এই 5Hz থেকে 400KHz LED সুইপ সিগন্যাল জেনারেটর তৈরি করুন কিটস থেকে: 8 ধাপ

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 08:00

সহজলভ্য কিট থেকে এই সহজ সুইপ সিগন্যাল জেনারেটর তৈরি করুন।

আপনি যদি আমার শেষ নির্দেশযোগ্য (প্রফেশনাল লুকিং ফ্রন্ট প্যানেলগুলি) দেখেন, তাহলে আমি সেই সময়ে যা কাজ করছিলাম তা থেকে দূরে থাকতে পারতাম, যা একটি সিগন্যাল জেনারেটর ছিল। আমি একটি সিগন্যাল জেনারেটর চেয়েছিলাম যেখানে আমি ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে অপেক্ষাকৃত সহজে ঝাড়তে পারতাম (শুধু সেট না করে ভুলে যাই)। যেহেতু আমি সস্তা কিছু খুঁজে পাচ্ছিলাম না, তাই আমি নিজেই একসাথে টুকরো টুকরো করার এবং কিটগুলি একটি ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

প্রজেক্টের কেন্দ্র হল একটি সিগন্যাল জেনারেটর কিট যা ইবে, অ্যামাজন ইত্যাদি থেকে বের করা সহজ। এটি তৈরি করা সহজ এবং কাস্টমাইজ করা যায়। চারটি ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ (5-50Hz, 50-500Hz, 500Hz-20Khz এবং 20KHz-400KHz), তিন ধরনের আউটপুট (স্কয়ার, ত্রিভুজ এবং সাইন) রয়েছে।

কাউন্টারটি আরেকটি কিট এবং 1Hz-75MHz থেকে স্বয়ংক্রিয় পরিসর এবং 4 বা 5 ডিজিটের রেজোলিউশনের সাথে গণনা করা হয়।

নোট একটি দম্পতি:

1. আমি এই কিটগুলি ডিজাইন করিনি, শুধুমাত্র প্রকল্পের অংশ হিসেবে সেগুলো তৈরি করেছি। এগুলি বেশিরভাগ অনলাইন আউটলেটের (ইবে ইত্যাদি) মাধ্যমে সহজেই পাওয়া যায়। বলা হচ্ছে, যদি আপনার যন্ত্রাংশ, বিল্ডিং ইত্যাদির সমস্যা থাকে তবে এটি সম্পর্কে আমার সাথে যোগাযোগ করে কোন লাভ নেই। আপনি যে বিক্রেতার কাছ থেকে কিনেছেন তার সাথে যোগাযোগ করুন। আমি এই বিশেষ বিল্ডে কিভাবে তাদের ব্যবহার করেছি সে সম্পর্কে প্রশ্নের চেষ্টা এবং উত্তর দিতে পেরে আমি খুশি।

2. ফ্রিকোয়েন্সি কাউন্টার কিট, যখন এটি বলে যে এটি 1Hz থেকে 75MHz পর্যন্ত গণনা করবে আমি এটিকে খুঁজে পাইনি। ফ্রিকোয়েন্সি যত ধীর, ততই ধীর এবং বড় ত্রুটির মার্জিন। যদি কেউ একটি ভাল কাউন্টার কিট সম্পর্কে জানে, আমি এটি সম্পর্কে শুনে খুশি। যেমনটি ছিল, এটিই আমার কাছে সবচেয়ে ভাল ছিল যা কম ফ্রিকোয়েন্সি মান পড়বে (সাব কেএইচজেড)

সরবরাহ

ICL8038 5Hz - 400KHz ফ্রিকোয়েন্সি জেনারেটর কিট (অফ ইবে) প্রায় 12-13 ডলার

1Hz-75KHz ফ্রিকোয়েন্সি কাউন্টার কিট (অফ ইবে) প্রায় 12-13 ডলার

এলইডি অন/অফ সুইচ (আপনি আপনার পছন্দ মতো যে কোন ব্যবহার করতে পারেন)

4 গ্যাং পুশ সুইচ (সাধারণত ডিপিডিটি হিসাবে আসে - এটি ট্র্যাক করা কঠিন হতে পারে)। আপনি যদি একটি খুঁজে না পান তবে আপনি একটি ঘূর্ণমান সুইচ ব্যবহার করতে পারেন।

1 ডিপিডিটি পুশ সুইচ (আমার সাথে মিলে যাওয়া গ্যাং সুইচের একক ছিল)

4 পাত্র (2@5KB, 1@50KB) (আমি ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাডজাস্টের জন্য 50KB মাল্টি-টার্ন প্রিসিশন পট ব্যবহার করেছি)

3 BNC প্যানেল মাউন্ট সংযোগকারী

ডিসি প্যানেল মাউন্ট সংযোগকারী

1x বড় গাঁট (50 মিমি পাত্র অনুসারে)

পুরুষ/মহিলা PCB স্ট্যান্ডঅফ সংযোগকারী এবং প্লাগ (বিভিন্ন আকার)

ডান কোণ পুরুষ PCB স্ট্যান্ডঅফ সংযোগকারী

ব্রাস স্ট্যান্ডঅফস (বিভিন্ন আকার)

যন্ত্রের কেস (প্রকল্পের সবচেয়ে ব্যয়বহুল অংশ)! প্রায় 25 ডলার

ইঙ্কজেট সাদা এবং পরিষ্কার কাগজ

চ্ছিক:

1 x 5.5 মিমি ডিসি সংযোগকারী (সংকেত জেনারেটর বোর্ড)

1 x 4 মিমি ডিসি সংযোগকারী (মিটার বোর্ড)

যেহেতু আমার কাছে ইতিমধ্যেই এই জিনিসগুলি অনেক আছে, খরচ প্রায় $ 50 (2 কিট প্লাস একটি কেস) ছিল, কিন্তু যদি আপনার সংযোগকারী না থাকে, স্ট্যান্ড অফ, knobs, সুইচ ইত্যাদি বেশি হতে পারে।

ধাপ 1: এটি কীভাবে একসাথে টুকরো টুকরো করে

মূলত এটি আউটপুটের সাথে সংযুক্ত একটি ফ্রিকোয়েন্সি কাউন্টার সহ একটি সিগন্যাল জেনারেটর কিট। যাইহোক, আমি কয়েকটি সহজ সুইচিং সমন্বয় যোগ করেছি।

3 BNC সংযোগকারী আছে:

প্রধান আউটপুটের জন্য একটি (যেটি সর্বদা সার্কিটে থাকে যদি না আপনি পরিমাপের সুইচটি বাইরের দিকে পরিবর্তন করেন), একটি BNC int/ext পরিমাপের জন্য একটি বাহ্যিক উৎসের জন্য অভ্যন্তরীণ মিটার ব্যবহার করে এবং পিছনের প্যানেলে একটি BNC যা উপরের সাথে সংযুক্ত (সুতরাং আপনি সামনের বা পিছনের প্যানেলের মাধ্যমে সংযোগ করতে পারেন)।

অভ্যন্তরীণ মিটারে একটি সংকেত পরিবর্তন করতে int/ext সুইচ ব্যবহার করা হয়। যদি এটি অভ্যন্তরীণ অবস্থানে থাকে (ইন), জেনারেটর থেকে সংকেত মিটার এবং সমস্ত BNC সংযোগকারীগুলিতে যায়। এই কনফিগের সাহায্যে আপনি যে কোন বহিরাগত পরিমাপক গিয়ার (ফ্রিকোয়েন্সি কাউন্টার, প্রধান সিগন্যাল আউট সমান্তরাল অসিলোস্কোপ) সংযোগ করতে পারেন। যদি সুইচটি এক্সট (আউট) পজিশনে থাকে, এটি মেইন আউটকে ডিসকানেক্ট করে এবং ইন্ট/এক্সট এবং রিয়ার প্যানেল BNC উভয়ই ইন্টারনাল মিটারের সাথে সংযুক্ত থাকে। সুতরাং আপনি একটি বহিরাগত সংকেতে খাওয়াতে পারেন এবং এটি পরিমাপের জন্য অভ্যন্তরীণ মিটার ব্যবহার করতে পারেন।

সিগন্যাল টাইপ সুইচ হল একটি ঘূর্ণমান সুইচ যা মূলত প্রথম দুই অবস্থানে ট্রাই/সাইন এর মধ্যে স্যুইচ করে। বিপরীত সুইচটি ট্রাই/সাইন সংকেতকে আউটপুটে সংযুক্ত করে। তিন অবস্থানে, S1a ব্যবহার করা হয় না এবং শুধুমাত্র স্কু এবং ট্রাই/সাইন আউটপুটগুলির মধ্যে প্রধান আউটপুটে স্যুইচ করা হয়।

ধাপ 2: সমস্ত কাউন্টার কিট একই নয়

আপনি বাইরে যান এবং এই ফ্রিকোয়েন্সি কাউন্টার কিটগুলির একটিতে অর্থ ব্যয় করার আগে, সেগুলি সব একই নয়। আপনি যা চান তা হল একটি কিট যা কম ফ্রিকোয়েন্সি পরিমাপ করে। অনেকগুলি প্রস্তুত বিল্ড মডিউল শুধুমাত্র 1MHz এবং তারপরে পরিমাপ করে। সেখানে কিছু কিট আছে যা দেখতে অনুরূপ, কিন্তু মূল চিপের কোডটি মূল নকশা থেকে সঠিক নয়। এজন্যই আমি এই বিশেষ কিটটি বেছে নিয়েছি কারণ এটি একমাত্র যেটি সঠিকভাবে কাজ করার মতো।

বিক্রেতাদের সাইট থেকে, স্পেসিফিকেশন নিম্নরূপ:

• 1Hz-75MHz
• ফ্রিকোয়েন্সি পরিমাপের উপর নির্ভর করে চার বা 5 ডিজিটের রেজোলিউশন (যেমন x. KHz, x.xxx MHz, xx.xx MHz)
• রেজোলিউশন 1Hz (সর্বোচ্চ)
• ইনপুট সংবেদনশীলতা <20mV @1Hz-100KHz, 35mV @20MHz, 75mV @50MHz
• ইনপুট ভোল্টেজ 7-9V (12V তে কাজ করে কোন চিন্তা নেই)

নিম্নলিখিত পরিবর্তন সহ বিক্রেতাদের নির্দেশনা অনুযায়ী কাউন্টার কিট তৈরি করুন:

• সহজ প্লাগের জন্য PCB সংযোগকারী স্ট্যান্ডঅফ ব্যবহার করুন এবং পরে সংযোগ করুন
• চালু/বন্ধ সুইচটি alচ্ছিক এবং আপনি যদি এটি পছন্দ করেন বা ইনস্টল করেন তবে আপনি এটি লিঙ্ক করতে পারেন (আপনার কাছে সুইচ আছে তাই কেন না)!
• বোর্ডের নীচে লাল পরিবর্তনশীল ক্যাপটি মাউন্ট করুন (ছবিতে এটি প্রস্তাবিত বিল্ড অনুসারে মাউন্ট করা হয়েছে, কিন্তু আমি বোর্ডটি উল্টে দিয়েছি)। আমি এর অবস্থান পরিবর্তন করেছি এবং আপনি এটি পরবর্তী ফটোগুলিতে দেখতে পাবেন।
• এলইডি স্ক্রিন মাউন্ট করা সোজা একের পরিবর্তে একটি ডান কোণ ইনলাইন সংযোগকারী ব্যবহার করুন। এইভাবে এটি কেসের মধ্যে আটকে থাকতে পারে এবং আপনার নিচের নিয়ন্ত্রণের উপর নয়!
• C14 দৃশ্যত ব্যবহার করা হয় না (আমি মনে করি এটি নির্ভর করে ভেরিয়েবল ক্যাপের পরিসীমা এবং মিটারের নির্ভুলতা নির্ধারণের উপর)। ব্যক্তিগতভাবে, আমি মনে করি না যে এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ভেরিয়েবল ক্যাপ C14 এ সামান্য পরিমাণ অতিরিক্ত ক্যাপ্যাসিট্যান্স যোগ করেও পুরো পরিমাণে ক্রমাঙ্কন যোগ করে না।
• সরবরাহকৃত পরিবর্তনশীল ক্যাপ (লাল 5-20pf) ছিল আবর্জনা এবং প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন। আমি বিভিন্ন মানের বিভিন্ন ক্যাপের মিশ্রণ (50 বা তারও বেশি) কিনে শেষ করেছি কারণ কিটগুলি সর্বাধিক আবর্জনা বলে মনে হয়।
• R14 একটি 56K প্রতিরোধক হিসাবে সরবরাহ করা হয়। এটি C3355 এর বিভিন্ন ব্যাচ অনুযায়ী পরিবর্তন হতে পারে। এই কারণে, আমি একটি আইসি সকেট থেকে কয়েকটি পিন মাউন্ট করেছি যাতে প্রয়োজনে প্রতিরোধক সহজেই পরিবর্তন করা যায়।

একবার আপনি এটি তৈরি করলে, একটি পরিচিত সিগন্যাল জেনারেটর উৎসের বিরুদ্ধে কার্যকারিতা পরীক্ষা করুন।

মন্তব্য:

যদিও ডকুমেন্টেশন বলছে এই কিটটি 1Hz থেকে 75MHz পরিমাপ করবে, বাস্তবে আমি খুঁজে পেয়েছি (বেশিরভাগ কিটের মতো) এটি উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সিগুলিতে আরও ভাল পরিমাপ করে। এই কারণেই আমি আরও নির্ভুল যন্ত্রপাতি সংযুক্ত করার জন্য বাহ্যিক BNC সকেট যুক্ত করেছি। এটি সংকেত সাইন/ত্রিভুজ বা বর্গক্ষেত্রের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ফলাফল প্রদর্শন করতে থাকে। সিগন্যাল যত ধীর, পরিমাপের সময় তত ধীর। এটি প্রায় 500Hz থেকে বল পার্কের মধ্যে এটি পায়। আবার, যদি কেউ ভাল কিট সম্পর্কে জানেন, দয়া করে আমাকে জানান।

ধাপ 3: সিগন্যাল জেনারেটর তৈরি করুন

বিক্রেতাদের তথ্য থেকে, এর স্পেসিফিকেশন নিম্নরূপ

• 5Hz - 400KHz কাজের পরিসীমা
• ডিউটি চক্র 2% - 95%
• ডিসি পক্ষপাত -7.5V থেকে 7.5V সমন্বয়
• আউটপুট প্রশস্ততা 0.1V থেকে 11V PP @12V
• বিকৃতি 1%
• তাপমাত্রা ড্রিফট 50ppm/Deg C
• ভোল্টেজ +12-15V

আবার, বিক্রেতাদের নির্দেশনা অনুসারে কিট তৈরি করুন নিচের পরিবর্তনগুলি সহ

• পরে সহজ সংযোগের জন্য PCB স্ট্যান্ডঅফ ব্যবহার করুন। এটি সব পাত্রের জন্য
• একবার সম্পন্ন হলে, আপনি একটি অ্যাসিলোস্কোপের সাথে সংযুক্ত করে বোর্ডটি প্রত্যাশিতভাবে কাজ করছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য অস্থায়ীভাবে পাত্র এবং জাম্পার সংযুক্ত করতে পারেন।

ধাপ 4: সামনের প্যানেলটি ডিজাইন করুন

আমি পুরো প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাব না, কেবলমাত্র "মেকিং প্রফেশনাল লুকিং ফ্রন্ট প্যানেল" -এ আমার অন্যান্য নির্দেশাবলীর চেয়ে আমি যা করেছি তা ভিন্ন। আমি ফ্রন্ট প্যানেল এক্সপ্রেস ডিজাইন ফাইলটিও অন্তর্ভুক্ত করেছি যাতে আপনি যদি পছন্দ করেন তবে আপনি এটি মুদ্রণ করতে পারেন।

মূলত আপনার সামনের প্যানেলটি ট্রেস করে শুরু করুন এবং আপনি কীভাবে এটি দেখতে চান তার একটি উপহাস করে। আমি যে পেন্সিল করা সংস্করণটি দিয়ে শুরু করেছি তা অন্তর্ভুক্ত করেছি। সামনে প্যানেল এক্সপ্রেসে ইনপুট দেওয়ার সময় এলে মাত্রা যোগ করুন যেখানে আপনি এটি করতে পারবেন এটি অনেক সহজ করে তুলবে। এই নির্দেশের শেষের দিকে যদি আমার ছবি থাকে তবে আমি প্রকল্পের কিছু পুনরাবৃত্তি যোগ করতে পারি।

আপনার সামনের প্যানেলের মাত্রাগুলি আপনি যে প্রজেক্ট বক্স ব্যবহার করবেন তার দ্বারা নির্ধারিত হবে। আমি এই বিশেষটি জয়কার থেকে পেয়েছি (এটি বড় যন্ত্র বাক্স)। আমি সাধারণভাবে যে ছোটটি ব্যবহার করি তার সাথে শুরু করেছি, কিন্তু সামনের প্যানেলে (সুইচ, এলইডি কাউন্টার, কন্ট্রোল ইত্যাদির সাথে) আমি যা চেয়েছিলাম তা ফিট করতে সমস্যা হয়েছিল। তাই বড় বাক্সের সাথে গেল।

সামনের প্যানেলটি ডিজাইন করতে সফটওয়্যারটি ব্যবহার করুন। তারপরে দুটি সংস্করণ মুদ্রণ করুন: ড্রিলিংয়ের জন্য সাধারণ কাগজে একটি কালো এবং সাদা সংস্করণ (গর্ত কেন্দ্র সহ) এবং একটি সাদা লেবেল শীটে একটি চূড়ান্ত রঙের সংস্করণ।

একবার আপনার ড্রিলিং টেমপ্লেট হয়ে গেলে, এটি প্যানেলে আটকে দিন, আপনার গর্ত চিহ্নিত করুন এবং গর্ত এবং কাটআউটগুলি ড্রিল করুন। সব শেষ হয়ে গেলে, টেমপ্লেটটি সরান এবং গ্রীস এবং মোম রিমুভার বা স্পিরিট দিয়ে পৃষ্ঠটি ভালভাবে পরিষ্কার করুন। প্যানেলের লেবেল আটকে রাখার আগে এগিয়ে যাওয়ার আগে যে কোনও সূক্ষ্ম ধূলিকণা অপসারণ করতে একটি ট্যাক কাপড় ব্যবহার করুন।

এই বিশেষ নির্মাণের জন্য, আমি শুধুমাত্র ইঙ্কজেট কাগজ ব্যবহার করেছি। আপনি যদি ঘনিষ্ঠভাবে দেখেন তবে আপনি কাগজের পিছনে কিছুটা দেখতে পাবেন। এই ক্ষেত্রে আমি সুপারিশ করবো হয় লেবেল স্টকের মাধ্যমে অ-ক্রয় করুন অথবা, অব্যবহৃত শীটের অর্ধেক লাঠি ব্যবহার করুন, তারপরে মুদ্রিত প্যানেল শীটটি তার উপরে রাখুন। শেষ করার জন্য, পরিষ্কার ইঙ্কজেট ফিল্মের একটি শীট রাখুন যাতে এটি সব সুরক্ষিত থাকে। আপনি কিছু ওভার-হ্যাং ছেড়ে দিতে পারেন, 45 ডিগিতে কোণগুলি কেটে ফেলতে পারেন এবং প্যানেলের পিছনেও এটি মোড়ানো করতে পারেন।

শেষ করার জন্য, একটি ধারালো কারুকাজের ছুরি ব্যবহার করে সমস্ত গর্ত কেটে ফেলুন।

ধাপ 5: হার্ডওয়্যার মাউন্ট করা এবং একত্রিত করা শুরু করুন

সামনের প্যানেলে সমস্ত পাত্র, বিএনসি সংযোগকারী, ঘূর্ণমান এবং পাওয়ার সুইচ স্ক্রু করুন।

LED কাউন্টার বোর্ড মাউন্ট করুন। আমি সামনের প্যানেল এবং এলইডি বোর্ডের মধ্যে স্বচ্ছ লাল পার্সপেক্সের একটি ছোট টুকরো কেটে ফেলেছি। বোর্ড এবং সামনের প্যানেলের মধ্যে অচলাবস্থা কিছুটা শিথিল করে এটি ঠিক জায়গায় রাখা হয়েছে।

সামনের প্যানেলটি জায়গায় রাখুন, গ্যাং সুইচ এবং একক সুইচের জন্য মাউন্ট করা গর্তগুলি চিহ্নিত করুন এবং ড্রিল করুন। যখন আমি সামনের প্যানেলটি ডিজাইন করছিলাম তখন গ্যাং সুইচগুলির জন্য স্ট্যান্ডঅফের সাথে আমি যে উচ্চতাটি চেয়েছিলাম তা আগে থেকেই নির্ধারণ করে রেখেছিলাম।

পাশাপাশি সিগন্যাল জেনারেটর বোর্ড মাউন্ট করুন। আমি এটি একপাশে মাউন্ট করেছি যাতে প্রয়োজন হলে আমি ক্রমাঙ্কনের জন্য সহজ অ্যাক্সেস পাব।

এছাড়াও পিছনের প্যানেল ডিসি এবং BNC সংযোগকারীগুলিকে ড্রিল এবং মাউন্ট করুন।

ধাপ 6: এটা সব আপ তারের

হুকআপ ওয়্যার বা ফিতা কেবল ব্যবহার করে বোর্ড থেকে পাত্র, সুইচ ইত্যাদি জন্য তারের তাঁত তৈরি করুন। প্রধান বোর্ডগুলির সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য মহিলা সংযোগকারীর সমাবেশ শেষ হয়। আমি খুঁজে পেয়েছি সুই নাকের প্লায়ার দিয়ে ট্যাবটি ভাঁজ করা এবং তারগুলি যাতে পড়ে না থাকে তার উপর একটু ঝাল লাগানো। তারপর কালো সংযোগকারীদের মধ্যে তাদের টিপুন।

পাত্রগুলি সোল্ডার করে শুরু করুন।

যদিও তারা শুধুমাত্র ছোট রান, আউটপুট সংযোগকারীদের জন্য ieldালযুক্ত তারের ব্যবহার করা এখনও ভাল অভ্যাস। ঘূর্ণমান সংকেত নির্বাচক সুইচ তারের। এখন BNC সংযোগকারীগুলিকে int/ext সুইচ এবং বোর্ড সংযোগকারী তারের সাথে সংযুক্ত করুন।

একবার এটি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, গ্যাং সুইচটি সংযুক্ত করুন।

প্রধান বোর্ডগুলিতে পাওয়ার সুইচ এবং পাওয়ার কেবল সংযুক্ত করুন। সুইচ সংযোগ করতে ছোট কোদাল সংযোগকারী ব্যবহার করুন। আমি কেবল মূল বোর্ড সকেটে তারগুলি সংযুক্ত করেছি কারণ ডিসি সংযোগকারীরা লেখার সময় আসেনি (তাই কেন ফটোগুলিতে এখনও কিছুই বাঁধা হয়নি)। যখন তারা আসবে তখন আমি তাদের পুনর্নির্মাণ করব

শেষ করার জন্য, সমস্ত knobs সামনের প্যানেলে রাখুন।

ধাপ 7: এটি শক্তিশালী করা

যেহেতু আপনার হাতে প্রতিটি পৃথক বোর্ড চেক করা উচিত ছিল, সবকিছু যেমন হওয়া উচিত তেমন কাজ করা উচিত।

সামনের LED মিটার কিছু পরিমাপ করছে কিনা তা পরীক্ষা করুন (এটি অন্তত একটি ভাল চিহ্ন)। একটি ফ্রিকোয়েন্সি পরিসীমা নির্বাচন করুন এবং পরিমাপ পরিবর্তন নিশ্চিত করুন। আপনি একটি বহিরাগত সিগন্যাল জেনারেটরকে সংযুক্ত করে এবং এটি বাহ্যিক সংকেত পরিমাপ করে কিনা তা দেখে আপনার int/ext সুইচ/ইনপুটগুলি পরীক্ষা করতে পারেন।

অবশেষে, এটি একটি অসিলোস্কোপের সাথে সংযুক্ত করুন এবং নিশ্চিত করুন যে আপনি সঠিক সংকেত প্রকারগুলি পাচ্ছেন, এবং সমস্ত নিয়ন্ত্রণগুলি তাদের মতো আচরণ করা উচিত। সংযোগকারীদের সাথে ওয়্যারিং সম্পর্কে দুর্দান্ত বিষয় হল যদি এটি বিপরীতভাবে কাজ করে, কেবল তারের সংযোগকারীকে ঘুরিয়ে দিন!

সিগন্যাল জেনারেটর বোর্ডের জন্য একটি ক্রমাঙ্কন পদ্ধতি রয়েছে যা আপনি কিট কেনার সময় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এটি করার জন্য আপনার একটি অসিলোস্কোপের প্রয়োজন হবে, কিন্তু এটি নির্দেশাবলীর একটি অংশ (অথবা এর সম্পর্কে):

বর্গ আউটপুটে একটি অসিলোস্কোপ সংযুক্ত করুন। DUTY নিয়ন্ত্রণ 50%এ সামঞ্জস্য করুন, তারপর সাইন এ স্যুইচ করুন। বিকৃতি কমানোর জন্য সাইন ওয়েভ ক্রেস্টে R2 এবং 3 সামঞ্জস্য করুন। একবার R2 এবং 3 সেট হয়ে গেলে, তাদের আবার সামঞ্জস্য করার প্রয়োজন হবে না। একটি করাত-দাঁত তরঙ্গ আউটপুট করতে, Tri নির্বাচন করুন। DUTY নিয়ন্ত্রণ সামঞ্জস্য করুন এবং ত্রিভুজকে করাত-দাঁতে রূপান্তর করুন।

আশা করি সবকিছু আপনার জন্য কাজ করছে।

সব মিলিয়ে আমি মনে করি প্রকল্পটি খুব ভালভাবে বেরিয়ে এসেছে। যদিও আপনি সম্ভবত আরও বেশি অর্থের জন্য আরও সঠিক কিছু কিনতে পারেন, এটি অবশ্যই একটি মজাদার বিল্ড ছিল (যদিও এটি বেশ কিছুদিন ধরে বেঞ্চে বসে ছিল)!

ধাপ 8: প্রাথমিক নির্মাণ এবং যখন জিনিসগুলি যায় না তখন আপনি কীভাবে পরিকল্পনা করেন (ব্লুপার রিল)?

কখনও কখনও বিল্ডগুলি প্রথমে যায় না এবং এর জন্য আরও ভাল হয়। এই প্রকল্পটি এর মধ্যে একটি ছিল।

প্রথম ছবিটি একটি ছোট বাক্সের সম্মুখভাগে সমস্ত নিয়ন্ত্রণগুলিকে একত্রিত করার চেষ্টা করছে (আমি এই বাক্সগুলির স্তুপ পেয়েছি কারণ সেগুলি সস্তা এবং সাধারণত বেশিরভাগ পরীক্ষার গিয়ার টাইপ প্রকল্পগুলি মোটামুটি ভালভাবে ফিট করে)। আমি যে কোন উপায়ে চেষ্টা করেছি এবং এমনকি এটি সেট করার জন্য সময় নিয়েছি। শেষ পর্যন্ত এটি খুব কঠিন এবং বিভ্রান্তিকর ছিল টগল সুইচ ব্যবহার করে এবং সামনের দিকে ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বড় গাঁট থাকা চাই। প্লাস অক্ষর পুরানো হচ্ছে এবং এই দিন ভাল লেগে নেই। তখনই আমি সামনের প্যানেল সফটওয়্যারে হোঁচট খেয়েছিলাম যা আমি সম্ভবত অন্যান্য প্রকল্পের জন্য ব্যবহার করব।

প্রথম প্রচেষ্টায়, আমি খুঁজে পেয়েছি যে আমার নতুন বড় ড্রিল বিটগুলি খুব বর্বর। আমি প্রান্তটি ফাটানো শেষ করেছিলাম যখন আমি BNC এর একটি গর্ত ড্রিল করছিলাম যখন এটি ধরল। তারপর থেকে, আমি শুধুমাত্র একটি 8 মিমি বিট পর্যন্ত ব্যবহার করেছি এবং চূড়ান্ত বড় গর্তের আকার পেতে একটি রিমার ব্যবহার করেছি।

দ্বিতীয় ছবিটি আমার কাছে ঠিক ছিল, যতক্ষণ না আমি একত্রিত করা শুরু করি এবং বুঝতে পারি যে দুটি পৃথক আউটপুট থাকার পরিবর্তে সমস্ত সংকেত প্রকার পরিবর্তন করা ভাল। তারপর আমি একটি লুকানো সংযোগকারী জন্য পিছনে একটি মাউন্ট করতে পারে। এটা সামনের দিকে একটু বিশৃঙ্খল করেছে আমার মনে হয়। যেহেতু আমার এখন সামনের প্যানেলের ছিদ্রগুলির একটিরও প্রয়োজন ছিল না, তাই সামনের প্যানেল সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে একটি ছিদ্র সরানোর জন্য এটি ঘাম ছিল না। এটি সহজেই কোন ভুল (নকশা পরিবর্তন) coversেকে রাখে!