একটি আল্ট্রা লো ওয়াটেজ, হাই লাভ টিউব এম্প্লিফায়ার: ১ Ste টি ধাপ (ছবি সহ)

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 08:01

আমার মতো বেডরুমের রকারদের জন্য, গোলমালের অভিযোগের চেয়ে খারাপ আর কিছু নেই। অন্যদিকে, একটি 50W এম্প্লিফায়ার একটি লোডে হুক করা একটি লজ্জার বিষয় যা তাপের মধ্যে প্রায় সবকিছুই অপচয় করে। অতএব আমি অতি উচ্চ আউটপুট জন্য কিছু subminiature টিউব ব্যবহার করে একটি বিখ্যাত mesa পরিবর্ধক উপর ভিত্তি করে, একটি উচ্চ লাভ preamp নির্মাণ করার চেষ্টা।

ধাপ 1: ওভারভিউ, সরঞ্জাম এবং উপকরণ

এই নির্দেশাবলী কাঠামো হবে:

1. সার্কিট ওভারভিউ: পরিবর্ধক
2. সার্কিট ওভারভিউ: এসএমপিএস
3. অংশ তালিকা
4. তাপ স্থানান্তর
5. মাস্কিং
6. এচিং
7. সমাপ্তি
8. সকেট যোগ করা
9. বোর্ডগুলি একত্রিত করা
10. ট্রিমপটগুলি সামঞ্জস্য করা
11. ঘেরের ভিতরে সবকিছু মাউন্ট করা
12. চূড়ান্ত ফলাফল এবং সাউন্ড চেক

এই পরিবর্ধক তৈরির জন্য কিছু সরঞ্জাম প্রয়োজন:

• হ্যান্ড ড্রিল, বিভিন্ন ড্রিল বিট সহ (যদি আপনি হ্যান্ড ড্রিল দিয়ে PCB ড্রিল করতে চান তবে আপনার 0.8-1 মিমি ড্রিল বিট প্রয়োজন, সাধারণত কিটগুলিতে পাওয়া যায় না)।
• তাতাল
• কাপড় লোহা
• মাল্টিমিটার
• স্যান্ডিং ফাইল
• একটি টোনার প্রিন্টারে অ্যাক্সেস
• নকশার জন্য প্লাস্টিকের বাক্স

এবং কিছু উপকরণ

• স্যান্ডিং পেপার (200, 400, 600, 1200)
• স্প্রে পেইন্ট (কালো, পরিষ্কার)
• পিসিবি লেপ স্প্রে
• ফেরিক ক্লোরাইড এচিং সমাধান
• ঝাল

ধাপ 2: সার্কিট ওভারভিউ: পরিবর্ধক

ব্যাটারির জন্য সাবমিনিচার টিউব

এই প্রকল্পের জন্য আমি 5678 এবং 5672 টিউব ব্যবহার করেছি। এগুলি পোর্টেবল ব্যাটারি রেডিওতে ব্যবহৃত হয়েছিল, যেখানে ফিলামেন্ট কারেন্ট একটি সমস্যা ছিল। এই টিউবগুলিকে তাদের ফিলামেন্টের জন্য শুধুমাত্র 50mA প্রয়োজন, যা তাদের 12AX7 এর চেয়ে বেশি দক্ষ করে তোলে। এটি বর্তমান খরচ কম রাখে, একটি ছোট বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে আমি একটি 9v 1A পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে তাদের ক্ষমতা দিতে চেয়েছিলাম, যেমনটি সাধারণত গিটার প্যাডেলের সাথে ব্যবহৃত হয়।

5678 টিউবের মোটামুটি 23 টি মিউ রয়েছে, যা 12AX7 এর তুলনায় এটি একটি কম লাভের টিউব করে, কিন্তু হয়তো কিছু টুইক দিয়েও এটি যথেষ্ট হতে পারে। উচ্চ লাভ পরিবর্ধকগুলি পর্যায়গুলির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ফিল্টার করার জন্য পরিচিত, যেখানে প্রায় অধিকাংশ সংকেত মাটিতে সংক্ষিপ্ত হয়। সঙ্গে কিছু বাতাস থাকতে পারে।

অন্যদিকে 5672 এর 10 মিউ আছে, কিন্তু বেশিরভাগই হিয়ারিং এইড ডিভাইসে পাওয়ার টিউব হিসেবে ব্যবহৃত হত, এবং ইতিমধ্যেই অন্য কিছু সাবমিনিয়চার এম্প্লিফায়ার (ফ্রিকোয়েন্সি সেন্ট্রাল থেকে মার্ডার ওয়ান এবং ভাইব্রাটোন) ব্যবহার করা হয়েছিল। এটি 65mW পর্যন্ত পরিষ্কার করতে পারে … কম ওয়াটেজ নিয়ে ভয় পাবেন না, বিকৃত হলে এটি এখনও বেশ জোরে! ডেটশীট এই নলের জন্য একটি 20k আউটপুট ট্রান্সফরমার নির্দিষ্ট করে।

আগের বিল্ডগুলির মতো, 22921 রিভার্ব ট্রান্সফরমার ব্যবহার করা হবে।

পক্ষপাতমূলক

অসুবিধাগুলির মধ্যে একটি হল এই টিউবগুলিকে বিভিন্ন ব্যাটারি ব্যবহার না করে পক্ষপাত করা, যেহেতু তাদের সরাসরি উত্তপ্ত ক্যাথোড রয়েছে। আমি এটিকে আরও জটিল করতে চাইনি, তাই আমাকে একটি নির্দিষ্ট পক্ষপাত কনফিগারেশন ব্যবহার করতে হয়েছিল। অন্যদিকে, এটি সিরামিকভাবে ফিলামেন্ট ব্যবহারের অনুমতি দেয়, মোট ফিলামেন্ট খরচ হ্রাস করে। 6 টি টিউব দিয়ে, প্রতিটি 1.25V ড্রপ করে, আমি পাওয়ার সাপ্লাই 9V এর খুব কাছাকাছি চলে এসেছি, এটির জন্য কেবল একটি ছোট প্রতিরোধক প্রয়োজন, যা প্রথম পর্যায়ের পক্ষপাতও উন্নত করেছে। এর অর্থ হল মোট ফিলামেন্ট কারেন্ট মাত্র 50mA!

একটি প্যাডেল বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বেশ ভাল।

এটি কাজ করার জন্য, কিছু পর্যায়ে কাঙ্ক্ষিত পক্ষপাত সামঞ্জস্য করার জন্য একটি ট্রিমপট থাকে। ফিলামেন্টের নেতিবাচক দিকের ভোল্টেজ (f-) এবং টিউবের গ্রিডের মধ্যে পার্থক্য হিসেবে বায়াস গণনা করা হয়। ট্রিম্পট টিউবের গ্রিডে ডিসি ভোল্টেজ সামঞ্জস্য করে, বিভিন্ন পক্ষপাত কনফিগারেশনের অনুমতি দেয় এবং একটি বড় ক্যাপাসিটরের দ্বারা বাইপাস হয়, সংকেতের জন্য শর্ট টু গ্রাউন্ড হিসেবে কাজ করে।

তৃতীয় ধাপ, উদাহরণস্বরূপ, -1.8V এ টিউবের কাট-অফ পয়েন্টের কাছাকাছি পক্ষপাতদুষ্ট, যা মোটামুটি 3.75V এবং গ্রিডের 1.95V এ f- (পিন 3) এর মধ্যে পার্থক্য হিসাবে অর্জন করা হয়েছে। এই পর্যায়টি উচ্চ লাভ পরিবর্ধক, যেমন সোল্ডানো বা দ্বৈত সংশোধনকারীতে পাওয়া ঠান্ডা ক্লিপিং পর্যায়কে অনুকরণ করে। একটি দ্বৈত সংশোধনকারী 12AX7 এটি অর্জনের জন্য একটি 39k রোধক ব্যবহার করে। অন্যান্য পর্যায়গুলি প্রায় 1.25V এ প্রায় কেন্দ্র পক্ষপাতদুষ্ট।

ধাপ 3: সার্কিট ওভারভিউ: এসএমপিএস

উচ্চ ভোল্টেজ সরবরাহ

প্লেট ভোল্টেজ সম্পর্কে, এই টিউবগুলি প্লেট ভোল্টেজের সাথে আদর্শভাবে 67.5V এ চলে, কিন্তু 90V বা 45V ব্যাটারির সাথেও কাজ করে। সেই ব্যাটারিগুলো ছিল বিশাল! এগুলি আসাও কঠিন এবং ব্যয়বহুল। এজন্য আমি পরিবর্তে একটি সুইচড মোড পাওয়ার সাপ্লাই (SMPS) বেছে নিয়েছি। এসএমপিএসের মাধ্যমে আমি 9V থেকে 70V বৃদ্ধি করতে পারি এবং আউটপুট ট্রান্সফরমারের আগে কিছু বড় ফিল্টারিং যোগ করতে পারি।

এই নির্দেশাবলীতে ব্যবহৃত সার্কিট 555 চিপের উপর ভিত্তি করে, সফলভাবে পূর্ববর্তী বিল্ডগুলিতে ব্যবহৃত হয়েছে।

ধাপ 4: অংশ তালিকা

এখানে আপনার প্রয়োজনীয় অংশগুলির সংক্ষিপ্তসার রয়েছে:

মেইনবোর্ড

গ 1 22nF / 100V _ R1 1M_V1 5678C2 2.2nF / 50V _ R2 হলো 33k_V2 5678C3 10uF / 100V _ R3 220k_V3 5678 C4 47nF / 100V _ R4 2.2M _ V4 5678, C5 22pF / 50V _ R5 520k_V5 5678C6 1nF / 100V _ R6 470k_V6 5672C7 10uF / 100V _ R7 22k_TREBBLE 250k লিনিয়ার 9 mmC8 22nF / 100V _ R8 100k_MID 50k রৈখিক 9 মিমি C9 10uF / 100V _ R9 220k_BASS 250k লিনিয়ার 9 mmC10 100nF / 100V _ R10 470k_GAIN 250k লগিন / অডিও 9 mmC11 22nF / 100V _ R11 80k_ উপস্থিতি 100 কিলোবাইট লিনিয়ার 9 মিমি C12 470pF / 50V _ R12 100k_VOLUME 1M লগিন / অডিও 9 mmC13 10nF / 50V _ R13 15k_B1 10k trimpotC14 22nF / 50V _ R14 330k_B2 50k trimpotC15 680pF/50V _ R15 220k_B4 50k trimpotC16 2.2nF/50V _ R16 100k_SW1 মাইক্রো DPDTC17 30pF/50V _ R17 80k_J1 6.35 মিমি মোনো জ্যাক এফ / 16V _ R18 50k_J2 ডিসি JackC19 220uF / 16V _ R19 470k_J3 6.35 মিমি মনো-সুইচড jackC20 220uF / 16V _ R20 50k_SW2 SPDTC21 220uF / 16V _ R21 100k_LED 3 mmC22 100uF / 16V _ R22 22k_3 মিমি নেতৃত্বাধীন holderC23 100uF / 16V _ R23 15R / 25R C24 220uF / 16V _ R24 15k C25 10uF / 100V _ R25 100R C26 10uF/100V _ R26 1.8k C27 220uF/16V _ R27 1k C28 100uF/16V _ R28 10k C29 47nF/100V _ R29 2.7k (LED রোধক, উজ্জ্বলতার জন্য সমন্বয়) C30 22nF/100V _ R30 1.5k

ক্যাপাসিটরের ভোল্টেজ রেটিং এ বিশেষ মনোযোগ। হাই ভোল্টেজ সার্কিটের প্রয়োজন 100V ক্যাপাসিটার, কাপলিং ক্যাপাসিটরের পরে সংকেত পথ কম মান ব্যবহার করতে পারে, এই ক্ষেত্রে আমি 50V বা 100V ব্যবহার করেছি যেহেতু ফিল্ম ক্যাপাসিটরের একই পিন স্পেসিং আছে। ফিলামেন্টগুলিকে ডিকোপল করা দরকার, কিন্তু যেহেতু ফিলামেন্টের সর্বোচ্চ ভোল্টেজ 9V একটি 16V ইলেট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর নিরাপদ দিকে এবং 100V এর চেয়ে ছোট। প্রতিরোধক 1/4W ধরনের হতে পারে।

555 SMPS

C1 330uF/16V _ R1 56k_IC1 LM555NC2 2.2nF/50V _ R2 10k_L1 100uH/3A C3 100pF/50V _ R3 1k_Q1 IRF644 C4 4.7uF/250V RR _R_

সুইচিং ডায়োডের প্রতি মনোযোগ! এটি অবশ্যই অতি দ্রুত ধরণের হতে হবে, অন্যথায় এটি কাজ করবে না। এসএমপিএসের জন্য কম ইএসআর ক্যাপাসিটারগুলিও পছন্দসই। যদি একটি সাধারণ 4.7uF/250V ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয় 100nF এর একটি অতিরিক্ত সিরামিক ক্যাপাসিটর সমান্তরালে উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি সুইচিংকে বাইপাস করতে সাহায্য করে।

এগুলি খুঁজে পাওয়া সহজ অংশ এবং যে কোনও ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রাংশের দোকান থেকে পাওয়া যেতে পারে। এখন, চতুর অংশগুলি হল:

OT 3.5W, 22k: 8ohm ট্রান্সফরমার (022921 বা 125A25B) বনজাই, টিউবস্যান্ডমোর

L1 100uH/3A ইন্ডাক্টর ইবে, শুধু টরয়েডাল আকৃতির কিনবেন না। আপনি এটি Mouser/Digikey/Farnell এও খুঁজে পাবেন।

কিনতে ভুলবেন না:

• একটি তামার পরিহিত বোর্ড, 10x10 মিমি উভয় বোর্ডের জন্য করবে
• টিউবগুলির জন্য 2x 40 পিন সিপ সকেট
• একটি 1590B ঘের
• কিছু 3 মিমি স্ক্রু এবং বাদাম
• রাবারের পা
• 5 মিমি রাবার তারের grommets
• ছয় 10 মিমি knobs

ধাপ 5: তাপ স্থানান্তর

পিসিবি এবং ঘের প্রস্তুত করতে আমি টোনার ট্রান্সফারের উপর ভিত্তি করে একটি প্রক্রিয়া ব্যবহার করি। টোনার ইচেন্ট থেকে পৃষ্ঠকে রক্ষা করে এবং ফলস্বরূপ এচিং স্নানের পরে আমাদের তামার ট্র্যাক বা একটি সুন্দর ঘেরের সাথে পিসিবি থাকে। টোনার স্থানান্তর এবং নকশার প্রস্তুতির প্রক্রিয়া নিয়ে গঠিত:

• চকচকে কাগজ ব্যবহার করে টোনার প্রিন্টার দিয়ে লেআউট/ছবি প্রিন্ট করুন।
• 200 থেকে 400 গ্রিট সহ স্যান্ডিং পেপার ব্যবহার করে ঘের এবং তামার বোর্ডের পৃষ্ঠ বালি।
• টেপ ব্যবহার করে পিসিবি/এনক্লোজারে মুদ্রিত ছবিটি ঠিক করুন।
• প্রায় 10 মিনিটের জন্য কাপড় লোহা দিয়ে তাপ এবং চাপ প্রয়োগ করুন। প্রান্তে লোহার ডগা দিয়ে কিছু অতিরিক্ত নড়াচড়া করুন, সেগুলি চতুর জায়গা যেখানে টোনার লেগে থাকবে না।
• যখন কাগজটি হলুদ রঙের দেখায় তখন এটি একটি প্লাস্টিকের পাত্রে ঠান্ডা করার জন্য পানিতে ভরে রাখুন এবং জলটি কাগজে ভিজতে দিন।
• সাবধানে কাগজ সরান। এটি একক প্রচেষ্টায় সবকিছু সরানোর পরিবর্তে স্তরগুলিতে আসে তখন এটি আরও ভাল।

ড্রিল টেমপ্লেট উপাদানগুলির অবস্থান চিহ্নিত করতে সাহায্য করে, আপনাকে কেবল আপনার নিজস্ব শিল্প যোগ করতে হবে, এবং আপনি যেতে ভাল।

ধাপ 6: মাস্কিং

ঘেরের জন্য, নেইলপলিশ দিয়ে বড় এলাকাগুলি মাস্ক করুন। যেহেতু অ্যালুমিনিয়ামের সাথে প্রতিক্রিয়া তামার তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী, তাই বড় এলাকায় কিছু পিটিং হতে পারে।

অতিরিক্ত সুরক্ষা দেওয়া গ্যারান্টি দেয় যে ঘেরটি নষ্ট করার কোনও চিহ্ন থাকবে না।

ধাপ 7: এচিং

এচিং প্রক্রিয়ার জন্য আমি একটি প্লাস্টিকের পাত্রে ইচেন্ট সহ এবং একটি পানির সাথে ধাপের মধ্যে ধুয়ে ফেলতে পছন্দ করি।

প্রথমে কিছু নিরাপত্তা টিপস:

• আপনার হাত রক্ষা করতে রাবারের গ্লাভস ব্যবহার করুন
• একটি অ ধাতব পৃষ্ঠে কাজ
• একটি ভাল বায়ুচলাচল কক্ষ ব্যবহার করুন এবং ফলে ধোঁয়া শ্বাস এড়াতে
• সম্ভাব্য ছিটানো থেকে আপনার কর্মক্ষেত্র রক্ষা করার জন্য কিছু কাগজ ব্যবহার করুন

এখানে আমি কেবল ঘেরের খোদাই দেখাই, কিন্তু PCB একই সমাধানে খোদাই করা হয়েছিল। পার্থক্য শুধু এই যে, পিসিবির জন্য আমি প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করেছি যতক্ষণ না সব অরক্ষিত তামা চলে যায়। অ্যালুমিনিয়ামের সাথে অবশ্যই কিছু অতিরিক্ত যত্ন থাকতে হবে, যেহেতু আমরা কেবল বাক্সের বাইরে খোদাই করতে চাই।

ঘেরের জন্য আমি প্রায় 30 সেকেন্ডের জন্য এচিং মিশ্রণে বাক্সটি ঝাঁকিয়েছি, যতক্ষণ না এটি প্রতিক্রিয়ার কারণে গরম হয়ে যায় এবং এটি পানিতে ধুয়ে দেয়। আমি এই ধাপটি আরও 20 বার পুনরাবৃত্তি করি, অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত খননটি 0.5 মিমি গভীর না হয়।

যখন খোদাই যথেষ্ট গভীর হয় তখন ঘেরটি জল এবং সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলুন যাতে বাকি সমস্ত ইচেন্ট ধুয়ে ফেলা যায়। বাক্স দিয়ে বালি পরিষ্কার করে টোনার এবং নেইল পলিশ বন্ধ করে দিন। নেইলপলিশের জন্য আপনি এসিটোন ব্যবহার করে কিছু স্যান্ডিং পেপার সংরক্ষণ করতে পারেন, কিন্তু মনে রাখবেন ঘরটি ভালভাবে বায়ুচলাচল রাখতে হবে!

ধাপ 8: সমাপ্তি

এই ধাপে আমি 400 টি গ্রিট স্যান্ডিং পেপার ব্যবহার করেছি একটি পরিষ্কার পৃষ্ঠ অর্জনের জন্য, যেমন তৃতীয় ছবির মতো। এটি ড্রিলিং ধাপের জন্য যথেষ্ট পরিষ্কার। আমি বিভিন্ন আকারের গর্ত ড্রিল করেছি, এবং টিউব সকেটের জন্য ছিদ্র তৈরি করতে ফাইলগুলি ব্যবহার করেছি। পিসিবি অবশ্যই ড্রিল করতে হবে, আমি উপাদানগুলির জন্য 0.8 মিমি ড্রিল বিট এবং তারের গর্তের জন্য 1-1.4 মিমি। এই বিল্ডে আমি টিউব সকেটের জন্য 1.3 মিমি ড্রিলও ব্যবহার করেছি।

ড্রিলিং এবং ফাইলিং সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে আমি বাক্সটিকে স্প্রে পেইন্টের একটি কালো আবরণ দিয়েছি এবং এটি 24 ঘন্টা শুকিয়ে যেতে দিন। এটি খোদাই এবং ঘেরের মধ্যে একটি ভাল কনস্ট্রাস্ট দেবে। স্পষ্টতই, পরবর্তী পদক্ষেপটি এটি বন্ধ করা। এইবার আমি 400 থেকে সেরা গ্রিটে যাই। আমি স্যান্ডং পেপার পরিবর্তন করি যখন একটি গ্রিট আগেরটির লাইন সরিয়ে দেয়। বিভিন্ন দিকনির্দেশে স্যান্ডিং করা যখন আগের সমস্ত চিহ্ন চলে যায় তখন সনাক্ত করা সহজ করে তোলে। ঘেরটি উজ্জ্বল হওয়ার সাথে সাথে আমি পরিষ্কার কোটের 3 টি স্তর প্রয়োগ করি এবং আরও 24 ঘন্টা শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করি। পিসিবি একটি প্রতিরক্ষামূলক আবরণ ব্যবহার করে ক্ষয় থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। আপনি শেষ দুটি পরিসংখ্যান দেখতে পারেন আমি একটি গা green় সবুজ আবরণ পছন্দ। এই আবরণ শুকানোর জন্য বেশি সময় প্রয়োজন। উপাদানগুলি সোল্ডার করার সময় বোর্ডে আঙুলের ছাপ না থাকার জন্য আমি 5 দিন অপেক্ষা করেছি।

ধাপ 9: সকেট যোগ করা

সকেট সোল্ডারিং

বিন্যাস অনুযায়ী, টিউবগুলি বোর্ডের তামার পাশে মাউন্ট করা হয়। এইভাবে বোর্ড ঘেরের কাছাকাছি আসতে পারে এবং এসএমপিএস থেকে আসা বাজে উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ইএমআই এর বিরুদ্ধে কিছু অতিরিক্ত রক্ষা থেকে লাভ করতে পারে। কিন্তু সোল্ডার উপাদানগুলিতে বোর্ডের তামার দিক ব্যবহার করার কিছু অসুবিধা রয়েছে, যেমন তামা বোর্ড থেকে আলগা হয়ে যাচ্ছে। এটি এড়ানোর জন্য, টিউব সকেটগুলি সোল্ডার করার পরিবর্তে, আমি আরও বড় ছিদ্র করেছিলাম যেখানে সকেটগুলি চাপানো যায়। একটি স্লিগলি ছোট গর্তের চাপ এবং উভয় পাশে কিছু সোল্ডার সমস্যার সমাধান করা উচিত। এর জন্য আমি প্লাস্টিকের কাঠামো ছাড়াই মেশিনেড স্টাইলের পিন সকেট ব্যবহার করেছি, ধাতব পিনটিকে গর্তে জোর করে এবং উভয় পাশে বিক্রি করেছি (উপাদানগুলির পাশে এটি সোল্ডারের ব্লবের মতো দেখাচ্ছে, তবে এটি পিন আটকে রাখতে সাহায্য করে), প্রথম 3 টি ছবিতে দেখানো হয়েছে। চতুর্থ এবং পঞ্চম ছবিতে সব সকেট এবং জাম্পার ইনস্টল করা আছে।

প্লাস্টিকের কাঠামোর সাথে টিউবগুলিতে সকেটের আরেকটি সেট সোল্ডার করার ফলে বোর্ডের সংযোগ উন্নত হয় এবং এটি আরও স্থিতিশীল হয়। টিউবগুলির মূল পিনগুলি খুব পাতলা, যা কিছু খারাপ যোগাযোগ বা এমনকি সকেট থেকে পড়ে যেতে পারে। তাদের সকেটে সোল্ডার করে আমরা এই সমস্যাটি সমাধান করি, যেহেতু এখন তাদের একটি শক্ত ফিট রয়েছে। আমি মনে করি তাদের প্রথম স্থানে সঠিক পিনের সাথে আসা উচিত ছিল, যেমন বড় টিউব!

ধাপ 10: বোর্ডগুলি একত্রিত করা

উপাদানগুলি সোল্ডার করার জন্য আমি প্রতিরোধক দিয়ে শুরু করেছি, এবং বড় অংশে স্থানান্তরিত করেছি। ইলেক্ট্রোলাইটিক্স শেষে বিক্রি হয়, যেহেতু তারা বোর্ডের সর্বোচ্চ উপাদান।

বোর্ড প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে তারগুলি যুক্ত করার সময় এসেছে। এখানে টোনস্ট্যাক থেকে শুরু করে হাই ভোল্টেজ এবং ফিলামেন্ট ক্যাবল পর্যন্ত প্রচুর বাহ্যিক সংযোগ রয়েছে। সিগন্যাল তারের জন্য আমি ieldালযুক্ত তারের ব্যবহার করেছি, প্যানেলের পাশে মাটির জালকে রক্ষা করে, ইনপুটের কাছাকাছি।

সমালোচনামূলক তারগুলি প্রথম পর্যায়ের কাছাকাছি, ইনপুট জ্যাক থেকে আসে এবং লাভ পটেন্টিওমিটারে যায়। আমরা বাক্সের ভিতরে সবকিছু তৈরি করার আগে আমাদের এটি পরীক্ষা করতে হবে, যাতে কিছু ডিবাগিংয়ের জন্য বোর্ডের তামার পাশে আমাদের এখনও অ্যাক্সেস থাকে, যদি প্রয়োজন হয়।

হাই ভোল্টেজ ফিল্টারিংয়ের জন্য আমি একটি ছোট বোর্ডে আরেকটি আরসি ফিল্টার যুক্ত করেছি, যা মূল বোর্ডে লম্বভাবে মাউন্ট করা আছে, যেমনটি ছবিতে দেখা গেছে। এইভাবে স্থল, উচ্চ ভোল্টেজ এবং ট্রান্সফরমার সংযোগগুলি ঘেরের সাথে লাগানো বোর্ডের সাথে প্রবেশ করা সহজ এবং পরে বিক্রি করা যায়।

টোনস্ট্যাক নির্মাণ

যদিও আমি ঘেরের বাইরে বোর্ড পরীক্ষা করতে যাচ্ছিলাম আমি ইতিমধ্যে বাক্সে টোনস্ট্যাক তৈরি করেছি। এইভাবে সব potentiometers স্থির এবং সঠিকভাবে স্থল হয়। সার্কিটটিকে ভিত্তিহীন পোটেন্টিওমিটার (অন্তত বাইরের ieldাল) দিয়ে পরীক্ষা করলে ভয়ঙ্কর শব্দ হতে পারে। আবার, দীর্ঘ সংযোগের জন্য আমি একটি ieldালযুক্ত কেবল ব্যবহার করেছি, যা ইনপুট জ্যাকের কাছে অবস্থিত।

দুর্ভাগ্যবশত এই বিল্ডে potentiometers সত্যিই একসঙ্গে বন্ধ, এটি উপাদানগুলির সাথে একটি বোর্ড ব্যবহার করা কঠিন করে তোলে। এই ক্ষেত্রে আমি সার্কিটের এই অংশের জন্য একটি বিন্দু থেকে বিন্দু পদ্ধতি ব্যবহার করেছি। আরেকটি সমস্যা ছিল যে আমার শুধুমাত্র একটি PCB স্টাইল 9 mm 50K potentiometer ছিল, যাতে আমাকে এটিকে পাশের potentiometers (প্যানেল মাউন্ট স্টাইল) এ নোঙ্গর করতে হয়।

এখন অন/অফ সুইচ এবং 2.7 কে রেসিস্টর সহ এলইডি ইনস্টল করারও ভাল সময়।

দুই সারি পোটেন্টিওমিটারের ফলে আমাকে inাকনার ভেতরের দেয়ালটি ফাইল করতে হয়েছিল, ছবিতে দেখানো হয়েছে, যাতে বাক্সটি বন্ধ হয়ে যায়।

ধাপ 11: Trimpots সামঞ্জস্য

555 SMPS সামঞ্জস্য করা

যদি SMPS কাজ না করে তাহলে কোন উচ্চ ভোল্টেজ নেই এবং সার্কিট সঠিকভাবে কাজ করবে না। এসএমপিএস পরীক্ষা করার জন্য এটি 9V পাওয়ার জ্যাকের সাথে সংযুক্ত করুন এবং আউটপুটে ভোল্টেজ রিডিং পরীক্ষা করুন। এটি 70V এর কাছাকাছি হওয়া উচিত, অন্যথায় এটি ট্রিমপটের সাথে সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন। আউটপুট ভোল্টেজ 9V হলে বোর্ডে সমস্যা আছে। একটি খারাপ মসফেট বা 555 এর জন্য পরীক্ষা করুন। এই এসএমপিএসের একটি সুবিধা হল অংশের সংখ্যা কম, তাই কোন ভুল বা ত্রুটিপূর্ণ উপাদান চিহ্নিত করা একটু সহজ।

মেইনবোর্ড ট্রিমপট সামঞ্জস্য করা

পরীক্ষার পর্যায়ে ট্রিম্পটগুলির সাথে পক্ষপাত সামঞ্জস্য করার একটি ভাল সময়। এটি পরে করা যেতে পারে, কিন্তু স্বর যদি গা dark় বা উজ্জ্বল হয় তবে এখন পরিবর্তন করা সহজ।

প্রথম ট্রিমপট দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং আউটপুট পর্যায়ের পক্ষপাত নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাই এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমি ঠান্ডা ক্লিপার, তৃতীয় পর্যায়ের পক্ষপাত পরিমাপ করে এই ট্রিমপটটি সামঞ্জস্য করেছি। যদি পক্ষপাত খুব বেশি হয় তবে মঞ্চটি সম্পূর্ণ কাট-অফ হয়ে যাবে, কাঁচা, ঠান্ডা, স্পঞ্জি বিকৃতি দেবে। যদি এটি পক্ষপাতদুষ্ট গরম হয় তবে আউটপুট পর্যায়টি খুব গরম হবে, কিছু পাওয়ার স্টেজ বিকৃতি যোগ করবে এবং টিউবটি সর্বাধিক কাছাকাছি চালাবে। প্লেট অপচয়। এই ক্ষেত্রে, মাস্টার ভলিউমের নিচের দিকটি প্রথম পর্যায়ের নেতিবাচক দিকের সাথে সংযুক্ত হওয়া উচিত, যাতে পক্ষপাত এখনও 5.9V এর কাছাকাছি থাকে। আমার ক্ষেত্রে এটি ভাল লাগছিল যখন আউটপুট পর্যায়টি 6.4V এর পরিবর্তে 5.7V এ চলছিল।

শুধুমাত্র তৃতীয় পর্যায়ে পক্ষপাত পরিমাপ করুন (পিছনের সারির মাঝের নল) এবং যাচাই করুন যে এটি প্রায় 1.95V এর কাছাকাছি দ্বিতীয় ট্রিমপটটি কেবল স্বাদে সামঞ্জস্য করতে হবে, অথবা 1.2V এ প্রায় কেন্দ্রের পক্ষপাতী (পিন 3 এবং 4 এর মধ্যে পরিমাপ করা হবে) । একইভাবে তৃতীয় ট্রিমপটটিও প্রায় সমন্বয় করা হয়। 1 ভি।

টিউবের পিন 1 (প্লেট) থেকে 5 (ফিলামেন্ট) এ ভোল্টেজ রিডিংগুলি হল:

V1:

V2:

V3:

V4:

V5:

V6:

লক্ষ্য করুন যে 5672 এর ফিলামেন্টগুলি 5678 এর তুলনায় পিছনের দিকে, যাতে টিউবগুলি অদলবদল করা যায় না। বিবেচনা করার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল নল প্রস্তুতকারক। আমি জানতে পারলাম যে টং-সল টিউবগুলি প্রথম অবস্থানে রাইথিয়ন টিউবগুলির চেয়ে ভাল শোনাচ্ছে। একটি অসিলোস্কোপ দিয়ে এটি চেক করলে দেখা যায় যে আমার কাছে থাকা রেথিয়ন টিউবগুলির তুলনায় টুং-সল টিউবগুলির বেশি লাভ ছিল।

এখন সার্কিট পরীক্ষা করার সময় এবং এটি কেমন শোনাচ্ছে তা দেখার সময় এসেছে, যদি এটি খুব বেস ভারী হয় তবে আমি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ের মধ্যে 47nF ক্যাপাসিটরকে 10nF এ পরিবর্তন করার পরামর্শ দিই, এটি প্রাথমিক পর্যায় থেকে কিছু বেস ফিল্টার করবে এবং শব্দ উন্নত করবে। যদি এটি খুব পাতলা হয়ে যায় তবে কেবল এই ক্যাপাসিটরটি 22nF এ বাড়িয়ে দিন।

ধাপ 12: ঘেরের ভিতরে সবকিছু মাউন্ট করা

আমি মূল বোর্ডের জন্য স্ক্রু যোগ করা শুরু করেছি। ভিতরে আমি রাবার তারের grommets যোগ, বোর্ড এবং ঘের মধ্যে কিছু ক্লিয়ারেন্স দিতে এবং কিছু কম্পন স্যাঁতসেঁতে। পেন্টোড মোডে প্রথম পর্যায় চালানোর মাধ্যমে এটি সাহায্য করতে পারে যদি টিউবটি মাইক্রোফোনিক হয়। তারপর আমি বোর্ড যোগ করেছি এবং বাদাম দিয়ে স্ক্রু করেছি, টোনস্ট্যাক সংযুক্ত করেছি, ইনপুট জ্যাক andুকিয়েছি এবং অবশিষ্ট তারগুলি বিক্রি করেছি।

মেইনবোর্ডের অবস্থানে আমি আউটপুট ট্রান্সফরমার যোগ করেছি, তারের দৈর্ঘ্য সামঞ্জস্য করেছি এবং আউটপুট জ্যাক এবং পাওয়ার জ্যাক ুকিয়েছি।

এই মুহুর্তে আমি দেখেছি যে আমার এসএমপিএস বোর্ড পছন্দসই অবস্থানে (পাশের দেয়ালে, এই প্রাচীরের লম্বের উপাদানগুলির সাথে) ফিট হবে না কারণ আমি আউটপুট জ্যাকের ভুল দিকে পাওয়ার জ্যাক যুক্ত করেছি … এটি ঠিক করার জন্য আমি দেখেছি ইনপুট সাইডে এসএমপিএস বোর্ড, ইন্ডাক্টর এবং ক্যাপাসিটর অপসারণ করে, এবং ছবিতে দেখানো হিসাবে 90 ডিগ্রী ঘোরানো বোর্ডে টুকরাটি আবার বিক্রি করে। আমি এখনও SMPS পরীক্ষা করে দেখেছি যে এটি এখনও কাজ করছে কিনা, এবং RC ফিল্টার বোর্ডের মাধ্যমে প্রধান ভোল্টেজের সাথে উচ্চ ভোল্টেজ সংযুক্ত করে শেষ হয়েছে।

ধাপ 13: সাউন্ড চেক

এখন শুধু আপনার প্রিয় 8 ohms কেবিনেটে এম্প্লিফায়ার প্লাগ করুন (আমার ক্ষেত্রে 1x10 সেলেস্টিন গ্রিনব্যাক সহ) এবং আপনার প্যাডেল পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করুন অ-বধির স্তরে খেলতে!

যাইহোক, যদি আপনি আপনার amp এর মতামত দেওয়ার শব্দ পছন্দ করেন যখন আপনি একটি শব্দের শেষে বাজানো বন্ধ করেন, ভিডিওর মাঝের অংশের জন্য অপেক্ষা করুন, এটি ক্যাবের সামনে বসার সময় বেশ সহজেই প্রতিক্রিয়া জানায়।

পকেট সাইজ প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কার