Arduino চালিত, সেন্সর নিয়ন্ত্রিত ফেইড LED লাইট স্ট্রিপস: 6 টি ধাপ (ছবি সহ)

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 08:01

আমি সম্প্রতি আমার রান্নাঘরটি আপডেট করেছিলাম এবং জানতাম যে আলোর আলমারির চেহারা 'উত্তোলন' করবে। আমি 'ট্রু হ্যান্ডলেস' এর জন্য গিয়েছিলাম তাই আমার কাজের পৃষ্ঠের নীচে একটি কিকবোর্ড, আলমারির নীচে এবং উপলভ্য আলমারির উপরে একটি ফাঁক আছে এবং সেগুলি আলোকিত করতে চেয়েছিলাম। আশেপাশে তাকানোর পর আমি ঠিক কি খুঁজে পাইনি তা খুঁজে পেলাম না, এবং এটি আমার নিজের তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

আলোর জন্য আমি একক রঙ, উষ্ণ সাদা LED স্ট্রিপ (সুরক্ষার জন্য নমনীয় প্লাস্টিকের আবরণ সহ ওয়াটারপ্রুফ টাইপ) বেছে নিয়েছি।

প্রাচীরের আলমারিগুলির জন্য, যেহেতু তারা নীচে সমতল ছিল, আমি কিছু খুব কম প্রোফাইল লাইট বেছে নিয়েছিলাম এবং ক্যাবিনেটের ভিতরে এবং পিছনে চারপাশে (ক্যাবোর্ডের ভিতরে আমি তারের জন্য ড্রেমেল ব্যবহার করে একটি খাঁজ কেটেছিলাম, তারপর এটি আবার ভরাট করেছিলাম) একবার কেবলটি ভিতরে ছিল, তাই এর কোন চিহ্ন নেই)।

কিন্তু … আমি একটি বড় সুইচ চাইনি, এবং লাইটগুলি কীভাবে প্রদর্শিত হয়েছিল তার একটি প্রিমিয়াম চেহারা চাই, তাই চারপাশে তাকানোর পরে এবং কিছু ফেইড আপ/ডাউন সুইচ এবং একটি অ্যালেক্সা-সক্ষম সন্ধান করার পরে, আমি এখনও একটি খুঁজে পাইনি যা সমস্ত আলো চালাতে পারে এবং এখনও এটিকে সুন্দর দেখায়, তাই আমি নিজের তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

অতএব আমার প্রজেক্ট ছিল এমন একটি ডিভাইস তৈরি করা যা চারটি লাইটকে শক্তি দিতে পারে, একটি প্যাসিভ সেন্সর থেকে স্তব্ধ, দ্রুত বিবর্ণ হয়ে যায় - যতক্ষণ না আমি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসি এবং এটিকে 'জোর' করার জন্য একটি সুইচ চালু রাখি, অথবা যদি আমি রান্নাঘর ছেড়ে যাই তবে পূর্ব নির্ধারিত সময়ের পরে যদি এটি কাউকে দেখতে না পায়।

(এবং এটি অ্যামাজন থেকে একক পূর্বনির্মিত ইউনিটের চেয়ে বেশি খরচ করেনি-অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ সহ!)।

এখানে কর্মের একটি ভিডিও

ধাপ 1: অংশ

আমি নীচে অ্যামাজন থেকে ব্যবহৃত অংশগুলির একটি তালিকা পেয়েছি। সেগুলি কেনার জন্য নির্দ্বিধায় লিঙ্কে ক্লিক করুন, কিন্তু যদি আপনার কাছাকাছি অনুরূপ আইটেম ঝুলন্ত থাকে তবে সেগুলি ব্যবহার করুন !!! লক্ষ্য করুন যে এর মধ্যে কিছু 'একাধিক' আইটেম তাই আপনার বন্ধু এবং পরিবারের জন্য, অথবা অন্য প্রকল্পের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অতিরিক্ত থাকা উচিত - কিন্তু এগুলি এত সস্তা যে একটি কিনতে প্রায়শই ক্যারেজ চার্জ দ্বারা অফসেট হয়…..

এই প্রকল্পের অংশ:

সম্পূর্ণ Arduino সেট (দ্রষ্টব্য: প্রয়োজন নেই কিন্তু ভবিষ্যতে খেলার জন্য অনেক কিছু রয়েছে!):

Arduino NANO (বাক্সের ভিতরে ব্যবহৃত):

পিআইআর সেন্সর:

এলইডি লাইট স্ট্রিপস:

LED ড্রাইভার (পাওয়ার সাপ্লাই):

MOSFET বোর্ড:

সুইচ করতে চাপ দিন:

Arduino এবং MOSFETs ধারণ করার জন্য কালো বাক্স:

সেন্সর এবং সুইচের জন্য সাদা বাক্স:

উপাদান থেকে LED স্ট্রিপগুলিতে তারের সংযোগ:

2.1 মিমি প্লাগ এবং সকেট:

Arduino কে অন্যান্য কম্পোনেন্টের সাথে সংযুক্ত করার জন্য ওয়্যার:

থার্মাল হিটসিংক (MOSFETs এর জন্য):

তাপীয় দ্বি-পার্শ্বযুক্ত টেপ:

তাপ সঙ্কুচিত হাতা

ধাপ 2: প্রযুক্তি এবং কিভাবে এটি একসাথে ফিট হয়

এটি তৈরির জন্য প্রথমে আমাদের সার্কিট তৈরি করতে হবে …

তাই শুরু করার জন্য, আমি একটি রুটি-বোর্ড এবং একটি পূর্ণ আকারের Ardiuno Uno ব্যবহার করেছি। এর আগে আরডুইনো ব্যবহার না করে, আমি একটি তৃতীয় পক্ষের ইউনো এবং অংশগুলির একটি সম্পূর্ণ কিট সহ একটি প্যাকেজ কিনেছি (এর পরে, আমি অন্যান্য প্রকল্পের জন্য ব্যবহার করব)। আপনি যদি এই প্রকল্পের জন্য শুধু অনুসরণ করে থাকেন তবে আপনাকে অবশ্যই এটি করার দরকার নেই, তবে এটি একটি ভাল ধারণা যদি এটি আপনাকে অন্যান্য জিনিসগুলিও তৈরি করতে পারে।

রুটি-বোর্ড আপনাকে কেবল একটি প্লাস্টিকের বোর্ডে তার এবং উপাদানগুলিকে ধাক্কা দেওয়ার অনুমতি দেয় যাতে আপনি আপনার বৈদ্যুতিন অংশের নকশা পরীক্ষা করতে পারেন।

আমি এটিকে কয়েকটি লাল এলইডি দিয়ে একসাথে রেখেছি, এবং এটি আমাকে প্রোগ্রামের বিবর্ণ অংশটি কীভাবে কাজ করে তা পরীক্ষা করার অনুমতি দেয় (আমি সাময়িকভাবে এটি 10 সেকেন্ডের পরে সময়সীমার জন্য সেট করেছিলাম যাতে আমি স্তব্ধ ফেইডের প্রভাব দেখতে এবং দেখতে পারি)। যেভাবে এটি কাজ করে তা হল LEDs তাত্ক্ষণিকভাবে চালু/বন্ধ (traditionalতিহ্যবাহী বাল্বের বিপরীতে), তাই আপনাকে একটি পরিবর্তনশীল ভোল্টেজ লাগানোর দরকার নেই - আপনি আসলে এগুলিকে এত দ্রুত চালু এবং বন্ধ করতে পারেন যাতে মনে হয় যে তারা ততটা উজ্জ্বল নয় । একে পালস ওয়েভ মডুলেশন (সংক্ষেপে PWM) বলা হয়। মূলত, আপনি যতক্ষণ তাদের 'চালু' রাখবেন, তারা তত উজ্জ্বল হবে।

দ্রষ্টব্য: একবার যখন আমি প্রকৃত আলোর স্ট্রিপগুলিকে ওয়্যার্ড করে ফেলি, প্রতিটি সম্পূর্ণ স্ট্রিপ থেকে বর্তমান ড্র তাদের সামান্য কম উজ্জ্বল হতে পারে এবং তারা কিছুটা আলাদাভাবে বিবর্ণ হয়ে যায় - এইভাবে, আমি কিছু কনফিগারযোগ্য সেটিংস সহ প্রোগ্রামটি তৈরি করেছি)

যদিও আপনি সরাসরি LED স্ট্রিপ চালানোর জন্য পাওয়ার সাপ্লাইতে ছোট প্লাগ কিনতে পারেন, যেহেতু আমার চারটি আছে, আমি একটি LED ড্রাইভার (মূলত একটি উচ্চ বর্তমান আউটপুট সহ একটি পাওয়ার সাপ্লাই) কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি এটিকে অতিরিক্ত রেটিং দিয়েছি কারণ আমি এটি তৈরি না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত বর্তমান ড্রটি পরীক্ষা করিনি (যেহেতু রান্নাঘরটি ইনস্টল করার আগে আমি এটি করছিলাম)। আপনি যদি এটি একটি বিদ্যমান রান্নাঘরে (অথবা আপনি এটির জন্য যা ব্যবহার করছেন) রেট্রো-ফিটিং করছেন, তাহলে আপনি প্রতি স্ট্রিপে বর্তমান ড্র পরিমাপ করতে পারেন, মানগুলি একসাথে যোগ করতে পারেন এবং তারপর একটি উপযুক্ত LED ড্রাইভার (পরবর্তী পাওয়ার রেটিং আপ) নির্বাচন করতে পারেন।

এটি রুটিবোর্ড করার পর, আমি বুঝতে পারলাম যে লাইট থেকে বর্তমান ড্র সরাসরি Arduino থেকে চালানোর জন্য খুব বেশি হবে, তাই বাস্তব ইউনিটের জন্য আমি কিছু MOSFETs ব্যবহার করেছি - এগুলি মূলত একটি রিলে এর মত কাজ করে - যদি তারা শক্তি পায় (কম পাওয়ার সাইড থেকে), তারপর তারা উচ্চ-বর্তমান দিকে সংযোগ চালু করে।

আমি এখানে প্রতারণা করেছি - আমি শুধু প্রকৃত MOSFETs কিনতে পারতাম কিন্তু স্ক্রু কানেক্টর এবং বোর্ডে সুন্দর ছোট SMD LED লাইট সহ ইতিমধ্যে কিছু ছোট সার্কিট বোর্ডে মাউন্ট করা আছে যাতে আপনি তাদের অবস্থা দেখতে পারেন। সোল্ডারিংয়ে সময় বাঁচান? হ্যাঁ জাহান্নাম!

এমনকি MOSFETs এর সাথেও, LED স্ট্রিপের দৈর্ঘ্যের সর্বোচ্চ রেটিং এখনও কয়েকটি AMP আঁকছে এবং MOSFET তাদের শীতল রাখতে সাহায্য করার জন্য একটি হিট-সিঙ্ক যুক্ত করার সুপারিশ করেছে। তাই আমি কিছু ছোট হিটসিংক পেয়েছি এবং হিটসিংকের ধাতব অংশে আটকে রাখার জন্য ডবল পার্শ্বযুক্ত তাপীয় টেপ ব্যবহার করেছি। সম্পূর্ণ শক্তিতে, তারা এখনও গরম হয়ে যায়, কিন্তু আমার প্রোগ্রামে সর্বাধিক উজ্জ্বলতা সামঞ্জস্য করার পরে (LEDs খুব উজ্জ্বল ছিল), আমি দেখেছি যে MOSFETs যাই হোক না কেন গরম হয় না কিন্তু উপাদানগুলির জীবন দীর্ঘায়িত করার জন্য এটি এখনও যুক্ত করা মূল্যবান অথবা যদি আপনি আমার চেয়ে একটি উজ্জ্বল স্তর নির্বাচন করেন।

সেন্সরটি ইতিমধ্যেই একটি ছোট সার্কিট বোর্ডে প্যাকেজ পাওয়া যায়, এবং এর মধ্যে রয়েছে সমস্ত সাপোর্ট সার্কিট্রি, পাশাপাশি কয়েকটি জাম্পার (একটি লিঙ্ক সহ ছোট পিন, যা আপনি বিভিন্ন অপশন বেছে নিতে পজিশনের মধ্যে স্যুইচ করতে পারেন) এবং একটি ভেরিয়েবল সময় শেষ. যেহেতু আমরা এটি আমাদের নিজস্ব টাইমার ট্রিগার করার জন্য ব্যবহার করছি, আমরা তাদের ডিফল্ট অবস্থানে রেখে দিতে পারি।

আমি সেন্সরের কাছাকাছি সুইচ তৈরি করতে একটি ছোট পুশ যোগ করেছি যাতে আমাকে ক্রমাগত 'সুইচ অন' করতে এবং সেকেন্ড প্রেস দিয়ে সেগুলি বন্ধ করতে পারে। জিনিসগুলির সংমিশ্রণ হিসাবে এই উপাদানটি আমার সবচেয়ে বেশি সমস্যা ছিল যার মানে হল যে Arduino প্রায়ই ভেবেছিল যে সুইচটি চাপানো হচ্ছে, তাই এটি এলোমেলোভাবে লাইট চালু এবং বন্ধ করবে। এটি Arduino এর মধ্যে গোলমাল, তারের দৈর্ঘ্য, গ্রাউন্ড/0V লাইনে গোলমাল এবং সুইচগুলির মধ্যে সংযোগগুলি শোরগোলযুক্ত বলে মনে হয় তাই তাদের 'ডি-বাউন্স' হওয়া দরকার। আমি কিছু জিনিস নিয়ে খেলেছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রোগ্রাম চেক করার জন্য আমি কয়েক মিলিসেকেন্ডের জন্য বোতাম টিপছিলাম-মূলত ডি-বাউন্সিং, কিন্তু কোন গোলমাল উপেক্ষা করে।

আসল ইউনিটের জন্য, আমি সেন্সর এবং পুশ সুইচ রাখার জন্য একটি ছোট, অবাঞ্ছিত বাক্স এবং অন্যটি যা সমস্ত মোসফেট বোর্ড এবং কেবলগুলি লাগিয়েছিল। জিনিসগুলিকে সহজ করার জন্য, আমি কিছু দুই-কোর কেবল কিনেছি যা বর্তমান বহন করতে পারে (এবং সহজে সনাক্তকরণের জন্য একটি কেবল চিহ্নিত করে) এবং এটি রান্নাঘরের চারপাশে প্রতিটি হালকা স্ট্রিপের শুরুতে পয়েন্টে চালায়। আমি কিছু সকেট এবং প্লাগও কিনেছিলাম, যা আমাকে একটি প্লাগের তারগুলি বন্ধ করার অনুমতি দেয় এবং বড় বাক্সে চারটি সকেট ইনস্টল করে। এইভাবে আমি হালকা স্ট্রিপগুলিকে পুনরায় অর্ডার করতে পারি যাতে তারা কিক-বোর্ড থেকে শুরু করে, হ্যান্ডলগুলির মাধ্যমে, আলমারির নীচে এবং আলমারির আলোর উপরে কেবল কোড পরিবর্তন করার পরিবর্তে তাদের আনপ্লাগ করে।

এই বাক্সটি হাতে একটি Arduino NANO (আবার তৃতীয় পক্ষের বোর্ড £ 3 এরও কম) লাগানো হয়েছে। NANO এবং MOSFETS ইত্যাদি থেকে ছোট সংযোগগুলি পেতে আমি বিভিন্ন রঙের একক কোর তার ব্যবহার করেছি (আমি তাপ-নিরোধক ইনসুলেশন সহ একটি ব্যবহার করেছি কিন্তু আপনার প্রয়োজন নেই)। আমি এখনও MOSFETs থেকে সকেটগুলিতে উচ্চ-বর্তমান রেটযুক্ত দুই-কোর কেবল ব্যবহার করেছি।

বাক্সগুলি ড্রিল করার জন্য, আমার ভাগ্যক্রমে একটি পিলার ড্রিল পাওয়া যায়, কিন্তু তা ছাড়াও, আপনি একটি ছোট ড্রিল বিট দিয়ে একটি পাইলট হোল ড্রিল করতে পারেন এবং তারপর স্টেপড ড্রিল বিট ব্যবহার করে আপনার প্রয়োজনীয় আকারের গর্তটি প্রশস্ত করতে পারেন (https:// amzn.to/2DctXYh)। এইভাবে আপনি আরও পরিষ্কার, আরো নিয়ন্ত্রিত গর্ত পাবেন, বিশেষ করে ABS বাক্সে।

ডায়াগ্রাম অনুসারে গর্তগুলি ড্রিল করুন।

সাদা বাক্স, আমি সেন্সরের অবস্থান চিহ্নিত করেছি এবং যেখানে সাদা ফ্রেসেল লেন্স রাখা আছে। তারপর একবার যখন আমি খুঁজে পেলাম যে এর কেন্দ্রটি কোথায়, আমি একটি পাইলট গর্ত ড্রিল করেছিলাম এবং তারপর এটিকে বড় করার জন্য বড় স্টেপড ড্রিল বিট ব্যবহার করেছি (আপনি শুধু সেই বড় আকারের 'কাঠ' ড্রিল বিট ব্যবহার করতে পারেন)। আমাকে তখন গর্তটিকে একটু বড় করে বালুতে হয়েছিল কিন্তু আমি গর্তের মধ্য দিয়ে সমস্ত ফ্রেন্সেল লেন্স ধাক্কা দিইনি - গর্তটি ছোট রেখে, এটি সেন্সরকে এতটা দৃশ্যমান করে না।

আপনি সাদা বাক্সেও দেখতে পাবেন যে কয়েকটি লগ রয়েছে যা আপনাকে বাক্সটিকে প্রাচীর ইত্যাদিতে স্ক্রু করার অনুমতি দেয়। তারপরে আমি আমার ব্যবহৃত 4 টি বড় তারের ফিট করার জন্য তারের জন্য ডিজাইন করা বাক্সে ছোট কাটআউটটি প্রশস্ত করেছি এবং বাক্সের অন্য দিকে আমি সুইচটি ফিট করার জন্য এটি প্রশস্ত করেছি (ছবি দেখুন)।

ধাপ 3: এটা তারের

সংযুক্ত তারের চিত্র দেখুন।

মূলত, আপনি Arduino এর সাথে আসা পিনগুলিতে পুশ-অন সংযোগকারী এবং তারপর সোল্ডার ব্যবহার করতে পারেন, অথবা আমি যেমন করেছি, ঠিক Arduino বোর্ডের পিনগুলিতে সরাসরি সোল্ডার করতে পারি। যে কোনও সোল্ডারিং কাজের মতো, যদি আপনি অনভিজ্ঞ হন, তাহলে ইউটিউব ভিডিওগুলি দেখুন এবং প্রথমে অনুশীলন করুন - কিন্তু মূলত: 1) লোহার উপর একটি ভাল তাপ (খুব বেশি গরম এবং খুব বেশি ঠান্ডা নয়) ব্যবহার করুন এবং নিশ্চিত করুন যে টিপটি খাড়া না। । 2) লোহার ডগায় সোল্ডারটি 'লোড' করবেন না (যদিও আপনি প্রথমে শুরু করার পরে শেষটি 'টিন' করা ভাল অনুশীলন তারপর অতিরিক্ত মুছুন বা বন্ধ করুন - উপাদানটির উপর লোহার টিপ স্পর্শ করার অভ্যাস করুন এবং কিছুক্ষণ পরেই একই সাথে টিপ এবং কম্পোনেন্টে সোল্ডার স্পর্শ করুন এবং এটি বোর্ডে 'প্রবাহিত' হওয়া উচিত। এটি ঠান্ডা করার জন্য ছেড়ে দিন এবং কিছুক্ষণ পরে আবার চেষ্টা করুন, এবং একই এলাকায় খুব বেশি সময় ধরে কাজ করবেন না।)) যদি আপনার তিন হাত না থাকে বা চপস্টিক ধরার অভিজ্ঞতা না থাকে, তাহলে উপাদানগুলিকে একসাথে রাখার জন্য হেল্পিং হ্যান্ডস জিনিসগুলির মধ্যে একটি কিনুন (যেমন

জীবনকে সহজ করার জন্য, আমি MOSFET বোর্ডগুলিতে 3-পিন সংযোগকারীগুলিকে ডি-সোল্ডার করেছি। এটি করার জন্য, বিদ্যমান সোল্ডার সংযোগে কিছু সোল্ডার দ্রবীভূত করুন যাতে এটি আবার প্রবাহিত হতে পারে, তারপর সোল্ডারটি এখনও গলিত থাকা অবস্থায় পিনগুলি টানতে এক জোড়া প্লায়ার ব্যবহার করুন। এটি সাহায্য করে যদি আপনার একটি ডি-সোল্ডার পাম্প থাকে বা গলিত সোল্ডারটি টেনে বের করার আগে আপনি উপাদানটি বের করে (যেমন https://amzn.to/2Z8P9aT), কিন্তু আপনি এটি ছাড়া করতে পারেন। একইভাবে, যদি আপনি চান তবে আপনি সরাসরি পিনগুলিতে সরাসরি সোল্ডার করতে পারেন (যদি আপনি সরাসরি বোর্ডে ওয়্যার করেন তবে এটি আরও ভাল)।

এখন, তারের চিত্রটি একবার দেখুন।

সূক্ষ্ম একক কোর তারের একটি টুকরো নিন এবং শেষের দিকে কিছুটা অন্তরণ নিন (আমি রোলসন স্ট্রিপার এবং কাটারটি https://amzn.to/2DcSkom ভাল খুঁজে পাই) তারপর তারগুলিকে পাকান এবং তাদের উপর একটু ঝাল গলান তাদের একসাথে রাখুন। বোর্ডের গর্তের মধ্য দিয়ে তারটি ধাক্কা দিন এবং তারের জায়গায় জায়গায় ঝালাই করুন।

আমার তালিকাভুক্ত Arduino এর সমস্ত তারের জন্য এটি চালিয়ে যান (আপনার প্রয়োজনীয় ডিজিটাল পিনের সংখ্যা ব্যবহার করুন - আমার 4 টি লাইট আছে কিন্তু আপনি কম বা বেশি ব্যবহার করতে পারেন)। আদর্শভাবে রঙিন কেবল ব্যবহার করুন যা ব্যবহারের সাথে মেলে (যেমন 12V লাল, GND কালো, ইত্যাদি)।

জিনিসগুলিকে ঝরঝরে করতে এবং শর্ট সার্কিট প্রতিরোধ করার জন্য, আমি সোল্ডারিংয়ের আগে প্রতিটি সংযোগের জন্য তাপ সঙ্কুচিত আস্তিন (https://amzn.to/2Dc6lD3) এর একটি ছোট টুকরো স্লাইড করার পরামর্শ দিই। আপনি সোল্ডার করার সময় এটি দূরে রাখুন, তারপর জয়েন্টটি ঠান্ডা হয়ে গেলে এবং সবকিছু পরীক্ষা করার পরে, এটি সংযোগের উপর স্লাইড করুন এবং কয়েক সেকেন্ডের জন্য একটি তাপ বন্দুক দিয়ে গরম করুন। এটি একটি ঝরঝরে জয়েন্ট তৈরি করতে নিচে সঙ্কুচিত হয়।

দ্রষ্টব্য: আমি কোথাও পড়েছি যে Arduino D12 বা D8 এর কিছু পিনের মধ্যে কিছু ক্রসস্টক রয়েছে। নিরাপদ থাকার জন্য, আমি চতুর্থ আউটপুটের জন্য D3 ব্যবহার করেছি - কিন্তু যদি আপনি অন্যদের চেষ্টা করতে চান, নির্দ্বিধায়, শুধু কোডে এটি আপডেট করতে ভুলবেন না।

বাক্সের ভিতরে মাপসই করার জন্য তারগুলিকে যুক্তিসঙ্গত দৈর্ঘ্যে কাটুন, তারপরে আবার প্রান্তগুলি কেটে এবং টিন করুন। এইবার, দেখানো হিসাবে পিনের MOSFET বোর্ডগুলিতে কেবলগুলি সোল্ডার করুন। প্রতিটি ডিজিটাল আউটপুট (D9, D10, D11 এবং D3) চারটি বোর্ডের একটিতে বিক্রি করা উচিত। GND আউটপুটের জন্য, আমি তাদের সবাইকে একসাথে নিয়ে এসেছি এবং তাদের সাথে সোল্ডারের ব্লব দিয়ে যোগ দিয়েছি - সবচেয়ে সুন্দর উপায় নয়, তবে এটি সবই একটি বাক্সে লুকিয়ে আছে…।

Arduino থেকে MOSFETs

ইনপুট ভোল্টেজ আমি একইভাবে +12V এবং GND তারের, এবং তাদের এবং 2-কোর তারের কিছু ছোট দৈর্ঘ্য একটি Chocblock মধ্যে রাখুন। এটি আমাকে LED ড্রাইভার/PSU থেকে ইনকামিং পাওয়ারের জন্য স্ট্রেন রিলিফ হিসাবে Choblock ব্যবহার করার অনুমতি দেয় এবং মোটা 2-কোর তারগুলিকে আরও সুন্দরভাবে সংযুক্ত করার অনুমতি দেয়। আমি প্রাথমিকভাবে তারের প্রান্ত টিন করেছিলাম কিন্তু দেখেছি যে তারা MOSFET বোর্ডের সংযোগগুলির মধ্যে ভালভাবে ফিট হয়নি তাই টিন করা প্রান্তগুলি কেটে ফেলেছে এবং সেগুলি আরও ভালভাবে লাগানো হয়েছে।

আমি 2-কোর তারের আরও 4 সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য নিয়েছি এবং এগুলি 2.1 সকেটে বিক্রি করেছি। মনে রাখবেন যে এগুলির তিনটি পিন রয়েছে এবং একটি সংযোগ সরানো হলে একটি ফিড সরবরাহ করতে ব্যবহৃত হয়। অভ্যন্তরীণ পিন (12V) এবং বাইরের (GND) জন্য সংযোগ ব্যবহার করুন এবং তৃতীয় পিন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন। তারপর বাক্সের পাশে ছিদ্র দিয়ে প্রতিটি তারের রাখুন, একটি বাদাম যোগ করুন, তারপর তাদের MOSFET সংযোগকারী আউটপুট টার্মিনালে সন্নিবেশ করান এবং তাদের শক্ত করুন।

সেন্সর সংযুক্ত করা হচ্ছে

কিছু ফোর-কোর কেবল ব্যবহার করে, যেখানে আপনি PSU এবং বাক্সটি লুকিয়ে রেখেছেন সেখান থেকে ভ্রমণের জন্য যথেষ্ট লম্বা কাটুন যেখানে আপনি সেন্সর স্থাপন করতে চাইছেন (নিশ্চিত করুন যে এটি এমন একটি জায়গা যা আপনাকে এই এলাকায় যাওয়ার সময় ধরবে, কিন্তু পাশের ঘরে কেউ হেঁটে গেলে ট্রিপিং হয় না!)।

সেন্সর বোর্ডের পিনগুলিতে তারের সোল্ডার (যদি আপনি পছন্দ করেন তবে আপনি পিনগুলি সরিয়ে ফেলতে পারেন), এবং একটি ছোট দৈর্ঘ্যের তারের (কালো!) ব্যবহার করে, সুইচের একপাশে জিএনডি কেবলটি চালিয়ে যাওয়ার জন্য একটি লিঙ্ক কেবলটি তারে লাগান। তারপরে 4-কোর কেবল থেকে সুইচের অন্য দিকে তারের আরেকটি সোল্ডার করুন।

সেন্সরটি রাখুন এবং সাদা বাক্সে স্যুইচ করুন, তারপরে আপনার ঘরের চারপাশে কেবলটি রুট করুন এবং তারপরে ব্ল্যাক বক্সের ছিদ্র দিয়ে তারের অন্য প্রান্তটি ধাক্কা দিন এবং তারগুলিকে আরডুইনোতে সঠিক পিনগুলিতে সোল্ডার করুন।

এই তারের টান এবং Arduino- এ আপনার সংযোগ ক্ষতিগ্রস্ত করতে সাহায্য করার জন্য বাক্সের ঠিক ভিতরে তারের চারপাশে একটি ছোট তারের টাই রাখুন।

ক্ষমতা

আমি যে LED ড্রাইভার (পাওয়ার সাপ্লাই) কিনেছিলাম তার দুটি আউটপুট লেজ ছিল - যার উভয়টিতেই 12V এবং GND আউট ছিল, তাই আমি এই দুটিই ব্যবহার করেছি এবং ব্যবহারটি বিভক্ত করেছি যাতে 2 x LEDs দুটি MOSFETs এর মধ্য দিয়ে গিয়েছিল এবং একটি থেকে চালিত হয়েছিল বিদ্যুৎ সরবরাহ আউটপুট, এবং অন্যান্য আউটপুট থেকে অন্যান্য 2 LEDs। আপনি যে LED গুলি ব্যবহার করছেন তার উপর নির্ভর করে, আপনি হয়তো একটি ভিন্ন পাওয়ার সাপ্লাই বেছে নিয়েছেন এবং শুধুমাত্র একটি আউটপুট আছে।

এইভাবে, আমার বাক্সে 2 x ছিদ্র আছে যেখানে পাওয়ার সাপ্লাই থেকে তারগুলি প্রবেশ করে, এবং তারপর আমি সংযোগ স্থাপনের জন্য এবং স্ট্রেন ত্রাণ প্রদানের জন্য একটি চকব্লক ভিতরে রাখি।

ধাপ 4: Arduino প্রোগ্রাম

প্রোগ্রাম (সংযুক্ত) তুলনামূলকভাবে স্ব-ব্যাখ্যামূলক হওয়া উচিত এবং আমি সর্বত্র মন্তব্য দেওয়ার চেষ্টা করেছি। অনুগ্রহ করে আপনার নিজের প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তার জন্য এটি সংশোধন করুন।

গুরুত্বপূর্ণ: আমি এটি মূলত অংশগুলির একটি কিট এবং একটি আরডুইনো ইউএনওতে সেট করেছি। আপনি যদি আরডুইনো ন্যানো বোর্ড ব্যবহার করেন, তাহলে তাদের বুটলোডারটি পুরোনো হতে পারে। আপনাকে এটি আপডেট করার দরকার নেই (এটি করার একটি উপায় আছে, তবে এই প্রকল্পের জন্য এটির প্রয়োজন নেই)। আপনাকে যা করতে হবে তা নিশ্চিত করতে হবে যে আপনি সরঞ্জাম> বোর্ডে Arduino NANO নির্বাচন করেছেন, তারপর সরঞ্জাম> প্রসেসরে সঠিকটিও চয়ন করুন। একবার আপনি COM পোর্ট চয়ন করলে, আপনি সিরিয়াল কনসোলে (সরঞ্জাম> সিরিয়াল মনিটর) সংযোগ করলে কি ঘটছে তা দেখতেও বেছে নিতে পারেন।

এটি আমার প্রথম আরডুইনো প্রজেক্ট, এবং আমি খুশি হলাম যে এটি আরডুইনো প্রোগ্রামিং টুলস ডাউনলোড এবং ইনস্টল এবং ব্যবহার করা সত্যিই সহজ ছিল (যে জিনিসটি আপনাকে প্রোগ্রামগুলি টাইপ করতে এবং বোর্ডে আপলোড করতে দেয়)। (https://www.arduino.cc/en/main/software থেকে IDE ডাউনলোড করুন)

কেবল একটি ইউএসবি পোর্টে বোর্ড প্লাগ করে, এটি একটি ডিভাইস হিসাবে প্রদর্শিত হয় যা আপনি বোর্ডে একটি প্রোগ্রাম আপলোড করতে পারেন এবং কোডটি চালায়!

কোড কিভাবে কাজ করে

মূলত সেটআপের একটি বিট আছে যেখানে আমি সবকিছু সংজ্ঞায়িত করি। এখানে আপনি লাইটের জন্য আপনি যে পিনগুলি ব্যবহার করছেন, লাইটের সর্বোচ্চ উজ্জ্বলতা (255 সর্বোচ্চ), কত তাড়াতাড়ি বিবর্ণ হতে লাগে এবং কত তাড়াতাড়ি ফেইড হয়ে যায় তা পরিবর্তন করতে পারেন।

একটি অফসেট ভ্যালুও রয়েছে যা একটি হালকা ম্লান হয়ে যাওয়ার পরের ব্যবধান - তাই প্রত্যেকের বিবর্ণ হওয়ার জন্য আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে না - আগেরটি ফেইড করার আগে আপনি পরবর্তী ফেইড শুরু করতে পারেন।

আমি আমার জন্য কাজ করে এমন মানগুলি বেছে নিয়েছি, তবে দয়া করে নির্দ্বিধায় পরীক্ষা করুন। যাইহোক: 1) আমি সর্বাধিক উজ্জ্বলতা খুব বেশি করার পরামর্শ দেব না - যদিও এটি কাজ করে, আমি মনে করি লাইটগুলি খুব উজ্জ্বল এবং অস্পষ্ট (এবং, LEDs এর একটি দীর্ঘ স্ট্রিং সহ, অতিরিক্ত বর্তমান MOSFETs গরম করে তোলে - যা কেস আরও বাতাস চলাচলের জন্য বাক্স পরিবর্তন করুন)। 2) অফসেট বর্তমান মানগুলির জন্য কাজ করে, কিন্তু যেভাবে LEDs প্রয়োগ করা শক্তির উপর ভিত্তি করে একটি রৈখিক উপায়ে তাদের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে না, আপনি একটি ভাল প্রভাব না পাওয়া পর্যন্ত আপনাকে অন্যান্য পরামিতিগুলিও সামঞ্জস্য করতে হবে। 3) ফেইড আপ রুটিনে আমি আমার আন্ডার-কাউন্টার লাইটের সর্বাধিক উজ্জ্বলতা সর্বোচ্চ 255 এ সেট করেছি (তারা কম কারেন্ট আঁকবে তাই MOSFET গুলি বেশি গরম করবে না এবং আমি দেখতে চাই আমি কি রান্না করছি!)।

সেটআপ অংশের পরে, একটি বড় লুপ আছে।

এটি অনবোর্ড LED তে একটি বা দুইটি ফ্ল্যাশ দিয়ে শুরু হয় (যাতে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এটি কাজ করছে, এবং বিলম্ব হিসাবে আপনাকে সেন্সরের সীমার বাইরে চলে যাওয়ার সুযোগ দিতে পারে)। কোডটি তখন একটি লুপে বসে, সেন্সর থেকে একটি ট্রিগার পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করে।

একবার এটি পেয়ে গেলে, এটি টার্নঅন রাউটিংকে আহ্বান করে, যেখানে এটি ফেডস্পিড 1 ভ্যালুতে নির্দিষ্ট পরিমাণে বাড়িয়ে, নির্বাচিত সর্বোচ্চ মূল্যে 4 টি ডিভাইসের মোট মান 0 এর মধ্যে গণনা করে। এটি সর্বাধিক উজ্জ্বলতার চেয়ে প্রতিটি আউটপুটকে বড় হতে বাধা দিতে constrain কমান্ড ব্যবহার করে।

এটি অন্য লুপে বসে, যদি সেন্সরটি আবার ট্রিগার হয় তবে একটি মান পুনরায় সেট করে।যদি এটি পুনরায় সেট করা না হয়, তাহলে যখন Arduino এর টাইমার এই বিন্দুতে আঘাত করে, তখন এটি লুপ থেকে বেরিয়ে আসে এবং TurnOff রুটিনকে আহ্বান করে।

'অন স্টেট' লুপ চলাকালীন যেকোনো সময়ে, যদি কয়েক মিলিসেকেন্ডের বেশি সময় ধরে সুইচ টিপে থাকে, আমরা নিশ্চিত করতে লাইট ফ্ল্যাশ করি এবং তারপরে একটি পতাকা সেট করি যার ফলে টাইমার ভ্যালু সবসময় রিসেট হয়ে যায় - এইভাবে লাইট কখনো ফিকে হয় না আবার সুইচটির দ্বিতীয় প্রেসটি লাইটগুলিকে আবার ফ্ল্যাশ করে এবং লুপটি প্রস্থান করার জন্য, লাইটগুলি ম্লান হয়ে যাওয়ার এবং এটি পুনরায় সেট করার অনুমতি দেয়।

ধাপ 5: বাক্সে সবকিছু রাখুন

একবার আপনি সবকিছু আপ তারের, এটি পরীক্ষা করার সময়।

আমি দেখেছি যে সেন্সরের জন্য আমার আসল অবস্থানটি কাজ করবে না, তাই আমি কেবলটি সংক্ষিপ্ত করে একটি নতুন অবস্থানে রেখেছি - আমি সাময়িকভাবে এটি গরম -গলিত আঠার ব্লব দিয়ে আটকে দিয়েছি, কিন্তু এটি সেখানে ভাল কাজ করে, আমার আছে ভেলক্রো প্যাড ব্যবহার করার পরিবর্তে এটি সেখানে আটকে রেখেছে।

সেন্সরে, কয়েকটি ভেরিয়েবল পটেন্টিওমিটার রয়েছে যা আপনাকে পিআইআর -এর সংবেদনশীলতা এবং কতক্ষণ সেন্সর ট্রিগার করা যায় তা সামঞ্জস্য করতে দেয়। যেহেতু আমরা কোডে 'কতক্ষণ' উপাদানটি নিয়ন্ত্রণ করছি, আপনি এটিকে তার সর্বনিম্ন মূল্যে রেখে দিতে পারেন, কিন্তু সংবেদনশীলতা বিকল্পটি সামঞ্জস্য করতে নির্দ্বিধায়। একটি জাম্পারও আছে - আমি এটিকে ডিফল্ট অবস্থানে রেখে দিয়েছি এবং এটি সেন্সরকে 'রিট্রিগ্রেড' করার অনুমতি দেয় - যদি এটি কেবল একবার আপনাকে সনাক্ত করে তবে সর্বদা বার করে, তারপর এই সুইচটি সরানোর সময়!

পরীক্ষায় সাহায্য করার জন্য, আমি সাময়িকভাবে 2 মিনিট বা তারও বেশি অপেক্ষা করার পরিবর্তে লাইটগুলি প্রায় 12 সেকেন্ড পর্যন্ত থাকার সময়কে ছোট করেছিলাম। মনে রাখবেন যে আপনি যদি এটি সম্পূর্ণরূপে বিবর্ণ হওয়ার জন্য নেওয়া সময়ের চেয়ে কম করেন তবে কোডটি সর্বদা সর্বাধিক সময় অতিক্রম করবে এবং তাত্ক্ষণিকভাবে ফেইড হয়ে যাবে।

LED স্ট্রিপগুলির জন্য, আপনাকে স্ট্রিপে চিহ্নিত পয়েন্টগুলিতে স্ট্রিপগুলি কাটাতে হবে। তারপরে, একটি ধারালো ছুরি ব্যবহার করে (কিন্তু সাবধান থাকুন যে সমস্ত পথ যেন কেটে না যায়!), ওয়াটারপ্রুফ লেপ দিয়ে ধাতব স্ট্রিপে কেটে নিন এবং তারপর ছিদ্র করে দুটি সোল্ডার প্যাড উন্মোচন করুন। এইগুলির উপর কিছু ঝাল রাখুন (আবার, সেগুলি অতিরিক্ত গরম না করার বিষয়ে সতর্ক থাকুন) এবং দুই-কোর তারের একটি টুকরা সংযুক্ত করুন। তারপর তারের অন্য প্রান্তে, একটি প্লাগে সোল্ডার যাতে আপনি সার্কিট চালানোর জন্য সকেটে প্লাগ করতে পারেন।

দ্রষ্টব্য: যদিও আমি LED স্ট্রিপগুলির জন্য কিছু 90 ডিগ্রি সংযোগকারী কিনেছি যা আপনি কেবল স্লাইড করতে পারেন, কিন্তু আমি তাদের এমন একটি খারাপ সংযোগ তৈরি করতে দেখেছি যে তারা ঝলকানি বা ব্যর্থ হবে। অতএব আমি স্ট্রিপগুলিকে আমি যে আকারে চেয়েছিলাম তা কেটে ফেললাম এবং পরিবর্তে LED স্ট্রিপের টুকরোগুলির মধ্যে একটি জয়েনিং ক্যাবল বিক্রি করলাম। এটি আমাকে সাহায্য করেছিল যখন আমাকে আন্ডার-আলমারি স্ট্রিপ চালাতে হয়েছিল, কারণ আমাকে ডিশওয়াশার এবং ফ্রিজ যেখানে ছিল সেখানে দীর্ঘ সময় যোগ দিতে হয়েছিল।

সবকিছু একসাথে প্লাগ করুন এবং তারপরে পাওয়ার সাপ্লাইটি মেইনগুলিতে প্লাগ করুন। তারপর যদি আপনি PIR সেন্সরের কাছাকাছি চলে যান, এটি ট্রিগার করা উচিত এবং আপনি দেখতে চান যে লাইটগুলি একটি সুন্দর উপায়ে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

যদি, আমার মত, লাইটগুলি ভুল ক্রমে ম্লান হয়ে যায়, কেবল তারের কোনটি কাজ করে এবং তারগুলি অন্য সকেটে আনপ্লাগ/সোয়াপ করুন যতক্ষণ না আপনি এটি সুন্দরভাবে ফেইড করছেন।

আপনি প্রোগ্রামের সেটিংসও সামঞ্জস্য করতে চাইতে পারেন (আমি লক্ষ্য করেছি যে LED স্ট্রিপগুলি দীর্ঘ, তারা 'সম্পূর্ণ উজ্জ্বলতা' তে দেখায়) এবং আপনি কেবল আপনার কম্পিউটারে আরডুইনো প্লাগ করতে পারেন এবং একটি নতুন প্রোগ্রাম পুনরায় আপলোড করতে পারেন।

যদিও আমি কোথাও পড়েছি যে আরডুইনোতে দুটি বিদ্যুৎ সরবরাহ করা ভাল ধারণা নয় (ইউএসবিও বিদ্যুৎ সরবরাহ করে), আমি আরডুইনোকে পাওয়ার সাপ্লাইতে প্লাগ করা শেষ করেছিলাম এবং তারপরে কম্পিউটারে ইউএসবি সংযোগ প্লাগইন করেছিলাম যাতে সিরিয়াল পোর্ট মনিটর ব্যবহার করে কি ঘটছে তা আমি পর্যবেক্ষণ করতে পারি। এটি আমার জন্য ভাল কাজ করেছে, তাই আপনি যদি এটিও করতে চান তবে আমি কোডে সিরিয়াল বার্তাগুলি রেখেছি।

একবার আপনি নিশ্চিত করেছেন যে সবকিছু কাজ করে, এটি বাক্সে সবকিছু ফিট করার সময়। এর জন্য আমি কেবল গরম আঠালো ব্যবহার করেছি।

আপনি যদি বাক্সের সবকিছুর অবস্থানের দিকে নজর দেন, আপনি দেখতে পাবেন যে MOSFET বোর্ডগুলি বাক্সের উভয় পাশে বসতে পারে, এবং এই লুপগুলির আউটপুট থেকে তারের এবং 2.1 মিমি সকেটটি পরবর্তীতে স্থাপন করা যেতে পারে MOSFET নিজেই গর্ত মাধ্যমে এবং বাদাম এটি জায়গায় রাখা সংযুক্ত। আঠালো একটি সামান্য ব্লব এই জায়গায় ধরে রাখতে সাহায্য করে কিন্তু যদি প্রয়োজন হয় তবে সেগুলি আবারও টানতে পারে।

Arduino বক্সের শীর্ষে পাশে থাকা উচিত, এবং শক্তি জন্য chocblock নীচে বসতে হবে।

যদি আপনার কাছে সমস্ত তারের পরিমাপ এবং পুনরায় সোল্ডার করার সময় থাকে, তবে এটি নির্দ্বিধায় করুন, কিন্তু যেহেতু এটি একটি বাক্সের ভিতরে এবং আমার ওয়ার্কটপের নীচে লুকানো আছে, তাই আমি আমার 'ইঁদুরের বাসা' এর মধ্যবর্তী স্থানে রেখেছি বাক্স (MOSFETs এ হিটসিংক থেকে দূরে, যদি তারা গরম হয়)

তারপর কেবল বাক্সে idাকনা রাখুন, এটি প্লাগ ইন করুন এবং উপভোগ করুন!

ধাপ 6: সারাংশ এবং ভবিষ্যত

আমি আশা করি আপনি এটি দরকারী পেয়েছেন এবং যদিও আমি এটি আমার নতুন রান্নাঘরের জন্য ডিজাইন করেছি (চারটি এলইডি উপাদান সহ), এটি অন্যান্য উদ্দেশ্যে সহজেই মানানসই।

আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমরা প্রধান রান্নাঘর লাইট ব্যবহার করতে চাই না কারণ এই এলইডিগুলি বেশিরভাগ উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত আলো দেয়, সেইসাথে রান্নাঘরকে আরও আকর্ষণীয় জায়গা করে তোলে।

এটি আমার প্রথম আরডুইনো প্রজেক্ট, এবং অবশ্যই আমার শেষ হবে না কারণ কোডিং অংশটি আমাকে ইলেকট্রনিকভাবে নকশা প্রক্রিয়ার পরিবর্তে আমার (মরিচা!) কোডিং দক্ষতা ব্যবহার করার অনুমতি দেয় এবং আরডুইনো সংযোগ এবং সমর্থন প্রয়োজন ছাড়া অনেক শীতল ফাংশন দেয় প্রচুর বৈদ্যুতিক সার্কিট করতে।

LED স্ট্রিপগুলির উচ্চ স্রোত চালানোর জন্য আমি কেবল MOSFETs (বা অন্য পদ্ধতি ব্যবহার করে) কিনতে পারতাম, কিন্তু এর অর্থ হত সাপোর্ট কম্পোনেন্ট (ডায়োড, রেসিস্টার ইত্যাদি) কেনা, এবং বোর্ডে SMD LED দরকারী ছিল, তাই আমি বোর্ডগুলির জন্য একটি সামান্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদান অনুভব করেছি এটা যুক্তিযুক্ত ছিল।

এটি হতে পারে যে আপনি আপনার নির্দিষ্ট প্রকল্পে অন্যান্য ধরণের আলো সার্কিট, এমনকি ফ্যান বা অন্যান্য মোটর সার্কিট চালানোর জন্য এটি সংশোধন করতে চান। এটি একই কাজ করা উচিত এবং পালস প্রস্থ মডুলেশন পদ্ধতি সেই ডিভাইসগুলির সাথে সূক্ষ্মভাবে কাজ করা উচিত।

আমাদের রান্নাঘরে, আলোগুলি অ্যাকসেন্ট করার জন্য অনুমিত হয়, তাই আমরা সেগুলি সব সময় ব্যবহার করি। যাইহোক আমি মূলত একটি হালকা সেন্সর যোগ করার কথা ভাবছিলাম শুধুমাত্র 'অন' অবস্থা সক্রিয় করতে যদি এটি যথেষ্ট অন্ধকার ছিল। কোডে পর্যায়ক্রমিক লুপগুলির কারণে, আরডুইনোতে একটি অ্যানালগ পিনের একটিতে হালকা নির্ভরশীল প্রতিরোধক যোগ করা সহজ হবে এবং তারপর সেন্সর এবং LDR- এর জন্য অপেক্ষা করার জন্য 'অফ' লুপে ব্রেকআউট অবস্থা পরিবর্তন করুন। উদাহরণস্বরূপ একটি নির্দিষ্ট মানের নিচে থাকুন ((digitalRead (SENSOR) == LOW) এবং (LDR <= 128)); ।

আপনি কি মনে করেন বা আপনি এই এবং অন্য কোন পরামর্শ দিয়ে কি করেন তা আমাকে জানান!