সাধুবাদ মিটার: 8 টি ধাপ

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 07:59

২০০১ সালের কাছাকাছি সময় থেকে আমি ড্রামের পাঠ নেওয়া শুরু করি। দশ বছর পর, ২০১১ সালে, আমি আমার প্রথম কনসার্টব্যান্ডে যোগ দিয়েছিলাম এবং আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। একসঙ্গে সঙ্গীত তৈরি করা এবং একটি কনসার্টে বাজানো আনন্দদায়ক। এখন আমি ইতিমধ্যে 5 বছরেরও বেশি সময় ধরে একটি ভিন্ন কনসার্ট ব্যান্ডে আছি। আমাদের বছরে দুটি কনসার্ট এবং পাশে বেশ কয়েকটি কমিশন রয়েছে।

আমাদের নতুন বছরের কনসার্টের থিম হিসাবে আমরা আমাদের বাজানো সেরা গানের জন্য একটি পুরস্কার অনুষ্ঠান করতে চেয়েছিলাম। সেটআপ ছিল যে আমরা প্রতিটি বিভাগে দুটি গান বাজাই। উদাহরণস্বরূপ "বরফ বনাম আগুন" যার জন্য আমরা "হিমায়িত" থেকে একটি এবং "কিভাবে আপনার ড্রাগনকে প্রশিক্ষণ দেই" থেকে একটি মেডলি বাজিয়েছি। শ্রোতাদের উচিত তখন সেরা গানটির জন্য ভোট দেওয়া, যা পরে একটি কাস্টম থ্রিডি প্রিন্টেড পুরস্কারে ভূষিত হবে।

প্রস্তুতির সময় চিন্তা -ভাবনা করার সময়, কাগজের ভোট থেকে শুরু করে অ্যাপস পর্যন্ত কীভাবে দর্শকদের ভোট দেওয়া যায় সে সম্পর্কে আমাদের অনেক ধারণা ছিল। কিন্তু এই সমস্ত পরামর্শের জন্য প্রতিটি পুরস্কারের জন্য শো বন্ধ করা প্রয়োজন, যখন শ্রোতাদের গুরুতরভাবে বিভ্রান্ত করে। যখন একটি করতাল মিটারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, আমরা সবাই জানতাম যে আমরা সোনা আঘাত করি। কিন্তু অনলাইনে কিছু সার্চ করলে কোন আসল প্রস্তুতি নেই। তাই আমি সাহসের সাথে উঠে দাঁড়ালাম, নিজেকে একজন নবীন নির্মাতা ঘোষণা করলাম এবং দাবি করলাম যে আমি সহজেই একটি ছোট বাজেটের জন্য স্ক্র্যাচ থেকে একটি তৈরি করতে পারি।

ওহ ছেলে আমি যে খরগোশের গর্তে পড়ব তার জন্য আমি অপ্রস্তুত ছিলাম।

সরবরাহ

সরঞ্জাম

• আপনার প্রিয় কর্ডলেস ড্রিল
• বৃত্তাকার ড্রিল বিট এবং অন্যান্য বিট
• স্ক্রু ড্রাইভার
• 3D প্রিন্টার (alচ্ছিক)

কেস

• পাতলা পাতলা কাঠ। (আমি 8 মিমি মাল্টিপ্লেক্স চয়ন করি কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে আমার 12 মিমি বা আরও ঘন হওয়া উচিত ছিল)
• 4 এক্স ম্যাগনেটিক ডোর ক্যাচ (অন্তর্দৃষ্টিতে)চ্ছিক)
• স্ক্রু

ইলেকট্রনিক্স (5V)

• আরডুইনো ন্যানো
• ইলেক্ট্রেট মাইক্রোফোন এম্প্লিফায়ার - সামঞ্জস্যযোগ্য লাভের সাথে MAX4466 (বা অনুরূপ, যা আপনার প্রয়োজন অনুসারে)
• 2 X 5V 8 চ্যানেল রিলে মডিউল
• 220V থেকে 5V ট্রান্সফরমার
• 'রিমোট' কন্ট্রোলের জন্য তারগুলি, অনেকগুলি সংক্ষিপ্ত এবং কয়েক মিটারের একটি চার-স্ট্র্যান্ডেড তার
• দুটি সুইচ

ইলেকট্রনিক্স (220V)

• স্ট্যান্ডার্ড বৈদ্যুতিক তারের (ঘর নির্মাণ থেকে অবশিষ্ট আদর্শ, কিন্তু সেরা নমনীয়)
• সংযুক্ত এসি পাওয়ার সকেট (alচ্ছিক কিন্তু অত্যন্ত প্রস্তাবিত)
• আপনার পছন্দের হালকা বাল্ব
• বাল্ব সকেট

ধাপ 1: 5V সার্কিট্রি: আরডুইনো

এই নির্মাণের তিনটি প্রধান অংশ রয়েছে: (1) 5V ইলেকট্রনিক্স যা "কঠিন চিন্তাভাবনা" করবে: কখন এবং কোন আলো জ্বালানো হবে তা শোনা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া; (2) সবকিছুকে সুন্দরভাবে ফিট করার জন্য আবরণ, সমস্ত 'অপরাধ' লুকিয়ে রাখে এবং (3) 220V সার্কিট যা 5V সার্কিট্রি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

আসুন আমরা 5V সার্কিট্রি দিয়ে শুরু করি কারণ আমরা এটি একটি ছোট স্কেলে তৈরি করতে পারি।

অনলাইন রিসোর্স খুঁজে পাওয়া সহজ কাজ ছিল না। আমি দশটি লাইট কল্পনা করেছি, যা করতালির উচ্চতা অনুসারে জ্বলছে, কিন্তু এর আগে কেউ এটি করেছে বলে মনে হয়নি। সুতরাং, আমি ছোট শুরু; TinkerCAD- এ আমি কিভাবে 5V ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ দেখতে চাই তার একটি অনলাইন সিমুলেশন তৈরি করি। আপনি এখানে কোড সহ আমার খুব প্রাথমিক নকশাটি খুঁজে পেতে পারেন: https://www.tinkercad.com/things/8mnCXXKIs9M বা নীচের এই পৃষ্ঠায় "Applause_1.0.ino" ফাইল হিসাবে।

অনলাইনে একটি খসড়া সংস্করণ তৈরি করা এবং এই সিমুলেশনে বেশ কয়েকটি আরডুইনো কোড পরীক্ষা করা সত্যিই এই বিল্ডের জন্য কী প্রয়োজন তা সম্পর্কে আরও ভাল ধারণা পেতে আমাকে সাহায্য করেছে। এইভাবে আমি প্রোগ্রামের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার একটি উপায় যোগ করার সাথে পরীক্ষা করেছি: আমি দুটি সুইচ দিয়ে শেষ করেছি। একটি সুইচ পরিমাপ চালু এবং বন্ধ করে, অন্যটি স্কোরকে 0/10 এ পুনরায় সেট করে।

আমি সমস্ত প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি পুনরুদ্ধার করেছি: কিছু LED, প্রতিরোধক, একটি Arduino এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে একটি Arduino সামঞ্জস্যপূর্ণ মাইক্রোফোন।

আমি সার্কিটটি তৈরি করেছি এবং পরবর্তী রিহার্সালে সবকিছু পরীক্ষা করেছি, শুধুমাত্র বুঝতে পেরেছি যে মাইক্রোফোনটি আমি কিনেছি তা আমার ব্যবহারের জন্য সংবেদনশীল। যুক্তিসঙ্গত ঘনিষ্ঠতায় কেবল একটি হাততালি, অথবা শুধু ব্যান্ড বাজানো, মাইক্রোফোনকে 10/10 স্কোর প্রদান করে। এটি আমাকে পরিবর্তনশীল লাভ সহ একটি মাইক্রোফোন অনুসন্ধান করতে পরিচালিত করেছিল। আমি অবশেষে ইলেক্ট্রেট মাইক্রোফোন এম্প্লিফায়ার - MAX4466 তে বসলাম। এর পিছনে একটি খুব ছোট স্ক্রু রয়েছে যা দিয়ে আপনি লাভ সেট করতে পারেন। (সাইড নোট: আমি কোন বিশেষ কারণে কোন Arduino Nano এর জন্য Arduino uno পরিবর্তন করেছি)।

MAX4466 আরও ভাল পারফর্ম করেছে কিন্তু কাছাকাছি সময়ে হাততালি দেওয়ার সময়ও সর্বাধিক হয়েছে, অতএব আমি কেবল করতালির উচ্চস্বরের পরিবর্তে সূত্রের ভেরিয়েবল হিসাবে তালি-সময় অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি সফ্টওয়্যারের এই সংস্করণ 2.0 এর জন্য একটি মার্জিত কোড আরও একটু লিখেছি (এমনকি যদি আমি নিজেও বলি)। যদি উচ্চস্বরের সীমা অতিক্রম করা হয়, তবে কেবল প্রথম আলো চলবে এবং তারপরে একটি সংক্ষিপ্ত বিরতি দেওয়া হবে যার সময় কোনও আলো জ্বালানো যাবে না। অপেক্ষার পর আরডুইনো শুনবে যদি দ্বিতীয় আলো চলার জন্য শব্দটি যথেষ্ট জোরে থাকে, যদি তা হয় তবে আলো জ্বলে এবং পরবর্তী অপেক্ষার সময়টি ট্রিগার করবে। প্রতিবার একটি নতুন আলো আসার সময় অপেক্ষা করার সময় বাড়বে। 10/01 দেখানোর জন্য লাইটের পূর্ণ ভলিউমে একটি সাধুবাদ 22.5 সেকেন্ড স্থায়ী হতে হবে। আপনি tinkerCAD https://www.tinkercad.com/things/lKgWlueZDE3 বা নিচে "Applause_2.0.ino" ফাইল হিসেবে কোডটি খুঁজে পেতে পারেন

LEDs এর পরিবর্তে সংযুক্ত রিলে মডিউলগুলির সাথে একটি দ্রুত পরীক্ষা আমাকে শিখিয়েছিল যে যখন সিগন্যালটি কম এবং বন্ধ ছিল তখন যখন রিলেগুলি চালু ছিল তখন সংকেতটি উচ্চ ছিল। কোন সমস্যা নেই, শুধু কোডে কিছু ON এবং OFF বন্ধ করে দিচ্ছি এবং আমরা যেতে প্রস্তুত।

এই সব সাজানো সঙ্গে। আমি একসঙ্গে সবকিছু সোল্ডারিং শুরু করতে পারে। কিন্তু বাক্সের ভেতরের সব সংযোগ কতক্ষণ হওয়া উচিত তা আমার জানা দরকার ছিল। তাহলে আসুন প্রথমে বাইরের বাক্সটি তৈরি করি এবং এতে সমস্ত উপাদানগুলি সাজাই।

ধাপ 2: বক্স ডিজাইন করা

এই নির্মাণের দ্বিতীয় দিকটি ছিল এর নান্দনিকতা। করতালির মিটারটি মনোযোগের মাঝখানে থাকবে তাই এটি কমপক্ষে ভাল দেখতে হবে। আমি একটি কাঠের বাক্স তৈরি করা বেছে নিয়েছি কারণ আমার কাছে এর জন্য প্রাথমিক সরঞ্জাম রয়েছে এবং এটি তুলনামূলকভাবে সহজ।

টিঙ্কারক্যাডে শিখেছি যে ডিজিটাল দুনিয়ায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা অত্যন্ত শিক্ষনীয়, আমি প্রয়োজনীয় যেকোনো উপকরণ কেনার আগে জনপ্রিয় 3D-CAD প্রোগ্রাম Fusion360 তে করতাল মিটার বক্স ডিজাইন করেছি।

বেশ কয়েকটি পুনরাবৃত্তির সময় আমি অবশেষে এই নকশায় স্থির হয়েছি (ছবিগুলি দেখুন)। এটি একটি সাধারণ আয়তক্ষেত্রাকার বাক্স যা লাইটগুলি সামনের প্যানেলে বৃত্তাকার গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে।

সামনের প্যানেলের ভিতরে কিছু সাপোর্ট বার যুক্ত করে সামনের প্যানেলে কুৎসিত স্ক্রুগুলি এড়ানো হয়েছিল, যেখানে পরবর্তীতে চৌম্বকীয় দরজার স্ন্যাপারগুলি ভেঙ্গে ফেলা হবে। চৌম্বকীয় ক্লোজিং সিস্টেমটি প্রকৃতপক্ষে একটি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যের চেয়ে অনেক বেশি নিরাপত্তার বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেহেতু বারগুলি কেবল ঘর্ষণ দ্বারা সামনের প্লেটটি ধরে রাখে, ঠিক আছে।

আমি আমার ডিজিটাল ডিজাইনে ইলেকট্রনিক্স যুক্ত করেছি। এটি কিছু জিনিস পরিবর্তন করেছে, তাই এটি ইতিমধ্যেই পরিশোধ করছে যে আমি এটি প্রথম ফিউশন 360 এ ডিজাইন করেছি। উদাহরণস্বরূপ বাক্সটি প্রারম্ভিক 15cm এর চেয়ে একটু চওড়া হওয়া দরকার যাতে রিলেগুলি পাশাপাশি বসতে পারে। আমি হালকা সকেটগুলির জন্য মডেলিং এবং 3 ডি-প্রিন্টিং প্লাস্টিকের হোল্ডারগুলিও শেষ করেছি যা তাদের পরিবর্তে লাইটগুলিকে ধরে রাখবে। এটি আমার কাছে বিকল্প বলে মনে হয়েছিল যা আমাকে ভবিষ্যতের ভুলের জন্য যথেষ্ট 'উইগল-রুম' দেবে। (আমি জানি এই হোল্ডারদেরও এভাবে কেনা যেতে পারে, কিন্তু এর জন্য আমার তিনগুণ বেশি খরচ হয়েছে এবং আমি বাজেটে ছিলাম)

আমি এখানে আমার চূড়ান্ত ডিজাইনের F360 ফাইলটি যোগ করেছি যাতে আপনি রেফারেন্স এবং খেলতে পারেন।

ধাপ 3: বক্স তৈরি করা

ডিজিটাল নকশা চূড়ান্ত হওয়ার সাথে সাথে হার্ডওয়্যার দোকানে যাওয়ার, প্লাইউডের একটি বড় শীট কিনতে এবং কাটা শুরু করার সময় ছিল। আমার কাছে সত্যিই এই ধরনের 'অভিনব' সরঞ্জামগুলির মালিকানা না থাকায় আমি এক সপ্তাহান্তে আমার পিতামাতার জায়গায় গিয়েছিলাম এবং সেখানে কাঠের আকার কেটেছিলাম।

তবে আমার নকশাটি বেশ বহিরাগত কাট-শীট তৈরি করেছে:

• সামনে এবং পিছনের জন্য 2 গুণ 16.6x150cm
• উপরের এবং নীচের জন্য 2 গুণ 16.6x10.2cm
• পক্ষের জন্য 2 গুণ 10.2x148.4cm

সামনের প্যানেলের ভিতরে সাপোর্টিং বারগুলি অবশিষ্ট ছিল এবং সেগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল অন্যথায় পছন্দসই দৈর্ঘ্য 134cm এবং 12cm হত।

বাড়িতে একবার, আমি মেঝেতে সমস্ত অংশ বিছিয়ে দিয়েছিলাম এবং কিছু (ধার করা) কোণার ক্ল্যাম্পের সাহায্যে প্রি-ড্রিলিং গর্ত এবং বোর্ডগুলিকে একসঙ্গে স্ক্রু করা শুরু করেছিলাম। মনে রাখবেন যে বিশুদ্ধ নান্দনিক প্রতিক্রিয়ার জন্য স্ক্রুগুলি কেবল মিটারের উপরে, নীচে এবং পিছনে যায়।

পাইলট গর্ত ড্রিলিং এবং সব বোর্ড একসঙ্গে screwing একটি অনিশ্চিত কাজ করা হয়েছে কারণ পাতলা পাতলা কাঠ শুধুমাত্র 8 মিমি পাতলা, আমি প্রায়ই 8mm যথেষ্ট পুরু হবে ভেবে নিজেকে অভিশাপ।

সামনের প্যানেলে প্রায় 5 সেমি ব্যাসের কিছু সাবধানে ফাঁক করা ছিদ্র দরকার ছিল। আমি সামনের বোর্ডের সেন্টার-লাইন চিহ্নিত করে একদিক থেকে শুরু করলাম। প্রথম গর্তের কেন্দ্রটি ছিল বোর্ডের প্রান্ত থেকে 8 মিমি (উপাদান বেধ) + 75 মিমি (150 মিমি অর্ধেক)। অন্যান্য সমস্ত গর্ত 150 মিমি পৃথক। শেষ পর্যন্ত আমি মাত্র 2 মিমি দূরে ছিলাম যখন আমি দশম গর্তটি চিহ্নিত করেছি … এটি একটি ভাল দিন ছিল!

একমাত্র বৃত্তাকার ড্রিল-বিট যা আমি orrowণ নিতে পারতাম 51 মিমি, আমার কাছে আনন্দের সাথে ড্রিলিং শুরু করার জন্য যথেষ্ট বেশি।

সামনের প্লেটের গাইডগুলি সামনের প্লেটের ভিতরে সরল কাঠের আঠা দিয়ে আঠালো করা হয়েছিল।

ধাপ 4: বাক্সে সকেট ইনস্টল করা

আমাদের নবনির্মিত বাক্সে প্রথম উপাদানগুলি মাউন্ট করা হয়, তারা হল হালকা সকেট হোল্ডার। এর কারণ, হোল্ডারদের সামনের প্লেটের প্রতিটি গর্তের নিচে কেন্দ্রীভূত করা উচিত। কারণ হোল্ডার লাইট সকেটগুলিকে পজিশনে ধরে রাখে, যার পালা তাদের কাছে আলোর বাল্বগুলি screwুকিয়ে দেয় এবং লাইট বাল্বগুলি আক্ষরিকভাবে সামনের প্যানেল থেকে বেরিয়ে আসে এবং এইভাবে একমাত্র জিনিস যা সরানো যায় না আমাদের বাক্সের ভিতরে আরেকটি অবস্থান। যেহেতু তাদের অবস্থান ঠিক করা হয়েছে, তাদের প্রথমে প্রবেশ করা উচিত, যাতে আমি পরে কোন বোকা ভুল না করি।

যেমনটি আমি আগে উল্লেখ করেছি, একটি প্রাচীরের সাথে লম্বালম্বিভাবে মাউন্ট করার জন্য একটি সমন্বিত বন্ধনী সহ বাণিজ্যিকভাবে উপলব্ধ হালকা সকেট রয়েছে, কিন্তু এইগুলি সাধারণ জিনিসগুলির চেয়ে 4 গুণ বেশি যা কেবল একটি দুর্বল প্রচেষ্টা ছাড়াই সিলিং থেকে ঝুলিয়ে রাখা হয়। সুন্দর দেখাচ্ছে. সুতরাং, আমি সকেটের জন্য সস্তা এবং 3 ডি-প্রিন্টেড হোল্ডারের জন্য গিয়েছিলাম। (নিচে STL ফাইল)। 3D নকশা তৈরি করার সময় আমি নিশ্চিত করেছিলাম যে বিভিন্ন ধরণের গভীরতায় সকেটগুলি রাখার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে 'উইগল' রুম থাকবে।

আমি নকশা যাচাই করার জন্য মাত্র একটি হোল্ডার মুদ্রণ করেছি। তারপরে আমি একসাথে 9 টি হোল্ডার মুদ্রণ করেছি, আমার সমস্ত বিল্ড প্লেট সম্পূর্ণরূপে পূরণ করে এবং 50 ঘন্টারও বেশি সময় ধরে শেষ করছি।

আমি ইচ্ছাকৃতভাবে সামনের প্লেট এবং বাক্সের উপরের এবং নীচে চিহ্নিত করেছি (মনে রাখবেন আমি ডিজিটাল নকশা এবং বাস্তবতার মধ্যে একটি বিস্তৃত 2 মিমি বিচ্যুতি পেয়েছি)। তারপরে আমি এক হোল্ডারকে theাকনা দিয়ে কেন্দ্রীভূত করা, সাবধানে সামনের দিকে উপরে তোলা, পেন্সিল দিয়ে তার অবস্থান চিহ্নিত করা এবং পরবর্তী হোল্ডারে চলে যাওয়ার ক্লান্তিকর প্রক্রিয়া শুরু করলাম। যখন সব বলা হয়েছিল এবং করা হয়েছিল, আমি শেষ পর্যন্ত পিছনের প্লেটে তাদের স্ক্রু করার আগে প্রতিটি অবস্থান পুনরায় পরীক্ষা করেছিলাম।

স্ক্রুগুলির উপর একটি নোট: আমার ধারক নকশাটির বেশ মোটা ভিত্তি রয়েছে, এটি আমার 16 মিমি লম্বা স্ক্রুগুলি আমার 8 মিমি পিছনের প্লেটের পিছনে না বের করার জন্য এটি করা হয়েছে। পুরু পাতলা পাতলা কাঠের জন্য আরেকটি কারণ। (ভুলে যান "বাঁচুন, ভালবাসুন, হাসুন" এটি "বাঁচুন, ভালবাসুন এবং শিখুন")।

যাইহোক, হালকা সকেট পাশে ছিল। আমি পছন্দের উচ্চতাটি বেছে নিয়েছিলাম যা আমি চেয়েছিলাম যে লাইট বাল্বগুলি সামনের প্যানেলের উপরে লেগে থাকুক, এবং তারপর সকেটগুলি কতটা গভীরতার মধ্যে আছে তা পরিমাপ করুন, আবার সামনের দিকটি বন্ধ থাকাকালীন সবকিছু সাবধানে অবস্থান করে এবং এটি উপরে তোলা এবং পরিমাপ করে। একটু বিস্তারিত: আমাকে প্রথমে সমস্ত সকেটের ক্যাবল-এন্ডের একটি টুকরো খুলে ফেলতে হয়েছিল এবং ছাদে লুকিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় তারের জন্য স্ট্রেন উপশম হিসাবে কাজ করেছিল, কিন্তু যেহেতু আমি সেগুলি কাস্টম প্রিন্টেড হোল্ডারে মাউন্ট করছিলাম, তারা মোটেই আমার কোন কাজ করেনি। আরও খারাপ, স্ট্রেন রিলিফের কারণে আমি তারগুলিকে শক্ত বাঁককে প্রতিরোধ করতে বাধ্য করেছি, যার ফলে আমি তার কাজটি নিখুঁতভাবে করছি, … তাই সকেটগুলি হোল্ডারদের মধ্যে যেভাবে আমি চাইছিলাম তার জন্য স্ট্রেন রিলিফটি দূর করতে হয়েছিল।

আমি হোল্ডারের সমস্ত সকেটগুলিকে আঠালো করেছি এবং এটি রাবার ব্যান্ডের চাপ দিয়ে রাতারাতি সেট হতে দিন। অবশ্যই, আমি চমত্কারভাবে ভুলে গেছি যে আমি দশম আলোর জন্য 9 টি সাধারণ আলোর বাল্ব এবং একটি চর্বি কিনেছি, এই বড় আলোটি নাশপাতি আকৃতির পরিবর্তে আরও গোলাকার, এর জন্য বাক্সের সামনের দিকের একটি সকেটের প্রয়োজন হয়.(শিখুন এবং বাচুন)

তাই আমি আঠাটি ভাঙ্গতে বাধ্য হয়েছি, (আমার থ্রিডি-প্রিন্টটি সামান্য ভেঙে) সকেটটি মুক্ত করতে এবং এটি পুনরায় স্থাপন করতে। পর্যাপ্ত পরিমাণে বেশি আঠা উভয়ই ধারককে ঠিক করে এবং সঠিক উচ্চতায় সকেটে যোগ দেওয়ার পরে, সকেটগুলির মাউন্ট করা হয়েছিল।

আমি পিছনের প্লেটের একপাশে হালকা সকেটের সংযোগকারীগুলিকেও স্ক্রু করেছি।

ধাপ 5: লো-ভোল্টেজ ইলেকট্রনিক্স সোল্ডারিং

ব্যবসার পরবর্তী ক্রম হল "ড্রাই-ফিটিং" বাক্সের সমস্ত কম ভোল্টেজের ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রাংশের মধ্যে সোল্ডার্ড কানেকশন কতক্ষণ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে ধারণা পেতে।

আমি আরডুইনোকে হালকা 5 এবং 6 এর মাঝখানে রেখে এবং উপরে এবং নীচের সংলগ্ন স্থানে রিলেগুলি সাজিয়ে শুরু করেছি।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আরডুইনো ন্যানোর ছিদ্র দিয়ে কোনও কাঠের স্ক্রু ফিট হবে না। এটি একটি বিক্রয়যোগ্য রুটি বোর্ডে কিছু মহিলা হেডার সোল্ডার করে দ্রুত সমাধান করা হয়। হেডারগুলি আরডুইনো ধরে রাখবে এবং সার্কিট বোর্ডের কিছু ড্রিল করা গর্ত অভিযোগ ছাড়াই কাঠের স্ক্রু গ্রহণ করবে। এই সোল্ডেবল বোর্ডটি মাইক্রোফোন সংযুক্ত করার জন্য হেডার, রিলেতে যাওয়ার জন্য সংযোগকারী (তারের সাথে) এবং রিমোট কন্ট্রোল বক্সের জন্য দীর্ঘ তারেরও থাকবে।

দূরবর্তী বাক্স সম্পর্কে; আমি একটি খুব দীর্ঘ তারের শেষে দুটি সুইচ প্রয়োজন। আমি পারকিউশনিস্ট হিসাবে মঞ্চের পিছনে আছি, যখন মিটার মঞ্চের একেবারে সামনে থাকবে। আমি 4 টি আটকে থাকা তারের 20 মিটার কিনেছি যা সাধারণত সোল্ডারিং LED স্ট্রিপগুলির জন্য ব্যবহৃত হয়। দুটি সুইচ রাখার জন্য, আমি একটি সাধারণ বাক্স (নিচে STL এবং F360 ফাইল) ডিজাইন করেছি এবং 3D মুদ্রণ করেছি কিন্তু উপাদান এবং তারের জন্য কিছু কাট-আউট সহ আয়তক্ষেত্রাকার বাক্সটি কাজ করবে।

উপাদানগুলির মধ্যে দূরত্ব পরিমাপ করার পরে এবং সেই দূরত্বের উপর একটি উদার অতিরিক্ত গ্রহণ করার পরে, আমি সোল্ডারিং লোহা গরম করেছি এবং সোল্ডারিং শুরু করেছি।

সমস্ত সংযোগগুলি বিক্রি করার জন্য কিছু ধৈর্য প্রয়োজন, এবং সর্বোপরি এটি সঠিকভাবে করার জন্য কিছু ঘনত্ব প্রয়োজন। আমি সমস্ত সংযোগ করতে ব্যবহৃত ওয়্যারিং স্কিম অন্তর্ভুক্ত করেছি কিন্তু সচেতন থাকুন যে আপনি যদি বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করেন তবে আপনার ওয়্যারিং কিছুটা ভিন্ন হতে পারে। (অথবা যদি আমি আমার ডায়াগ্রামে ভুল করে থাকি)

শেষ পর্যন্ত আমার ওয়্যারিং দেখে মনে হল যেন একটি পাখি সেখানে বাসা বাঁধার চেষ্টা করছে। তবুও অলৌকিকভাবে কোন ত্রুটি করা হয়নি এবং বিদ্যুৎ চালু করার সময় কিছুই ধূমপান শুরু করেনি।

সবকিছু সংযুক্ত থাকায় আমি প্রতিটি সার্কিট বোর্ডকে 3D- মুদ্রিত স্ট্যান্ডঅফের পিছনের প্যানেলে স্ক্রু করতে পারি। এই অচলাবস্থা দুটি ফাংশন পরিবেশন করে: (1) সার্কিট বোর্ড এবং আপনি যে প্লেটটি তাদের উপর মাউন্ট করেন তার মধ্যে কিছু রুমের অনুমতি দেওয়া সর্বদা একটি ভাল ধারণা। এবং (2) আমি কি ইতিমধ্যেই অভিযোগ করেছি যে আমার 16 মিমি স্ক্রু এবং 8 মিমি প্লাইউড আছে, এবং তাই আমি সরাসরি কাঠ দিয়ে স্ক্রু স্ক্রু করার একটি ধ্রুবক বিপদের মধ্যে আছি? হ্যাঁ, স্ট্যান্ডঅফগুলি নিশ্চিত করেছে যে আমার স্ক্রু প্লাইউড বক্সের অন্য প্রান্তে পৌঁছাবে না।

[দ্রষ্টব্য] অন্তর্দৃষ্টিতে, আমি আসলে প্রতি রিলে মডিউলে 5 টি রিলে ব্যবহার করার সুপারিশ করব। দুটি 8-চ্যানেল রিলে মডিউল ব্যবহার করার আমার ধারণা ছিল একটি ভাঙা রিলেকে অনুমতি দেওয়া, সেই ক্ষেত্রে আমাকে কেবল সংযোগগুলি পরিবর্তন করতে হবে এবং করতালির মিটারটি আবার চালু হবে। এটি 220V সংযোগগুলিকে দুটি মডিউলের চেয়ে কিছুটা ভালভাবে ভাগ করবে, কেবল ব্যবস্থাপনাকে আরও কিছুটা … পরিচালনাযোগ্য করে তুলবে। (শিখুন এবং বাচুন)

ধাপ 6: 220V কম্পোনেন্ট সংযুক্ত করা হচ্ছে

সমস্ত কম ভোল্টেজ উপাদানগুলির সাথে এটি গুরুতর কাজের সময় এবং প্রধান ভোল্টেজ সার্কিট ইনস্টল করার সময়।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে তারের সাথে কাজ করার সময় আপনি যে কোন পরিস্থিতিতে করবেন না, সেগুলিকে মেইনগুলির সাথে সংযুক্ত করুন !!!!!

আমাদের আসন্ন কনসার্টের জন্য শো-লাইট ইনস্টল এবং নিয়ন্ত্রণ করবে এমন টেকনিশিয়ানের সাথে আমরা করতালির মিটারের পাওয়ার ইনপুট হিসাবে একটি ফিউজড পাওয়ার সকেট ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এটি নিশ্চিত করেছে যে যে কোনও দৈর্ঘ্যের যে কোনও তারের আমাদের মিটারে ফিট করতে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে সক্ষম হবে।

এছাড়াও এটি আমাদের সেটআপের নিরাপত্তার একটি স্তর যোগ করবে: এই সংযোগকারীগুলিকে একটি ফিউজ দিয়ে সজ্জিত করা হয় যা একটি নির্দিষ্ট অ্যাম্পিয়ারের উপরে প্রবাহিত হয়, যাতে নিশ্চিত না করা হয় যে কিছুতেই আগুন জ্বলবে না।

এই প্লাগটি ইনস্টল করার জন্য আমাদের এর সঠিক পরিমাপের প্রয়োজন ছিল। তবে এটি একটি বেশ জটিল আকৃতি আছে। সুতরাং, আমি যে সহজ জিনিসটি নিয়ে আসতে পারি তা হল কার্ডবোর্ডের একটি টুকরোতে পাওয়ারপ্লাগ টিপুন এবং প্লাগের রূপরেখা ট্রেস করুন। কনট্যুর লাইনগুলি তারপর একটি টেমপ্লেট তৈরি করে কাটা যায় যা কাঠের কাছে স্থানান্তর করা যায়।

প্লাগের জন্য অবস্থান চিহ্নিত করা এবং কাটার সময়, মনে রাখবেন যে মিটারের ভিতরে ইতিমধ্যেই উপাদানগুলি ইনস্টল করা আছে যা আর সরানো যাবে না, সম্ভাব্য অবস্থানগুলি সীমিত করে যেখানে প্লাগটি বাক্স থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। 'রিমোট' কন্ট্রোলের জন্য 20 মিটার লম্বা তারের প্রস্থান গর্তের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা।

সাধারণত আপনি একটি জিগস দিয়ে গর্তটি কাটতেন, কিন্তু আমি এই ধরনের একটি যন্ত্রের মালিক নই এবং আমি অধৈর্য ছিলাম, তাই আমি কেবল কনট্যুর বরাবর ছিদ্র করেছিলাম এবং কেবল একটি ধারালো ব্লেড দিয়ে গর্তটি কেটে ফেলেছিলাম। এটি কাজ করে, কিন্তু আমি এটি সুপারিশ করতে পারছি না কারণ আমি প্রায় আমার আঙ্গুল কেটে ফেলেছি।

এখন এটা একসাথে সবকিছু তারের একটি ব্যাপার। আমি সহজ রেফারেন্সের জন্য 220v সার্কিটের একটি তারের পরিকল্পনা তৈরি করেছি। গরম তারটি সমান্তরালভাবে সমস্ত আলোর সাথে সংযুক্ত থাকে এবং নিরপেক্ষ তারের লাইটের সাথে সংযোগ স্থাপনের আগে রিলে দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। এটা যে হিসাবে হিসাবে সহজ। শুধু নিশ্চিত করুন যে আপনি সঠিক আলোকে সঠিক রিলেতে যুক্ত করেছেন, অথবা আপনার ভুল সংশোধন করার জন্য আপনাকে 5V নিয়ন্ত্রণের শেষ, অথবা 220v তারের পুনরায় সংযোগ করতে হবে।

আপনার তারগুলিকে ফিউজড পাওয়ার সকেটের সাথে কীভাবে সংযুক্ত করতে হয় তার একটি নির্দেশনা রয়েছে যা আমার চেয়ে ভাল সবকিছু ব্যাখ্যা করে, তাই সেখানে হপ করুন, তবে এখানে ফিরে যেতে ভুলবেন না (https://www.instructables.com/id/Wire- আপ-এ-ফিউজড-এসি-মেল-পাওয়ার-সকেট/)

[দ্রষ্টব্য] নিরপেক্ষ তারগুলিকে কেন্দ্রীয়ভাবে স্থাপিত রিলে সংযুক্ত করতে, আমি একটি তারকে ফিউজড সকেটে সংযুক্ত করেছি এবং রিলে সংযুক্ত করার আগে এটিকে দশ ভাগে বিভক্ত করেছি। আমি রিলেতে নিরপেক্ষ তারের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলাম, প্রতিটি রিলে ইনপুটকে একে অপরের সাথে সমান্তরালে সংযুক্ত করেছিলাম। যাইহোক, রিলে টার্মিনালগুলি একাধিক ক্যাবল গ্রহণ করেনি যা আমাকে অন্য একটি সমাধান নিয়ে আসতে বাধ্য করে। এই বিভক্ত করার জন্য এটি কিছু ধরণের একটি সংযোগকারী ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। আমার কাছে তা ছিল না, (এবং আমি অধৈর্য ছিলাম) এবং জাহান্নাম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে কেবল একটি বড় গিঁটে সমস্ত তারগুলি একসাথে বেঁধে রেখেছিলাম। আমি বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার কারণে এই 'গিঁট' সুপারিশ করি না। বিশেষ করে Arduino বোর্ডের ঘনিষ্ঠতার কারণে। তবে এটি ঠিক ঠিক কাজ করে বলে মনে হচ্ছে।

ধাপ 7: চৌম্বকীয় স্ন্যাপার (alচ্ছিক)

এই পদক্ষেপটি সম্পূর্ণরূপে alচ্ছিক, যেহেতু সামনের প্যানেল গাইডগুলি কেবলমাত্র ঘর্ষণ দ্বারা সামনের প্লেটটি পর্যাপ্তভাবে ধরে রাখে। আমি স্ন্যাপারগুলিকে কেবল একটি নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যাতে সামনের প্যানেলটি আলগা না হয়ে আমাকে ছাড়া আলগা না হয়।

আমি অনেক রাত জেগে থাকি এই ভেবে যে বাক্সটির সামনের প্যানেলটি যেখানে ছিল সেটিকে ধরে রাখার সর্বোত্তম পদ্ধতি কী হবে। শেষ পর্যন্ত, আমি চৌম্বকীয় দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসেছি।আমি সন্দেহ করি যে এই নিফটি ডিভাইসের জন্য এটি সরকারী শব্দ কিন্তু আপনি তাদের সরাসরি চিনতে পারবেন। চুম্বকীয় স্ন্যাপারগুলি সাধারণত লক ব্যবহার না করেই পায়খানার দরজা বন্ধ রাখতে ব্যবহৃত হয়।

আমি করতাল মিটারের বাইরের শেলের সাথে চুম্বকীয় অংশ সংযুক্ত করেছি (উপরে, নীচে, বাম বা ডান প্যানেল)। এটি কাস্টম 3 ডি-প্রিন্টেড স্পেসার এবং স্ক্রু (ইয়াদ্দা ইয়াদ্দা ইয়াদ্দা, লম্বা স্ক্রু, পাতলা কাঠ, আপনি এখন গল্পটি জানেন means)

ধাতব প্লেটগুলি গাইডের কাঠের সাথে আঁকড়ে ধরা হয়েছিল। এই প্রথমবারের মতো কাঠটি আসলেই মোটা ছিল যাতে কোন ফাঁকা জায়গা ব্যবহার না করা যায় (ইয়ে)। মেটাল প্লেটের অবস্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমার কিছু সমস্যা ছিল। আমি একটি সমাধান নিয়ে এসেছি:

1. বাক্সে চৌম্বকীয় অংশ সংযুক্ত করুন
2. চুম্বকের উপর ধাতব প্লেটটি তার নিখুঁত অবস্থানে রাখুন
3. প্লেটের ছিদ্রগুলিতে, "প্রিট-বন্ধু" এর একটি ছোট বল রাখুন (পুশ পিন ছাড়াই দেয়ালে পোস্টার লাগানোর জন্য এক ধরণের চুইংগাম-ধরণের আঠা, নিয়মিত চুইংগাম সম্ভবত কাজ করবে)
4. অ্যালকোহল মার্কার দিয়ে প্রিট-বডির বলের উপর ছিদ্রযুক্ত জায়গায় একটি বিন্দু তৈরি করুন
5. idাকনা বন্ধ করুন, যার ফলে মার্কারের কিছু কালি কাঠের কাছে স্থানান্তরিত হয়
6. Theাকনা ও টাডা উঠান! আপনার স্ক্রুগুলি কোথায় যেতে হবে তা আপনি একটু চিহ্নিত করেছেন
7. বন্ধু এবং প্লেটটি সরান এবং তার সঠিক অবস্থানে স্ক্রু করুন, প্রথমে চেষ্টা করুন
8. ধাপ 8: লাভ

আমি বাক্সে চারটি চৌম্বকীয় স্ন্যাপার রেখেছি: একটি নীচে, একটি উপরে, একটি মধ্য বাম দিকে, একটি মধ্য ডানদিকে।

আমার বেছে নেওয়া স্ন্যাপারগুলির ধারণ ক্ষমতা ছিল 6 কেজি। এর মধ্যে চারটি দিয়ে, তারা কেবল সামনের প্যানেল দ্বারা পুরো বাক্সটি প্রায় উপরে তোলার জন্য যথেষ্ট শক্তি সরবরাহ করেছিল।

ধাপ 8: আমি ভিন্নভাবে কি করব

এই সাধুবাদ মিটার তৈরির সময় আমি প্রায়ই আমার অতীতকে মূর্খ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অভিশাপ দিয়েছি, আমি এখানে শেখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাঠের তালিকা দেব:

• থিকার প্লাইউড ব্যবহার করুন। গুরুতরভাবে, 8 মিমি প্লাইউড থেকে একটি বাক্স তৈরি করা সম্ভব, তবে এটি অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় এবং এটি কিছু আপস করতে বাধ্য করে।

  • প্রথমত, স্ক্রুগুলির জন্য সমস্ত গর্ত ড্রিল করা একটি চ্যালেঞ্জ কারণ ভুলভাবে কোণযুক্ত ড্রিল-বিটগুলির জন্য কোনও সহনশীলতা নেই।
  • দ্বিতীয়ত, আমার যে স্ক্রু ছিল সেগুলি ছিল 16 মিমি (আমি কি আগে এটি উল্লেখ করেছি?)। এটি আমাকে কাঠের মধ্যে স্ক্রু করার সময় কিছু স্ট্যান্ড-অফ করতে বাধ্য করেছিল যাতে স্ক্রুগুলিকে অন্য দিক থেকে খোঁচা দেওয়া থেকে বিরত রাখা যায়, কিন্তু একই সময়ে এর অর্থ এই যে স্ক্রুগুলি কিছু উপাদান ধরে রাখার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে টান পেতে যথেষ্ট গভীরভাবে প্রবেশ করছিল না।
  • ….
  • শুধু ঘন কাঠ ব্যবহার করুন