DIY Arduino- সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্লোন: 21 ধাপ (ছবি সহ)

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 08:00

Arduino হল মেকারের অস্ত্রাগারের চূড়ান্ত হাতিয়ার। আপনার নিজের তৈরি করতে সক্ষম হওয়া উচিত! প্রকল্পের শুরুর দিনগুলিতে, প্রায় 2005, নকশাটি সমস্ত গর্তের অংশ এবং যোগাযোগ ছিল একটি RS232 সিরিয়াল তারের মাধ্যমে। ফাইলগুলি এখনও উপলব্ধ, তাই আপনি আপনার নিজের তৈরি করতে পারেন, এবং আমার আছে, কিন্তু অনেক কম্পিউটারে পুরানো সিরিয়াল পোর্ট নেই।

আরডুইনো ইউএসবি সংস্করণটি খুব শীঘ্রই অনুসরণ করা হয়েছে, এবং সম্ভবত প্রকল্পের সাফল্যে ব্যাপকভাবে অবদান রেখেছে কারণ এটি সহজ সংযোগ এবং যোগাযোগের অনুমতি দেয়। যাইহোক, এটি একটি খরচে এসেছে: FTDI যোগাযোগ চিপ শুধুমাত্র একটি পৃষ্ঠ মাউন্ট প্যাকেজে এসেছিল। প্ল্যানগুলি এখনও এটির জন্য উপলব্ধ, কিন্তু সারফেস মাউন্ট সোল্ডারিং বেশিরভাগ নতুনদের বাইরে।

নতুন Arduino বোর্ড ইউএসবি (লিওনার্দো), বা ইউএসবি (ইউএনও) এর জন্য পৃথক এটমেল চিপ সহ 32U4 চিপ ব্যবহার করে, যা উভয়ই আমাদেরকে মাটির মাটিতে রেখে যায়। এক পর্যায়ে বিপজ্জনক ডিভাইসগুলি থেকে "TAD" ছিল যা ইউএসবি করার জন্য থ্রু হোল পিআইসি ব্যবহার করেছিল, কিন্তু আমি তাদের ওয়েবে কিছু অবশিষ্ট খুঁজে পাচ্ছি না।

তাই আমরা এখানে. আমি দৃ believe়ভাবে বিশ্বাস করি যে একজন জেডি নাইটের মতো একজন শিক্ষানবিশ, তাদের নিজস্ব আরডুইনো (লাইট সাবার) তৈরি করতে সক্ষম হওয়া উচিত। "আরো সভ্য যুগের একটি মার্জিত অস্ত্র"। আমার সমাধান: সারফেস মাউন্ট প্যাকেজ ব্যবহার করে একটি ছিদ্র FTDI চিপ তৈরি করুন! এটি আমাকে সারফেস মাউন্ট করতে দেয় এবং অবশিষ্ট প্রকল্পটি DIY থ্রু-হোল হিসাবে অফার করে! আমি ওপেন সোর্স কিক্যাডে এটি ডিজাইন করেছি, যাতে আপনি ডিজাইন ফাইলগুলি অধ্যয়ন করতে পারেন, সেগুলি সংশোধন করতে পারেন এবং আপনার নিজস্ব সংস্করণটি স্পিন করতে পারেন।

যদি আপনি মনে করেন যে এটি একটি মূid় ধারণা, অথবা সারফেস মাউন্ট সোল্ডারিং, আমার লিওনার্দো ক্লোন দেখুন, অন্যথায়, পড়ুন। । ।

ধাপ 1: যন্ত্রাংশ এবং সরবরাহ

উপকরণের সম্পূর্ণ বিল https://github.com/aspro648/Arduino/tree/master/D… এ অবস্থিত

এর অনন্য অংশ হল সার্কিট বোর্ড, একটি Arduino এর জন্য, এবং একটি FTDI চিপের জন্য। আপনি ওএসএইচ পার্ক আপনার জন্য তৈরি করতে পারেন, অথবা আপনার প্রিয় বোর্ড হাউসের সাথে ডিজাইন ফাইল ব্যবহার করতে পারেন।

এই প্রকল্পের জন্য একটি কিট Tindie.com এ পাওয়া যায়। কিট কেনা আপনাকে বিভিন্ন বিক্রেতাদের কাছ থেকে অর্ডার করার সময় এবং ব্যয় বাঁচাবে এবং সর্বনিম্ন PCB অর্ডার প্রিমিয়াম এড়াবে। এটি আপনাকে একটি পরীক্ষিত সারফেস-মাউন্টেড FDTI থ্রু-হোল চিপের পাশাপাশি একটি প্রি-ফ্ল্যাশড এটমেগা প্রদান করবে।

সরঞ্জাম এবং সরবরাহ: আমার কর্মশালার জন্য, আমি স্পার্কফুনের শিক্ষানবিশ টুলকিট ব্যবহার করি যা আপনার যা প্রয়োজন তার বেশিরভাগই রয়েছে:

• তাতাল.
• ঝাল
• তারের নিপার
• Desoldering বিনুনি (আশা করি প্রয়োজন নেই, কিন্তু আপনি জানেন না)।

পদক্ষেপ 2: ভদ্রমহোদয়গণ, আপনার আয়রন শুরু করুন

আমি আপনাকে সোল্ডারিং শেখানোর চেষ্টা করব না। এখানে আমার পছন্দের কয়েকটি ভিডিও আছে যা আমার চেয়ে অনেক ভালো দেখায়:

• গিক গার্ল ডায়েরি থেকে ক্যারি অ্যান।
• অ্যাডাফ্রুট থেকে কলিন

সাধারণভাবে:

• সিল্ক স্ক্রিন চিহ্ন ব্যবহার করে পিসিবিতে অবস্থান খুঁজুন।
• উপাদান বাঁক পায়ের ছাপ মাপসই বাড়ে।
• সীসা বিক্রি করুন।
• সীসা ছাঁটা

ধাপ 3: প্রতিরোধক

আসুন প্রতিরোধক দিয়ে শুরু করি কারণ তারা সবচেয়ে বেশি, সর্বনিম্ন আসন এবং ঝালাই করা সহজ। এগুলি আরও তাপ প্রতিরোধী এবং আপনাকে আপনার কৌশলটি ব্রাশ করার সুযোগ দেবে। তাদেরও কোন প্রান্তিকতা নেই, তাই আপনি সেগুলিকে যেকোনো উপায়ে রাখতে পারেন।

• তিনটি 10K ওহম (বাদামী - কালো - কমলা -গোল্ড) দিয়ে শুরু করুন, যা বোর্ডে কয়েকটি জায়গায় রয়েছে (ছবি দেখুন)। এগুলি "পুল-আপ" প্রতিরোধক যা 5V এ সংকেত রাখে যতক্ষণ না তারা সক্রিয়ভাবে কম টানা হয়।
• 22 ওহমের জোড়া (লাল - লাল - কালো - স্বর্ণ) উপরের বাম কোণে রয়েছে। এগুলো ইউএসবি কমিউনিকেশন সার্কিটের অংশ।
• 470 ওহমের জোড়া (হলুদ, ভায়োলেট, বাদামী, স্বর্ণ) পরেরগুলি নিচে রয়েছে। এইগুলি RX/TX LEDs এর জন্য বর্তমান সীমাবদ্ধ প্রতিরোধক।
• একক 4.7K ওহম (হলুদ, ভায়োলেট, লাল, স্বর্ণ)। FTDI VCC সংকেতের জন্য একটি বিজোড় বল।
• এবং পরিশেষে, 1 কে ওম (ব্রাউন, ব্ল্যাক, রেড, গোল্ড) এর একটি জোড়া। এই শক্তি এবং D13 LEDs জন্য বর্তমান সীমাবদ্ধ প্রতিরোধক (330 ওহম কাজ করবে, কিন্তু আমি তাদের খুব উজ্জ্বল পছন্দ করি না)।

ধাপ 4: ডায়োড

পরবর্তী আমাদের ডায়োড আছে যা সার্কিটকে পাওয়ার জ্যাক থেকে বিপরীত কারেন্ট থেকে রক্ষা করে। বেশিরভাগ, কিন্তু সমস্ত উপাদান মেরুতা বিপরীত করার জন্য খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখাবে না।

এটির একটি প্রান্তিকতা রয়েছে যা এক প্রান্তে একটি রূপালী ব্যান্ড দ্বারা চিহ্নিত।

সিল্ক স্ক্রিন মার্কিং এবং সোল্ডার এর সাথে মিলিয়ে নিন।

ধাপ 5: ভোল্টেজ রেগুলেটর (5V)

দুটি ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রক রয়েছে, এবং প্রধানটি একটি 7805 যা জ্যাক থেকে বারো ভোল্টকে 5 ভোল্ট পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করবে যা আটমেগা 328 এর প্রয়োজন। তাপ অপসারণে সাহায্য করার জন্য মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডে বড় তামার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সীসাগুলি বাঁকুন যাতে পিছনটি ছিদ্রের সাথে বোর্ডকে স্পর্শ করে এবং অংশে গর্তের সাথে সংযুক্ত থাকে এবং সোল্ডার হয়।

ধাপ 6: সকেট

সকেটগুলি সোল্ডারিং ছাড়াই আইসি চিপগুলি ertedোকানোর এবং সরানোর অনুমতি দেয়। আমি তাদের বীমা হিসাবে মনে করি কারণ এগুলি সস্তা এবং আপনাকে একটি ফুঁড়ে দেওয়া চিপ প্রতিস্থাপন করতে বা আইসিকে পুনর্নির্মাণ করতে দেয় যদি পিছনে রাখা হয়। চিপের দিক দেখানোর জন্য তাদের এক প্রান্তে একটি ডিভট রয়েছে, তাই এটি সিল্ক স্ক্রিনের সাথে মেলে। দুটি পিন সোল্ডার করুন এবং তারপরে অবশিষ্ট পিনগুলি সোল্ডার করার আগে এটি সঠিকভাবে বসে আছে তা যাচাই করুন।

ধাপ 7: বোতাম

Arduino এর চিপটি পুনরায় চালু করার জন্য একটি রিসেট বোতাম থাকে যদি এটি ঝুলে থাকে বা পুনরায় চালু করার প্রয়োজন হয়। আপনার উপরের বাম কোণে। এটা জায়গায় এবং ঝাল চাপুন।

ধাপ 8: LEDs

স্থিতি নির্দেশ করার জন্য বেশ কয়েকটি LED আছে। LEDs একটি polarity আছে লম্বা পা হল অ্যানোড, বা ধনাত্মক, এবং তার পাশে "+" দিয়ে গোল প্যাডে যায়। ছোট পা ক্যাথোড, বা নেতিবাচক, এবং স্কয়ার প্যাডে যায়।

রঙ নির্বিচারে, কিন্তু আমি সাধারণত ব্যবহার করি:

• RX/TX এর জন্য হলুদ যা চিপ যখন যোগাযোগ করছে বা প্রোগ্রাম করা হচ্ছে তখন ঝলকানি দেয়।
• D13 LED এর জন্য সবুজ যা প্রোগ্রাম দ্বারা ইভেন্টগুলি নির্দেশ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
• 5 ভোল্ট পাওয়ার দেখানোর জন্য লাল ইউএসবি বা পাওয়ার জ্যাকের মাধ্যমে পাওয়া যায়।

ধাপ 9: সিরামিক ক্যাপাসিটার

সিরামিক ক্যাপাসিটরের কোন পোলারিটি নেই।

পাওয়ার স্মুথিং ক্যাপাসিটরগুলি সাধারণত বিদ্যুৎ সরবরাহ থেকে চিপগুলিতে ট্রানজেন্ট অপসারণ করতে ব্যবহৃত হয়। মানগুলি সাধারণত উপাদানটির ডেটা শীটে নির্দিষ্ট করা থাকে।

আমাদের ডিজাইনের প্রতিটি আইসি চিপে পাওয়ার স্মুথিংয়ের জন্য 0.1uF ক্যাপাসিটর রয়েছে।

3.3 ভোল্ট রেগুলেটরের চারপাশে শক্তি মসৃণ করার জন্য দুটি 1uF ক্যাপাসিটার রয়েছে।

উপরন্তু, একটি 1uF ক্যাপাসিটর রয়েছে যা সফ্টওয়্যার রিসেট ফাংশনের সময়কে সহায়তা করে।

ধাপ 10: ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটার

ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটরের একটি মেরুতা আছে যা অবশ্যই লক্ষ্য করা উচিত। এগুলি সাধারণত সিরামিক ক্যাপাসিটরের চেয়ে বড় মানগুলিতে আসে, তবে এই ক্ষেত্রে 7805 নিয়ন্ত্রকের চারপাশে পাওয়ার স্মুথ করার জন্য আমাদের 0.33 uF ক্যাপাসিটর রয়েছে।

ডিভাইসের লম্বা পা ইতিবাচক এবং "+" চিহ্নিত বর্গ প্যাডে যায়। পিছনে রাখলে এগুলি "পপ" হয়ে যায়, তাই এটি ঠিক করুন বা আপনার একটি প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হবে।

ধাপ 11: 3.3 ভোল্টেজ রেগুলেটর

যখন Atmega চিপ 5 ভোল্টে চলে, FTDI USB চিপটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য 3.3 ভোল্ট প্রয়োজন। এটি প্রদানের জন্য, আমরা একটি MCP1700 ব্যবহার করি এবং যেহেতু এর জন্য খুব কম কারেন্ট প্রয়োজন, তাই এটি 7805 এর মতো বড় TO-220 প্যাকেজের পরিবর্তে ট্রানজিস্টরের মতো একটি ছোট TO-92-3 প্যাকেজে রয়েছে।

ডিভাইসটির একটি সমতল মুখ রয়েছে। এটিকে সিল্ক স্ক্রিনের সাথে মিলিয়ে নিন এবং বোর্ডের প্রায় এক চতুর্থাংশ ইঞ্চি অংশের উচ্চতা সামঞ্জস্য করুন। জায়গায় ঝাল।

ধাপ 12: হেডার

আরডুইনোর সৌন্দর্য হল মানসম্মত পদচিহ্ন এবং পিনআউট। হেডারগুলি "ieldsাল" এ প্লাগিং করার অনুমতি দেয় যা প্রয়োজনে দ্রুত কঠিন কনফিগারেশন পরিবর্তন করতে দেয়।

আমি সাধারণত প্রতিটি হেডারের একটি পিন সোল্ডার করি এবং তারপর বাকি পিনগুলি সোল্ডার করার আগে সারিবদ্ধতা যাচাই করি।

ধাপ 13: অনুরণনকারী

এটমেগা চিপের একটি অভ্যন্তরীণ রেজোনেটর রয়েছে যা 8 Mhz পর্যন্ত বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সিতে চলতে পারে। একটি বাইরের টাইমিং সোর্স চিপকে 20 মেগাহার্টজ পর্যন্ত চালানোর অনুমতি দেয়, কিন্তু, স্ট্যান্ডার্ড আরডুইনো 16 মেগাহার্টজ ব্যবহার করে যা মূল নকশায় ব্যবহৃত Atmega8 চিপের সর্বোচ্চ গতি ছিল।

বেশিরভাগ Arduino এর স্ফটিক ব্যবহার করে, যা আরো সঠিক, কিন্তু তাদের অতিরিক্ত ক্যাপাসিটার প্রয়োজন। আমি একটি অনুরণক ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যা বেশিরভাগ কাজের জন্য যথেষ্ট সঠিক। এটির একটি প্রান্তিকতা নেই, তবে আমি সাধারণত বাইরের দিকে মার্কিংয়ের মুখোমুখি হই যাতে কৌতূহলী নির্মাতারা আপনাকে বলতে পারেন যে আপনি একটি স্ট্যান্ডার্ড সেটআপ চালাচ্ছেন।

ধাপ 14: ফিউজ

বেশিরভাগ আরডুইনোতে ফিউজ নেই, কিন্তু যে কোনো নির্মাতা যিনি শিখছেন তিনি প্রায়শই (অন্তত আমার ক্ষেত্রে) ভুলভাবে জিনিসগুলিকে হুক করবেন। একটি সাধারণ পুনরায় সেট করা ফিউজ চিপ প্রতিস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় "ম্যাজিক স্মোক" রোধ করতে সাহায্য করবে। খুব বেশি কারেন্ট টানলে এই ফিউজ খুলে যাবে, এবং ঠান্ডা হয়ে গেলে নিজেই রিসেট হয়ে যাবে। এটির কোন প্রান্তিকতা নেই, এবং পায়ে কঙ্কগুলি এটি বোর্ডের উপরে ধরে রাখে।

ধাপ 15: হেডার

আরও দুটি হেডার, এগুলি পুরুষ পিনের সাথে। ইউএসবি সংযোগকারীর কাছে তিনটি পিন রয়েছে যা একটি জাম্পার ব্যবহার করে ইউএসবি পাওয়ার এবং জ্যাকের মধ্যে স্যুইচ করার অনুমতি দেয়। একটি UNO এর স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটি করার জন্য সার্কিউটি আছে, কিন্তু আমি এটিকে গর্তের আকারে প্রতিলিপি করতে সক্ষম হইনি।

দ্বিতীয় শিরোনাম হল একটি ছয়-পিন "ইন সিস্টেম প্রোগ্রামিং" শিরোনাম। এটি একটি বহিরাগত প্রোগ্রামারকে প্রয়োজন হলে সরাসরি Atmega পুনরায় প্রোগ্রাম করার অনুমতি দেয়। যদি আপনি আমার কিট কিনে থাকেন, চিপে ইতিমধ্যেই ফার্মওয়্যার লোড করা আছে, অথবা Atmega সকেট থেকে সরিয়ে সরাসরি একটি প্রোগ্রামিং সকেটে রাখা যেতে পারে, তাই এই হেডারটি খুব কমই ব্যবহার করা হয় এবং তাই alচ্ছিক।

ধাপ 16: পাওয়ার জ্যাক

ইউএসবি এর পরিবর্তে, বাহ্যিক শক্তি আনতে একটি স্ট্যান্ডার্ড 5.5 x 2.1 মিমি জ্যাক ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি "ভিন" চিহ্নিত পিন সরবরাহ করে এবং 7805 ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রককে শক্তি দেয় যা 5 ভোল্ট তৈরি করে। কেন্দ্র পিন ইতিবাচক এবং ইনপুট 35V পর্যন্ত হতে পারে, যদিও 12V আরো সাধারণ।

ধাপ 17: ইউএসবি

লিওনার্দোর মতো নতুন Arduinos একটি ইউএসবি মাইক্রো সংযোগ ব্যবহার করে, কিন্তু আসল ইউএসবি বি সংযোগটি শক্তিশালী এবং সস্তা এবং সম্ভবত আপনার চারপাশে প্রচুর তারের রয়েছে। দুটি বড় ট্যাব বৈদ্যুতিকভাবে সংযুক্ত নয়, কিন্তু যান্ত্রিক শক্তির জন্য বিক্রি হয়।

ধাপ 18: চিপস

চিপস ইনস্টল করার সময়। ওরিয়েন্টেশন যাচাই করুন। যদি সকেটটি পিছনের দিকে থাকে তবে নিশ্চিত করুন যে চিপটি সিল্ক স্ক্রিনের চিহ্নগুলির সাথে মেলে। যে ওরিয়েন্টেশনে আমরা কাজ করে আসছি, নিচের দুটি চিপ উল্টো।

চিপ ertোকান যাতে পাগুলি হোল্ডগুলির সাথে একত্রিত হয়। আইসিগুলি উত্পাদন থেকে আসে পায়ে সামান্য ছিদ্রযুক্ত, তাই উল্লম্বভাবে বাঁকতে হবে। এটি সাধারণত আমার কিটগুলিতে ইতিমধ্যেই আপনার জন্য করা হয়েছে। একবার আপনি ওরিয়েন্টেশন সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গেলে, চিপের উভয় পাশে আলতো করে টিপুন। দুর্ঘটনাক্রমে যেন কোন পা ভাঁজ না হয় তা নিশ্চিত করুন।

ধাপ 19: বুটলোডার ফ্ল্যাশ করা

বুটলোডার হল চিপে একটি ছোট্ট কোড যা ইউএসবি এর মাধ্যমে সহজেই কোড লোড করার অনুমতি দেয়। এটি আপডেট খুঁজতে পাওয়ার আপে প্রথম কয়েক সেকেন্ডের জন্য চলে, এবং তারপর বিদ্যমান কোডটি চালু করে।

Arduino IDE ফ্ল্যাশিং ফার্মওয়্যারকে সহজ করে তোলে, কিন্তু এর জন্য একটি বহিরাগত প্রোগ্রামারের প্রয়োজন হয়। আমি আমার নিজের AVR প্রোগ্রামার ব্যবহার করি এবং অবশ্যই এর জন্য আপনাকে একটি কিট বিক্রি করব। যদি আপনার কোন প্রোগ্রামার থাকে, তাহলে আপনার আরডুইনো দরকার নেই কারণ আপনি সরাসরি চিপ প্রোগ্রাম করতে পারেন। মুরগি এবং ডিমের জিনিস।

আরেকটি বিকল্প হল এটিতে একটি বুটলোডারের সাথে এটিমেগা কেনা:

আমি আপনাকে সরকারী Arduino নির্দেশাবলী নির্দেশ করব কারণ এটি যদি সহজে সাবধান না হয় তবে এটি সহজেই তার নিজস্ব নির্দেশযোগ্য হয়ে উঠতে পারে:

ধাপ 20: পাওয়ার জাম্পার ইনস্টল করুন এবং সংযুক্ত করুন

পাওয়ার জাম্পার হল USB বা পাওয়ার জ্যাক থেকে 5 ভোল্টের মধ্যে শক্তির উৎস নির্বাচন করার একটি ম্যানুয়াল উপায়। স্ট্যান্ডার্ড Arduinos সার্কিট্রি আছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্যুইচ করার জন্য, কিন্তু আমি গর্ত অংশগুলির মাধ্যমে এটি সহজেই বাস্তবায়ন করতে পারিনি।

যদি জাম্পারটি ইনস্টল করা না থাকে তবে কোন শক্তি নেই। যদি আপনি জ্যাক নির্বাচন করেন, এবং কোন কিছুই প্লাগ ইন না করেন, তাহলে কোন শক্তি নেই। এজন্য আপনার হাতে ক্ষমতা থাকলে আপনাকে দেখানোর জন্য একটি লাল LED রয়েছে।

প্রাথমিকভাবে, আপনি দেখতে চান যে আরডুইনো ইউএসবি এর মাধ্যমে যোগাযোগ করে, তাই সেই সেটিংয়ে জাম্পার রাখুন। আপনার কম্পিউটারে আপনার Arduino প্লাগ করুন সাবধানে। যদি আপনি একটি "অচেনা ইউএসবি ডিভাইস" পান, আনপ্লাগ করুন এবং সমস্যার শুটিং শুরু করুন।

অন্যথায়, বেসিক ব্লিংক স্কেচ আপলোড করতে আপনার Arduino IDE ব্যবহার করুন। বোর্ড হিসাবে "Arduino UNO" ব্যবহার করুন। এখানে নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন:

ধাপ 21: সমস্যা সমাধান

প্রাথমিক ক্ষমতায়, আপনি সর্বদা সাফল্য বা ব্যর্থতার ইঙ্গিত খুঁজছেন এবং যদি প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ না হয় তবে বোর্ডটি দ্রুত আনপ্লাগ করতে প্রস্তুত। সাফল্য অবিলম্বে না হলে হৃদয় হারাবেন না। আমার কর্মশালায়, আমি উৎসাহিত করার চেষ্টা করি:

• ধৈর্য, এটি সবসময় সহজ নয়, তবে সাধারণত এটি মূল্যবান।
• অধ্যবসায়, যদি আপনি হাল ছেড়ে দেন তবে আপনি সমস্যার সমাধান করবেন না।
• ইতিবাচক মনোভাব, আপনি এটি বের করতে পারেন, এমনকি যদি আপনার এটির জন্য সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

যখনই আমি কোন সমস্যার সাথে লড়াই করছি, আমি সবসময় নিজেকে বলি যে এটি সমাধান করা যত কঠিন, এটি সমাধানের জন্য তত বড় পুরস্কার বা শেখা হবে।

এটি মনে রেখে, সাধারণ জিনিস দিয়ে শুরু করুন:

• বোর্ডের পিছনে সোল্ডার জয়েন্টগুলি পরিদর্শন করুন, সন্দেহজনক দেখায় এমন কোনও জয়েন্টকে পুনরায় সংশোধন করুন।
• চেক করুন যে আইসি চিপগুলি সঠিক ওরিয়েন্টেশনে আছে এবং theোকানোর সময় কোন লিড ভাঁজ হয়নি।
• প্লাগ ইন করার সময় কি লাল LED চালু থাকে? যদি না হয়, আপনার পাওয়ার জাম্পার এবং ইউএসবি সোল্ডার জয়েন্টগুলি পরীক্ষা করুন।
• চেক করুন যে পোলারিটি রয়েছে এমন অন্যান্য উপাদানগুলি সঠিকভাবে ভিত্তিক।
• ত্রুটির বার্তা বা উপাদানগুলি গরম হওয়ার মতো অন্যান্য সূত্রগুলি সন্ধান করুন।

আপনার যদি এখনও সমস্যা হয়, তাহলে সাহায্যের জন্য জিজ্ঞাসা করুন। আমি Instructables লিখি কারণ আমি শেখাতে চাই এবং যারা শিখতে চায় তাদের সাহায্য করতে চাই। লক্ষণগুলি কী এবং ত্রুটিগুলি খুঁজে পেতে আপনি কী পদক্ষেপ নিয়েছেন তার একটি ভাল বিবরণ সরবরাহ করুন। বোর্ডের সামনের এবং পিছনের একটি উচ্চ রেজোলিউশনের ছবিও সাহায্য করতে পারে। কখনো হাল ছাড়বেন না। প্রতিটি সংগ্রামই একটি শিক্ষা।