইন পেয়েছি। আমি আমার বন্ধু জে বেটসের কাছ থেকে নেওয়া এই ছোট্ট কৌশলটি ব্যবহার করেছি, যেখানে আপনি প্রতিটি বোর্ডের বিপরীত মুখের সাথে দুইটি মিলন বোর্ড সংযুক্ত করেন।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমি প্রথম বোর্ডে বেড়ার দিকে আমার পেন্সিল লাইনের মুখোমুখি হয়েছি তারপর দ্বিতীয় বোর্ডের বেড়া থেকে দূরে। এটি কার্যকরভাবে আমার বেড়ার বর্গক্ষেত্রের কোনো মিনিটের ত্রুটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে, এবং নিশ্চিত করেছে যে আমি একটি সমতল প্যানেল দিয়ে শেষ করেছি।

ধাপ 5: আঠালো আপ এবং মিলিং

অবশেষে, আমি প্যানেলগুলি আঠালো করতে পারি। আমি এই বোর্ডগুলিতে সারিবদ্ধকরণের জন্য কিছু ব্যবহার করিনি, বেশিরভাগ কারণ তাদের অনেকগুলি ছিল, এবং আমি তাদের সারিতে রাখতে সাহায্য করার জন্য সিমের প্রান্তে ক্ল্যাম্প যুক্ত করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছি।

কয়েক ঘণ্টার জন্য বোর্ডগুলিকে ক্ল্যাম্পে বসতে দেওয়ার পরে, আমি আঠাটি সরিয়ে দিয়েছি এবং তারপরে সেগুলি পরিষ্কার করার জন্য প্ল্যানারের মাধ্যমে দিয়েছি।

বোর্ডগুলি পরিষ্কার করার সাথে সাথে, আমি টেবিলে চূড়ান্ত প্রস্থে উপরের, নীচে এবং পাশের প্যানেলগুলি ছিঁড়ে ফেলতে পারি, আবার একটি পালক বোর্ড ব্যবহার করে বেড়ার বিরুদ্ধে ধারাবাহিক চাপ রাখতে সহায়তা করে।

এরপরে, আমি আমার ফলকটি 45 ডিগ্রীতে সেট করেছি এবং মিটারে কাটা শুরু করেছি। প্রথমে, আমি প্রতিটি বোর্ডের এক প্রান্তে একটি মিটার কেটেছি যা বাক্সের ফ্রেম তৈরি করেছে।

এক প্রান্তে 45 ডিগ্রী কাটা, আমি বোর্ডের অন্য প্রান্তে মিটার কাটার জন্য আমার মিটার গেজে একটি স্টপ ব্লক স্থাপন করেছি। এটি নিশ্চিত করেছে যে আমার উপরের এবং নীচের প্যানেলগুলি, পাশের প্যানেলগুলির সাথে, সমস্ত ঠিক একই দৈর্ঘ্যের ছিল।

অবশেষে, আমি বাক্সটি আঠালো করতে পারতাম এবং এর জন্য আমি স্ট্র্যাপ ক্ল্যাম্পস এবং কোণার ক্ল্যাম্পগুলির সংমিশ্রণটি ব্যবহার করেছি। আমি একটি পুরোপুরি বর্গাকার বাক্স এবং ফাঁক মুক্ত মিটার দিয়ে শেষ করেছি, যা সর্বদা সুন্দর।

বাক্সের ফ্রেমটি আঠালো করার সাথে সাথে, আমি ফ্রেমের চূড়ান্ত আকারের উপর ভিত্তি করে সামনের এবং পিছনের প্যানেলগুলিকে চূড়ান্ত আকারে কাটাতে পারতাম এবং আমি মিটার সের উপর এটি করেছি।

ধাপ 6: স্পিকার হোলস

পরবর্তী, আমার সামনে প্যানেলে স্পিকারের জন্য ছিদ্র পেতে হবে। আমি যে স্পিকার কিট ব্যবহার করেছি, পার্টস এক্সপ্রেস থেকে সি-নোট কিট, MDF এনক্লোসার্সের সাথে আসে এবং আপনি সহজেই একটি ফ্লাশ ট্রিম বিট ব্যবহার করতে পারেন এবং এই ছিদ্রগুলিকে টেমপ্লেট হিসাবে এই ছিদ্রগুলি ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আমি এক্স-কার্ভ করতে দেব আমার জন্য কাজ কর।

আমি ইয়েজেল, ইনভেন্টেবলস এর ফ্রি সিএএম সফটওয়্যারে একটি দ্রুত নকশা তৈরি করেছি এবং সবকিছু ঠিকঠাক হবে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য ½”প্লাইউডের একটি টুকরো টেস্ট করেছিলাম। একবার আমি সবকিছু সঠিকভাবে ফিটিং পেয়ে গেলে, আমি ওয়ালনাট প্যানেলে চূড়ান্ত কাট তৈরি করেছি। এই পুরো অপারেশনটি মাত্র 13 মিনিট সময় নিয়েছিল, একটি "বিট" সহ খুব দ্রুত।

এক্স-কার্ভ শেষ হওয়ার পরে, আমি অবশিষ্ট টুকরোগুলি রাখা ট্যাবগুলি কেটে ফেললাম এবং তারপরে একটি মুখপাত্র এবং কিছু স্যান্ডপেপার দিয়ে সবকিছু পরিষ্কার করলাম।

ধাপ 7: রাউটিং

আমি সামনের এবং পিছনের প্যানেলগুলিকে ফ্রেমে সামান্য রিসেস করতে চেয়েছিলাম, প্যানেলগুলিকে আরও সুরক্ষিত কিট দিতে চেয়েছিলাম, তাই পরবর্তীতে আমি আমার রাউটার টেবিলটি deep”চওড়া বাই ⅛” গভীর খরগোশ কাটার জন্য সেট করলাম। আমি সামনের এবং পিছনের প্যানেলের চারটি প্রান্তে এই খরগোশগুলি কাটলাম, প্রথমে শেষ প্রান্তে র্যাবেটগুলি কাটাতে ভুলব না।

এরপরে, আমি ফ্রন্টের সামনের প্যানেলটি আঠালো করেছি এবং এর জন্য আমি প্রচুর পরিমাণে আঠালো এবং ক্ল্যাম্প ব্যবহার করেছি। আপনি স্পিকার বক্সে একটি এয়ারটাইট সীল চান, তাই আপনি সত্যিই clamps সঙ্গে overboard যেতে পারবেন না।

আমি জানতাম আমি এই স্পিকার বক্সের সমস্ত প্রান্তে একটি ভারী গোলাকার চাই, এবং এর অর্থ হবে কোণ থেকে একটি ভাল বিট উপাদান সরানো। এই কারণে, আমি কোণগুলিকে শক্তিশালী করতে চেয়েছিলাম এবং আমি এটি করার জন্য স্পিকার বক্সের ভিতরে কিছু ব্লক ব্যবহার করেছি।

আমি ব্লকগুলিকে সংযুক্ত করার জন্য সিএ আঠালো এবং কাঠের আঠার সংমিশ্রণ ব্যবহার করেছি এবং কাঠের আঠা শুকানোর সময় সিএ আঠা মূলত ব্লকগুলিকে ধরে রাখবে।

আমার উপরের এবং নীচের প্যানেলের ভিতরে আরও কিছু ব্লক যুক্ত করার দরকার ছিল এবং এইগুলি যেখানে পিছনের প্যানেলটি সংযুক্ত করে এমন স্ক্রুগুলি সংযুক্ত করবে, যা আমি অপসারণযোগ্য হতে চেয়েছিলাম, সংযুক্ত হবে।

ধাপ 8: সেন্টার ডিভাইডার

স্পিকার বক্সে যোগ করার শেষ অংশটি ছিল সেন্টার ডিভাইডার, যা আমি অকপটে ভুলে গিয়েছিলাম। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ডিভাইডারের জন্য জায়গা তৈরির জন্য আমার উপরের এবং নীচের ব্লকগুলি বের করতে হবে, যা আমি Bal”বাল্টিক বার্চ পাতলা পাতলা কাঠ থেকে কেটে ফেলেছিলাম। আবার, আমি এখানে প্রচুর পরিমাণে আঠালো ব্যবহার নিশ্চিত করেছি, কারণ আমি একটি এয়ারটাইট সীল চেয়েছিলাম।

আমার পিছনের প্যানেলের কেন্দ্রে আরেকটি খরগোশ যোগ করার দরকার ছিল, যাতে এটি কেন্দ্র বিভাজকের সাথে হস্তক্ষেপ না করে এবং আমি টেবিলের করাতটিতে এটি কেটে ফেলি।

আমি পিছনের প্যানেলটি জায়গায় আটকে দিলাম, প্রি-ড্রিল্ড এবং কাউন্টারসঙ্ক হোলস তারপর 1”স্ক্রু যুক্ত করে পিছনের প্যানেলটি ধরে রাখলাম।

ধাপ 9: চূড়ান্ত আকৃতি

নির্মিত বাক্সটি দিয়ে, আমি এটি পরিষ্কার করার দিকে এগিয়ে যেতে পারি। প্রথমে, আমি রাউটার টেবিলে একটি ফ্লাশ ট্রিম বিট ব্যবহার করে সামনের এবং পিছনের প্যানেলে যে কোন ওভারহ্যাঞ্জিং এলাকা পরিষ্কার করেছিলাম, যা আমি একটু বড় করে কেটেছিলাম।

একবার প্রান্তগুলি ফ্লাশ হয়ে গেলে, আমি একটি ⅜”ব্যাসার্ধ রাউন্ডওভার বিটের উপর অদলবদল করেছি এবং বাক্সের সমস্ত প্রান্তে একটি রাউন্ডওভার যুক্ত করেছি। আমি সর্বদা বিস্মিত হই যে এইরকম একটি ভারী প্রান্তের প্রোফাইল কতটা পার্থক্য করে, এবং আমি সত্যিই মনে করি এই রাউন্ডওভারটি স্পিকারের চেহারা তৈরি করেছে।

অবশেষে, আমি স্পিকারগুলি ইনস্টল করতে পারতাম, যা সহজ ছিল। আমি কেবল নিশ্চিত করেছি যে স্ক্রু গর্তগুলি মন্ত্রিসভার বর্গক্ষেত্র এবং প্রাক-ড্রিল গর্তে একটি স্ব-কেন্দ্রিক ড্রিল বিট ব্যবহার করেছে। আমি তখন স্পিকার সংযুক্ত করতে ¾”কালো স্ক্রু ব্যবহার করেছি, এবং আমার সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য বিউটি শট পেতে পারি।

ধাপ 10: সোল্ডারিং

বিল্ডের পরের অংশটি ছিল আমি ক্রসওভারগুলি নির্মাণের বিষয়ে কিছুটা নার্ভাস ছিলাম। এটি আমার প্রথমবার সোল্ডারিং ছিল, এবং এখানে সোল্ডারের সাথে এক টন সংযোগ ছিল। যদি আপনি না জানেন, ক্রসওভারগুলি উফার এবং টুইটারের মধ্যে অডিও সিগন্যালকে বিভক্ত করে, টুইটারের কাছে উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি এবং উফারদের কম ফ্রিকোয়েন্সি পাঠায়।

আবার, এই ক্রসওভারগুলি সি-নোট স্পিকার কিটের অংশ ছিল যা আমি এই প্রকল্পের জন্য ব্যবহার করেছি, এবং সেই কিটের সাথে অন্তর্ভুক্ত ক্রসওভারগুলিকে কীভাবে তারে সংযুক্ত করা যায় সে সম্পর্কে অত্যন্ত বিশদ নির্দেশনা রয়েছে। মূলত, আমাকে ক্রসওভারের বিভিন্ন উপাদানগুলিকে সংযুক্ত করতে হবে এবং ক্রসওভারগুলিকে স্পিকারের পাশাপাশি এম্পির সাথে সংযুক্ত করতে তারের যোগ করতে হবে।

যখন আমি সোল্ডারিং করছি, আসুন এই সপ্তাহের ভিডিওটির স্পনসর বার্নজোমেটিক সম্পর্কে কথা বলি।

আমি এই প্রকল্পে বার্নজোম্যাটিক ST500 কর্ডলেস সোল্ডারিং লোহা এবং ST2200T ডিটেইল টর্চ দুটোই ব্যবহার করেছি, এবং এগুলি উভয়ই সোল্ডারিং কাজে ব্যবহারের জন্য নিখুঁত। উভয় টর্চই বুটেন চালিত, যার মানে সেগুলো কর্ডলেস এবং সম্পূর্ণ পোর্টেবল, নিখুঁত যদি আপনার আউটলেট থেকে কিছু সোল্ডার করার প্রয়োজন হয়।

আমি এই প্রকল্পের জন্য বার্নজোম্যাটিক রোসিন কোর বৈদ্যুতিক ঝাল ব্যবহার করেছি, যা ব্যবহার করা অত্যন্ত সহজ ছিল, কোন প্রবাহের প্রয়োজন নেই। আপনি একজন পেশাদার ব্যবসায়ী, DIYer, কারিগর, কারিগর বা শেফ, বার্নজোম্যাটিক এর অগণিত প্রকল্পগুলির জন্য সঠিক পণ্য রয়েছে। সোল্ডারিং টর্চ, সোল্ডার এবং বার্নজোম্যাটিক এর অন্যান্য পণ্য সম্পর্কে আরও জানতে, নীচের ভিডিওর বিবরণে লিঙ্কটি দেখুন এবং এই সপ্তাহের ভিডিওটি স্পনসর করার জন্য বার্নজোমেটিককে আবারও ধন্যবাদ।

এমপি বোর্ড থেকে লিডগুলিতে পাওয়ার জ্যাক সোল্ডার করার পরে, আমি স্পিকার তারের প্রান্তগুলি ছিঁড়ে ফেলতে পারি এবং স্পিকার তারের সাথে সহজেই স্পিকারের তারের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য এই ক্রাম্প টার্মিনাল যুক্ত করতে পারি।

ধাপ 11: তুরপুন

সমস্ত তারের সমাপ্তির সাথে, আমি বিভিন্ন পোর্ট, এলইডি, সুইচ এবং বহনকারী হ্যান্ডেলের জন্য গর্ত যুক্ত করতে পারি। এটি বিল্ডের আরও ক্লান্তিকর অংশগুলির মধ্যে একটি ছিল, কারণ এই উপাদানগুলির অনেকগুলি বিভিন্ন আকারের পোস্ট ছিল, তাই আমাকে গর্তগুলি প্রাক-ড্রিল করার জন্য সঠিক ড্রিল বিট আকার খুঁজে পেতে একটি ক্যালিপার ব্যবহার করতে হয়েছিল।

আমি উপাদানগুলির মাধ্যমে খাওয়ানোর অনুমতি দেওয়ার জন্য মন্ত্রিসভার অভ্যন্তরে একটি ফর্স্টনার বিট ব্যবহার করার প্রয়োজন ছিল। এই অংশগুলির বেশিরভাগেরই দৈর্ঘ্যে প্রায় ¼”এর একটি থ্রেডেড এলাকা ছিল, তাই থ্রেডেড অঞ্চলগুলিকে মন্ত্রিসভা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য আমাকে এই গর্তগুলি পুনরায় করতে হয়েছিল।

আমি স্পিকার ক্যাবিনেটের নীচে কিছু রাবার ফুট যোগ করেছি, যাতে গান বাজানোর সময় তা ঝগড়াঝাঁটি থেকে রক্ষা পায়।

ধাপ 12: পোর্ট

আমার শেষ যে ছিদ্রগুলি ড্রিল করার দরকার ছিল তা ছিল মন্ত্রিসভার নীচে বন্দরগুলির জন্য। এই পোর্টগুলির ব্যাস ছিল 1 ¾”, এবং আমার কাছে 1 ¾” ড্রিল বিট নেই, তাই আমার এখানে একটু সৃজনশীল হওয়া দরকার।

প্রথমে, আমি একটি 1 ¼”গর্ত ড্রিল করলাম, আমার হাতে থাকা সবচেয়ে কাছের সাইজের বিট, ফর্স্টনার বিট দিয়ে, তারপর একটি টেমপ্লেট কাটতে এক্স-কার্ভ ব্যবহার করেছি। আমি তখন আমার রাউটার টেবিলে একটি ফ্লাশ ট্রিম বিট লাগালাম, ডাবল স্টিক টেপ দিয়ে ক্যাবিনেটের নীচে টেমপ্লেটটি সংযুক্ত করলাম এবং গর্তটি বের করে দিলাম।

স্পষ্টতই, আপনি কেবলমাত্র সঠিক আকারের ফর্স্টনার বিট কিনতে পারেন, কিন্তু আমি স্থানীয়ভাবে একটি খুঁজে পাইনি, এটি আমাকে বিশ টাকা বাঁচিয়েছিল এবং আমি ভেবেছিলাম এটি একটি চতুর সমাধান।

ধাপ 13: সমাপ্তি

স্পিকার ক্যাবিনেটে ছিদ্র করা সমস্ত গর্তের সাথে, যা করতে বাকি ছিল তা হল 180 গ্রিট পর্যন্ত সবকিছু বালি করা এবং শেষ করার জন্য প্রস্তুতি।

সমাপ্তির জন্য, আমি পলিউরেথেনে একটি মোছার সাথে গিয়েছিলাম, প্রধানত কারণ এই প্রকল্পে এটি ব্যবহার করার জন্য আমার কাছে ক্যানের যথেষ্ট পরিমাণ বাকি ছিল। আমি তিনটি কোটে মুছলাম, কোটগুলির মধ্যে প্রায় 6 ঘন্টা ফিনিস শুকিয়ে দিলাম। আমি শুধু এই আখরোট, সুন্দর ফিনিস দানা popped উপায় পছন্দ।

আমি স্প্রে পলিউরেথেন দিয়ে মন্ত্রিসভার অভ্যন্তরটি সীলমোহর করেছিলাম, যা যদি বাক্সের জন্য এমডিএফ বা প্লাইউড ব্যবহার করতাম তবে এটি প্রয়োজন হবে না, তবে আমি ভেবেছিলাম এটি মৌসুমি সম্প্রসারণ এবং সংকোচন কমাতে সহায়তা করবে।

একবার সমাপ্তি শুকিয়ে গেলে, আমি মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত সমাবেশে যেতে পারি। প্রথমত, আমি নিশ্চিত করতে চেয়েছিলাম যে পিছনের প্যানেলে মন্ত্রিসভায় একটি এয়ারটাইট সীল ছিল। আমি হোম সেন্টারে এই ফোম ইনসুলেশনটি পেয়েছি যা এই বিল্ডের জন্য নিখুঁত হয়ে উঠেছে। এটি খোসা এবং লাঠি এবং আমি শুধু পিছনের প্যানেলে সমস্ত খরগোশযুক্ত অঞ্চলে এটি চালানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছি।

যখন প্যানেলটি স্ক্রু দিয়ে ইনস্টল করা হয়, তখন ফেনা সংকুচিত হয় এবং একটি নিখুঁত সীল গঠন করে।

ধাপ 14: চূড়ান্ত পদক্ষেপ

পরবর্তী, আমি এই ½”সাউন্ড স্যাঁতসেঁতে ফেনাটি মন্ত্রিসভার অভ্যন্তরের মুখগুলির সামনের বফেল ছাড়া যুক্ত করেছি। ফোমের একটি খোসা এবং লাঠি রয়েছে এবং আমি এটিকে কাঁচি দিয়ে আকারে কেটে ফেলেছি, যা আমি আগে যে ড্রিল করেছি তার চারপাশে কাটা নিশ্চিত করেছিলাম।

আমি ক্যাবিনেটের ভিতরে ক্রসওভার এবং এমপি বোর্ড লাগাতে পারতাম। আমি এটি করার জন্য স্ক্রু ব্যবহার করেছি এবং সেগুলিকে কেন্দ্র বিভাজকের মধ্যে ফেলেছি।

ক্যাবিনেটের একপাশ থেকে অন্য দিকে ক্যাবলগুলি প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য আমাকে সেন্টার ডিভাইডারে একটি খাঁজ যুক্ত করতে হয়েছিল, এবং আমি খাঁজ কাটাতে একটি গোলাকার রাস্প ব্যবহার করেছি।

অবশেষে, আমি সমস্ত সুইচ, এলইডি, রাবার ফুট, হ্যান্ডেল এবং পোর্ট ইনস্টল করতে পারি, পিছনের প্যানেলটি সংযুক্ত করতে পারি এবং তারপরে স্পিকারে ড্রপ করতে পারি।

স্পিকারগুলি ইনস্টল করার সাথে সাথে, এই বুমবক্সটি শেষ হয়েছিল এবং যা করার বাকি ছিল তা চেষ্টা করে দেখুন!