অ্যাপল জি 4 কিউব কেস মড রুবিক স্টাইল হ্যাকিনটোশ: 15 টি ধাপ (ছবি সহ)

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 08:01

আসল G4 কিউব একটি 450Mhz পাওয়ারপিসি প্রসেসর এবং সর্বোচ্চ 1.5gb RAM ধারণ করে। অ্যাপল 2000 থেকে 2001 পর্যন্ত G4 কিউব তৈরি করেছে 1600 মার্কিন ডলারে। এটি ম্যাক ওএস 9.04 ওএস এক্স 10.4 (পাওয়ারপিসি, ইন্টেল নয়) চালায়। এটি প্রায় 7.5 x 7.5 x 10 ইঞ্চি, নীচে সমস্ত পোর্ট রয়েছে, পিছনে নয়। একটি আসল রুবিক্স কিউব ছিল প্রায় ২.২৫ ইঞ্চি কিউব, বা এই কেস মোডে মোটামুটি এক বর্গক্ষেত্রের আকার।

একটি কিউব ক্ষেত্রে একটি হ্যাকিনটোশ বিল্ড দিয়ে বাস্তব হতে দিন এবং এটি রুবিক্স কিউবের মতো দেখান!

গত অসংখ্য বছর ধরে আমি 6 জি 4 কিউব অর্জন করেছি। আমি একটি বাড়ি বিক্রি করেছি, সবকিছু স্টোরেজে সরিয়েছি, একটি বাড়ি কিনেছি, স্টোরেজ থেকে জিনিস সরিয়ে নিয়েছি এবং অবশেষে স্থির হয়ে যাচ্ছি। তাই কিছু প্রকল্প বছরের পুরনো, অতটা তাজা নয়, কিন্তু এখনও কেস মোড। এটি অনেক ছবি সহ একটি দীর্ঘ পোস্ট হবে (50 এর বেশি)। কিছু ক্রম যে কোন ক্রমে করা যেতে পারে, কিছু অন্যের উপর নির্ভর করে, সেগুলো এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে যা আমি বিশ্বাস করি একটি যুক্তিসঙ্গত ক্রম হিসেবে। কিছু ছবি অন্য বিল্ড থেকে, শুধু আপনাকে কিছু করার একাধিক উপায় দেখানোর জন্য। সবকিছু এখনও সম্পূর্ণ নয়, তবে শীঘ্রই …

এই বিল্ডের জন্য আমি যে সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করেছি তা এখানে:

• ড্রিল ড্রিল বিট ট্যাপ M3 এবং 6-32 (স্ক্রু জন্য থ্রেডেড গর্ত করতে)
• টিনের টুকরো
• তারের স্ট্রিপার
• তাতাল
• ঝাল
• মোড়ানো বা বৈদ্যুতিক টেপ সঙ্কুচিত করুন
• হ্যাকসো (হাত কাটা)
• জিগস (পাওয়ার কাট)
• Vise (sawing বা soldering যখন জিনিস রাখা)
• কাটঅফ চাকার সাথে রোটারি টুল (অদ্ভুত কাট)
• প্লাস
• 3D প্রিন্টার
• স্ক্রু ড্রাইভার: ফিলিপস, স্ট্যান্ডার্ড এবং টর্ক্স
• শাসক বা টেপ পরিমাপ
• ক্যালিপার (নির্ভুলতার জন্য)
• তাপীয় পেস্ট (heatsinks সংযুক্ত করুন)
• এলইডি, তার, ছোট ছোট ইলেকট্রনিক উপাদান (স্পর্শ সেন্সর, ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রক, মোলেক্স সংযোগকারী, প্রতিরোধক এবং ক্যাপাসিটার)
• আর্ট কাটিং বোর্ড
• এক্স-অ্যাক্টো ছুরি
• রঙিন ভিনাইল শীট
• স্প্রে পেইন্ট
• চিরুনি
• বিভিন্ন স্ক্রু, ওয়াশার, মেটাল অফসেট, রিভেটস
• ডাবল স্টিক টেপ
• গরম আঠা বন্দুক
• সৃজনশীলতা

একটি নির্মাণের অনেকগুলি পর্যায় রয়েছে। নান্দনিকতা, কার্যকারিতা, হার্ডওয়্যার, এবং সফটওয়্যার কয়েক নাম। আমি সাধারণত কাঁচামাল এবং কম্পিউটার উপাদান অর্জন করে আমার নির্মাণ শুরু করি। হার্ডওয়্যার: তারপর আমি আমার একত্রিত কম্পিউটার উপাদানগুলির সাথে বেঞ্চে পরীক্ষা করি যাতে তারা প্রত্যাশিত (উইন্ডোজ সহ) কাজ করে তা নিশ্চিত করে। সফ্টওয়্যার: আমি তখন এটি হ্যাকিনটোশ করেছিলাম, এবং নিশ্চিত করেছিলাম যে সমস্ত কেক্সট এবং উপাদানগুলি প্রত্যাশিত হিসাবে কাজ করে। কার্যকারিতার অংশটি সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে কোন উপাদানগুলি মূলের কার্যকারিতার সাথে মেলে এবং সেগুলি বিল্ডে অন্তর্ভুক্ত করা বা ছেড়ে দেওয়া, সেইসাথে মূল নকশায় অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি উপস্থিত নয়। এর মধ্যে রয়েছে মূল অংশ যেমন অপটিক্যাল ড্রাইভ, ওয়াই-ফাই, ব্লুটুথ, স্পিকার, টাচ পাওয়ার; এবং তারপরে আইআর রিমোটের মতো অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য যুক্ত করা এবং বিচক্ষণ জিপিইউ বা অভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎ সরবরাহ যোগ করার জন্য শারীরিক স্থান আছে কিনা তা নির্ধারণ করা। নান্দনিকতার চূড়ান্ত অংশ হল আপনি কিভাবে আপনার ঘনক দেখতে চান: মূল বা সংশোধিত।

এই ঘনক্ষেত্র নির্মাণ উপাদানগুলি হল:

• অ্যাপল জি 4 কিউব কেস
• গিগাবাইট H97N-wifi মাদারবোর্ড
• ইন্টেল Xeon E3-1241 v3, 3.5GHz (4 কোর, 8 থ্রেড)
• 16Gb DDR3 1600MHz র‍্যাম
• জিটিএক্স 750 টিআই 2 জিবি ভিডিও কার্ড (জিপিইউ প্রয়োজন কারণ জিওনের কোন অনবোর্ড গ্রাফিক্স নেই)
• অ্যাপল স্লট লোড DVD-RW
• ডেল 1510 অর্ধ-উচ্চতা ওয়াই-ফাই কার্ড
• ম্যাকবুক ব্লুটুথ কার্ড (3.3v)
• ম্যাকবুক আইআর সেন্সর (5v)
• আপেলের আসল সাদা রিমোট
• 128Gb স্যামসাং SATA III 6.0Gb/s SSD
• সুপার লো প্রোফাইল সিপিইউ কুলার
• 320W ফ্লেক্স পাওয়ার সাপ্লাই

G4 কিউব সম্পর্কে কিছু জিনিস যা আমি পছন্দ করি তা হ'ল এটি নীরব, অনুরাগহীন এবং অভ্যন্তরীণগুলি ছেড়ে দেওয়ার জন্য একটি দ্রুত ল্যাচ রয়েছে। একটি জিনিস যা আমি ঘৃণা করি তা হল একটি চমত্কার 4-পিন পাওয়ার প্লাগ সহ বাহ্যিক বিদ্যুৎ সরবরাহ। উচ্চ শক্তি উপাদানগুলির সাথে, শব্দহীন/ফ্যানহীন বৈশিষ্ট্য একটি বিকল্প নয়। ছোট বিদ্যুৎ সরবরাহের সাথে, বাইরের ইট ছাড়াই সবকিছু ঘনক্ষেত্রের ভিতরে ফিট হতে পারে।

ধাপ 1: উদ্ধার

পুরাতন G4 ঘনক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করুন। এতটা চতুর নয়, কিন্তু এখনও কিছু ফেলে দেবেন না, আপনার পরে এটি প্রয়োজন হতে পারে, বিশেষ করে স্ক্রুগুলি। যখন আপনি বিল্ড সম্পন্ন করেন, ইবেতে G4 সাহস বিক্রি করুন।

ঘনক্ষেত্রের দৈহিক সীমাবদ্ধতা তিন দিকে প্রায় 6.75 ইঞ্চি। একটি মিনি-আইটিএক্স মাদারবোর্ড আইনত 6.7 x 6.7 ইঞ্চি। আপনাকে খেলার জন্য একটু জায়গা ছেড়ে দিতে হবে, এবং মাদারবোর্ডের কিছু সংযোগকারী সামান্য ছিটকে যেতে পারে। আপনি যদি আসল টাচ সেন্সর ব্যবহার করতে চান, আপনার অতিরিক্ত রুমের প্রয়োজন হতে পারে। আসল শীর্ষ গ্রিলটি কিউবের ওজনের কিছুটা সমর্থন করে, এবং যদি না আপনি এটিকে মিল বা কেটে ফেলতে না পারেন তবে এটি কিউবের অভ্যন্তরে প্রবাহিত হয় (পরে এটি সম্পর্কে আরও)।

ধাপ 2: হিটসিংক পরিবর্তন

ভিতরে একটি পাওয়ার সাপ্লাই এবং ভিডিও কার্ড ফিট করার জন্য, আমাদের যতটা সম্ভব নষ্ট স্থান অপসারণ করতে হবে। লকিং মেকানিজম তৈরী করা জায়ান্ট হিটসিংকে উল্লেখযোগ্যভাবে ছাঁটাই করা যায়। আমি এটি অনেক উপায়ে করতে দেখেছি, এবং আমি এটি বেশ কয়েকটি ভিন্ন উপায়েও করেছি (ছবি সংযুক্ত)। আমার একটি সিএনসি খোদাইকারী আছে কিন্তু কল নয়, তাই আমি হাতের সরঞ্জাম দিয়ে এটি চালিত করেছি। এটি আমার পছন্দের ফলাফল।

- বাইরের দিকের রেলসহ সবকিছু নিচে নামান। - সিপিইউ -এর মুখোমুখি অংশের পিছনের অংশে, প্রান্ত থেকে প্রায় 1/4 থেকে 1/2 ইঞ্চি পাখনায় লম্বালম্বিভাবে দুটি কাটা তৈরি করুন, কিন্তু উত্থাপিত অঞ্চলের নীচে খুব বেশি দূরে কাটবেন না, যা দেখতে যথেষ্ট। আপনি যা পছন্দ করেন তা ব্যবহার করুন, আমি একটি হাত চালিত হ্যাকস পছন্দ করি।

- পিছনের দিকে থাকা অবস্থায়, হিট সিঙ্কের পাখনার সাথে তাল মিলিয়ে লকিং মেকানিজমের সবচেয়ে কাছাকাছি দুটি স্লট কাটুন। আমি একটি পাওয়ার জিগস ব্যবহার করতে পছন্দ করি, কিন্তু ব্লেডটি ফিট হবে না যদি না আপনি প্রথমে একটি পাইলট গর্ত রাখেন।

- এখন মজার অংশ … আপনাকে পিছনের প্লেট বরাবর পাখনা কেটে ফেলতে হবে, যা আপনার প্রথম দুটি কাটে পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট গভীর। একবার আপনি উভয় পক্ষ কাটা, কেন্দ্র ঠিক আউট পড়া উচিত।

- একটি হ্যান্ড ফাইল দিয়ে সমস্ত রুক্ষ দাগগুলি ফাইল করুন এবং যে কোনও পোকি জিনিসগুলি আপনি নিজেই কেটে ফেলতে পারেন। পাশের রেলগুলি পুনরায় সংযুক্ত করুন। - একটি সহজ উপায় যা মূল ব্যবধান এবং অনমনীয়তা বজায় রাখে না তা হল লকিং মেকানিজম বরাবর সোজা করে কাটা যাতে আপনি 3 টি অংশ শেষ করেন, কেন্দ্রটি বাতিল করুন এবং তারপরে বাকি দুটিকে ধাতুর আরেকটি টুকরো দিয়ে বেঁধে দিন।

- পরে আমরা এই খোলা এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং একটি হার্ড ড্রাইভ সংযুক্ত করব।

ধাপ 3: মাদারবোর্ড মাউন্ট

যেহেতু আমরা সবেমাত্র হিটসিংক মোডটি শেষ করেছি, আসুন দেখি মাদারবোর্ডটি কোথায় মাউন্ট করা যায়। আসলটি সরাসরি এই হিটসিংকে মাউন্ট করা হয়েছিল, তবে একটি মিনি-আইটিএক্স মাদারবোর্ডের গর্তগুলি জি 4 মাদারবোর্ডের গর্তের সাথে মিলিত হয় না। কেবল হিটসিংকটি উল্টে দিন এবং 4 টি নতুন থ্রেডেড গর্ত তৈরি করুন যা একটি মিনি-আইটিএক্স মাদারবোর্ডের সাথে যুক্ত। মাদারবোর্ড মূলত লকিং মেকানিজমের পুরো জায়গাটি গ্রহণ করবে, তাই এটিকে কেন্দ্র করে যথাসাধ্য চেষ্টা করুন।

আমি 2 ইঞ্চি অফসেট ব্যবহার করেছি, কিন্তু ইদানীং আমি পরিবর্তে 1-7/8 ইঞ্চি ব্যবহার করছি। আমাকে নীচের কিউব প্লেটের কোণে একটু বেশি জায়গা দেয়।

ধাপ 4: নিচের ফেসপ্লেট

আমরা মাদারবোর্ডটি মাউন্ট করেছি, তাই এখন মুখের প্লেটটি সারিবদ্ধ করুন এবং মিনি-আইটিএক্স আই/ও প্লেটটি গ্রহণ করার জন্য মুখের প্লেটটি চিহ্নিত করার জন্য কিছু পরিমাপ করুন। আমি সাধারণত I/O প্লেটের বাম দিকটি কেটে ফেলার জন্য এটিকে ফিট করতে হয়। আপনি কিউব কোণার সাপোর্ট রাখা দুটি পিন অপসারণ করতে হবে।

এবং ভিডিও কার্ড ফিটিং পরবর্তী, সেইসাথে পাওয়ার সাপ্লাই থেকে পাওয়ার প্লাগ জন্য গর্ত (হ্যাঁ, এটা কুশ্রী)।

ধাপ 5: ভিডিও কার্ড

স্টক জিটিএক্স 750 টিআই প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা ছিল। যে ছিল তাপ সিঙ্ক এবং ভক্ত, বোর্ড নিজেই যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত ছিল। আমি আসল ফ্যানের খাঁচা সরিয়ে ফ্যানগুলিকে বাম দিকে ঠেলে দিলাম এবং সরাসরি হিট সিঙ্কে ফেলে দিলাম। ভবিষ্যতের রেফারেন্সের জন্য, একটি একক ফ্যান 1050, 1060 বা 1080 মিনি ফ্যানের কাফন কেটে ফিট করবে। একটি R9 ন্যানো পরিবর্তন ছাড়াই ফিট করে।

তাপ সিঙ্ক সরান। আমি একটি চিরুনি ব্যবহার করে পাখনাগুলিকে কিছুটা সারিবদ্ধ করে রাখি যখন আমি তাদের একটি ঘূর্ণমান সরঞ্জাম এবং কাটার চাকা দিয়ে কেটে ফেলি।

GPU পুনরায় একত্রিত করুন, এবং এখন এটি যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত।

ধাপ 6: জিপিইউ রাইজার

একটি ভিডিও কার্ড কেবল মাদারবোর্ড স্লটে ফিট হবে না কারণ লকিং মেকানিজম 2 ইঞ্চি দূরে (আমি মাদারবোর্ড মাউন্ট করতে 1-7/8 ইঞ্চি অফসেট ব্যবহার করেছি)। ভিডিও কার্ডটি সরানোর একমাত্র উপায় হল একটি রাইজার দিয়ে PCIE স্লট বাড়ানো। আমি অতীতে অনেক রাইজার চেষ্টা করেছি কোন ভাগ্য ছাড়াই (ডান কোণ কঠিন, ফিতা কেবল, অ্যালুমিনিয়ামে আবৃত পটি কেবল)। যারা আমার জন্য কাজ করেছে তারা হল ক্রিপ্টো কয়েন মাইনিং টাইপ। USB3 সংযোগকারী সহ একটি ছোট ডংগল এবং পূর্ণ দৈর্ঘ্যের PCIE স্লট সহ একটি পৃথক বোর্ড এবং অন্য একটি USB3 সংযোগকারী।

এখানে সমস্যাটি রয়েছে: ইউএসবি পোর্ট প্রায় সবসময় উল্লম্ব থাকে, এবং কেসটির দিকটি বের করে দেবে। তাই আমি মিটমাট করার জন্য লকিং মেকানিজম খোলার চেষ্টা করেছি। আমার রাইজার কার্ড প্রান্তে গিয়েছিল বলে আমাকে উপরের অভ্যন্তরীণ কভারটিও খাঁজতে হয়েছিল।

যতক্ষণ না আমি একটি নতুন রাইজার খুঁজে পাই যার একটি অনুভূমিক ডংগল ছিল! কিন্তু আফসোস, আমাদের আরও একটি সমস্যা আছে যা আমাদের মোকাবেলা করতে হবে: রাইজার কার্ড আমাদের 6.7-ইঞ্চি সীমার কাছাকাছি প্রসারিত, এবং দুটি সংযোগকারীকে আচ্ছাদিত করা হবে। সমস্যাটি দূর করার জন্য আমি একটি নতুন উল্লম্ব USB3 সংযোগকারী এবং alচ্ছিক শক্তি সংযোগকারীকে বিক্রি করেছি। আবার ব্যর্থতা, যেহেতু ইনস্টল করা কেবল সহ USB3 পোর্টটি সরাসরি ভিডিও কার্ডে প্রবেশ করবে।

চূড়ান্ত সমাধান হল ইউএসবি 3 তারের (9 তারের) একটি টুকরোতে সোল্ডারিং করে রাইজার কার্ডটিকে ডংলে শক্তভাবে সংযুক্ত করা।

ধাপ 7: বিদ্যুৎ সরবরাহ

! ! ! E L E C T R I C A L - W A R N I N G! ! !- আমরা একটি পাওয়ার সাপ্লাই পরিবর্তন করছি, এবং 115v মেইন কেসের ভিতরে রাখছি। নিশ্চিত করুন যে কোন সংযোগ বা সোল্ডারিং করার সময় আপনার পাওয়ার প্রয়োগ করা হয়নি।

আমি একটি ভিন্ন পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পরীক্ষা করেছিলাম (এবং অনলাইন গণনা, CPU TDP 70W), এবং নিষ্ক্রিয় মাত্র 33 ওয়াট উত্পাদিত হয়েছিল, যখন তীব্র CPU বা গ্রাফিক্স এখনও 250 ওয়াটের নিচে ছিল। তার মানে 320W পাওয়ার সাপ্লাই যথেষ্ট হওয়া উচিত।

কেন্দ্রের পাখনা সরিয়ে ফ্লেক্স পাওয়ার সাপ্লাই প্রায় পুরোপুরি ফিট করে। একটি FLEX পাওয়ার সাপ্লাই লকিং হ্যান্ডেল ইন্ডেন্ট এবং উপরের গ্রিলের মধ্যে ফিট করার জন্য একটু বেশি দীর্ঘ, তাই আমাদের এটি ছোট করতে হবে।

FLEX একটু বেশি লম্বা, তাই আমি ফ্যানটি সরিয়ে দিলাম, এবং ভিডিও কার্ডের পাশের কিউব বটম ফেস প্লেটে পাওয়ার প্লাগ স্থানান্তর করলাম।

অন্যান্য ফর্ম ফ্যাক্টরের তুলনায় কিউবটি ছোট, তাই আমরা পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সমস্ত তার ছোট করতে পারি। তারের দৈর্ঘ্যের বেশিরভাগ অংশ কেটে বিদ্যুৎ সরবরাহ মাদারবোর্ডে পুনরায় বিক্রি করা উচিত। এখানে তারগুলি কাটা, ডি-সোল্ডার এবং খালি গর্ত রয়েছে।

যেহেতু আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকি এবং শুধুমাত্র 115v শক্তি ব্যবহার করি, তাই 220v তে যাওয়ার বিকল্পের প্রয়োজন নেই। আমি সুইচটি সরিয়ে দিলাম এবং জাম্পারটি সরাসরি A115V এবং B115V এর মধ্যে পাওয়ার সাপ্লাই মাদারবোর্ডের সাথে সংযুক্ত করলাম।

কেস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাথমিক তারের পাওয়ার সাপ্লাইতে একটু অব্যবহৃত জায়গা আছে। যেহেতু আমি মূল কভারটি ব্যবহার করব না, তাই আমি সেই নষ্ট স্থানটি পুনরায় দাবি করতে পারি। এখানে মূলের পাশে সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ সরবরাহ রয়েছে এবং তারের পূর্ণ দৈর্ঘ্য 4-6 ইঞ্চি ছোট।

চূড়ান্ত পদক্ষেপটি এটি লকিং প্রক্রিয়াতে মাউন্ট করা হচ্ছে যেখানে হিট সিঙ্ক ব্যবহৃত হত। লক্ষ্য করুন যে কিছু তারের প্রকৃতপক্ষে বিদ্যুৎ সরবরাহের ফাঁক এবং আগের তাপ সিংকের মধ্যে রুট করা হয়।

ধাপ 8: অপটিক্যাল ড্রাইভ

কেন না? আমি জানি এগুলো এখন আর বেশি ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু আমার এখনও মাঝে মাঝে মিডিয়া প্লেটার পোড়ানো দরকার। এবং নতুন হার্ডওয়্যারের জন্য বেশিরভাগ ড্রাইভার একটি ডিভিডিতে আসে। মূল কার্যকারিতা এবং অসাধারণ টোস্টার পপআপ অপটিক্যাল মিডিয়া বজায় রাখার জন্য, আমি একটি DVD-RW অন্তর্ভুক্ত করেছি। আমার একটি স্লট লোড স্লিম ড্রাইভ আছে, যা মূল অপটিক্যাল ড্রাইভের তুলনায় অনেক পাতলা, তাই আমি ড্রাইভে oundিল বসানোর জন্য কিছু অ্যাডাপ্টার বন্ধনী 3 ডি মুদ্রিত (সাদা) করেছি। পরে কয়েকটি প্রচেষ্টা এবং বেশ কিছু সমন্বয়, এবং আমি নিখুঁত ফিট (লাল) ছিল।

আমার এসএসডি আমার প্রাথমিক ওএস এবং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য যথেষ্ট বড়, কিন্তু ব্যবহারকারীর ডেটা এবং মিডিয়া স্টোরেজ একটু বেশি জায়গা প্রয়োজন। তাই আমি আমার এসএসডি অপটিকাল ড্রাইভের বাইরে মাউন্ট করেছি মূল ড্রাইভ খাঁচার একটি টুকরো দিয়ে যা আমি কেটে ফেলেছিলাম। আমি লকিং মেকানিজম (হিট সিংক) -এ বিদ্যুৎ সরবরাহের বিপরীত দিকে 500 জিবি স্পিনার বসিয়েছি।

আপনার 3D প্রিন্টিং এর জন্য আমার 3D STL ফাইল সংযুক্ত করা আছে, ফাইলের নাম 50 এর মধ্যে শেষ, মানে 5.0 ইঞ্চি হল সর্বোচ্চ মাত্রা।

ধাপ 9: ওয়াই-ফাই এবং ব্লুটুথ

মূলত, আমার একটি আধুনিক অ্যাপল ব্র্যান্ড BCM94360CD 802.11ac Wi-Fi/BT 4.0 dongle ছিল একটি মিনি-PCIE অ্যাডাপ্টারে, কিন্তু মাদারবোর্ডের স্লটটি উল্লম্ব। সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কার্ডটি নিজেই 2 ইঞ্চি এবং মাদারবোর্ডের সকেট যার অর্থ এটি লকিং প্রক্রিয়াটিকে আঘাত করবে।

আবার লকিং মেচ খাঁজতে চাই না, আমি অর্ধ-উচ্চতা 802.11a/g/n Wi-Fi শুধুমাত্র ডেল 1510 কার্ডের জন্য বেছে নিয়েছি।

আমি তখন অ্যান্টেনা সহ একটি ম্যাকবুক প্রো ব্লুটুথ কার্ড (2005, 12Mbps, সীমিত পরিসীমা) যোগ করেছি। যেহেতু অ্যাপল কার্ডের 3..3 ভি প্রয়োজন, তাই আমি পাওয়ার সাপ্লাইতে টোকা দিতে পারতাম, অথবা অভ্যন্তরীণ ইউএসবি পোর্ট থেকে ৫ ভি কে 3..3 এ নামিয়ে আনতে পারতাম। যেহেতু আইআর সেন্সরের অভ্যন্তরীণ ইউএসবি পোর্টেরও প্রয়োজন, তাই আমি এই দুটি উপাদানকে একটি অভ্যন্তরীণ দ্বৈত পোর্টে একসাথে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি TO-92 প্যাকেজে কয়েকটি L78L00 3.3v ভোল্টেজ রেগুলেটরকে USB পোর্ট এবং অ্যাপল কার্ডের মধ্যে 5v থেকে 3.3v কমানোর জন্য সোল্ডার অর্ডার করেছি। সংযোগ করার পরে, কিছুই দেখায়নি, তাই ইউএসবি এর ডি- এবং ডি+ লাইনগুলি অদলবদল করে, তারপর ব্লুটুথ জরিমানা দেখায়।

অ্যান্টেনা বসানো একটি সমস্যা হতে পারে যে পুরো ঘনক্ষেত্রটি ধাতু যা এটিকে ফ্যারাডে খাঁচা বানিয়েছে। ছোটখাটো ব্যতিক্রম আছে: বাহ্যিক কেসের উভয় পাশে একটি প্লাস্টিকের প্লাগ আসল ওয়াই-ফাই অ্যান্টেনার জন্য। যেহেতু মাদারবোর্ডের বাইরে ওয়াইফাই কার্ডের বাহ্যিক মুখোমুখি অ্যান্টেনা পোর্ট থাকবে, তাই আমাকে এই প্লাস্টিকের প্লাগগুলির একটির কাছে বিটি অ্যান্টেনা লাগাতে হবে।

আমি 3D বন্ধনীতে ফিট করার জন্য একটি প্রতিস্থাপন প্লাগ মুদ্রণ করেছি এবং আমার বিটি অ্যান্টেনা োকান। আপনার 3D প্রিন্টিং এর জন্য আমার 3D STL ফাইল সংযুক্ত, ফাইলের নাম 125 এ শেষ, মানে 1.25 ইঞ্চি হল সর্বোচ্চ মাত্রা।

ধাপ 10: আইআর সেন্সর

একটি ম্যাকবুকের অভ্যন্তরীণ আইআর সেন্সর (2007) 5v তে চলে, তাই এটিকে সরাসরি একটি অভ্যন্তরীণ ইউএসবি পোর্টের সাথে সংযুক্ত করলে এটি ভালোভাবে কাজ করবে এবং রিমোট কন্ট্রোল থেকে কম্পিউটারে আইআর ডেটা সরবরাহ করবে। সেন্সরটি সামনের দিকে মুখ করা উচিত, কিন্তু কিউব কেস ডিজাইন এই ধরনের জিনিসের অনুমতি দেয় না যদি না আপনি কেসের সামনে একটি গর্ত ড্রিল করেন। পরিবর্তে, আমি সেন্সরটিকে ঘনক্ষেত্রের সামনের দিকে নিচের দিকে মাউন্ট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং 45 ডিগ্রি কোণে প্রতিফলিত উপাদানগুলির একটি ছোট টুকরো রেখেছি যাতে সামনে আইআর সিগন্যালগুলি এতে বাউন্স করতে পারে।

আইআর সেন্সর এবং বিটি কার্ড উভয়ই একটি ইউএসবি হেডারে সোল্ডার এবং ইনস্টলেশনের জন্য প্রস্তুত। 3.3v রেগুলেটর এবং ক্যাপাসিটর ইনলাইন।

এবং তারা উভয় দেখায় এবং জরিমানা কাজ করে!

ধাপ 11: নান্দনিকতা

হ্যাঁ, মূল কেস ডিজাইন চমৎকার। আমি অতিথিদের জানানোর জন্য একটু বেশি স্বভাব পছন্দ করি যে এটি পরিবর্তন করা হয়েছে। এই নির্মাণের জন্য, আমার কাছে একটি কেস ছিল যা আমি ইতিমধ্যে সমতল কালো এঁকেছিলাম। আমি আরো স্বভাব চাই, তাই আমি একটি রুবিক শৈলী অনুকরণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি 2 ইঞ্চি স্কোয়ার দিয়ে শুরু করেছি কিন্তু এটি ঠিক দেখেনি, তাই আমি 1-3/4 ইঞ্চি স্কোয়ারে নেমে গেলাম। ভিনাইল মাইকেলের ক্রাফট স্টোরের পাশাপাশি একটি কোণার রাউন্ডারে কেনা (হাত দিয়ে কোণগুলি করা কুৎসিত ছিল)।

এটিকে আরো দৃষ্টিনন্দন করার জন্য, আমি রূপালী (ধূসর খুঁজে পাইনি), বাদামী এবং বেইজ (সাদা থেকে গাer়) সহ নকল হাইলাইট এবং ছায়া যুক্ত করেছি। আমাকে পিছনের গ্রিডের বাইরে প্রতিটি বায়ুচলাচল গর্ত কাটাতে কিছু সময় ব্যয় করতে হয়েছিল। নিখুঁত নয়, তবে দ্রুত নজরে ভাল দেখাচ্ছে।

ধাপ 12: বিভিন্ন আইটেম

টাচ পাওয়ার (অসম্পূর্ণ):

অরিজিনাল টাচ পাওয়ার বোতাম (ক্যাপাসিটিভ/প্রক্সিমিটি) ব্যবহার করার বিষয়ে কিছু বিরল থ্রেড আছে কিন্তু আমি তাতে সাফল্য পাইনি। আমি একটি স্পর্শ সেন্সর বেছে নিয়েছি যা সক্রিয় হওয়ার সময় কম TTL সংকেত বের করে (বেশিরভাগ আউটপুট উচ্চ)। মাদারবোর্ড পাওয়ার সুইচে ওপেন সার্কিট ডুবে যাওয়ার জন্য আমার প্রয়োজন ছিল। এই মডেলটি আমি বেছে নিয়েছি:

আপনার 3D প্রিন্টিং এর জন্য আমার 3D STL ফাইল সংযুক্ত করা হয়েছে, ফাইলের নাম 20 এ শেষ, মানে 2.0 ইঞ্চি হল সর্বোচ্চ মাত্রা।

স্পিকার: আমার ছয়টি ঘনক্ষেত্রের মধ্যে আমার কাছে অ্যাপল স্পিকারের একটি সেটও নেই। এই কারণে, আমি একটি অভ্যন্তরীণ শক্তি স্পিকার সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত করার কোন প্রচেষ্টা ত্যাগ করব। মাদারবোর্ড হেডফোন জ্যাকের মাধ্যমে অডিও আউট সমর্থন করবে এবং ভিডিও কার্ড HDMI সরাসরি HDMI মনিটরে অডিও সমর্থন করবে।

সফটওয়্যার:

এটি অন্য সময়ের জন্য অন্য গল্প। হ্যাকিনটোশ বিল্ড গাইড প্রচুর পরিমাণে আছে।

ধাপ 13: চূড়ান্ত সমাবেশ

একবার সমস্ত উপাদান পরিবর্তন করা হলে, চূড়ান্ত সমাবেশ শুরু হয়।

• শেষ সোল্ডার জয়েন্টটি পাওয়ার সাপ্লাই থেকে প্রধান 115v লিডগুলিকে ফেস প্লেটে পাওয়ার সংযোগকারীতে সংযুক্ত করছে।
• তারপরে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের পিছনে ড্রাইভের জন্য কয়েকটি SATA কেবল যুক্ত করুন।
• লকিং মেকানিজমে কম (হিট সিঙ্ক)।
• পিছনের প্লেটে পাওয়ার সাপ্লাই মেইন বোর্ড সংযুক্ত করুন
• ভিডিও কার্ডে রাইজার ইনস্টল করুন
• অপটিক্যাল ড্রাইভ হোল্ডার ইনস্টল করুন
• উপযুক্ত পাওয়ার এবং ডেটা কেবল সংযুক্ত করুন
• উপরের প্লেটটি ইনস্টল করুন এবং টাচ সেন্সর সংযুক্ত করুন

এখানে সমাপ্ত ঘনকের পাশের 6 টি ছবি রয়েছে।

গ্রিল খোলা এবং বন্ধ সঙ্গে উপরের ভিতরে একটি চেহারা ফটো।

অপটিক্যাল ড্রাইভ কাজ করছে!

ধাপ 14: বেঞ্চমার্ক

এখানে পর্দার কয়েকটি ক্যামেরা শট রয়েছে (মোয়ারকে ক্ষমা করুন)। ম্যাকওএস হাই সিয়েরা 10.13.6 এবং গিকবেঞ্চ 4.2.3 সিপিইউ স্কোর 4491 সিনকল-কোর এবং 14913 মুলি-কোর। CPU এবং GPU এর সাথে OpenCL গণনা 45990।

Cinebench R15 এর ফলাফলও ভাল।

এইচডিএমআই -এর উপরে 1080p এ স্বর্গ বেঞ্চমার্ক 4.0 গড় 51.6 এফপিএস একত্রিত করুন, তাই চরম নয়, তবে হালকা গেমিংয়ের জন্য উপযুক্ত।

আমার একটি ISeek তাপীয় ক্যামেরা আছে, তাই আমি একটি সিনেমা রূপান্তর করার জন্য হ্যান্ডব্রেকের একটি অধিবেশন চালাই। ইন্টেল পাওয়ার গ্যাজেট এবং উৎপন্ন তাপ দেখুন। CPU- তে TDP 70-80W, কেসের বাইরে 135F এর কাছাকাছি। কিউব পুরোপুরি একত্রিত হলে আমি পরীক্ষাগুলি আবার চালাব।

ধাপ 15: ভবিষ্যত

আমার পাঁচটি নির্মাণ বাকি আছে … 18 কোর / 36 থ্রেড এবং একটি R9 ন্যানো সহ একটি ঘনক্ষেত্র সম্পর্কে কেমন?

আমি আপনার মতামত, মন্তব্য এবং পরামর্শের প্রশংসা করি।

শুভ মোডিং!