রাডার চশমা: 14 টি ধাপ (ছবি সহ)

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 08:01

গত গ্রীষ্মে মেইন ছুটিতে থাকাকালীন, আমরা আরেক দম্পতির সাথে দেখা করেছি: মাইক এবং লিন্ডা। লিন্ডা অন্ধ ছিল এবং তাদের প্রথম সন্তানের জন্মের পর থেকে (আমার মনে হয়) অন্ধ ছিল। তারা সত্যিই চমৎকার ছিল এবং আমরা একসঙ্গে অনেক হাসি ছিল। আমরা বাড়িতে আসার পর, আমি অন্ধ হতে কেমন হবে তা নিয়ে ভাবা বন্ধ করতে পারিনি। অন্ধরা চোখের কুকুর এবং বেত দেখেছে এবং আমি নিশ্চিত যে তাদের সাহায্য করার জন্য আরও অনেক কিছু আছে। কিন্তু তবুও, অনেক চ্যালেঞ্জ থাকতে হবে। আমি কল্পনা করার চেষ্টা করেছি যে এটি কেমন হবে এবং আমি বিস্মিত হয়েছি, ইলেকট্রনিক্স নির্বোধ হিসাবে, যদি আমি কিছু করতে পারি।

আমি যখন একটি গ্রীষ্মে আমার চোখ জ্বালিয়েছিলাম তখন আমি একটি ওয়েল্ডার দিয়ে প্রায় 20 বছর বয়সে ছিলাম (দীর্ঘ গল্প … বোবা বাচ্চা)। এটা এমন কিছু যা আমি কখনো ভুলব না। যাই হোক, আমি একদিনের জন্য চোখ বুজেছিলাম। আমার মনে আছে আমার মা আমাকে রাস্তায় পার করার চেষ্টা করেছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করতে থাকলাম গাড়ি থেমেছে কিনা। সে এমন কিছু বলল, "আমি তোমার মা … তোমার কি মনে হয় আমি তোমাকে ট্রাফিকের বাইরে নিয়ে যাব?" কিশোর বয়সে আমি কী দ্বীবি ছিলাম তা নিয়ে ভাবতে ভাবতে অবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু আমি হাঁটতে হাঁটতে আমার মুখে আঘাত করার মতো কিছু আছে কিনা তা জানতে পারিনি। যখন আমরা প্যাচগুলি খুলে ফেললাম তখন আমি খুব খুশি এবং স্বস্তি পেয়েছিলাম। অন্ধত্বের ব্যাপারে আমার জীবনে যে 'অভিজ্ঞতা' আছে তার কাছে এটিই একমাত্র জিনিস।

আমি সম্প্রতি কর্মস্থলে একজন তরুণ বন্ধু সম্পর্কে আরেকটি নির্দেশনা লিখেছিলাম যিনি তার ডান চোখে তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং আমি তার জন্য তৈরি একটি যন্ত্র তার ডান পাশে কিছু ছিল কিনা তা তাকে বলার জন্য। আপনি যদি এটি পড়তে চান তবে এটি এখানে। সেই যন্ত্রটি এসটি ইলেকট্রনিক্সের টাইম-অফ-ফ্লাইট সেন্সর ব্যবহার করেছিল। প্রকল্পটি শেষ করার প্রায় এক মিনিট পরে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি অন্ধদের সাহায্য করার জন্য একটি যন্ত্র তৈরি করতে পারি। সেই প্রকল্পে আমি যে VL53L0X সেন্সর ব্যবহার করেছি তার একটি বড় ভাই/বোন সেন্সর আছে যার নাম VL53L1X। এই ডিভাইসটি VL53L0X এর চেয়ে বেশি দূরত্ব পরিমাপ করতে পারে। Adafruit থেকে VL53L0X এর জন্য একটি ব্রেকআউট বোর্ড ছিল এবং VL53L1X এর জন্য স্পার্কফুন থেকে একটি ব্রেকআউট বোর্ড ছিল। আমি সামনে VL53L1X এবং নাকের ব্রিজের কাছে চশমার পিছনে একটি হ্যাপটিক ফিডব্যাক ডিভাইস (ভাইব্রেটিং মোটর) দিয়ে এক জোড়া চশমা তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি একটি বস্তুর দূরত্বের বিপরীত আনুপাতিকভাবে মোটরকে কম্পন করব যেমন একটি বস্তুর চশমার কাছাকাছি ছিল, ততই এটি কম্পন করবে।

আমার এখানে লক্ষ্য করা উচিত যে VL53L1X এর একটি খুব সংকীর্ণ ক্ষেত্র রয়েছে (15-27 ডিগ্রির মধ্যে প্রোগ্রামযোগ্য) অর্থ, তারা খুব দিকনির্দেশক। এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি ভাল রেজোলিউশন দেয়। ধারণা হল যে ব্যবহারকারী রাডার অ্যান্টেনার মত তাদের মাথা সরাতে পারে। এটি সংকীর্ণ এফওভি সহ ব্যবহারকারীকে বিভিন্ন দূরত্বে বস্তুগুলি আরও ভালভাবে সনাক্ত করতে দেয়।

VL53L0X এবং VL53L1X সেন্সর সম্পর্কে একটি নোট: এগুলি ফ্লাইটের সময় সেন্সর। এর মানে হল যে তারা একটি লেজার পালস পাঠায় (কম শক্তি এবং ইনফ্রারেড বর্ণালী যাতে তারা নিরাপদ থাকে)। সেন্সর প্রতিফলিত নাড়ি ফিরে আসতে কতক্ষণ সময় নেয়। তাই গণিত/বিজ্ঞানের ক্লাস থেকে আমরা সবাই মনে রাখি দূরত্ব সমান X সময়? সুতরাং, সময়কে অর্ধেক ভাগ করুন এবং আলোর গতি দ্বারা গুণ করুন এবং আপনি দূরত্ব পাবেন। কিন্তু অন্য একজন ইন্সট্রাকটেবল সদস্যের নির্দেশ অনুসারে, চশমাগুলিকে লিডার চশমা বলা যেতে পারে কারণ এই পদ্ধতিতে লেজার ব্যবহার করা হল হালকা দূরত্ব এবং পরিসীমা (লিডার)। কিন্তু আমি যেমন বলেছি, সবাই জানে না লিডার কি তবে আমি মনে করি বেশিরভাগ মানুষ রাডার জানে। এবং যখন ইনফ্রারেড আলো এবং রেডিও সব ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক বর্ণালী অংশ, মাইক্রোওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সি হিসাবে আলো একটি রেডিও তরঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হয় না। সুতরাং, আমি শিরোনামটি রাডার হিসাবে ছেড়ে দেব কিন্তু এখন, আপনি বুঝতে পেরেছেন।

এই প্রকল্পটি মূলত একই প্রকল্প ব্যবহার করে যা অন্য প্রজেক্টের জন্য … যেমন আমরা দেখব। এই প্রকল্পের জন্য বড় প্রশ্ন হল, আমরা কিভাবে চশমার উপর ইলেকট্রনিক্স মাউন্ট করব এবং কি ধরনের চশমা ব্যবহার করব?

ধাপ 1: চশমা

আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমি সম্ভবত একটি সাধারণ চশমা ডিজাইন করতে পারি এবং সেগুলি আমার 3D প্রিন্টারের সাহায্যে মুদ্রণ করতে পারি। আমি এটাও ঠিক করেছিলাম যে আমার কেবল চশমার কঙ্কাল বা ফ্রেম 3D প্রিন্ট করতে হবে। আমি উপাদানগুলিতে সোল্ডারে একটি মুদ্রিত সার্কিট বোর্ড যুক্ত করব। প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড (প্রোটোবোর্ড) ফ্রেমের সাথে সংযুক্ত থাকবে যা পুরো সমাবেশে শক্তি যোগ করবে। ফ্রেমের একটি 3D রেন্ডারিং উপরে দেখানো হয়েছে।

এসটিএল ফাইলগুলিও এই ধাপে সংযুক্ত। তিনটি ফাইল আছে: left.stl, right.stl (the earpieces/arms) এবং glasses.stl (ফ্রেম)।

ধাপ 2: মুদ্রিত সার্কিট বোর্ড

আমি একটি Adafruit Perma-Proto ফুল সাইজ ব্রেডবোর্ড ব্যবহার করেছি। আমি চশমার সামনে ব্রেডবোর্ডটি স্থাপন করেছি এবং সেগুলি কেন্দ্রীভূত করেছি। চশমার উপরের প্রান্তটি আমি প্রোটোবোর্ডের শীর্ষ দিয়েও তৈরি করেছি। চশমার আয়তক্ষেত্রাকার অংশ যা উপরের দিক থেকে প্রসারিত হয় যেখানে টাইম-অফ-ফ্লাইট সেন্সর শেষ পর্যন্ত মাউন্ট করা হবে। ফ্রেমের এই অংশের উপরের অংশের একটি ভাল অংশ প্রোটোবোর্ডের উপরে লেগে থাকে। এটি ঠিক আছে কারণ আমাদের সেন্সরের শীর্ষে, কেবল নীচে কিছু সোল্ডার করার দরকার নেই।

ব্রেডবোর্ডের মাঝখানে একটি ছিদ্র রয়েছে যা প্রায় ঠিক উপরে যেখানে নাকের সেতু চশমার মধ্যে থাকবে। আমি সূক্ষ্ম টিপ মার্কার ব্যবহার করে প্রোটোবোর্ডে ফ্রেমে থাকা 4 টি গর্ত চিহ্নিত করেছি। আমি তারপর রুটিবোর্ড মধ্যে গর্ত ড্রিল।

পরবর্তীতে, আমি M2.5 স্ক্রু ব্যবহার করে ফ্রেমগুলিকে ব্রেডবোর্ডে মাউন্ট করেছি। আমার নাইলন এবং আমি এই উদ্দেশ্যে অ্যাডাফ্রুট থেকে স্ক্রুগুলির একটি সম্পূর্ণ কিট পেয়েছি। একবার স্ক্রুগুলি সংযুক্ত হয়ে গেলে আমি একটি মার্কার নিয়েছিলাম এবং ফ্রেমের চারপাশে একটি রেখা ব্রেডবোর্ডে টেনেছিলাম। আমার জন্য, আমি ফ্রেমের পাশে ইন্ডেন্ট সোজা নিচে চিহ্নিত করেছি যেখানে কানের টুকরা থাকবে। এটি আমার পছন্দ … কিন্তু হয়তো আপনি চাইবেন ফ্রেমের কানের অংশগুলো দৃশ্যমান হোক।

ধাপ 3: এটি কাটা

এরপর আমি ফ্রেম ধরে রাখা থেকে রুটিবোর্ডে 4 টি স্ক্রু নিয়ে গেলাম। আমরা যে লাইনটি চিহ্নিত করেছি তার বাইরে আমি একটি মোটামুটি অপসারণ করেছি। আমি লাইন থেকে একটু দূরে থাকার জন্য সাবধান ছিলাম কারণ আমি পরে থাকা টেবিলটপ বেল্ট স্যান্ডার দিয়ে এটিকে পরিমার্জিত করব। আপনি একটি ফাইল ব্যবহার করতে পারেন … কিন্তু আমরা নিজেদের থেকে এগিয়ে যাচ্ছি।

আপনি যে কোন উপায়ে লাইনের চারপাশে মোটামুটি কাটাতে পারেন। হয়তো একটি bandsaw? আচ্ছা, আমার একটা নেই। মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডের জন্য আমার একটি 'নিবলার' আছে তাই আমি এটি ব্যবহার করেছি। এটি আসলে একটি ন্যায্য পরিমাণ সময় নিয়েছে এবং এটি করতে একটি ধরনের ড্র্যাগ। কিন্তু প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ডের উপাদান ভেঙে ফেটে যেতে পারে এবং তাই, আমি ধীর গতিতে যেতে চেয়েছিলাম। আমি আমার আশেপাশে এবং নাকের দিকেও ধাক্কা খেলাম … কিন্তু মোটামুটিভাবে। উপরের ছবিতে আমি কি করছিলাম তা আপনি দেখতে পারেন।

ধাপ 4: স্যান্ডিং বা ফাইলিং

আমি আমার টেবিলটপ বেল্ট স্যান্ডার ব্যবহার করে উপাদানটিকে লাইনের অনেক কাছাকাছি সরিয়ে দিয়েছি। আবার, যদি আপনার অন্য কিছু না থাকে তবে আপনি একটি ফাইল ব্যবহার করতে পারেন। স্যান্ডিং সম্পর্কে আমি শুধু এতটুকুই বলতে পারি যে, স্যান্ডারে ঘষার গ্রিটের উপর নির্ভর করে, আপনি কতটুকু উপাদান অপসারণের চেষ্টা করছেন সেদিকে খেয়াল রাখুন। আর ফিরে যাওয়া নেই। কখনও কখনও একটি একক স্লিপ বোর্ড নষ্ট করতে পারে (বা অন্তত এটি অসম বা দাগযুক্ত দেখায়)। সুতরাং, আপনার সময় নিন।

আপনি উপরের ছবিগুলি আমার আগে এবং পরে দেখতে পারেন।

ধাপ 5: সূক্ষ্ম টিউনিং

আমি 4 টি স্ক্রু দিয়ে ফ্রেমগুলি পুনরায় সংযুক্ত করেছি এবং বেল্ট স্যান্ডারে ফিরে গেলাম। আমি খুব সাবধানে ফ্রেমের প্রান্ত পর্যন্ত ডুবে গেলাম। আমি নাক বিভাগে একটি বৃত্তাকার ফাইল ব্যবহার করার প্রয়োজন ছিল কারণ আমি শুধু আমার স্যান্ডার একটি মোড় যে ধারালো করতে পারে না। উপরে আমার চূড়ান্ত ফলাফল দেখুন।

ধাপ 6: সেন্সর যোগ করা

এই মুহুর্তে আমি VL53L1X সেন্সর ব্রেকআউট বোর্ড যুক্ত করেছি। প্রথমে আমি ফ্রেমের গর্তের মধ্য দিয়ে এবং VL53L1X এর ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ধাক্কা দিয়ে দুটি দীর্ঘ M2.5 নাইলন স্ক্রু যুক্ত করেছি। আমি প্রতিটি স্ক্রুতে একটি নাইলন বাদাম যুক্ত করেছি এবং খুব আলতো করে সেগুলি শক্ত করেছি। প্রতিটি বাদামের উপরে আমি দুটি (মোট মোট) নাইলন ওয়াশার যুক্ত করেছি। VL53L1X সেন্সর প্রোটোবোর্ডের সমান্তরাল থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য এগুলি প্রয়োজন।

আমি একটি পজিশনে বোর্ডে একটি 6 পজিশন টার্মিনাল স্ট্রিপ রেখেছি যাতে VL53L1X এর উপরের ছিদ্রগুলি ফ্রেমের শীর্ষে রাখা দুটি স্ক্রু (নাইলন ওয়াশারের সাথে) দিয়ে সারিবদ্ধ থাকে। আমি স্ক্রুগুলির প্রান্তে নাইলন বাদাম যুক্ত করেছি এবং আবার, আলতো করে সেগুলি শক্ত করে দিয়েছি। উপরের ছবিগুলো দেখুন।

ধাপ 7: পরিকল্পিত

আমি আগেই বলেছি যে, পরিকল্পিত মোটামুটি পেরিফেরাল রাডার প্রকল্পের মতই। একটি পার্থক্য হল যে আমি একটি pushbutton (একটি আর্থিক যোগাযোগ সুইচ) যোগ করেছি। আমি কল্পনা করি যে কিছু সময়ে আমরা মোড পরিবর্তন করতে বা কিছু বৈশিষ্ট্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হবে … তাই, এটি পরে যোগ করার চেয়ে এখন এটি ভাল।

আমি একটি 10K potentiometer যোগ করেছি। সফ্টওয়্যারটি সাড়া দেওয়ার জন্য সর্বোচ্চ দূরত্ব হিসাবে বিবেচনা করবে এমন দূরত্ব সামঞ্জস্য করতে পাত্রটি ব্যবহার করা হয়। এটি একটি সংবেদনশীলতা নিয়ন্ত্রণ হিসাবে চিন্তা করুন।

স্কিম্যাটিক উপরে দেখানো হয়েছে।

অংশগুলির তালিকা (যা আমার আগে দেওয়া উচিত ছিল) নিম্নরূপ:

স্পার্কফুন দূরত্ব সেন্সর ব্রেকআউট - 4 মিটার, VL53L1X - SEN -14722 অ্যাডাফ্রুট - ভাইব্রেটিং মিনি মোটর ডিস্ক - প্রোডাক্ট আইডি: 1201 অ্যাডাফ্রুট - লিথিয়াম আয়ন পলিমার ব্যাটারি - 3.7 ভি 150 এমএএইচ - প্রোডাক্ট আইডি: 1317 অ্যাডাফ্রুট পারমা -প্রোটো পিসিবি - সম্পূর্ণ আকারের সিটিবিডি আইডি: 1606 টাচাইল সুইচ বাটন (6 মিমি স্লিম) x 20 প্যাক - প্রোডাক্ট আইডি: 1489 স্পার্কফুন - জেএসটি রাইট -এঙ্গেল কানেক্টর - থ্রু -হোল 2 -পিন - পিআরটি -0974910 কে ওহম রোধ - জাঙ্কবক্স (আপনার মেঝে দেখুন) 10K -100K ওহম প্রতিরোধক - জাঙ্কবক্স (10K রোধকের কাছে আপনার মেঝে দেখুন) 2N3904 NPN ট্রানজিস্টার - জাঙ্কবক্স (বা বন্ধুকে ফোন করুন) কিছু হুকআপ ওয়্যার (আমি 22 গেজ আটকে ছিলাম)

LiPo ব্যাটারি চার্জ করার জন্য আমি স্কুপ করেছি: Adafruit - Micro Lipo - USB LiIon/LiPoly charger - v1 - PRODUCT ID: 1304

ধাপ 8: কম্পোনেন্ট প্লেসমেন্ট

আমি উপাদানগুলি রাখার বিষয়ে যতটা সম্ভব বুদ্ধিমান হওয়ার চেষ্টা করছিলাম। আমি সাধারনত চেষ্টা করি এবং নির্দিষ্ট কিছু পিনের মত শক্তি এবং স্থল … যদি আমি পারি। আমি অন্তত তারের দৈর্ঘ্য কমানোর চেষ্টা করি। নাকের সেতুটি কম্পন মোটরের জন্য যেখানে আমি উপরে একটি জায়গা ছেড়ে যেতে চাই। শেষ পর্যন্ত আমি সেই প্লেসমেন্টে পৌঁছেছি যা উপরের ছবিতে দেখা যাবে।

ধাপ 9: স্থল

আমি প্রথমে যেসব পদে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম সেগুলোতে বোর্ডের সমস্ত উপাদান বিক্রি করেছিলাম। পরবর্তী, আমি স্থল সংযোগ যোগ করেছি। সুবিধাজনকভাবে পিডব্লিউবি -তে বড় লম্বা স্ট্রিপগুলির মধ্যে একটি এখনও উন্মুক্ত ছিল, তাই আমি এটি সাধারণ গ্রাউন্ড স্ট্রিপ তৈরি করেছি।

উপরের ছবিটি স্থল সংযোগ এবং 10K প্রতিরোধক দেখায়। আমি আপনাকে বলব না যে প্রতিটি তারের কোথায় স্থাপন করতে হবে কারণ বেশিরভাগ লোকের কীভাবে কাজ করতে হয় তার নিজস্ব ধারণা রয়েছে। আমি শুধু দেখাতে যাচ্ছি আমি কি করেছি।

ধাপ 10: তারের

উপরের ছবিতে দেখানো হিসাবে আমি তারের বাকি অংশ যোগ করেছি। আমি কম্পন মোটর অধীনে ডবল লাঠি টেপ একটি টুকরা যোগ করা নিশ্চিত করার জন্য এটি জায়গায় রাখা হয়। মোটরটির নীচে যে স্টিকি উপাদান ইতিমধ্যে এসেছিল তা আমার কাছে যথেষ্ট শক্তিশালী মনে হয়নি।

আমি আমার সংযোগের জন্য 22 গেজ তার ব্যবহার করেছি। আপনার যদি কিছু ছোট থাকে তবে এটি ব্যবহার করুন। আমি 22 গেজ ব্যবহার করেছি কারণ এটি আমার হাতে সবচেয়ে ছোট ছিল।

ধাপ 11: ব্যাটারি বন্ধনী

আমি 3D LiPo ব্যাটারি ধরে রাখার জন্য একটি বন্ধনী মুদ্রণ করেছি (এর একটি রেন্ডারিং উপরে দেখানো হয়েছে)। আমি উপরে দেখানো উপাদান থেকে চশমার বিপরীত দিকে বন্ধনী মাউন্ট করার জন্য প্রোটোবার্ডে ছিদ্র চিহ্নিত করেছি এবং ড্রিল করেছি।

আমার এখানে লক্ষ্য করা উচিত যে বন্ধনীটি খুব পাতলা এবং ক্ষীণ এবং আমাকে এটি সমর্থন উপাদান দিয়ে মুদ্রণ করতে হবে (আমি এই প্রকল্পের সমস্ত অংশের জন্য ABS প্লাস্টিক ব্যবহার করেছি)। আপনি সমর্থন উপাদান বন্ধ করার চেষ্টা করে বন্ধনীটি সহজেই ভেঙে ফেলতে পারেন তাই সহজে যান।

আমার যন্ত্রাংশকে শক্তিশালী করার জন্য আমি একটা কাজ করি সেগুলো হল এসিটোনে ডুবিয়ে দেওয়া। অবশ্যই আপনাকে এটি করতে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আমি এটি একটি ভাল বায়ুচলাচল এলাকায় করি এবং আমি গ্লাভস এবং চোখের সুরক্ষা ব্যবহার করি। আমি সমর্থন উপাদান (অবশ্যই) মুছে ফেলার পরে আমি এটি করি। আমার এসিটোন একটি ধারক আছে এবং, টুইজার ব্যবহার করে, আমি সম্পূর্ণরূপে একটি বা দুই সেকেন্ডের জন্য অংশটি এসিটোনে ডুবিয়ে দিই। আমি তাৎক্ষণিকভাবে এটি সরিয়ে শুকানোর জন্য আলাদা করে রেখেছি। আমি সাধারণত স্পর্শ করার আগে আমি এক ঘন্টা বা তার বেশি সময়ের জন্য অংশগুলি ছেড়ে যাই। এসিটোন রাসায়নিকভাবে এবিএসকে 'গলে' দেবে। এটি প্লাস্টিকের স্তরগুলি সিল করার প্রভাব রয়েছে।

বন্ধনীটির জন্য STL ফাইলটি এই ধাপে সংযুক্ত।

ধাপ 12: প্রোগ্রামিং

আমার সমস্ত সংযোগ দুবার চেক করার পর আমি ট্রিনকেট এম 0 প্রোগ্রাম করার জন্য ইউএসবি কেবল সংযুক্ত করেছি।

সফ্টওয়্যারটি ইনস্টল এবং/অথবা সংশোধন করতে (এই ধাপের সাথে সংযুক্ত) আপনার Arduino IDE এবং Trinket M0 এর বোর্ড ফাইলগুলির পাশাপাশি স্পার্কফুন থেকে VL53L1X এর লাইব্রেরির প্রয়োজন হবে। এই সব এখানে, এবং এখানে।

আপনি যদি এটিতে নতুন হন তবে তাদের শিক্ষণ সাইটে Adafruit M0 ব্যবহারের জন্য নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন। একবার সফটওয়্যারটি (এই ধাপে যোগ করা) লোড হয়ে গেলে বোর্ডটি চালু করা উচিত এবং USB সিরিয়াল সংযোগ থেকে বিদ্যুৎ চালানো উচিত। VL53L1X দিয়ে বোর্ডের পাশে একটি প্রাচীর বা আপনার হাতের কাছে সরান এবং আপনার মোটর কম্পন অনুভব করা উচিত। কম্পনটি প্রশস্ততায় কম হওয়া উচিত ডিভাইস থেকে আরও দূরে একটি বস্তু।

আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে এই সফটওয়্যারটি এই প্রথম পাস। আমি দুই জোড়া চশমা তৈরি করেছি এবং আমি এখনই আরও দুটি তৈরি করব। আমরা (আমি এবং কমপক্ষে অন্য একজন এই বিষয়ে কাজ করছি) সফটওয়্যারটি পরিমার্জিত করতে এবং এখানে কোন আপডেট পোস্ট করতে থাকব। আমার আশা হল যে অন্যরাও এটি চেষ্টা করবে এবং তারা যে কোনো পরিবর্তন/উন্নতি পোস্ট করবে (সম্ভবত গিটহাবের কাছে)।

ধাপ 13: ফ্রেমগুলি শেষ করা

আমি চশমার দুপাশে খাঁজে কানের টুকরো টুকরো টুকরো করে কিউ-টিপ ব্যবহার করে এসিটোন লাগিয়েছি। আমি অ্যাসিটোন ভিজিয়ে রাখি তাই আমি কোণায় চাপ দিলে ভালো পরিমাণ পাই। যদি সেগুলো শক্ত করে ছিঁড়ে ফেলা হয় তাহলে অ্যাসিটোন কৈশিক আকর্ষণের মাধ্যমে চারপাশে বহন করা হবে। আমি নিশ্চিত যে তারা সোজা অবস্থানে আছে এবং প্রয়োজন হলে আমি তাদের অন্তত এক ঘণ্টা ধরে রাখার জন্য কিছু ব্যবহার করি। কখনও কখনও আমি আবার আবেদন করি এবং আরও এক ঘন্টা অপেক্ষা করি। এসিটোন একটি দুর্দান্ত বন্ধন তৈরি করে এবং আমার চশমা ফ্রেম সীমানায় বেশ শক্তিশালী বলে মনে হয়।

অবশ্যই, এই চশমাগুলি কেবল একটি প্রোটোটাইপ তাই, আমি নকশাটি সরল রেখেছি এবং এজন্যই চশমার বাহুগুলির জন্য কোনও কব্জা নেই। তারা যাইহোক বেশ ভাল কাজ করে। কিন্তু, যদি আপনি চান, আপনি সর্বদা কব্জা দিয়ে তাদের নতুনভাবে ডিজাইন করতে পারেন।

ধাপ 14: চূড়ান্ত চিন্তা

আমি লক্ষ্য করেছি যে সেন্সর সূর্যের আলোতে ভাল কাজ করে না। এটি বোধগম্য কারণ আমি নিশ্চিত যে সেন্সরটি সূর্য থেকে IR দ্বারা পরিপূর্ণ হয় যা সেন্সর নির্গত নাড়ি থেকে আলাদা করা অসম্ভব করে তোলে। তবুও, তারা ঘরে এবং রাতে এবং সম্ভবত মেঘলা দিনে ভাল চশমা তৈরি করবে। অবশ্যই, আমার আরও পরীক্ষা করা দরকার।

নকশা পরিবর্তন করার জন্য আমি একটি কাজ করবো তা হল নাকের সেতুটি স্পর্শ করে এমন এক ধরনের রাবার যুক্ত করা। আপনি যদি মাথা নিচু করে থাকেন তবে কম্পন অনুভব করা কঠিন কারণ চশমাটি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নীচে ত্বক থেকে কিছুটা উপরে উঠে যায়। আমি মনে করি ঘর্ষণ তৈরি করার জন্য কিছু রাবার চশমা নাকের কাছে স্থির রাখবে যাতে কম্পনটি এতে স্থানান্তরিত হতে পারে।

আমি চশমা সম্পর্কে কিছু প্রতিক্রিয়া আশা করছি। আমি জানি না যে চশমা মানুষের জন্য সহায়ক হবে কিন্তু আমাদের শুধু দেখতে হবে। এটিই প্রোটোটাইপগুলি সম্পর্কে: সম্ভাব্যতা, শেখা এবং পরিমার্জন।

ডিজাইনে আরো সেন্সর যোগ করা যেত। আমি এই প্রোটোটাইপের জন্য একটি ব্যবহার করা বেছে নিয়েছি কারণ আমি মনে করি ব্যবহারকারীর জন্য একাধিক কম্পন মোটর বোঝা কঠিন হবে। তবে চোখ থেকে লক্ষ্য করে দুটি সেন্সর রাখা ভাল ধারণা হতে পারে। তারপর দুটি মোটর ব্যবহার করে আপনি চশমার প্রতিটি পাশে কম্পন করতে পারেন। আপনি কম্পনের পরিবর্তে প্রতিটি কানে খাওয়ানো অডিও ব্যবহার করতে পারেন। আবার, ধারণাটি একটি প্রোটোটাইপ চেষ্টা করা এবং কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করা।

যদি আপনি এটি এতদূর তৈরি করেন, পড়ার জন্য ধন্যবাদ!