শাওয়ার ওয়াটার মনিটরের সাহায্যে জল এবং অর্থ সাশ্রয় করুন: 15 টি ধাপ (ছবি সহ)

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 08:00

কোনটি বেশি জল ব্যবহার করে - স্নান বা ঝরনা?

আমি সম্প্রতি এই প্রশ্নটি নিয়ে চিন্তা করছিলাম, এবং আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি গোসল করার সময় আসলে কতটা জল ব্যবহার করা হয় তা আমি জানি না। আমি জানি যখন আমি শাওয়ারে থাকি মাঝে মাঝে আমার মন ঘুরে বেড়ায়, একটি নতুন নতুন প্রজেক্ট আইডিয়া নিয়ে চিন্তা করে বা নাস্তা করার জন্য কি খেতে হবে তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করে, যখন পানি কেবল ড্রেনের নিচে ঝরছে। আমার পানির খরচ কমানো অনেক সহজ হবে যদি আমি জানতাম যে আমি প্রতিবার কত লিটার ব্যবহার করছি!

আমি একটু গবেষণা করেছি, এবং দেখেছি যে আপনার শাওয়ারের মাথাগুলি প্রতি মিনিটে 9.5 লিটার (2.5 গ্যালন) থেকে 6 লিটারের কম (1.6 গ্যালন) প্রতি মিনিটে ব্যবহার করতে পারে, যদি আপনার ফ্লো রিস্ট্রিক্টর ইনস্টল থাকে। একটি খুব পুরানো ঝরনা আরও বেশি জল ব্যবহার করতে পারে।

আমি একটি ডিভাইস ডিজাইন এবং নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যা প্রতি শাওয়ারে ব্যবহৃত পানির মোট পরিমাণ, পানির খরচ এবং প্রবাহের হার প্রদর্শন করবে। আমি এই ডিভাইসটি কয়েক সপ্তাহের জন্য ইনস্টল করেছি, এবং এটি যে পরিমাণ জল ব্যবহার করা হচ্ছে তার একটি লাইভ রিডআউট থাকা সত্যিই সহজ।

এই নির্দেশনায়, আমি ব্যাখ্যা করব কিভাবে আমি এটি তৈরি করেছি। অবশ্যই, আপনাকে আমার পদক্ষেপগুলি ঠিক অনুসরণ করতে হবে না! আপনার চারপাশে পড়ে থাকা অংশগুলি ব্যবহার করা সর্বদা ভাল। আমি আমার ব্যবহৃত সমস্ত অংশের লিঙ্ক অন্তর্ভুক্ত করেছি, অথবা একটি সমতুল্য অংশ যা কাজ করবে।

সরবরাহ

(সব মূল্য USD তে)

• ফ্লো সেন্সর - $ 3.87
• এলসিডি স্ক্রিন - $ 2.29
• আরডুইনো ন্যানো - $ 1.59
• বুস্ট কনভার্টার - $ 1.88
• লিপো চার্জার - $ 1.89
• ওয়াটারপ্রুফ টগল সুইচ - $ 0.93 (আমি যেটি ব্যবহার করেছি তা সঠিক নয়, তবে এটি কাজ করা উচিত)
• জলরোধী পুশবাটন - $ 1.64
• স্ট্যান্ডঅফস, এম 3 স্ক্রু এবং বাদাম - $ 6.99
• 2X মহিলা 3.5 মিমি জ্যাক - $ 2.86 ea
• পুরুষ 3.5 মিমি প্লাগ - $ 1.48
• 3.5 মিমি 3 'কেবল সমাবেশ - $ 3.57
• ইউএসবি কেবল সমাবেশ - $ 1.74
• 1/2 "এনপিএস মহিলা-থেকে-মহিলা জোড়া-$ 1.88
• 500mAh 3.7V LiPo ব্যাটারি - $ 3.91

সরঞ্জাম এবং সাধারণ সরবরাহ

• সোল্ডারিং আয়রন এবং সোল্ডার
• তারের
• তার কাটার যন্ত্র
• তারের স্ট্রিপার
• ডবল পার্শ্বযুক্ত টেপ
• স্ক্রু ড্রাইভার
• 3D প্রিন্টার (ptionচ্ছিক)

ধাপ 1: জলরোধী

এই প্রকল্পের সবচেয়ে কঠিন দিক হচ্ছে পুরো জিনিসটাকে জলরোধী করা। যেহেতু এটি একটি ঝরনায় থাকবে, তাই এটি চরম আর্দ্রতা এবং মাঝে মাঝে স্প্ল্যাশ থেকে বাঁচতে সক্ষম হতে হবে। এই প্রকল্পে ব্যয় করা মোট সময়ের প্রায় 75% এই অংশটি বের করা ছিল।

যেভাবে আমি এটি দেখি, সেখানে দুটি পছন্দ আছে: একটি কাস্টম 3D মুদ্রিত ঘের ডিজাইন করুন, অথবা এটি একটি অফ-দ্য-শেলফ ঘেরের সাথে কাজ করার চেষ্টা করুন। যেহেতু আমি সম্প্রতি আমার নিজের থ্রিডি প্রিন্টার পেয়েছি, তাই আমি প্রথম বিকল্পটি নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

যদি আপনার একটি 3D প্রিন্টারে অ্যাক্সেস না থাকে, এখানে কিছু অফ-দ্য-শেলফ এনক্লোজার আছে যা আমি পানিরোধী বলে দাবি করেছি, এবং সম্ভবত কাজ করবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন আমি এই ঘেরগুলির একটিও কিনিনি তাই আমি কোন গ্যারান্টি দিচ্ছি না যে সমস্ত উপাদান ভিতরে ফিট হবে!

ব্যাংগুড - স্বচ্ছ idাকনা সহ 100x68x50mm বক্স - $ 5.35

Digikey - স্বচ্ছ idাকনা সহ 130x80x70mm বক্স - $ 11.65

এই পয়েন্টের জন্য, যখন আমি ঘেরটি উল্লেখ করি, আমি আমার 3D মুদ্রিত একটি সম্পর্কে কথা বলছি।

পদক্ষেপ 2: আমার কাস্টম 3D মুদ্রিত ঘের

ফিউশন in০ এ বেশ কয়েক ঘন্টা কাজ করার পর, আমি এই ঘেরটি নিয়ে এসেছি। এতে দুটি মহিলা 3.5 মিমি জ্যাক এবং একটি টগল সুইচ লাগানোর জন্য তিনটি বৃত্তাকার কাটআউট রয়েছে। Idাকনাটিতে ক্ষণস্থায়ী পুশবাটনের জন্য একটি 16 মিমি গর্ত, এবং পর্দার জন্য একটি আয়তক্ষেত্রাকার কাটআউট, সেইসাথে পর্দাটি ধরে রাখার জন্য চারটি মাউন্ট হোল রয়েছে। Theাকনাটি একটি পৃথক অংশ এবং একটি ঠোঁট রয়েছে যা সিমের মাধ্যমে আর্দ্রতা প্রবেশ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। বাক্সের কোণে চারটি গর্ত 30 মিমি স্ট্যান্ডঅফের সাথে idাকনা ধরে রাখা। সমস্ত স্ক্রু গর্ত 3 মিমি ব্যাস, যা একটি এম 3 স্ক্রু ফিট করে।

আপনি আমার Thingiverse পৃষ্ঠা থেকে STL ফাইল ডাউনলোড করতে পারেন। এটি কোনও ভেলা বা সমর্থন ছাড়াই মুদ্রিত হতে পারে, তবে আমি কেবল নিরাপদ থাকার জন্য সমর্থনগুলি ব্যবহার করেছি। আমি 100% ইনফিলও ব্যবহার করেছি। যেহেতু দেয়ালগুলি এত পাতলা, ইনফিল শতাংশ হ্রাস করা প্রকৃত মুদ্রণের সময় বা মোট উপাদান পরিবর্তন করে না, তাই আমি এটি 100%রেখেছি।

পর্দা দৃশ্যমান করার জন্য, এটি ঘেরের idাকনাতে একটি কাটআউট দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে, অথবা একটি স্বচ্ছ জানালার পিছনে স্থাপন করা যেতে পারে। যেহেতু স্ক্রিন আর্দ্রতার মুখোমুখি হওয়া উচিত নয়, তাই আমরা দ্বিতীয় বিকল্পের সাথে আটকে আছি। দুর্ভাগ্যবশত স্বচ্ছ ফিলামেন্ট সহ থ্রিডি প্রিন্টিং এখনও শৈশবেই আছে, তাই আমাদের একটু সৃজনশীল হতে হবে।

আমার সমাধান ছিল lাকনাতে একটি আয়তক্ষেত্রাকার কাটআউট তৈরি করা, এবং কিছু সবজি প্যাকেজিং থেকে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের একটি টুকরোতে আঠালো করা। আপনি আমার কাস্টম ঘের ব্যবহার না করলেও এই কৌশলটি ব্যবহার করা যেতে পারে; কেবল একটি ইউটিলিটি ছুরি বা ড্রেমেল দিয়ে একটি আয়তক্ষেত্র কেটে ফেলুন। অবশ্যই, যদি আপনি একটি স্বচ্ছ idাকনা দিয়ে একটি ঘের ব্যবহার করছেন, এটি মোটেও প্রয়োজন নেই।

আমি যে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের সন্ধান পেয়েছি তা হল প্যাকেজিং তৈরি করা। সাধারণত পালং শাক বা অন্যান্য শাকসবজি বড় পরিষ্কার প্লাস্টিকের পাত্রে আসে। আমার ক্ষেত্রে, আমি একটি "মরিচ মেডলি" থেকে প্যাকেজিং ব্যবহার করেছি।

আমি gluing জন্য পৃষ্ঠ পৃষ্ঠ প্রচুর পরিমাণে দিতে 5mm একটি overhang চেয়েছিলেন, তাই আমি পরিষ্কার প্লাস্টিকের একটি 27x77mm আয়তক্ষেত্র কাটা। আমাকে কোণগুলি কিছুটা ছাঁটাতে হয়েছিল যাতে স্ক্রুগুলি ফিট হয়। আমি কাটআউটের ঘেরের চারপাশে সুপারগ্লুয়ের একটি লাইন স্কুইটার করেছি, এবং তারপর পরিষ্কার প্লাস্টিকের উপর রেখেছি। এটি সিল করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার পরে আমি প্রান্তের চারপাশে আরও কিছুটা সুপারগ্লু যুক্ত করেছি।

প্রো-টিপ: আঠা শুকানোর সময় অংশটি একটি ছোট ফ্যানের সামনে রাখুন। সুপার গ্লু শুকিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এটি একটি সাদা সাদা অবশিষ্টাংশ রেখে যায়, যা আমরা অবশ্যই আমাদের স্বচ্ছ জানালায় চাই না। আমি একটি কম্পিউটার পাওয়ার সাপ্লাই থেকে একটি পুরানো 12V ফ্যান ব্যবহার করেছি। আমি সম্পূর্ণরূপে শুকনো ছিল তা নিশ্চিত করার জন্য আঠাটি 12 ঘন্টার জন্য বসতে দিলাম।

ধাপ 3: LCD স্ক্রিন মাউন্ট করা

স্বচ্ছ জানালা শুকিয়ে গেলে LCD লাগানো যায়। LCD হল একটি অতি জনপ্রিয় 16x2 অক্ষর প্রদর্শন, যার পিছনে I²C "ব্যাকপ্যাক" প্রি-সোল্ডার করা আছে। আমি I²C ইন্টারফেসের সাথে এই স্ক্রিনটি পাওয়ার সুপারিশ করছি। সমস্ত সমান্তরাল রেখার তারের করা বেশ বিরক্তিকর এবং ভুলের জন্য আরও সম্ভাবনার পরিচয় দেয় - I²C সংস্করণে কেবলমাত্র বিদ্যুতের জন্য দুটি তারের এবং সংকেতের জন্য দুটি তারের রয়েছে।

আমি স্ক্রিন মাউন্ট করার জন্য চারটি 10 মিমি স্ট্যান্ডঅফ ব্যবহার করেছি। স্ট্যান্ডঅফগুলির প্রত্যেকটির এক প্রান্তে একটি পুরুষ থ্রেড এবং অন্য প্রান্তে একটি মহিলা থ্রেড রয়েছে। আমি LCD এর গর্তের মধ্য দিয়ে পুরুষ থ্রেডটি putুকিয়ে দিলাম এবং প্রত্যেকের জন্য একটি M3 বাদাম শক্ত করলাম। তারপরে আমি ঘেরের idাকনা দিয়ে স্ট্যান্ডঅফের মহিলা প্রান্তগুলি সুরক্ষিত করতে চারটি এম 3 স্ক্রু ব্যবহার করেছি। আমি স্ট্যান্ডঅফের এই প্যাকেজটি পেয়েছি যার মধ্যে এলসিডি মাউন্ট করার জন্য 10 মিমি এবং বেসের longerাকনা ধরে রাখার জন্য দীর্ঘতর আছে। এছাড়াও, এম 3 স্ক্রু এবং বাদাম রয়েছে, তাই আপনাকে কোনও অতিরিক্ত হার্ডওয়্যার কেনার দরকার নেই।

নিশ্চিত করুন যে বাদামগুলি খুব টাইট যাতে আপনি যখন স্ক্রুগুলি আঁটসাঁট করেন, তখন স্ট্যান্ডঅফগুলি ঘুরে না যায়। এছাড়াও, নিশ্চিত করুন যে আপনি স্ক্রুগুলি বেশি শক্ত করবেন না, বা প্লাস্টিকের idাকনা বিকৃত হতে পারে এবং সঠিকভাবে সীলমোহর করতে পারে না।

এলসিডিতে 16 টি হেডার পিনের সারি শীর্ষে থাকা উচিত - নিশ্চিত করুন যে আপনি এলসিডি উল্টোদিকে মাউন্ট করবেন না!

ধাপ 4: ক্ষণস্থায়ী বোতাম মাউন্ট করা

আমি সামনের প্যানেলে এই অসুস্থ চেহারার ক্রোম বোতামটি ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি তাদের পূর্ববর্তী প্রকল্পগুলিতে ব্যবহার করেছি এবং আমি সত্যিই তাদের দেখতে পছন্দ করি। তারা জলরোধী বলে মনে করা হয়, এবং তারা একটি রাবার রিং সঙ্গে আসে থ্রেড মাধ্যমে ঘের মধ্যে moistureোকা থেকে আর্দ্রতা প্রতিরোধ।

এই পদক্ষেপটি বেশ সহজবোধ্য। বাদাম পূর্বাবস্থায় ফেরান, কিন্তু রাবার রিং চালু রাখুন। Lাকনা মধ্যে গর্ত মাধ্যমে বোতাম ertোকান, এবং পিছন দিক থেকে বাদাম আঁট। বাদামকে বেশি শক্ত করা থেকে বিরত থাকুন, নাহলে রাবারের রিং চূর্ণ হয়ে যাবে এবং এর উদ্দেশ্য পূরণ হবে না।

ধাপ 5: পাওয়ার এবং চার্জিং সার্কিট

এখন আমরা ব্যাটারি পাওয়ার উপাদানগুলি একত্রিত করব। এর মধ্যে রয়েছে ব্যাটারি, মাস্টার সুইচ, ব্যাটারি মনিটরিং/চার্জিং বোর্ড এবং বুস্ট কনভার্টার।

আমি ব্যাটারি ব্যবহার করেছি একটি 3.7V 1500 mAh একক সেল লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি। আমি যে বিশেষটি ব্যবহার করেছি তা একটি ভাঙ্গা প্লেস্টেশন কন্ট্রোলার থেকে টেনে আনা হয়েছিল। যেকোনো একক-কোষ Li-Ion বা LiPo ব্যাটারি কাজ করবে, যতক্ষণ না এটি আপনার ঘেরের সাথে খাপ খায়। এই ধরণের ব্যাটারি খুব পাতলা এবং সমতল হয়, তাই আপনি সম্ভবত কোন সমস্যা ছাড়াই আমার চেয়ে দ্বিগুণ বড় ব্যবহার করতে পারেন। একটি 18650 সেল কাজ করবে, কিন্তু এটি আমার কাস্টম ঘেরের সাথে খাপ খায় না তাই আপনাকে নিজের ডিজাইন করতে হবে, অথবা অফ-দ্য-শেলফ এনক্লোজার ব্যবহার করতে হবে। যদি সম্ভব হয়, আমি একটি উদ্ধার করা ব্যাটারি (যেমন আমি করেছি) ব্যবহার করার সুপারিশ করি কারণ শিপিং ব্যাটারি প্রায়ই ব্যয়বহুল!

ব্যাটারিটি প্রথমে TP4056 চার্জিং বোর্ডে বিক্রি করা উচিত। আপনি যদি চান, আপনি সুবিধার জন্য ব্যাটারি এবং চার্জারে একটি JST RCY সংযোগকারীকে সোল্ডার করতে পারেন (আমি এটি করেছি), কিন্তু এটি প্রয়োজনীয় নয়। চার্জার বোর্ডে চিহ্ন দ্বারা নির্দেশিত সঠিক মেরুতা পর্যবেক্ষণ করতে ভুলবেন না, কারণ বোর্ড বিপরীত ব্যাটারি পোলারিটি থেকে সুরক্ষিত নয়!

এর পরে, চার্জারের ধনাত্মক আউটপুট থেকে একটি তারের সোল্ডার করুন (ধনাত্মক ব্যাটারির তারের পাশে অবস্থিত) বুস্ট কনভার্টারে ইতিবাচক ইনপুট। তারপর নেতিবাচক আউটপুট (নেতিবাচক ব্যাটারি তারের পাশে অবস্থিত) থেকে একটি তারের সোল্ডার মাস্টার টগল সুইচের সাধারণ (কেন্দ্র) পিনে। অবশেষে, সুইচের স্বাভাবিকভাবে খোলা পিন থেকে বুস্ট কনভার্টারের নেতিবাচক ইনপুট পর্যন্ত একটি তারের সোল্ডার করুন। যদি আপনি একটি মাল্টিমিটারকে বুস্ট কনভার্টারের আউটপুটের সাথে সংযুক্ত করেন এবং মাস্টার সুইচটি চালু করেন, একটি ভোল্টেজ প্রদর্শন করা উচিত।

যেহেতু আমাদের আরডুইনো, এলসিডি স্ক্রিন এবং ফ্লো সেন্সরের সবকিছুরই 5V প্রয়োজন, তাই আমাদের অবশ্যই বুস্ট কনভার্টারের আউটপুট 5V এ সেট করতে হবে। এটি একটি ছোট স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে পোটেন্টিওমিটারের গাঁট ঘুরিয়ে অর্জন করা হয়। মাস্টার সুইচ চালু, ব্যাটারি সংযুক্ত, এবং মাল্টিমিটার বুস্ট কনভার্টারের আউটপুট পর্যন্ত সংযুক্ত, আউটপুট 5V না পড়া পর্যন্ত ধীরে ধীরে পটেন্টিওমিটার চালু করুন। ঠিক 5.000V পড়ার জন্য এটি কঠিন হবে কিন্তু 4.9V এবং 5.1V এর মধ্যে একটি ভোল্টেজের লক্ষ্য রাখুন।

যেহেতু আমার কাস্টম ঘেরটি বেশ কয়েকটি স্ক্রু দিয়ে বন্ধ রয়েছে, তাই আমরা প্রতিবার চার্জ দেওয়ার প্রয়োজন হলে কেসটি খুলতে চাই না। আমি এর জন্য একটি 3.5 মিমি হেডফোন জ্যাক ব্যবহার করেছি। আমি যে সঠিক সংযোগকারীটি ব্যবহার করেছি তা হল Digikey থেকে (যা আমার ঘেরের কাটআউটগুলি আকারের জন্য), তবে ব্যাংগুডের এটিও কাজ করা উচিত।

প্রথমত, আমি ঘেরের সবচেয়ে নিচের গর্তে সংযোগকারীটি োকালাম। যেহেতু এটি বেশিরভাগ সময় আনপ্লাগ করা থাকবে, এবং তাই আর্দ্রতা প্রবেশের জন্য সংবেদনশীল, তাই ভিতরে জল ঝরতে না দেওয়ার জন্য এটি নীচে মাউন্ট করা ভাল। লক-ওয়াশার ইনস্টল করার পরে এবং বাদাম শক্ত করার পরে, আমি সংযোগকারীর "টিপ" এবং "হাতা" ট্যাবে দুটি তারের বিক্রি করেছি। সংযোগকারীর পিনআউট আমার একটি টীকাযুক্ত ছবিতে দেখানো হয়েছে। আমি মাইক্রো ইউএসবি পোর্টের পাশে চার্জারের নেতিবাচক ইনপুটটিতে "হাতা" তারের অন্য প্রান্তটি বিক্রি করেছি। সবশেষে, আমি ইউএসবি পোর্টের অন্য পাশে +5V প্যাডে "টিপ" তারের বিক্রি করেছি। চার্জারের ইউএসবি পোর্ট ব্যবহার করা হবে না, কারণ ইউএসবি পোর্টটি আর্দ্রতা প্রবেশ না করে ঘেরের ভিতরে প্রবেশ করা কঠিন হবে।

ধাপ 6: কেবল চার্জ করা

যেহেতু আমরা আমাদের চার্জিং পোর্ট হিসাবে একটি 3.5 মিমি অডিও জ্যাক ব্যবহার করছি, তাই আমাদের একটি অ্যাডাপ্টার কেবল তৈরি করতে হবে যার এক প্রান্তে পুরুষ 3.5 মিমি প্লাগ এবং অন্য প্রান্তে একটি ইউএসবি এ প্লাগ। এটি আমাদের এই ডিভাইসটি চার্জ করার জন্য যেকোনো জেনেরিক মোবাইল ডিভাইস চার্জার (যেমন একটি আইফোন চার্জার) ব্যবহার করার অনুমতি দেবে।

আপনি এক প্রান্তে একটি ইউএসবি এ সংযোগকারী এবং অন্য প্রান্তে টিনযুক্ত তারের সাথে একটি ইউএসবি কেবল সমাবেশ কিনতে পারেন, তবে আপনি যদি আমার মতো হন তবে আপনার কাছে সম্ভবত এক ডজন র্যান্ডম ইউএসবি কেবল রয়েছে যা আপনার প্রয়োজন নেই। ইউএসবি কেবল সমাবেশ কেনার পরিবর্তে, আমি কেবল একটি মাইক্রো ইউএসবি থেকে ইউএসবি এ কেবল পেয়েছি যা আমার প্রয়োজন ছিল না এবং মাইক্রো ইউএসবি সংযোগকারী বন্ধ করে দিয়েছিল।

এরপরে, আমি কেবল তারের থেকে সাদা জ্যাকেটটি খুলে ফেললাম ভিতরে কেবল দুটি তারের প্রকাশ করতে: একটি লাল এবং একটি কালো তার। কিছু USB তারের চারটি তার থাকবে: লাল, কালো, সবুজ এবং সাদা। সবুজ এবং সাদা তথ্য স্থানান্তরের জন্য, এবং উপেক্ষা করা যেতে পারে। শুধুমাত্র লাল এবং কালো তারের থেকে নিরোধকটি সরান।

পরবর্তী আপনি একটি পুরুষ 3.5mm প্লাগ প্রয়োজন হবে। আমি ব্যাংগুড থেকে এটি ব্যবহার করেছি। ইউএসবি কেবল থেকে মাঝের ট্যাব (যা সংযোগকারীর অগ্রভাগ) এবং কালো তারের লম্বা হাতা ট্যাবে লাল তারের সোল্ডার করুন। ব্যাখ্যা করার জন্য আমার ছবি দেখুন।

আমি সবসময় ইউএসবি প্লাগের আগে mm.৫ মিমি প্লাগ লাগানোর পরামর্শ দিই, কারণ ক্যাবলে প্লাগ করার প্রক্রিয়াটি প্লাগটিকে ধাতব পাত্র জুড়ে ছোট করতে পারে।

ধাপ 7: ফ্লো সেন্সর সম্পর্কে

আমি এই প্রবাহ সেন্সরটি ব্যাংগুড থেকে 3.87 ডলারে নিয়েছি। এটি ব্যবহার করার আগে, আমি এটি কীভাবে কাজ করে তা তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

নকশাটি আশ্চর্যজনকভাবে সহজ এবং বুদ্ধিমান। ইলেকট্রনিক্স সম্পূর্ণরূপে জল থেকে সিল করা হয়। একটি বিনামূল্যে স্পিনিং প্রোপেলার রয়েছে যা প্রবাহের হারের উপর নির্ভর করে ধীর বা দ্রুত ঘোরে। প্রপেলারের এক পর্যায়ে একটি চুম্বক থাকে। সেন্সরের বাইরে একটি ছোট বগি রয়েছে যার দুটি উপাদান সহ একটি ছোট PCB রয়েছে: একটি প্রতিরোধক এবং একটি হল-ইফেক্ট সেন্সর। প্রতিবার চুম্বক হল-ইফেক্ট সেন্সরের পাশ দিয়ে যায়, এটি উচ্চ এবং নিম্নের মধ্যে টগল করে। অন্য কথায়, প্রতিবার প্রপেলার ঘুরলে এটি 5V এবং 0V এর মধ্যে স্যুইচ করে।

সেন্সর পড়ার জন্য, আমরা লাল তারে +5V প্রয়োগ করি, কালো তারের উপর নেতিবাচক, এবং হলুদ তার থেকে ডিজিটাল সংকেত পড়ি। আমার অসিলোস্কোপের ফটোতে আপনি দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে প্রবাহ চালু হওয়ার সাথে সাথে সংকেত পরিবর্তিত হয়। প্রথমে, সংকেত ক্রমাগত শূন্য ভোল্ট হয়। যখন প্রবাহ শুরু হয়, ডালের ফ্রিকোয়েন্সি দ্রুত গতিতে আসে এবং একটি স্থিতিশীল অবস্থায় পৌঁছায়।

ডেটশীট অনুযায়ী, সেন্সর প্রতি লিটারে 450 ডাল আউটপুট করে। যখন আমরা সফটওয়্যারটি লিখছি তখন এটি পরে গুরুত্বপূর্ণ হবে।

ধাপ 8: ফ্লো সেন্সর ওয়্যারিং

প্রবাহ সেন্সরটি একটি 3-পিন JST-XH সংযোগকারী সহ আসে। এটি আদর্শ নয় কারণ তারগুলি খুব সংক্ষিপ্ত, এবং সংযোগকারী যোগাযোগ প্রকাশ করেছে যা সহজেই বিপথগামী পানির ফোঁটা দ্বারা সংক্ষিপ্ত করা যায়। আমি Digikey থেকে এই 3.5mm অডিও প্লাগ কেবল সমাবেশ অর্ডার করেছি। এটি 3 'লম্বা, যা নিখুঁত দৈর্ঘ্য, এবং এতে টিনযুক্ত তার রয়েছে, যা এটি ঝালাই করা সহজ করে তোলে। আমি একটি পুরানো হেডফোন কর্ড ব্যবহার করার চেষ্টা করার সুপারিশ করি না, কারণ তাদের খুব পাতলা এনামেলযুক্ত তারের প্রবণতা থাকে, যা ঝালাই করা প্রায় অসম্ভব।

ফ্লো সেন্সরের একটি প্লাস্টিকের কভার রয়েছে, যা দুটি ফিলিপস স্ক্রু দ্বারা ধরে রাখা হয়েছে। কেবল এই স্ক্রুগুলি সরান এবং সার্কিট বোর্ডটি টানুন। এটি কোন আঠালো দিয়ে আটকানো হয় না, এটি শুধু প্লাস্টিকের idাকনা দিয়ে রাখা হয়। এরপরে, তিনটি তারের একটি সোল্ডারিং লোহা দিয়ে গরম করে এবং সেগুলি একবারে তুলে ফেলুন।

এরপরে, প্যাডগুলিতে 3.5 মিমি অডিও কেবলটি সোল্ডার করুন। আমি যেভাবে রং করেছি তার সাথে মিলে যাওয়ার পরামর্শ দিই। এই কনফিগারেশনে টিপ +5V, রিং -এ সিগন্যাল এবং হাতা মাটিতে রয়েছে। এই একই কনফিগারেশনটি চার্জিং পোর্টের জন্য ব্যবহার করা হয়, step ম ধাপ থেকে।

ধাপ 9: ফ্লো সেন্সর ইনস্টল করা

এই বিন্দু পর্যন্ত, আমাদের সমস্ত কাজ কর্মশালায় হয়েছে। কিন্তু এখন, বাথরুমে যাওয়ার সময়!

প্রথমে, আমি ঝরনা মাথা সরিয়েছি। এটি প্রাচীর থেকে একটি ছোট্ট পাইপ বের করেছে, যার মধ্যে 1/2 এনপিএস পুরুষ থ্রেডিং আছে। সুবিধামত, আমাদের ফ্লো সেন্সরের ঠিক একই থ্রেড সাইজ আছে! একমাত্র সমস্যা হল সেন্সরের উভয় প্রান্তে পুরুষ থ্রেডিং আছে, তাই আমরা করব মহিলা থেকে মহিলা যুগল প্রয়োজন।

আমার স্থানীয় হার্ডওয়্যার স্টোরে, পিতল, লোহা এবং পিভিসিতে ১/২ কাপলিং ছিল। পিভিসি একটি ছিল সবচেয়ে সস্তা, তাই আমি সেটা পেয়েছি।

একবার আপনার কাপলিং হয়ে গেলে, কেবল প্রবাহ সেন্সরটিকে কাপলিংয়ে স্ক্রু করুন এবং তারপরে কাপলিংয়ের অন্য প্রান্তটিকে পাইপের দিকে স্ক্রু করুন। প্রবাহ সেন্সরটিতে প্রবাহের উদ্দেশ্য নির্দেশ করার জন্য একটি তীর রয়েছে। নিশ্চিত করুন যে আপনি এটি পিছনে ইনস্টল করবেন না, অন্যথায় পরিমাপ ভুল হতে পারে। অবশেষে, প্রবাহ সেন্সরের শেষে শাওয়ারের মাথাটি স্ক্রু করুন।

অবশ্যই, আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনার শাওয়ারটি আমার মতো ১/২ এনপিএস থ্রেড ব্যবহার করে। যদি এটি না হয় তবে আপনাকে অতিরিক্ত অ্যাডাপ্টার পেতে হবে।

প্রো-টিপ: লিক রোধ করার জন্য টুকরোগুলি একসাথে স্ক্রু করার আগে সমস্ত থ্রেডে কিছু টেফলন প্লাম্বারের টেপ যোগ করুন। আমার হাতে কিছু ছিল না, কিন্তু আমি অদূর ভবিষ্যতে এটি যোগ করার পরিকল্পনা করছি।

ধাপ 10: Arduino এবং Perfboard

যেহেতু আমাদের অনেক তারের কাজ করতে হবে, তাই জিনিসগুলিকে কিছুটা পরিপাটি করার জন্য পারফবোর্ডের একটি অংশ পাওয়া ভাল ধারণা। আমি পারফোর্ডের একটি আয়তক্ষেত্র প্রায় 1 "বাই 2" কেটেছি। এরপরে, আমি আমার আরডুইনো ন্যানোটি বোর্ডের মাঝখানে রেখেছিলাম এবং হেডার পিনগুলি কোথায় গিয়েছিল তা চিহ্নিত করেছি। তারপর আমি মহিলা হেডার দুটি দৈর্ঘ্য, প্রতিটি 15 পিন লম্বা কাটা। আমি এগুলি পারফবোর্ডে বিক্রি করেছি যেখানে আমি আগে চিহ্নিত ছিলাম। এটি আমাদের প্রোগ্রামিংয়ের জন্য Arduino অপসারণ করতে দেবে।

প্রো-টিপ: Arduino এর USB পোর্টের ওরিয়েন্টেশন চিহ্নিত করুন যাতে আপনি সর্বদা একইভাবে পারফোর্ডে প্লাগ করেন।

ধাপ 11: সবকিছু তারের

এখন সময় একসাথে সবকিছু ঝালাই করার! আমি একটি সম্পূর্ণ ওয়্যারিং ডায়াগ্রাম অন্তর্ভুক্ত করেছি, যা আপনি অনুসরণ করতে পারেন, অথবা যদি আপনি আরও নির্দেশিত পদ্ধতি পছন্দ করেন তবে নীচে আমার লিখিত পদক্ষেপগুলি দেখুন।

প্রথমত, আমি কিছু পুরুষ হেডার পিন কেটে তাদের +5V এবং গ্রাউন্ড রেলগুলিতে পারফবোর্ডে বিক্রি করেছি। তারপরে আমি আরডুইনোতে A4 এবং A5 পিনের সাথে সংযুক্ত আরও দুটি হেডার পিন বিক্রি করেছি। এই শিরোনামগুলি আমাদের মহিলা-থেকে-মহিলা জাম্পার ব্যবহার করে LCD স্ক্রিন সংযোগ করতে দেবে।

পরবর্তী, আমি বুস্ট কনভার্টারের আউটপুট থেকে +5V এবং গ্রাউন্ড রেলগুলিতে তারের একটি জোড়া বিক্রি করেছি। এটি Arduino, LCD, এবং প্রবাহ সেন্সরকে শক্তি প্রদান করবে।

তারপরে, আমি দুটি তার কেটে কেটে পুশবাটনের টার্মিনালে সংযুক্ত করেছি। আমি একটি তারের স্থল রেল এবং অন্যটি ডিজিটাল পিন 3 এ বিক্রি করেছি।

সোল্ডারের শেষ অংশ হল প্রবাহ সেন্সর। যেহেতু আমরা ইতিমধ্যে সেন্সরের সাথে একটি 3.5 মিমি প্লাগ সংযুক্ত করেছি, তাই আমাদের কেবল একটি 3.5 মিমি মহিলা জ্যাক সোল্ডার করতে হবে। প্রথমে আমি তিনটি তারের সোল্ডার করেছি - জ্যাকের প্রতিটি ট্যাবে একটি। তারপর আমি ঘেরের মধ্য দিয়ে জ্যাকটি ertedুকিয়ে দিলাম এবং বাদাম দিয়ে জায়গায় সুরক্ষিত করলাম। অবশেষে, আমি হাতাটি মাটিতে, টিপ +5V এবং রিংটি ডিজিটাল পিন 2 এ বিক্রি করেছি।

আমি বোতাম এবং প্রবাহ সেন্সরের জন্য ডিজিটাল পিন 2 এবং 3 ব্যবহার করা বেছে নিয়েছি কারণ সেগুলি হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্ট পিন। এটি কোড লিখতে অনেক সহজ করে তুলবে।

এখন আমরা সোল্ডারিং শেষ করেছি, কিন্তু আমাদের এখনও LCD হুক আপ করতে হবে। যেহেতু আমরা শিরোলেখগুলি সোল্ডার করেছি, তাই আমাদের চারটি মহিলা থেকে মহিলা জাম্পার দরকার। "Vcc" পিনকে +5V, "Gnd" পিনকে মাটিতে, "SCL" পিনকে A5, এবং "SDA" পিনকে A4 এর সাথে সংযুক্ত করুন। এলসিডি স্ক্রিনটি ঘেরের মধ্যে ফিট করার জন্য, আমাদের হেডার পিনগুলি পিছনের দিকে বাঁকতে হবে। পিনগুলিকে পিছনে কয়েকবার বাঁকানো ধাতুকে ক্লান্ত করবে এবং পিনগুলি ভেঙে ফেলবে, তাই আমি কেবল একবার তাদের বাঁকানোর পরামর্শ দিচ্ছি এবং এটি যত্ন সহকারে করুন।

এখন ওয়্যারিং সম্পূর্ণ!

ধাপ 12: প্রোগ্রামিং

এখন যেহেতু হার্ডওয়্যার সব সংযুক্ত, আমরা Arduino প্রোগ্রাম করতে পারি।

আমি প্রোগ্রামটি নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকতে চাই:

• প্রথম লাইনে, মোট লিটারের দ্রুত-আপডেট করা গণনা প্রদর্শন করুন
• দ্বিতীয় লাইনে, পানির মোট খরচ বা প্রবাহের হার প্রদর্শন করুন
• যখন ঝরনা চলছে, পুশবাটন খরচ বা প্রবাহ হার দেখানোর মধ্যে টগল করে
• যখন ঝরনা চলছে না, তখন পুশবাটনের সমস্ত ডেটা মুছে ফেলা উচিত এবং স্ক্রিনটি পুনরায় সেট করা উচিত
• মোট ভোটের পদ্ধতি এড়াতে সেন্সরটি একটি বাধা রুটিন ব্যবহার করে পড়তে হবে
• স্ক্রিন আপডেট করার সময়, আমাদের প্রতিবার পুরো স্ক্রিনকে ওভাররাইট করার পরিবর্তে পরিবর্তিত মানগুলি আপডেট করা উচিত (এটি লক্ষণীয় ঝলক সৃষ্টি করবে)

প্রোগ্রামটি একটি সাধারণ কাঠামো অনুসরণ করে। মিলিস () ফাংশন ব্যবহার করে, আমরা বিলম্ব তৈরি করতে পারি যা আসলে প্রোগ্রামের বাস্তবায়ন বন্ধ করে না। বিলম্ব () ফাংশন ব্যবহার না করে একটি LED জ্বলজ্বল করার উদাহরণের জন্য এই টিউটোরিয়ালটি দেখুন।

আরডুইনো চালু হওয়ার পর থেকে মিলিস () ফাংশন মিলিসেকেন্ডের সংখ্যা প্রদান করে। একটি পরিবর্তনশীল "previousMillis" তৈরি করে এবং Millis () - previousMillis () বিয়োগ করে, আমরা আগের মিলিস আপডেট হওয়ার পর অতিবাহিত সময় দেখতে পারি।

যদি আমরা প্রতি সেকেন্ডে কিছু ঘটতে চাই, আমরা নিম্নলিখিত কোড ব্লক ব্যবহার করতে পারি:

যদি ((মিলিস () - পূর্ববর্তী মিলিস)> = 1000) {

আগের মিলিস = মিলিস (); টগল এলইডি (); }

এটি পরীক্ষা করে যে মিলিস () (বর্তমান সময়) এবং পূর্ববর্তী মিলিস (শেষ সময়) এর মধ্যে পার্থক্য 1000 মিলিসেকেন্ডের চেয়ে বড় বা সমান কিনা। যদি তা হয়, আমরা প্রথম কাজটি পূর্ববর্তী মিলিসকে বর্তমান সময়ের সমান সেট করি। তারপরে আমরা যা চাই বাড়তি পদক্ষেপগুলি আমরা কার্যকর করি। এই উদাহরণে, আমরা একটি LED টগল করছি। তারপরে আমরা এই কোডের ব্লক থেকে বেরিয়ে আসি এবং লুপ () ফাংশনের বাকি অংশ শেষ করি, শুরুতে ফিরে যাওয়ার আগে এবং এটি আবার পুনরাবৃত্তি করি।

সহজ বিলম্ব () ফাংশনের উপর এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করার সুবিধা হল যে বিলম্ব () নির্দেশাবলীর মধ্যে সময়ের ব্যবধান রাখে, কিন্তু লুপ () ফাংশনে অন্যান্য নির্দেশাবলী সম্পাদন করতে যে সময় লাগে তা হিসাব করে না। যদি আপনি এমন কিছু করছেন যা একটি LED ঝলকানোর চেয়ে বেশি সময় নেয়, যেমন একটি LCD স্ক্রিন আপডেট করার জন্য, এটি যে সময় নেয় তা নগণ্য নয় এবং কয়েকটি চক্রের পরে এটি যোগ হবে। আপনি যদি একটি ঘড়িতে এলসিডি স্ক্রিন আপডেট করেন, তাহলে তা দ্রুত ভুল হয়ে যাবে এবং পিছিয়ে পড়বে।

তাই এখন আমরা প্রোগ্রামের সামগ্রিক কাঠামো বুঝতে পেরেছি, নির্দেশাবলী সন্নিবেশ করার সময় এসেছে। এখানে কোডের প্রতিটি লাইন ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে, আমি আপনাকে প্রথমে সংযুক্ত ফ্লোচার্টটি পড়ার পরামর্শ দিচ্ছি, যা প্রোগ্রামটি কী করে তার একটি উচ্চ স্তরের ওভারভিউ দেয়।

একবার আপনি ফ্লোচার্টটি দেখে নিলে, সংযুক্ত Arduino কোডটি দেখুন। প্রতিটি লাইন কী করছে তা স্পষ্ট করার জন্য আমি প্রায় প্রতিটি লাইন মন্তব্য করেছি।

কোডটিতে কয়েকটি অংশ রয়েছে যা আপনি পরিবর্তন করতে চাইতে পারেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল প্রতি লিটার খরচ। আমার শহরে পানির দাম প্রতি লিটারে 0.2523। নিচের লাইনটি সনাক্ত করুন এবং আপনি যেখানে থাকেন সেই খরচের সাথে মিলিয়ে সেই মান পরিবর্তন করুন:

const float COST_PER_LITRE = 0.2523; // শহরের প্রতি ওয়েবসাইট থেকে প্রতি লিটার, সেন্টে খরচ

আপনি যদি লিটারের উপরে গ্যালন ব্যবহার করতে পছন্দ করেন, তাহলে "L" বা "L/s" কে "G" বা "G/s" -এ উল্লেখ করে এমন সমস্ত "LCD.print ()" লাইন পরিবর্তন করুন। তারপর নিচের লাইনটি মুছে দিন:

const float CONVERSION = 450.0; // এটি লিটারের জন্য অসম্পূর্ণ রাখুন

… এবং এই লাইনটি অস্বস্তিকর করুন:

const float CONVERSION = 1703.0; // এটিকে অস্বস্তিকর করুন এবং গ্যালনের জন্য উপরের লাইনটি মুছুন

আমার কোডে আরও একটি অদ্ভুততা আপনি লক্ষ্য করেছেন। ডিফল্ট অক্ষর সেটটিতে "¢" অক্ষর অন্তর্ভুক্ত নয়, এবং আমি ডলার ব্যবহার করতে চাইনি, কারণ খরচটি বেশিরভাগ সময় "$ 0.01" বা তার কম দেখাবে। অতএব, আমি একটি কাস্টম চরিত্র তৈরি করতে বাধ্য হয়েছিলাম। নিচের বাইট অ্যারে এই প্রতীকটি উপস্থাপন করতে ব্যবহৃত হয়:

বাইট cent_sign = {B00100, B00100, B01111, B10100, B10100, B01111, B00100, B00100};

এই অ্যারে তৈরির পরে, বিশেষ অক্ষরটি অবশ্যই "তৈরি" এবং সংরক্ষণ করা উচিত।

lcd.createChar (0, cent_sign);

একবার এটি হয়ে গেলে, কাস্টম অক্ষর মুদ্রণ করার জন্য আমরা নিম্নলিখিত লাইনটি ব্যবহার করি:

lcd.write (বাইট (0)); // সেন্ট সেন্ট সাইন (¢)

এলসিডিতে 8 টি পর্যন্ত কাস্টম অক্ষর থাকতে পারে। এই বিষয়ে আরও তথ্য এখানে। আমি এই সহায়ক অনলাইন টুলটিও পেয়েছি যা আপনাকে একটি গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেস ব্যবহার করে কাস্টম চরিত্র আঁকতে দেয় এবং এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাস্টম বাইট অ্যারে তৈরি করবে।

ধাপ 13: Lাকনা বন্ধ করা

অবশেষে, আমরা প্রায় শেষ!

এটা সব ইলেকট্রনিক্স ঘের মধ্যে স্টাফ এবং hopeাকনা বন্ধ আশা করি। কিন্তু প্রথমে, আমাদের 30 মিমি স্ট্যান্ডঅফ সংযুক্ত করতে হবে। আমার কেনা স্ট্যান্ডঅফগুলির প্যাকেজটি এত দীর্ঘ নয়, তবে এটি 20 মিমি এবং 10 মিমি একসাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে। আমি চারটি এম 3 স্ক্রু দিয়ে ঘেরের নীচের গর্তে চারটি স্ট্যান্ডঅফ স্ক্রু করেছি (ছবি 1 এবং 2 দেখুন)। এইগুলিকে নিরাপদে শক্ত করতে ভুলবেন না, তবে খুব বেশি টাইট নয় অথবা আপনি প্লাস্টিকের ঘের ভাঙার ঝুঁকি নিয়েছেন।

এখন আমরা ভিতরে সমস্ত ইলেকট্রনিক্স ফিট করতে পারি। আমি চার্জার এবং বুস্ট কনভার্টারকে doubleাকনার সাথে ডবল পার্শ্বযুক্ত টেপ দিয়ে সংযুক্ত করেছি, যেমনটি তৃতীয় ছবিতে দেখা গেছে। তারপরে আমি দুটি 3.5 মিমি জ্যাকের উপর উন্মুক্ত ধাতুর চারপাশে কিছু বৈদ্যুতিক টেপ মোড়ানো, যাতে সংযোগকারীদের সাথে যোগাযোগ করে কিছু সংক্ষিপ্ত না হয় তা নিশ্চিত করতে।

আমি তার পাশে, নীচের বাম কোণে, তার ইউএসবি পোর্টটি ডান দিকে রেখে এটিকে আরডুইনোকে ফিট করতে সক্ষম হয়েছিলাম। এলসিডি স্ক্রিনের নীচে ঘেরের নীচে ব্যাটারিটি সুরক্ষিত করার জন্য আমি আরও দ্বি-পার্শ্বযুক্ত টেপ ব্যবহার করেছি।

অবশেষে, একবার বাক্সে কমবেশি সবকিছু জ্যাম হয়ে গেলে, fourাকনাটি আরও চারটি এম 3 স্ক্রু দিয়ে নষ্ট করা যেতে পারে।

ধাপ 14: পরীক্ষা

প্রবাহ সেন্সর থেকে 3.5 মিমি সংযোগকারীতে প্রথম প্লাগ। ডিভাইসটি চালু হওয়ার আগে আমি এটি করার পরামর্শ দিচ্ছি, কারণ প্লাগটি ertedোকানো হওয়ায় অবাঞ্ছিত সংযোগ তৈরি করা সম্ভব।

পরবর্তী, মাস্টার পাওয়ার সুইচ চালু করুন। জল না থাকলেও, সামনের প্যানেল বোতামটি মোট সাফ করা এবং স্ক্রীন সাফ করা ছাড়া আর কিছু করা উচিত নয়। যেহেতু মোট ডিফল্টভাবে শূন্য হবে, বোতামটি এখনও কিছু করবে বলে মনে হবে না।

যদি আপনি ঝরনা চালু করেন, মোট বৃদ্ধি শুরু করা উচিত। ডিফল্টরূপে, খরচ দেখানো হয়। আপনি যদি সামনের প্যানেল বোতামটি টিপেন তবে প্রবাহের হার নীচের লাইনে প্রদর্শিত হবে। সামনের প্যানেল বোতাম টিপলে প্রবাহের হার এবং খরচ দেখানোর মধ্যে টগল হবে, যতক্ষণ না ঝরনা চলছে। একবার ঝরনা বন্ধ হয়ে গেলে, সামনের প্যানেল বোতাম টিপলে পরিমাপ পুনরায় সেট করা হবে এবং পর্দাটি পরিষ্কার হবে।

মাউন্ট করা

আপনি ডিভাইসটি কীভাবে মাউন্ট করবেন তা আপনার শাওয়ারের লেআউটের উপর নির্ভর করে। কিছু ঝরনা শাওয়ারের মাথার কাছাকাছি একটি লজ থাকতে পারে যা আপনি কেবল ডিভাইসটিকে সেখানে রাখতে পারেন। আমার ঝরনাতে, আমার একটি ঝুড়ি আছে যা স্তন্যপান কাপের সাথে সংযুক্ত আছে যা আমি ডিভাইসটিকে ভিতরে রেখেছি। যদি আপনার কাছে একটি লেজ বা ঝুড়ির বিলাসিতা না থাকে তবে আপনি ডিভাইসটিকে একটি দ্বি-পার্শ্বযুক্ত স্তন্যপান কাপ দিয়ে প্রাচীরের সাথে ধরে রাখার চেষ্টা করতে পারেন। এটি কেবল তখনই কাজ করবে যদি আপনি একটি অফ-দ্য-শেলফ ঘের ব্যবহার করেন যার একটি মসৃণ ব্যাকিং থাকে, অথবা আপনি একটি কাচের বিল্ড প্লেট সহ একটি প্রিন্টারে আমার কাস্টম ঘেরটি মুদ্রিত করেন। যদি আপনার ঘেরের রুক্ষ সমর্থন থাকে (যেমন আমার কাজ করে), আপনি কিছু ডবল পার্শ্বযুক্ত টেপ ব্যবহার করার চেষ্টা করতে পারেন, যদিও আপনি ডিভাইসটি সরানোর চেষ্টা করলে এটি আপনার শাওয়ারের দেয়ালে কিছু অবশিষ্টাংশ রেখে যেতে পারে।

সমস্যা সমাধান

স্ক্রিন চালু আছে, কিন্তু ব্যাকলাইট বন্ধ আছে - নিশ্চিত করুন যে I ² C মডিউলের পাশে দুটি পিনে জাম্পার ইনস্টল করা আছে

স্ক্রিন ফাঁকা, ব্যাকলাইট অনের সাথে - I²C স্ক্যানার চালানোর মাধ্যমে I ² C ঠিকানাটি সঠিক কিনা তা পরীক্ষা করুন

স্ক্রিন চালু আছে, কিন্তু মান শূন্য থাকে - পিন ২ এ ভোল্টেজ পরিমাপ করে সেন্সর থেকে একটি সংকেত আসছে কিনা তা পরীক্ষা করুন। যদি কোন সংকেত না থাকে তবে সেন্সরটি সঠিকভাবে সংযুক্ত আছে কিনা তা পরীক্ষা করুন।

ব্যাকলাইট বন্ধ করে স্ক্রিন ফাঁকা - Arduino এ পাওয়ার LED চালু আছে কিনা তা পরীক্ষা করুন এবং স্ক্রিনটিতে পাওয়ার আছে কিনা তা পরীক্ষা করুন

স্ক্রিনটি সংক্ষিপ্তভাবে চালু হয়, তারপরে সবকিছু বন্ধ হয়ে যায় - আপনি সম্ভবত বুস্ট কনভার্টার থেকে ভোল্টেজটি খুব বেশি সেট করেছেন (উপাদানগুলি 5V এর বেশি পরিচালনা করতে পারে না)

ডিভাইসটি কাজ করে, কিন্তু মানগুলি ভুল - নিশ্চিত করুন যে আপনি যে ফ্লো সেন্সর ব্যবহার করছেন তাতে প্রতি লিটারে 450 ডালের একই রূপান্তর ফ্যাক্টর রয়েছে। বিভিন্ন সেন্সরের বিভিন্ন মান থাকতে পারে।

ধাপ 15: এখন জল সংরক্ষণ শুরু করুন

উন্নতি

সফ্টওয়্যারটির বর্তমান সংস্করণটি যথেষ্ট ভাল কাজ করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি বিভিন্ন ব্যবহারকারী (পরিবারের সদস্য, বাড়ির সহকর্মী, ইত্যাদি) রাখার ক্ষমতা যোগ করতে চাই প্রতিটি ব্যক্তির জন্য গড় পানির ব্যবহার প্রদর্শন করুন। এটি মানুষকে সর্বনিম্ন পরিমাণ পানি ব্যবহার করতে প্রতিযোগিতায় উৎসাহিত করতে পারে।

একটি স্প্রেডশীটে দেখার জন্য ডেটা রপ্তানি করার একটি উপায় থাকলে এটিও ভাল হবে, যাতে এটি গ্রাফ করা যায়। তারপরে আপনি দেখতে পাবেন বছরের কোন সময়ে মানুষের ঘন ঘন এবং দীর্ঘ বৃষ্টি হয়।

এই বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য EEPROM এর ব্যবহার প্রয়োজন হবে-Arduino এর অন্তর্নির্মিত অ-উদ্বায়ী মেমরি। এটি ডিভাইসটি বন্ধ থাকার পরেও ডেটা ধরে রাখার অনুমতি দেবে।

আরেকটি দরকারী বৈশিষ্ট্য একটি ব্যাটারি সূচক হবে। এই মুহূর্তে, ডিভাইসটি রিচার্জ করার একমাত্র ইঙ্গিত হল যখন ব্যাটারি ম্যানেজার বোর্ড বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেয়। ব্যাটারি ভোল্টেজ পরিমাপ করার জন্য একটি অতিরিক্ত এনালগ ইনপুট সংযুক্ত করা সহজ হবে। একটি ভোল্টেজ বিভাজক এমনকি প্রয়োজন হবে না যেহেতু ব্যাটারি ভোল্টেজ সর্বদা 5V এর চেয়ে কম।

এই আইডিয়াগুলির মধ্যে কিছু ফিচার ক্রিপের সীমানায় রয়েছে, যে কারণে আমি আর সফটওয়্যারটি ডেভেলপ করিনি।

বাকিটা আপনার উপর!

সেন্সর প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার