LED স্পটলাইট রূপান্তর: 8 টি ধাপ

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 08:00

আমি স্থানীয় থ্রিফ্ট স্টোরের মাধ্যমে ব্রাউজ করছিলাম এবং সেই 1 মিলিয়ন মোমবাতি শক্তি হ্যান্ডহেল্ড স্পটলাইটগুলির মধ্যে একটিতে এসেছিলাম। আমি সবসময় একটি চেয়েছিলাম, তবে এটি কাজ করে নি, কিন্তু অন্যথায় ক্ষতিগ্রস্ত ছিল না তাই আমি এখনও এটি একটি ভবিষ্যতের প্রকল্পের জন্য ধরলাম। আমি মনে করি আমি সম্ভবত 4 ডলার পরিশোধ করেছি যেহেতু আমি সেখান থেকে আরও কিছু জিনিস পেয়েছি।

6 মাস পরে দ্রুত এগিয়ে যান। আমার পরিত্যক্ত একটি প্রকল্পের কাছাকাছি কিছু খুচরা যন্ত্রাংশ পড়ে ছিল তাই আমি সেগুলিকে ভাল কাজে লাগালাম এবং LED রূপান্তরের জন্য একটি ভাস্বর করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

আমি একটি ভাস্বর বাতি এবং একটি সীসা অ্যাসিড রিচার্জেবল ব্যাটারি থেকে একটি উচ্চ শক্তি LED এবং লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি থেকে আলো এবং শক্তি উৎস রূপান্তরিত করা হবে। এটি কিছু কঠিন নকশা বাধা উপস্থাপন করেছে যা আমি প্রত্যাশা করি নি, কিন্তু এটি একটি দুর্দান্ত প্রকল্প ভাগ করে নেওয়ার জন্য তৈরি করেছে।

সরবরাহ

সরবরাহ এবং সরঞ্জামগুলির জন্য, আপনার প্রয়োজন: একটি "হোস্ট" বা স্পটলাইট যা আপনি পরিবর্তন করতে চান। আপনি এটি সাবধানে নির্বাচন করতে চান কারণ এটি নির্ধারণ করবে যে আপনি শেষ পর্যন্ত কতটা কাস্টমাইজ করছেন। আকারও গুরুত্বপূর্ণ। এটি সবকিছু ধরে রাখতে সক্ষম হওয়া দরকার!

ব্যাটারি। আপনি যে ধরনের এবং আকার চান, নিকেল ক্যাডমিয়াম, নিকেল মেটাল হাইড্রাইড, বা লিথিয়াম আয়ন/পলিমার ব্যবহার করতে পারেন। আমি সামঞ্জস্যপূর্ণ INR 18650 25RM লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি বেছে নিয়েছি কারন সামর্থ্য এবং কারেন্ট হ্যান্ডলিং ক্ষমতার কারণে। আমি যে ড্রাইভারটি ব্যবহার করছি তা 8 এমপি পর্যন্ত ব্যাটারি থেকে উচ্চ কারেন্ট প্রয়োজন। আপনার ড্রাইভারের পছন্দ এবং এর ইনপুট ভোল্টেজের প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে আপনি যতগুলি কোষ প্রয়োজন তা ব্যবহার করতে পারেন।

অগ্রদত চালক. এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনাকে LED এর উজ্জ্বলতা এবং বর্তমান নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আমি একটি 22 মিমি ব্যাসের জেনেরিক চীনা বক ড্রাইভার ব্যবহার করছি যা একটি টর্চলাইটের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। আপনার ড্রাইভারের পছন্দ আপনি যে LED ব্যবহার করছেন তার উপর নির্ভর করে এবং আপনি এর মাধ্যমে কত শক্তি চালাতে চান। মনে রাখবেন যে একটি উচ্চ ক্ষমতা ড্রাইভার আপনার ব্যাটারি থেকে উচ্চ শক্তি প্রয়োজন।

LED এর জন্য আমি Cree XHP 70.2 এর সাথে গেলাম। আপনি যে কোন LED ব্যবহার করতে পারেন, ছোট 1 ওয়াট থেকে পাগল 100 ওয়াট এক, এমনকি একাধিক LED এর। মনে রাখবেন, যত বেশি শক্তি, আপনার প্রকল্পটি তত জটিল হবে কারণ আপনাকে সেই শক্তিশালী এলইডি খাওয়ানো এবং শীতল করতে হবে।

LED এবং ড্রাইভার ঠান্ডা করার জন্য হিট সিঙ্ক এবং ফ্যান (alচ্ছিক)। এগুলিও সমালোচনামূলক টুকরা কারণ উচ্চ ক্ষমতায় এ্যামিটার এবং ড্রাইভার প্রচুর তাপ উৎপন্ন করে। আপনি প্যাসিভ বা অ্যাক্টিভ কুলিং ব্যবহার করতে পারেন (ফ্যান নেই, অথবা ফ্যান দিয়ে)। একটি প্যাসিভ কুলার একটি ফ্যান-কুল্ডের চেয়ে বড় হবে এবং স্টেপ ডাউন বা কুল ডাউন এর মধ্যে রান করার সময় কম হবে। আমি একটি ফ্যান দিয়ে ব্যবহার করছি।

অক্জিলিয়ারী প্রতিফলক (আমাকে পরে এটি যুক্ত করতে হয়েছিল)। এটি আমার অন্য হোস্ট থেকে ছিল

বিভিন্ন আকারের তাপ সঙ্কুচিত পাইপ। আমি প্রধানত 2 মিমি এবং 4 মিমি ব্যবহার করেছি।

ভোল্টেজ পরিমাপ এবং পরীক্ষা করার জন্য ডিজিটাল মাল্টিমিটার। এই জন্য সত্যিই অভিনব কিছুই প্রয়োজন হয় না

শীট ধাতু, 16 গেজ ঠিক আছে, 1.5 থেকে 1.8 মিমি পুরু জরিমানা। আপনি হার্ড ড্রাইভ, সিডি ড্রাইভ ইত্যাদির জন্য শীর্ষ ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন।

22 এবং 18 গেজ সিলিকন তার, 2 ফুট প্রতিটি লাল/ কালো। আপনার স্থানীয় শখের দোকানে এটি খুঁজুন, কিন্তু অ্যামাজন, ইবে বা আলিএক্সপ্রেস উল্লেখযোগ্যভাবে সস্তা

ব্যাটারি ব্যালেন্স/সুরক্ষা বোর্ড। সস্তায় ইবে বা আলিএক্সপ্রেস থেকে এগুলি পান

ইবে, অ্যামাজন বা অ্যালিয়েক্সপ্রেস থেকে ব্যাটারি প্যাক তৈরির জন্য নিকেল ব্যাটারি ট্যাব/স্ট্রিপ। নিশ্চিত করুন যে তারা খাঁটি নিকেল, নিকেল প্লেটেড স্টিল নয়।

ব্যাটারি এবং ফ্যানের জন্য ডিনের টি সংযোগকারী বা অন্যান্য সংযোগকারী যদি একটি ইবে বা অ্যামাজন বা অ্যালিয়েক্সপ্রেস ব্যবহার করে

3S ব্যালেন্স সংযোগকারী, ইবে বা Aliexpress থেকে পুরুষ এবং মহিলা

.25 ইঞ্চি অ্যালুমিনিয়াম কাপলার এবং উপযুক্ত স্ক্রু বা অন্যান্য স্ট্যান্ডঅফ আমি স্ক্রু এবং বোল্ট বিভাগে হার্ডওয়্যার স্টোর থেকে খনি পেয়েছি

ড্রাইভার হোল্ডার তৈরির জন্য.45 মিমি তামার শীট। আপনি এটি ল্যাপটপের জন্য পুরানো কম্পিউটার হিটসিংক বা প্লাম্বিং বিভাগ থেকে পেতে পারেন। তামার পাইপের টুকরো টুকরো টুকরো করা এবং এটি সমতল করা এবং একসঙ্গে বিক্রি করা সম্ভব।

আঠালো বা ভেলক্রো। গরম আঠালোও হতে পারে। আমি আমার ব্যাটারি সুরক্ষিত করার জন্য Velcro ব্যবহার করেছি এবং অন্যান্য আইটেম বন্ধনের জন্য JB Weld এবং cyanoacrylate (super glue)

প্রতিফলক এবং পাখা মাউন্ট করার জন্য প্লাস্টিকের স্থবিরতা। ভাঙা ইলেকট্রনিক্স এবং খেলনা থেকে মলত্যাগ করা, এগুলি মূলত গোলাকার প্লাস্টিকের রড যা স্ক্রু চালানোর জন্য উভয় প্রান্তে ছিদ্রযুক্ত। তারা কেস অর্ধেক বা জায়গায় কভার রাখে টুলস: কাটঅফ চাকা, গ্রাইন্ডিং এবং স্যান্ডিং ডিস্ক বা পাথর, এবং উচ্চ গতির ইস্পাত কর্তনকারী শখ বা রেজার ছুরি দিয়ে স্ক্রু ড্রাইভার সুই বা সূক্ষ্ম বিস্তারিত ফাইল 40-60 ওয়াট সোল্ডারিং লোহা বা স্টেশন। আমার একটি আছে আমি Aliexpress থেকে একটি Quicko T12 942 কিনেছি যা Hakko T12 টিপস নেয়। বিদ্যুৎ সরবরাহের উপর নির্ভর করে 70 ওয়াট পর্যন্ত চলে। সীসা ভিত্তিক ঝাল। আমি Kester 44 63sn/37pb.31 mm ব্যাস ড্রিল ব্যবহার করি

লিথিয়াম ব্যাটারির জন্য ব্যালেন্স চার্জার

ড্রিল বিট। আমি 8 মিমি, 2 মিমি, 2.5 মিমি এবং 6 মিমি আকার ব্যবহার করেছি। আমি একটি 1/2 ইঞ্চি আকার ব্যবহার করেছি। বেল্ট গ্রাইন্ডার (alচ্ছিক) গরম আঠালো বন্দুক (alচ্ছিক)

এটি কেবল আমার সরঞ্জাম এবং উপকরণের তালিকা। আপনার ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু আমি প্রকল্পটি শেষ করার জন্য এটি ব্যবহার করেছি। আমি একটি লেদ বা একটি মিলিং মেশিন থাকতে পছন্দ করতাম কারণ এটি এটিকে আরও দ্রুত করে তুলত।

ধাপ 1: হোস্ট

আমি যে স্পটলাইটটি বেছে নিয়েছি তা হল পিস্তলের খপ্পর সহ 1 মিলিয়ন মোমবাতি শক্তি। আলোর উৎস হল একটি স্বয়ংচালিত ধরণের H3 35 ওয়াটের হ্যালোজেন বাতি। ভাস্বর বাতি দ্বারা উত্পাদিত তাপ পরিচালনা করার জন্য এটি পাতলা ইস্পাত থেকে তৈরি একটি প্রশস্ত অগভীর প্রতিফলক ছিল। শক্তির উৎস হল একটি 6 ভোল্টের সিলযুক্ত সীসা অ্যাসিড ব্যাটারি। এটি ট্র্যাশ করা হয়েছিল এবং সমস্ত ইলেক্ট্রোলাইট শুকিয়ে গিয়েছিল। ব্যাটারি একটি বহিরাগত প্রাচীর চার্জার দ্বারা চার্জ করা হয়েছিল এবং সমস্ত শক্তি এবং চার্জিং নিয়ন্ত্রণ একটি প্রতিরোধক অ্যারের উপর ভিত্তি করে। কোন কম ভোল্টেজ বন্ধ বা সুরক্ষা নেই, এবং সীসা অ্যাসিড ব্যাটারিতে এটি খুব কঠিন কারণ ব্যাটারি ক্রমাগত গভীর-সাইকেলযুক্ত, গভীর স্রাব এবং তারপর সম্পূর্ণরূপে চার্জ করা হয়, বা আংশিকভাবে স্রাব হলে বন্ধ হয়ে যায়। চার্জার 5.5 মিমি বাই 2.1 মিমি ব্যারেল জ্যাকের মাধ্যমে হাউজিংয়ের পিছনে প্লাগ করে। আমি এই অংশটি পুনরায় ব্যবহার করব। এই হাউজিংটি রূপান্তরের জন্য দুর্দান্ত ছিল কারণ জিনিসগুলি ভাঙা ছাড়াই এটি আলাদা করা এবং পুনরায় একত্রিত করা সহজ। প্লাস আমি শীতল ক্যামো পেইন্ট পছন্দ করি। সমস্ত রূপান্তর অংশ জন্য ভিতরে পর্যাপ্ত জায়গা আছে। প্লাস হাউজিং খুব কঠিন ABS প্লাস্টিক থেকে তৈরি। প্রতিফলকটি হাউজিং দ্বারা ধরে রাখা হয় এবং যখন অর্ধেকগুলি মাউন্ট করা পোস্ট বা স্ক্রু ছাড়াই স্ক্রু করা হয় তখন ধরা পড়ে। আমি একটি দম্পতি মেরামত ছিল। স্ক্রু পোস্টগুলির মধ্যে একটি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং স্ক্রুকে বসতে এবং হাউজিং বন্ধ করতে বাধা দেয়। আমি আমার সুপার স্ট্রং ইন্সট্যান্ট সুপার গ্লু ইপক্সি ব্যবহার করে এটিকে আঠালো করেছি (পরে এটির উপর আরও)। কেসটিও কিছুটা গলানো হয়েছিল তাই আমাকে এটি পিছনে বাঁকতে হয়েছিল। বেজেলটিও অনুপস্থিত ছিল। সামগ্রিকভাবে, এটি কার্যকর বলে মনে হচ্ছে তাই আসুন এটিতে যাই!

কেবলমাত্র অন্যান্য পরিবর্তনগুলি ব্যাটারির জন্য জায়গা তৈরি করার জন্য কিছু অভ্যন্তরীণ ট্যাব অপসারণ করা এবং ব্যালেন্স সকেটের জন্য একটি খোলার কাটা।

ধাপ 2: শক্তি

আমি শক্তির উৎস হিসেবে 18650 ব্যাটারি থেকে তৈরি 3S2P লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি প্যাক ব্যবহার করছি। আমি সত্যিই লিথিয়াম ব্যাটারি পছন্দ করি কারণ তাদের নিকেল ক্যাডমিয়াম বা নিকেল মেটাল হাইড্রাইড (4.2 বনাম 1.5 সম্পূর্ণ চার্জ) এর চেয়ে বেশি ভোল্টেজ আছে, প্রচুর কারেন্ট নিতে পারে, এবং ভাল ক্ষমতা আছে। আমি ব্যাটারি ব্যবহার করছি স্যামসাং INR 1865025RM, 2500 মাহ ক্ষমতা 20 এমপি সিডিআর (ক্রমাগত ডিসচার্জ রেটিং) রেট। যেহেতু আমার 12.6 ভোল্টের জন্য সিরিজের 3 টি এবং সমান্তরালে 2 টি আছে, এটি 5000 এমএএইচ দেয়, যা 45 বা 50 মিনিটের জন্য সর্বাধিক শক্তিতে আলোকে শক্তি দিতে হবে। এটি আমার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট নয়। এছাড়াও, বর্তমান পরিচালনার ক্ষমতা দ্বিগুণ। আপনি একটি সিরিজ-সমান্তরাল কনফিগারেশন ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। আপনি একটি সিরিজ করতে পারেন, অথবা একটি বুস্ট ড্রাইভার ব্যবহার করে তাদের সমান্তরালভাবে চালাতে পারেন। আমি সিরিজ-সমান্তরাল ব্যবহার করছি কারণ আমার ড্রাইভার একজন "বক" ড্রাইভার এবং ব্যাটারির ভোল্টেজ অবশ্যই আউটপুট ভোল্টেজের চেয়ে বেশি হতে হবে। এই ক্ষেত্রে এটি 12.6 ভোল্টকে মোটামুটি 6.5 ভোল্টে কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমি কিভাবে এই ধরনের ব্যাটারি প্যাক তৈরি করতে হয় তার একটি নির্দেশনা দিয়েছি, তাই আরও এক বা চারটি তথ্য পরীক্ষা করুন। আপনার হোস্ট মাত্রা অনুযায়ী আপনার প্যাক তৈরি করে শুরু করুন। এটাকে সঠিকভাবে ফিট করার জন্য আমার সাজানোর সাথে আমাকে সৃজনশীল হতে হয়েছিল। আমি সেলিংয়ের মাধ্যমে কোষগুলিকে একসাথে সংযুক্ত করেছি, যা প্রস্তাবিত উপায় নয়, কিন্তু আমার কাছে স্পট ওয়েল্ডার ছিল না। এই কারণেই একটি 40-60 ওয়াট আয়রন এবং ভাল মানের সীসা ভিত্তিক সোল্ডার অপরিহার্য কারণ একটি নিম্ন শক্তি কোষগুলি সঠিকভাবে সোল্ডার করার জন্য যথেষ্ট গরম হবে না এবং আপনি সোল্ডারকে গলানোর চেষ্টা করার জন্য খুব বেশি তাপ প্রয়োগ করবেন। এটি বিপজ্জনক এবং আপনার ব্যাটারি নষ্ট করতে পারে বা আরও খারাপ, সেগুলি অতিরিক্ত গরম এবং বাতাসের কারণ হতে পারে। আপনার লোহা গ্রহণ করতে পারে এবং তাপ আপ crank সবচেয়ে বড় চিসেল টিপ ব্যবহার করুন। কোষের উপর লোহার বেশি সময় ধরে রাখবেন না বা ঝাল প্রবাহিত হতে সময় লাগবে না। এর জন্য বিশুদ্ধ নিকেল স্ট্রিপ ব্যবহার করুন কারণ যখন ভোল্টেজ কম হয় এবং এটি সর্বোচ্চ আউটপুটে চলে তখন ব্যাটারি থেকে কারেন্ট 10 এমপি পর্যন্ত হবে। স্টিল স্ট্রিপগুলির উচ্চতর প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে।

ফটোগুলি ব্যাটারির প্রাথমিক নকশা দেখায় যা সিরিজ/সমান্তরাল কোষগুলিকে সংযুক্ত করার জন্য 16 গেজ তারের ব্যবহার করেছিল, কিন্তু আমি চূড়ান্ত সংস্করণের জন্য সেগুলি সরিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের জায়গায় নিকেল স্ট্রিপ ব্যবহার করেছি কারণ তারা সমতল ছিল এবং বাইরে লেগে ছিল না। ব্যাটারি একসাথে থাকে এবং আপনি সংযোগগুলি পরীক্ষা করেন, আপনি যদি একক সেল বা একাধিক সমান্তরাল ব্যবহার করেন, অথবা আমার ক্ষেত্রে, ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা বোর্ড (বিএমএস) যুক্ত করতে হবে। সিরিজ সংযোগের ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনার প্রতিটি কোষের চার্জ এবং স্রাব সমানভাবে প্রয়োজন, এবং কম ভোল্টেজের জন্য পৃথক কোষগুলি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। আপনি যদি বিএমএস ব্যবহার না করেন, তাহলে আপনি আপনার ব্যাটারি থেকে সর্বোত্তম পারফরম্যান্স পাবেন না এবং অতিরিক্ত ডিসচার্জ বা অতিরিক্ত চার্জিং থেকে তাদের ক্ষতি করতে পারেন। আমি ব্যালেন্স চার্জার দিয়ে সঠিকভাবে কোষ চার্জ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যালেন্স কানেক্টর লিডও যোগ করেছি। আমি লি-আয়ন ব্যাটারির জন্য একটি ব্যালেন্স চার্জার ব্যবহার করার সুপারিশ করছি কারণ এটি তাদের দীর্ঘ সময় ধরে চলবে। আমি চার্জিং সকেট এবং আউটপুটের জন্য ইনপুট লিড যোগ করেছি যা ড্রাইভার বোর্ডে চলে। আমি কুলিং ফ্যানের জন্য একটি সীসা এবং একটি 2.1 মিমি জেএসটি সংযোগকারীও যোগ করেছি।

শেষ ধাপটি ছিল বৈদ্যুতিক টেপ এবং তাপ সঙ্কুচিত টিউবিংয়ের সাথে খালি সংযোগগুলিকে অন্তরক করা, এবং এটি মাস্কিং টেপে মোড়ানো।

ধাপ 3: লাইট ইঞ্জিন

"হালকা ইঞ্জিন" হল LED এবং ড্রাইভার প্যাকেজ। যদিও আপনি ড্রাইভার ছাড়াই একটি LED চালাতে পারেন, সেরা ফলাফলের জন্য LEDs এর সত্যিই ড্রাইভার দরকার। ফ্ল্যাশলাইটের জন্য, ড্রাইভারগুলি LED এর আউটপুট নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ইউজার ইন্টারফেস যোগ করে। যেহেতু আপনি সম্ভবত চান না যে আপনার এলইডি সর্বদা পূর্ণ ক্ষমতায় চলুক, আপনার নিয়ন্ত্রণের জন্য আমার তৈরি ইউজার ইন্টারফেস সহ ড্রাইভার প্রয়োজন।

LED এর জন্য আমি Cree XHP 70.2 emitter ব্যবহার করছি। এটি 5000k রঙের তাপমাত্রা (নিরপেক্ষ সাদা)। এটি একটি ১ mm মিমি ব্যাসের সরাসরি তাপ পাথ সার্কিট বোর্ডে 1.5 মিমি পুরু তামার টুকরোর উপরে মাউন্ট করা আছে। একে MCPCB বা মেটাল কোর প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড বলা হয়। 350 থেকে 400 মিলিয়্যাম্পের উপরে চলমান সমস্ত এলইডির প্রয়োজন হবে তামার বা অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি। এটির একটি বিশেষ ভিত্তি রয়েছে যা LED থেকে সমস্ত তাপ সরাসরি হিট সিঙ্কে যেতে দেয়। এলইডি সর্বোচ্চ আউটপুটে কাজ করতে এবং দীর্ঘ সময় ধরে চলতে সাহায্য করার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ।

ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ হল 6.3 বা তার বেশি ভোল্ট এবং ক্রি রেট ড্রাইভের বর্তমানকে খুব রক্ষণশীলভাবে 5 এমপিএস (30-32 ওয়াট)। এই emitter সহজেই 10-20 amps (12 ভোল্ট/6 ভোল্ট) ভাল কুলিং সহ নিয়ে যাবে! আমার ড্রাইভার শুধুমাত্র 5 amps এ চালায়, প্রায় 32 ওয়াট। আপনি একটি ভিন্ন সার্কিট বোর্ড দিয়ে 12 ভোল্টে এই LED চালাতে পারেন।

আমি যে ড্রাইভারটি ব্যবহার করছি তা হল Aliexpress থেকে, যা তাদের জন্য একটি দুর্দান্ত জায়গা। এগুলি অন্যত্রও পাওয়া যায়, তবে দাম কিছুটা বাড়তে পারে। আমি প্রায় $ 7 USD এর জন্য আমার পেয়েছি। এটি বেশ মৌলিক, সিরিজ ইনপুটে 2-3 লিথিয়াম আয়ন কোষ (8.4 থেকে 12.6 ভোল্ট) এবং 6.5 ভোল্ট আউটপুট (মোডের উপর নির্ভর করে)। কারেন্ট আউটপুটে 5 amps তে সেট করা আছে, কিন্তু মনে রাখবেন এটি একটি নন-লিনিয়ার ড্রাইভার এবং আউটপুট ব্যাটারির মাত্রার উপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত হয় না! এর মানে হল যে ব্যাটারি থেকে ড্র 100% পাওয়ার উচ্চ হবে, 8 এমপিএস পর্যন্ত যখন ভোল্টেজ কম হতে শুরু করবে! এজন্য আমাদের উচ্চ আউটপুট ব্যাটারির প্রয়োজন। এটিতে 5 টি মোড, নিম্ন, মাঝারি উচ্চ (100%), একটি এসওএস মোড এবং একটি স্ট্রোব মোড রয়েছে। এটি 100%এ বেশ গরম হয়ে যায়, তাই আপনাকে এটি ঠান্ডা করতে হবে।

ধাপ 4: প্রতিফলক এবং বেস মাউন্ট করা

যেহেতু একটি LED এর প্রতিফলক এবং একটি ভাস্বর (ফিলামেন্ট) বা এমনকি একটি আর্ক স্রাব আলোর উৎস ভিন্ন, তাই মূল প্রতিফলকটি পরিবর্তন করতে হয়েছিল। এলইডি এবং ভাস্বর আলোর উৎস উৎস থেকে আলোকে আলাদাভাবে প্রজেক্ট করে। ফিলামেন্ট 360 ডিগ্রি প্যাটার্নে আলো নির্গত করে যখন একটি এলইডি কেন্দ্র থেকে মোটামুটি 120 থেকে 130 ডিগ্রি কোণে আলো নির্গত করে। LEDs সাধারণত একটি প্রতিফলকের পিছনে প্রায় ফ্লাশ বসা, যখন ভাস্বর আলো ভালভাবে জড়ো এবং আলোক ফোকাস করার জন্য প্রতিফলকের বেস বন্ধ করা হয়।

পরবর্তীতে, আমি তারের জন্য ক্লিয়ারেন্স যোগ করার জন্য LED এর চারপাশে একটি স্পেসিং রিং যুক্ত করেছি যাতে প্রতিফলকের মেটাল বেসে ছোট হতে না পারে। আমি একটি কম্পিউটার হার্ড ড্রাইভ থেকে একটি স্পেসিং রিং ব্যবহার করেছি কারণ এটি এই উচ্চতা অনুসারে নিখুঁত ছিল, প্রায় 3.5 মিমি। আমি রিংয়ের নীচে থার্মাল পেস্ট যুক্ত করেছি এবং হিট সিঙ্কে সেট করেছি এবং জেবি এটি dedালাই করেছি। আমি প্রতিফলকের বেসটি কিছু তাপ ভর যোগ করতে চেয়েছিলাম, তাই আমি রিংটির উপরে তাপীয় যৌগটি রাখব যেখানে এটি প্রতিফলক বেসের বিপরীতে বসে।

ভাস্বর প্রতিফলকের একটি না থাকায় আমাকে একটি 'বেস' তৈরি করতে হয়েছিল। আমি একটি কম্পিউটার হার্ড ড্রাইভের উপরের কভারটি ব্যবহার করেছি যেহেতু এটি পাতলা ছিল, কিন্তু খুব পাতলা নয়, এবং পালিশ করা সহজ, যা ভাল আলো ছড়িয়ে এবং ফোকাস করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমি আমার ড্রেমেল টুলের কাটঅফ হুইল (চোখের সুরক্ষা পরিধান!) দিয়ে আকৃতিতে কাটলাম। আপনি টিনের টুকরো ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু এটি অংশটিকে বাঁকিয়ে ব্যবহার অনুপযোগী করে তুলতে পারে। প্রতিফলকটি এর বিপরীতে প্রায় পুরোপুরি সমতল হয়ে থাকতে হবে। সব ফিট আপ হয়ে গেলে আমি পরে বেসটি পালিশ করব। এখানেই একটি বেল্ট গ্রাইন্ডার এবং একটি ড্রেমেল অত্যন্ত সহায়ক। যদি আপনার কাছে এটি না থাকে তবে ধাতুর জন্য সূক্ষ্ম গ্রিট স্যান্ডপেপার ব্যবহার করুন আমি প্রতিফলকটি পিষে শুরু করেছি যা একটি পাতলা শীট ধাতু থেকে তৈরি করা হয়েছিল যা একটি প্রতিফলিত স্তর দিয়ে আবৃত ছিল তারপর পরিষ্কার বার্ণিশের একটি স্তর। ফোকাস সঠিকভাবে পেতে গ্রাইন্ডিং প্রক্রিয়াটি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। এই রূপান্তরগুলির মধ্যে এটি সবচেয়ে ক্লান্তিকর অংশ। দুর্ভাগ্যক্রমে, প্রতিফলকটি খুব প্রশস্ত এবং একটি এলইডি দিয়ে কাজ করার জন্য খুব অগভীর ছিল তাই আমাকে উন্নতি করতে হয়েছিল। আমি অন্য হোস্ট থেকে রিফ্লেক্টর নিয়েছি এবং বেসটিকে গ্রাউন্ড করে রেখেছি যতক্ষণ না আমি একটি ভাল হট স্পট এবং প্রচুর পরিমাণে ছিটকে পড়ে। আমি সত্যিই এই কারণে XHP 70.2 পছন্দ করি। একটি ভাল প্রতিফলক সঙ্গে আপনি অনেক নিক্ষেপ পেতে পারেন যাতে আলো সত্যিই অনেক দূরে যায় এবং একটি বড় এলাকা আলোকিত যে ছড়িয়ে। এই প্রতিফলক মূলের ধ্বংসাবশেষের ভিতরে বসবে এবং একটি আবাসনের মতো কাজ করবে। আমি দুজনকে একসাথে আঠালো করে শেষ করলাম। বন্ধনটি সত্যিই শক্তিশালী হতে হয়েছিল কারণ এটি সমগ্র সমাবেশের ওজনকে সমর্থন করবে। পরবর্তী, আমি প্রতিফলক এবং তাপ বেসিনে বেস মাউন্ট করার একটি উপায় প্রকৌশলী ছিল। এটি রক্ষণাবেক্ষণ বা মেরামতের জন্য বিচ্ছিন্ন করা সহজ করা গুরুত্বপূর্ণ, তাই আঠালোটি প্রশ্নের বাইরে ছিল। এটি ট্রায়াল এবং ত্রুটি নিয়েছিল, কিন্তু আমি কিছু.25 ইঞ্চি ব্যাসের অ্যালুমিনিয়াম সিলিন্ডার খুঁজে পেয়েছি যা উভয় প্রান্তে ভিতরে থ্রেড করা হয়েছিল। তারা থ্রেডেড রডের জন্য কাপলর, কিন্তু আমার সমাধানের জন্য নিখুঁতভাবে কাজ করেছে। আমি এগুলিকে সঠিক উচ্চতায় (প্রায় 5/8 ইঞ্চি) মাটিতে নামিয়ে দিয়েছি যাতে এলইডি -র জন্য ক্লিয়ারেন্স দেওয়ার জন্য হিট সিঙ্ক বন্ধ করে দেওয়া হয়। জেবি ওয়েল্ডের সাহায্যে মাউন্টগুলিকে হিট সিংকে সুরক্ষিত করা হয়েছিল। আমি তাদের উপর screwing চেষ্টা, কিন্তু যে কাজ না। একবার বেস মাউন্ট করা হলে, আমাকে রিফ্লেক্টরটি বেসে মাউন্ট করতে হয়েছিল। আমি একটি ল্যাপটপ কম্পিউটার থেকে উদ্ধার করা কিছু প্লাস্টিক স্ট্যান্ডঅফ ব্যবহার করেছি। এগুলি ল্যাপটপের কেস একসাথে ধরে রাখে। আমি প্রতিফলক পার্শ্ব কনট্যুর মাপসই তাদের পিষে ছিল এবং তারপর তাদের আঠালো। আমি এর জন্য আমার সুপারগ্লু এবং বেকিং সোডা সিমেন্ট ব্যবহার করেছি কারণ এটি তাত্ক্ষণিকভাবে সেট আপ করে এবং একটি পাথর-শক্ত সিমেন্ট তৈরি করে যা খুব শক্তিশালী। শুধু অংশে সুপারগ্লু একটি স্তর বিছানো, তাদের জায়গায় টিপুন, তারপর অংশগুলিতে বেকিং সোডা ছিটিয়ে দিন। বেকিং সোডা তাত্ক্ষণিকভাবে সুপার গ্লু ভিজিয়ে দেয় এবং তাত্ক্ষণিক ইপক্সির মতো একটি শক্তিশালী-শক্তিশালী সিমেন্টে পরিণত হয়। ঝরঝরে! এটা বেশ রুক্ষ লাগছিল এবং একবার যখন আমি এলইডি জ্বালিয়ে দিলাম, প্রতিফলকের দিক থেকে প্রচুর আলো হারিয়ে গেছে, তাই আমি এটিকে কালো রঙের কয়েকটি কাপড় দিয়ে এঁকেছি। কালো একবার মাউন্ট সুরক্ষিত ছিল, আমি প্রতিফলক বেস বেস এবং ফোকাস আবার পরীক্ষা। একবার সারিবদ্ধ হয়ে গেলে, আমি এটি নিচে টেপ করেছিলাম এবং মাউন্টগুলির অবস্থান চিহ্নিত করার জন্য একটি সূক্ষ্ম শার্পি ব্যবহার করেছি এবং মাউন্টিংয়ের জন্য বেসে ড্রিল করা গর্ত। আপনার এখানে সত্যিই সুনির্দিষ্ট হওয়া দরকার বা ফোকাস বন্ধ হয়ে যাবে। সামঞ্জস্যের জন্য কিছু জায়গা দেওয়ার জন্য আমি কখনও কখনও তাদের চেয়ে বড় গর্তগুলি ড্রিল করি। ফোকাস ঠিক আছে! আপনি যদি সামনে থেকে সমাপ্ত প্রতিফলকের দিকে তাকান, আপনি LED এর ডাই দেখতে পারেন।

ধাপ 5: LED, ড্রাইভার এবং কুলিং ফ্যান মাউন্ট করা

কুলিং সলিউশনে একটি ইন্টেল স্টক কুলার এবং একটি 80 মিমি x 10 মিমি কেস ফ্যান থাকে। আমি একটি ইন্টেল কোর i7-3770 থেকে একটি কুলার ব্যবহার করছি। আমি এটি পছন্দ করি কারণ এটি ভারী নয়, এটি গোলাকার, পাতলা এবং 84 ওয়াট শক্তি পরিচালনা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি LED এবং ড্রাইভার পরিচালনা করার জন্য যথেষ্ট বেশি। আমি সাপোর্ট বন্ধ করে ফ্যান সরিয়ে দিলাম। আমি মাউন্ট করা পাগুলিও সরিয়ে দিয়েছি কারণ আমার তাদের প্রয়োজন হবে না। আমি মূল ফ্যানের বন্ধনী পরে রেখেছিলাম। একটি পুরু 20 বা 25 মিমি ফ্যান ছিল না কারণ আমি যে সমস্ত রুম পেতে পারি তার প্রয়োজন ছিল। XHP 70.2 প্রতি ওয়াট লুমেন্সে বেশ দক্ষ, কিন্তু সব উচ্চ শক্তি LEDs এর মত, এটি উচ্চ ড্রাইভ স্রোতে প্রচুর তাপ উৎপন্ন করে তাই ভাল কুলিং অপরিহার্য। এই হোস্টের জন্য আমার কোন বাহ্যিক ভেন্ট থাকবে না, তাই আমি সিস্টেমটি তৈরি করেছি।

প্রথম ধাপ ছিল LED মাউন্ট করা। আমি হিট সিঙ্কের শীর্ষে 4 টি গর্ত ড্রিল করেছি। এলইডি চালকের কাছ থেকে যাওয়ার জন্য তারের জন্য দুটি এবং মাউন্ট করার জন্য স্ক্রুতে থ্রেডিংয়ের জন্য দুটি। আমি LED এর তামার সার্কিট বোর্ড (একটি MCPCB বলা হয়) এবং তাদের মধ্যে তাপীয় পরিবাহিতা উন্নত করার জন্য তাপ সিংকের মধ্যে তাপীয় পেস্ট যোগ করেছি। আপনার কম্পিউটারে হিট সিঙ্ক পরিবর্তন করলে আপনি ঠিক এই কাজটি করবেন। ড্রাইভার থেকে এলইডিতে তারের রাউটিংয়ের জন্য আমি দুটি 2.5 মিমি গর্ত ড্রিল করেছি, তারপর মাউন্ট স্ক্রুগুলির জন্য আরও দুটি। যেহেতু ড্রাইভারটি ফ্ল্যাশলাইটে কাজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং ভাল কুলিংয়ের প্রয়োজন, তাই আমি এটিকে আলগাভাবে ঝুলিয়ে রাখতে পারিনি। একটি টর্চলাইটে, ড্রাইভার একটি "পিল" যা একটি টিউব যা LED এর জন্য উপরে একটি বালুচর এবং নীচে একটি খোলা তাকের সাথে একটি চালকের জন্য বসতে পারে। এটি কুলিংয়ের জন্য টর্চলাইট বডিতে থ্রেড এবং ব্যাটারি নেগেটিভের জন্য বৈদ্যুতিক যোগাযোগ। আমাকে ড্রাইভারের জন্য একটি "পিল" বা ধারক তৈরি করতে হয়েছিল যা ব্যাটারি নেগেটিভ (গ্রাউন্ড) যোগাযোগ হিসাবেও কাজ করে। চালকের কেন্দ্র হল ইতিবাচক যোগাযোগ।

বিল্ডিং এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এটি সত্যিই সময়সাপেক্ষ ছিল। আমি একটি পুরানো ল্যাপটপ কুলার থেকে 0.5 মিমি মনে করি তামার শীট ব্যবহার করে শেষ করেছি, এর মধ্যে দুটিকে একসঙ্গে বিক্রি করেছি এবং তারপরে মাঝখানে 22 মিমি গর্তকে বিরক্ত করেছি। আমি একটি তৃতীয়, সামান্য বড় টুকরোতে একটু ছোট গর্ত দিয়ে সোল্ডার করেছি যা ড্রাইভারকে জায়গায় রাখে। এতে অনেক সময় লেগেছে, ড্রেমেলের সাথে গ্রাইন্ড করা এবং তারপরে ফিট করার জন্য হ্যান্ড ফাইলিং। এটি যাতে না পড়ে এবং ভাল বৈদ্যুতিক সংযোগ বজায় রাখে সেজন্য চালককে খুব নিরাপদে ধরে রাখতে হয়েছিল।

হোল্ডারের স্ক্রুগুলির জন্য মাউন্টিং ট্যাব রয়েছে যা এটিকে তাপ সিঙ্কে সুরক্ষিত করে। আমি হিট সিঙ্কের সাথে ভাল তাপ যোগাযোগের জন্য ড্রাইভার হোল্ডারের নীচে থার্মাল পেস্ট যুক্ত করেছি এটি সেরা তাপ পথের সাথে একটি নিখুঁত সমাধান ছিল না, কিন্তু এটা ঠিক কাজ করে। কেস ফ্যান মাউন্ট করার জন্য আমি ইন্টেল ফ্যান থেকে আসল ফ্রেম ব্যবহার করেছি। পুরাতন স্টক ফ্রেম হিট সিংকে মাউন্ট করে তাই আমি এটি রেখেছিলাম যেহেতু আমাকে এর জন্য একটি নতুন মাউন্ট সমাধান করতে হবে না। দেখা গেল, ব্যাসটি আমি যে ফ্যান ব্যবহার করছিলাম তার জন্য মাউন্ট হোল প্যাটার্নের সমান। সঠিকভাবে লড়াই করার জন্য আমাকে কিছু উপকরণ পিষে ফেলতে হয়েছিল। এই ধরনের প্লাস্টিককে গ্রাইন্ডারের সাহায্যে গ্রাইন্ড করার সময়, একটি মাস্ক এবং চোখের সুরক্ষা পরুন এবং সম্ভব হলে বাইরে এটি করুন কারণ এটি সত্যিই দুর্গন্ধযুক্ত গন্ধ তৈরি করে এবং এটি থেকে ধুলো সর্বত্র যায়। সম্ভবত শ্বাস নেওয়ার জন্য সেরা জিনিস নয়।

শেষ ধাপটি ছিল প্লাস্টিকের স্ট্যান্ডঅফ থেকে তৈরি 4 টি মাউন্ট পোস্টে জেবি ওয়েল্ডিং। আমি ফ্যান সুরক্ষিত করার জন্য তাদের মাধ্যমে screws দৌড়ে। এটি চালকের উপরে প্রায় 6-7 মিমি উপরে, তাই ভাল বায়ুপ্রবাহ এবং তারের জন্য জায়গা আছে। ফ্যানটি চারপাশের শান্ত জিনিস নয়, তবে এটি যথেষ্ট ভাল।

ধাপ 6: সবকিছু সংযুক্ত করা এবং পরীক্ষা করা

সোল্ডারিং লোহা জ্বালানোর সময়! বৈদ্যুতিক সংযোগগুলি বেশ সহজ ছিল। ক্ষণস্থায়ী সুইচটি সত্যিই গরুর মাংসের এবং 125 ভোল্টের এসি এবং 15 এমপিএস পরিচালনা করতে পারে, তাই এই সেটআপের সাথে এটির কোন সমস্যা হবে না। এটি একটি টর্চলাইট ডিজাইনে দেখতে একটি আকর্ষণীয় সুইচ কারণ এটি একটি NO, NC, COM টাইপ। এটি একটি ক্ষণস্থায়ী সুইচ (NO) বা জরুরী শাট অফ সুইচ (NC সাধারণত বন্ধ) হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে যা মূলত একটি বাধা, ম্যানুয়াল রিলে বা সোলেনয়েডের মতো।

ব্যাটারি সংযোগের জন্য, আমি 18 AWG তার এবং 22 AWG অন্য সবকিছুর জন্য ব্যবহার করেছি। আমি একটি ক্ষণস্থায়ী সুইচ হিসাবে সুইচ ব্যবহার করছি। ব্যাটারি থেকে নেতিবাচক আউটপুট ড্রাইভার হোল্ডার এবং ধনাত্মক ড্রাইভারের কেন্দ্রে যায় যেখানে একটি বসন্ত সাধারণত যায়। আমি প্রতিফলক সমাবেশ সহজে অপসারণের জন্য আউটপুটে একটি ডিনের টি সংযোগকারী রাখি। আমি হোস্টের সঙ্কুচিত ভিতরে শর্টস প্রতিরোধ করার জন্য সমস্ত খালি তারের সংযোগগুলি জুড়ে তাপ সঙ্কুচিত টিউবিং ব্যবহার করেছি। এলইডি, ফ্যান এবং ড্রাইভারের পরীক্ষা ঠিক ছিল! ফোকাস করার সময় আমি আগে এটি পরীক্ষা করেছি, তাই আমি জানতাম এটি কাজ করেছে।

চার্জিং প্লাগ থেকে লিডগুলি বিএমএস বোর্ডের ব্যাটারি পজিটিভ এবং নেগেটিভ আউটপুট দিকে চলে গেছে।

যেহেতু আমি ব্যাটারিকে ফ্ল্যাশলাইটের সাথে অবিচ্ছেদ্য করার জন্য ডিজাইন করেছি, তাই আমি এটি হেল্টের পিছনে গরম আঠালো ভেলক্রো স্ট্রিপ দিয়ে মাউন্ট করেছি। আমি বিদ্যমান চার্জিং জ্যাক ব্যবহার করেছি, কিন্তু ব্যালেন্স প্লাগের জন্য একটি খোলার কাট কেটে ফেলেছিলাম। ড্রাইভারের আউটপুট LED তে চলে যায়। আমি ফ্যান ইনপুট এবং আউটপুটের জন্য একটি 2-পিন জেএসটি এইচএক্স সংযোগকারী সহ একটি সীসা যোগ করেছি যাতে আমি সহজেই এটি অপসারণ করতে পারি। ফ্যানটি ব্যাটারি আউটপুট থেকে চালিত হয় এবং সুইচ টিপে এটি সক্রিয় হয়। যেহেতু ফ্যানটি 5 ভোল্টে চালানোর জন্য, তাই আমি 12.6 ভোল্টের ব্যাটারিটি বন্ধ না করে এটি চালাতে পারছিলাম না গতি এবং শোরগোল না করে এবং সম্ভবত এর আয়ু হ্রাস করা। আমি ফ্যানের ভোল্টেজ কমাতে এবং ধীর গতিতে ঘোরানোর জন্য কিছু সিরিজ প্রতিরোধক যোগ করেছি প্রতিফলক সমাবেশে প্রতিফলক, ফ্যানের সাথে শীতল, LED এবং ড্রাইভার রয়েছে আমি সহজ সার্ভিসিং এর জন্য এটি মডুলার রেখেছি। এটি হোস্টের সামনে স্লটগুলির ভিতরে মাউন্ট করে এবং যখন দুটি অর্ধেক একসাথে পেঁচানো হয় তখন এটি সুরক্ষিত হয়।

ব্যাটারি চার্জ করার জন্য, আমি 5.5 মিমি x 2.1 মিমি চার্জিং জ্যাক রেখেছি এবং আমার ব্যালেন্স চার্জারে একটি অ্যাডাপ্টার যুক্ত করেছি। এটি SkyRC iMax B6 এর একটি ক্লোন। এটি ঠিক কাজ করে এবং ব্যাটারি চার্জ করে এবং জরিমানা জরিমানা করে। ব্যাটারি এবং চার্জারের সাথে সংযোগ করার জন্য আমি দুটি পুরুষ প্রান্তের সাথে একটি ব্যালেন্স সীসা এক্সটেনশন ব্যবহার করেছি। আমি ব্যাটারি 1.5 থেকে 2 amps চার্জ করি যা চার্জ হতে প্রায় 2 ঘন্টা সময় নেয়।

ধাপ 7: চূড়ান্ত সমাবেশ এবং পরীক্ষা

একবার সমস্ত সংযোগ তৈরি হয়ে গেলে এবং হোস্টের ভিতরে সবকিছু জ্যাম হয়ে গেলে, পরীক্ষার সময়! আপনি ছবিগুলি থেকে দেখতে পাচ্ছেন, ভিতরে খুব কমই কোন রুম বাকি আছে, কিন্তু এটি সব ফিট করে এবং বাতাস চলাচলের জন্য যথেষ্ট ভাল জায়গা আছে। ব্যাটারি অপসারণের প্রয়োজন হলে আমি হোস্টকে ব্যাটারি সুরক্ষিত করতে ভেলক্রো ব্যবহার করেছি।

আলো পূর্ণ শক্তিতে খুব উজ্জ্বল। ড্রাইভারের 5 টি প্রোগ্রাম মোড, লো মিডিয়াম, হাই, এসওএস এবং স্ট্রব রয়েছে। ব্যবহার করা বেশ সহজ।

ছিদ্র খুব প্রশস্ত। এটি আমার পুরো ডাইনিং এবং লিভিং রুমকে আলোকিত করে। এবং আলো একটি ভাল দূরত্ব নিক্ষেপ। ছোট এলইডি পর্যন্ত নয়, তবে খুব ভাল। এটি সহজেই 300 মিটার দূরে একটি গাছকে আলোকিত করে। তাপ একটি সমস্যা নয় কারণ ফ্যান যথেষ্ট তাপ সরিয়ে দেয় যাতে এটি দীর্ঘায়িত অপারেশনে ঠান্ডা থাকে। ব্যাটারিগুলি অতিরিক্ত গরম হওয়ার আগেই শেষ হয়ে যাবে। রান টাইম ঠিক আছে, সর্বোচ্চ সেটিংয়ে প্রায় 60 মিনিট এবং কম সময়ে অনেক বেশি। চালকের কম ভোল্টেজ সুরক্ষা ছিল যেখানে আউটপুট কমে যায় এবং তারপর ব্যাটারি 9 ভোল্টে পৌঁছলে এটি বন্ধ হয়ে যায়। লুমেন আউটপুট সম্ভবত 4300 থেকে 4500 লুমেন, মূল H3 স্বয়ংচালিত ভাস্বর প্রদীপের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ উজ্জ্বল এবং প্রতি লুমেনে অধিক দক্ষতা। আমি সত্যিই খুশি!

ধাপ 8: উপসংহার

আমি সত্যিই এই প্রকল্পের সঙ্গে রোমাঞ্চিত। শেষ করতে শুরু করুন এতে 2 মাস লেগেছে এবং সম্ভবত সপ্তাহান্তে 100-200 ঘন্টা কাজ করতে হবে। মোট খরচ প্রায় $ 60 USD ছিল। তুলনামূলকভাবে, এটি আমি এখন পর্যন্ত করা সবচেয়ে ব্যয়বহুল প্রকল্প, কিন্তু আপনি যদি এই ধরণের অনুরূপ লাইটের সাথে তুলনা করেন, তাহলে ব্যাটারিগুলি অন্তর্ভুক্ত করার সময় খরচ অনেক বেশি হতে পারে। ব্যাটারির জন্য $ 25 এলইডি এর জন্য $ 11 হিট সিঙ্কের জন্য $ 5 ফ্যানের জন্য $ 5 চালক ছিল $ 18 (আমি তিনটি কিনেছি যেহেতু আমি ড্রাইভার মাউন্ট করার সময় দুইজনকে হত্যা করেছি) বিএমএস বোর্ডের জন্য $ 6

এর বেশিরভাগই আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পেয়েছি, তবে কিছু চীন থেকে (LED, ড্রাইভার) যেহেতু এটি এত সস্তা এবং খুঁজে পাওয়া সহজ।

বাকি জিনিসপত্র আমার কাছে আগে থেকেই ছিল।

সামগ্রিকভাবে, এটি সুন্দর নয়, একটু ভারী, কিন্তু আমি যে কোনও দিন ফর্মটি গ্রহণ করব। এটা সত্যিই উজ্জ্বল, প্রায় 4500 lumens, ভাল রান সময় আছে, এবং সত্যিই ব্যবহারিক। এটি পুরানো ভাস্বর বাতি এবং সীসা অ্যাসিড ব্যাটারির উপর একটি বিশাল আপগ্রেড এবং একটি দুর্দান্ত অভিজ্ঞতার জন্য তৈরি! আমি এই প্রকল্প থেকে অনেক কিছু শিখেছি এবং আমার পরেরটি আরও ভাল হবে। আমার নির্দেশযোগ্য পরীক্ষা করার জন্য ধন্যবাদ!