ব্যাটারি চালিত টিউব পরিবর্ধক: 4 ধাপ (ছবি সহ)

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 08:01

টিউব এম্প্লিফায়ারগুলি গিটার প্লেয়ারদের পছন্দ করে কারণ তারা যে আনন্দদায়ক বিকৃতি তৈরি করে।

এই ইনস্ট্রাক্টেবলগুলির পিছনে ধারণাটি হল একটি কম ওয়াটেজ টিউব এম্প্লিফায়ার তৈরি করা, যা চলতে চলতে চারপাশে বহন করা যায়। ব্লুটুথ স্পিকারের বয়সে, এটি কিছু পোর্টেবল, ব্যাটারি চালিত টিউব এম্প্লিফায়ার তৈরির সময়।

ধাপ 1: টিউব, ট্রান্সফরমার, ব্যাটারি এবং উচ্চ ভোল্টেজ সরবরাহ নির্বাচন করুন

টিউব

যেহেতু টিউব এম্প্লিফায়ারগুলিতে বিদ্যুৎ খরচ একটি বিশাল সমস্যা, তাই সঠিক টিউব নির্বাচন করা অনেক শক্তি সঞ্চয় করতে পারে এবং রিচার্জের মধ্যে খেলার সময় বাড়িয়ে দিতে পারে। কিছুদিন আগে ব্যাটারি চালিত টিউব ছিল, যা ছোট রেডিও থেকে এয়ারপ্লেনে চালিত। তাদের বড় সুবিধা হল নিম্ন ফিলামেন্ট কারেন্ট প্রয়োজন। ছবিটি তিনটি ব্যাটারি চালিত টিউব, 5672, 1j24b, 1j29b এবং গিটার প্রিম্পে ব্যবহৃত একটি ক্ষুদ্র নল, EF86 এর মধ্যে তুলনা দেখায়

নির্বাচিত টিউবগুলি হল:

Preamp এবং PI: 1J24B (1.2V এ 13 mA ফিলামেন্ট কারেন্ট, 120V সর্বোচ্চ। প্লেট ভোল্টেজ, রাশিয়ান তৈরি, সস্তা)

শক্তি: 1J29B (2.4V এ 32 mA ফিলামেন্ট কারেন্ট, 150V সর্বোচ্চ। প্লেট ভোল্টেজ, রাশিয়ান তৈরি, সস্তা)

আউটপুট ট্রান্সফরমার

এই ধরনের নিম্ন শক্তি সেটিংসের জন্য একটি সস্তা ট্রান্সফরমার ব্যবহার করা যেতে পারে। লাইন ট্রান্সফরমার নিয়ে কিছু পরীক্ষা -নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে তারা ছোট এম্প্লিফায়ারগুলির জন্য বেশ ভাল, যেখানে নীচের প্রান্তটি অগ্রাধিকার নয়। বায়ুর ফাঁক না থাকায় ট্রান্সফরমার পুশ-পুলের ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে। এর জন্য আরও ট্যাপের প্রয়োজন।

100V লাইন ট্রান্সফরমার, 10W বিভিন্ন ট্যাপ সহ

(0-10W-5W-2.5W-1.25W-0.625W এবং মাধ্যমিক 4, 8 এবং 16 ওহম)

সৌভাগ্যবশত আমি যে ট্রান্সফরমারটি পেয়েছি তাও প্রতি ঘূর্ণায়মান নির্দিষ্ট টার্ন সংখ্যা ছিল, অন্যথায় পর্যাপ্ত ট্যাপ এবং উপলব্ধ সর্বোচ্চ প্রতিবন্ধকতা সনাক্ত করার জন্য কিছু গণিত প্রয়োজন হবে। ট্রান্সফরমারের প্রতিটি ট্যাপে নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলি ছিল (বাম থেকে শুরু করে):

725-1025-1425-2025-2925 প্রাথমিক এবং 48-66-96 মাধ্যমিক চালু।

এখানে দেখা যায় যে 2.5W ট্যাপ প্রায় মাঝখানে, একদিকে 1425 এবং অন্যদিকে 1500 টি ঘুরছে। এই ছোট পার্থক্য কিছু বড় পরিবর্ধক একটি সমস্যা হতে পারে, কিন্তু এখানে এটি শুধু বিকৃতি যোগ করা হবে। এখন আমরা এনোডের জন্য 0 এবং 0.625W ট্যাপগুলি ব্যবহার করতে পারি সর্বোচ্চ উপলব্ধ প্রতিবন্ধকতা পেতে।

প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পালা অনুপাত প্রাথমিক প্রতিবন্ধকতা অনুমান করতে ব্যবহৃত হয়:

2925/48 = 61, 8 ওহম স্পিকারের সাথে এটি 61^2 *8 = 29768 বা আনুমানিক দেয়। 29.7k অ্যানোড-টু-অ্যানোড

2925/66 = 44, 8 ওহম স্পিকারের সাথে এটি 44^2 *8 = 15488 বা আনুমানিক দেয়। 15.5k অ্যানোড-টু-অ্যানোড

2925/96 = 30, 8 ওহম স্পিকারের সাথে এটি ^2 *8 = 7200 বা আনুমানিক দেয়। 7.2 কে অ্যানোড থেকে অ্যানোড

কারণ আমরা এটিকে এবি ক্লাসে চালানোর ইচ্ছা করি যে নলটি প্রকৃতপক্ষে দেখা হয় তা গণনা করা মূল্যের মাত্র 1/4।

উচ্চ ভোল্টেজ পাওয়ার সাপ্লাই

এমনকি এই ছোট টিউবগুলিরও প্লেটে উচ্চ ভোল্টেজের প্রয়োজন হয়। সিরিজের বেশ কয়েকটি ব্যাটারি ব্যবহার করার পরিবর্তে, অথবা সেই বিশাল পুরানো 45V ব্যাটারি ব্যবহার করার পরিবর্তে আমি MAX1771 চিপের উপর ভিত্তি করে একটি ছোট সুইচড মোড পাওয়ার সাপ্লাই (SMPS) ব্যবহার করেছি। এই এসএমপিএস দিয়ে আমি ব্যাটারি থেকে আসা ভোল্টেজকে কোন সমস্যা ছাড়াই 110V পর্যন্ত উচ্চতায় গুণ করতে সক্ষম।

ব্যাটারি

এই প্রকল্পের জন্য বেছে নেওয়া ব্যাটারি হল লি-আয়ন ব্যাটারি, যা সহজেই 186850 প্যাকেজে পাওয়া যায়। এর জন্য অনলাইনে বেশ কিছু চার্জার বোর্ড পাওয়া যায়। অপ্রয়োজনীয় দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নোট হল বিশ্বস্ত বিক্রেতাদের কাছ থেকে শুধুমাত্র পরিচিত ভাল ব্যাটারি কেনা।

এখন যেহেতু অংশগুলি মোটামুটিভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এটি সার্কিটে কাজ শুরু করার সময়।

ধাপ 2: একটি সার্কিটে কাজ করা

ফিলামেন্টস

টিউব ফিলামেন্টগুলিকে পাওয়ার জন্য একটি সিরিজ কনফিগারেশন বেছে নেওয়া হয়েছিল। কিছু অসুবিধা আছে যা আলোচনা করা আবশ্যক।

• কারণ প্রিপ্যাম্প এবং পাওয়ার টিউবগুলিতে বিভিন্ন ফিলামেন্ট স্রোত প্রতিরোধকগুলি ধারাবাহিকভাবে কিছু ফিলামেন্টের সাথে যুক্ত করা হয়েছিল যাতে কারেন্টের কিছু অংশ বাইপাস করা যায়।
• ব্যাটারির ভোল্টেজ ব্যবহারের সময় কমে যায়। সম্পূর্ণ চার্জ হলে প্রতিটি ব্যাটারির প্রাথমিকভাবে 4.2V থাকে। তারা দ্রুত 3.7V এর নামমাত্র মূল্যে স্রাব করে, যেখানে তারা ধীরে ধীরে 3V এ নেমে আসে, যখন এটি অবশ্যই রিচার্জ করতে হবে।
• টিউবগুলিতে সরাসরি উত্তপ্ত ক্যাথোড থাকে, যার অর্থ হল প্লেট কারেন্ট ফিলামেন্টের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং ফিলামেন্টের নেতিবাচক দিক ক্যাথোড ভোল্টেজের সাথে মিলে যায়

ভোল্টেজ সহ ফিলামেন্ট স্কিমটি এর মতো দেখাচ্ছে:

ব্যাটারি (+) (8.4V থেকে 6V) -> 1J29b (6V) -> 1J29b // 300ohms (3.6V) -> 1J24b // 1J24b // 130 ohms (2.4V) -> 1J24b // 1J24b // 120 ohms (1.2V) -> 22 ohms -> ব্যাটারি (-) (GND)

যেখানে // সমান্তরাল কনফিগারেশনে এবং -> সিরিজে প্রতিনিধিত্ব করে।

প্রতিরোধকেরা ফিলামেন্টের অতিরিক্ত কারেন্ট এবং প্রতিটি পর্যায়ে প্রবাহিত অ্যানোড কারেন্ট বাইপাস করে। অ্যানোড কারেন্টের সঠিক পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য স্টেজের লোডলাইন আঁকতে হবে এবং অপারেশন পয়েন্ট বেছে নিতে হবে।

পাওয়ার টিউবগুলির জন্য একটি অপারেশন পয়েন্ট অনুমান করা

এই টিউবগুলি একটি মৌলিক ডেটশীট নিয়ে আসে, যেখানে 45V স্ক্রিন গ্রিড ভোল্টেজের জন্য কার্ভগুলি প্লট করা হয়। যেহেতু আমি সর্বোচ্চ আউটপুট পেতে আগ্রহী ছিলাম, তাই আমি 45V এর উপরে 110V (সম্পূর্ণ চার্জ হলে) পাওয়ার টিউব চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। একটি ব্যবহারযোগ্য ডেটশীটের অভাব দূর করার জন্য আমি পেইন্ট_কিপ ব্যবহার করে টিউবগুলির জন্য একটি মশলা মডেল প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছি এবং পরে স্ক্রিন গ্রিড ভোল্টেজ বাড়িয়েছি এবং দেখি কি হয়। Paint_kip একটি চমৎকার সফটওয়্যার, কিন্তু সঠিক মান খুঁজে পেতে কিছু দক্ষতা প্রয়োজন। পেন্টোডের সাথে অসুবিধার মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। যেহেতু আমি কেবল একটি মোটামুটি অনুমান চেয়েছিলাম তাই আমি সঠিক সিএনফিগারেশন খুঁজতে বেশি সময় ব্যয় করিনি। পরীক্ষার রিগটি বিভিন্ন কনফিগারেশন পরীক্ষা করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল।

OT প্রতিবন্ধকতা: 29k প্লেট-টু-প্লেট বা প্রায়। ক্লাস এবি অপারেশনের জন্য 7 কে।

উচ্চ ভোল্টেজ: 110V

কিছু গণনা এবং পরীক্ষার পরে গ্রিড পক্ষপাত ভোল্টেজ সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। নির্বাচিত গ্রিড পক্ষপাত অর্জনের জন্য গ্রিড লিক প্রতিরোধক একটি ফিলামেন্ট নোডের সাথে সংযুক্ত যেখানে নোডের ভোল্টেজ এবং ফিলামেন্টের নেতিবাচক দিকের মধ্যে পার্থক্য। উদাহরণস্বরূপ, প্রথম 1J29b 6V এর B+ ভোল্টেজ এ। গ্রিড লিক রোধকে 1J24b পর্যায়গুলির মধ্যে নোডের সাথে সংযুক্ত করে, 2.4V এ GND লাইনের সাথে সম্পর্কিত গ্রিড ভোল্টেজ -3.6V হয়, যা দ্বিতীয় 1J29b ফিলামেন্টের নেতিবাচক দিকে দেখা একই মান। সুতরাং, দ্বিতীয় 1J29b এর গ্রিড লিক প্রতিরোধক মাটিতে যেতে পারে, যেমনটি সাধারণত অন্যান্য ডিজাইনে হবে।

ফেজ ইনভার্টার

পরিকল্পিত হিসাবে দেখা যায়, একটি প্যারাফেজ ফেজ বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল প্রয়োগ করা হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে টিউবগুলির মধ্যে একটি unityক্য লাভ করে এবং আউটপুট পর্যায়গুলির জন্য একটি সংকেত উল্টে দেয়। অন্য পর্যায়টি স্বাভাবিক লাভের পর্যায় হিসেবে কাজ করে। সার্কিটে সৃষ্ট বিকৃতির অংশটি আসে ফেজ ইনভার্টার থেকে ভারসাম্য হারানো এবং একটি পাওয়ার টিউব অন্যটির চেয়ে কঠিন চালানো। পর্যায়গুলির মধ্যে ভোল্টেজ বিভাজক নির্বাচন করা হয়েছিল যাতে এটি কেবলমাত্র মাস্টার ভলিউমের শেষ 45 ডিগ্রিতে ঘটে। সার্কিটটি অসিলোস্কোপ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করার সময় যেখানে প্রতিরোধকগুলি পরীক্ষা করা হয়েছিল, যেখানে উভয় সংকেতের তুলনা করা যেতে পারে।

প্রিম্প স্টেজ

শেষ দুটি 1J24b টিউব preamplifier সার্কিট নিয়ে গঠিত। ফিলামেন্ট সমান্তরাল হওয়ায় উভয়েরই একই অপারেশন পয়েন্ট রয়েছে। ফিলামেন্ট এবং গ্রাউন্ডের মধ্যে 22 ওহম প্রতিরোধক ফিলামেন্টের নেতিবাচক দিকের ভোল্টেজকে ছোট নেতিবাচক পক্ষপাত হিসাবে তুলে ধরে। প্লেট রেসিস্টর বেছে নেওয়ার এবং বায়াস পয়েন্ট এবং প্রয়োজনীয় ক্যাথোড ভোল্টেজ এবং রেসিস্টার গণনা করার পরিবর্তে, এখানে প্লেট রেজিস্টারটি কাঙ্ক্ষিত লাভ এবং পক্ষপাত অনুযায়ী অভিযোজিত হয়েছিল।

সার্কিট গণনা এবং পরীক্ষার সাথে এটির জন্য একটি পিসিবি তৈরির সময়। পরিকল্পিত এবং PCB এর জন্য আমি agগল ক্যাড ব্যবহার করেছি। তাদের একটি বিনামূল্যে সংস্করণ রয়েছে যেখানে কেউ 2 টি স্তর পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারে। যেহেতু আমি নিজেই বোর্ডটি খোদাই করতে যাচ্ছিলাম তাই এটি 2 টিরও বেশি স্তর ব্যবহার করে কোন মানে হয় না। PCB- এর জন্য প্রথমে টিউবগুলির জন্য একটি টেমপ্লেট তৈরি করা প্রয়োজন ছিল। কিছু পরিমাপের পরে আমি টিউবের শীর্ষে পিন এবং অ্যানোড পিনের মধ্যে সঠিক ব্যবধান সনাক্ত করতে পারি। লেআউট প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে আসল নির্মাণ শুরু করার সময় এসেছে!

ধাপ 3: সার্কিটগুলি সোল্ডারিং এবং টেস্টিং

এসএমপিএস

সুইচড মোড পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সমস্ত উপাদান প্রথমে সোল্ডার। এটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য সঠিক উপাদানগুলির প্রয়োজন।

• প্রতিরোধের কম, উচ্চ ভোল্টেজ মোসফেট (IRF644Pb, 250V, 0.28 ohms)
• নিম্ন ESR, উচ্চ বর্তমান প্রবর্তক (220uH, 3A)
• নিম্ন ESR, উচ্চ ভোল্টেজ জলাধার ক্যাপাসিটর (10uF থেকে 4.7uF, 350V)
• 0.1 ওহম 1W প্রতিরোধক
• আল্ট্রাফাস্ট হাই ভোল্টেজ ডায়োড (50ns এবং 400V এর জন্য UF4004, অথবা> 200V এর জন্য দ্রুততর কিছু)

কারণ আমি কম ভোল্টেজে MAX1771 চিপ ব্যবহার করছি (8.4V থেকে 6V) আমাকে ইনডাক্টরকে 220uH পর্যন্ত বাড়াতে হয়েছিল। অন্যথায় ভোল্টেজ লোডের নিচে নেমে যাবে। যখন SMPS প্রস্তুত হয় তখন আমি একটি মাল্টিমিটার দিয়ে আউটপুট ভোল্টেজ পরীক্ষা করে 110V এ সামঞ্জস্য করি। লোডের অধীনে এটি কিছুটা হ্রাস পাবে এবং একটি পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন।

টিউব সার্কিট

আমি জাম্পার এবং উপাদানগুলি সোল্ডারিং শুরু করেছি। এখানে এটি পরীক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ যে জাম্পারগুলি কোনও উপাদান পা স্পর্শ করছে না। অন্যান্য সব উপাদানের পরে কুপারের পাশে টিউবগুলি বিক্রি করা হয়েছিল। সবকিছু বিক্রি করে আমি SMPS যোগ করতে এবং সার্কিট পরীক্ষা করতে পারি। প্রথমবারের মতো আমি টিউবগুলির প্লেট এবং স্ক্রিনে ভোল্টেজও পরীক্ষা করেছিলাম, শুধু নিশ্চিত যে সবকিছু ঠিক আছে।

চার্জার

চার্জার সার্কিট আমি ইবে কিনেছি। এটি TP4056 চিপের উপর ভিত্তি করে তৈরি। আমি ব্যাটারির একটি সিরিজ এবং সমান্তরাল কনফিগারেশন এবং চার্জারের সাথে বা সার্কিট বোর্ডের সাথে সংযোগের জন্য একটি ডিপিডিটি ব্যবহার করেছি (চিত্র দেখুন)।

ধাপ 4: ঘের, গ্রিল এবং ফেসপ্লেট এবং শেষ

বক্স

এই পরিবর্ধক বক্স করার জন্য আমি একটি পুরানো কাঠের বাক্স ব্যবহার করতে পছন্দ করি। যে কোন কাঠের বাক্স কাজ করবে, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে আমি একটি ammeter থেকে সত্যিই একটি ভাল ছিল। অ্যামিটার কাজ করছিল না, তাই আমি কমপক্ষে বাক্সটি উদ্ধার করতে পারতাম এবং এর ভিতরে কিছু প্রাণী তৈরি করতে পারতাম। স্পিকারটি ধাতব গ্রিলের পাশে স্থির করা হয়েছিল যা ব্যবহার করার সময় অ্যামিটারকে শীতল করতে দেয়।

টিউব গ্রিল

টিউব সহ পিসিবি স্পিকারের বিপরীত দিকে স্থির করা হয়েছিল, যেখানে আমি একটি গর্ত ড্রিল করি যাতে টিউবগুলি বাইরে থেকে দৃশ্যমান হয়। টিউবগুলিকে রক্ষা করার জন্য আমি একটি অ্যালুমিনিয়াম শীট দিয়ে একটি ছোট গ্রিল তৈরি করেছি। আমি কিছু রুক্ষ চিহ্ন তৈরি করি এবং ছোট ছোট গর্ত ড্রিল করি। স্যান্ডিং পর্বে সমস্ত অপূর্ণতা সংশোধন করা হয়েছিল। ফেসপ্লেটের একটি ভাল বৈসাদৃশ্য দিতে আমি এটিকে কালো রঙ করা শেষ করেছি।

ফেসপ্লেট, স্যান্ডিং, টোনার ট্রান্সফার, এচিং এবং আবার স্যান্ডিং

ফেসপ্লেটটি পিসিবির মতোই করা হয়েছিল। আমি শুরু করার আগে, আমি অ্যালুমিনিয়াম শীটটি টোনারের জন্য আরও কঠোর পৃষ্ঠের জন্য বালি দিয়েছিলাম। এই ক্ষেত্রে 400 যথেষ্ট রুক্ষ। যদি আপনি চান আপনি 1200 পর্যন্ত যেতে পারেন কিন্তু এটি অনেক sanding এবং খনন পরে আরো হবে, তাই আমি যে এড়িয়ে গেলাম। এটি শীটটির আগে যে কোনও ফিনিসও সরিয়ে দেয়।

আমি একটি চকচকে কাগজে টোনার প্রিন্টারের সাহায্যে মিররড ফেসপ্লেট প্রিন্ট করেছি। পরে আমি একটি সাধারণ লোহা ব্যবহার করে অঙ্কন স্থানান্তর করেছি। লোহার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন অনুকূল তাপমাত্রা সেটিংস আছে। আমার ক্ষেত্রে, এটি দ্বিতীয় সেটিং, সর্বোচ্চ এর ঠিক আগে। তাপমাত্রা আমি এটি 10 মিনিটের মধ্যে স্থানান্তর করি। প্রায়, যতক্ষণ না কাগজ হলুদ হওয়া শুরু করে। আমি ঠান্ডা হওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম এবং প্লেটের পিছনের অংশটি নেইলপলিশ দিয়ে সুরক্ষিত করলাম।

শুধু টোনার দিয়ে স্প্রে করার সম্ভাবনা আছে। যদি আপনি সমস্ত কাগজ মুছে ফেলতে পারেন তবে এটি ভাল ফলাফল দেয়। আমি কাগজটি সরানোর জন্য জল এবং তোয়ালে ব্যবহার করি। শুধু টোনার অপসারণ না করার বিষয়ে সতর্ক থাকুন! কারণ এখানে নকশা উল্টো ছিল আমাকে ফেসপ্লেট খোদাই করতে হয়েছিল। এচিংয়ে একটি শেখার বক্রতা রয়েছে এবং কখনও কখনও আপনার সমাধানগুলি শক্তিশালী বা দুর্বল হয়, তবে সাধারণভাবে যখন খোদাই যথেষ্ট গভীর মনে হয় তখন এটি বন্ধ করার সময়। খনন করার পর আমি 200 থেকে শুরু করে 1200 পর্যন্ত যাচ্ছি। সাধারণত ধাতু খারাপ অবস্থায় থাকলে আমি 100 দিয়ে শুরু করি, কিন্তু এটি প্রয়োজন ছিল এবং ইতিমধ্যে ভাল আকারে ছিল। আমি স্যান্ডপেপার দানা 200 থেকে 400, 400 থেকে 600 এবং 600 থেকে 1200 এ পরিবর্তন করি। এর পরে আমি এটি কালো আঁকলাম, একদিন অপেক্ষা করলাম এবং 1200 শস্য দিয়ে আবার স্যান্ড করলাম, মাত্রাতিরিক্ত পেইন্ট অপসারণের জন্য। এখন আমি potentiometers জন্য গর্ত drilled। এটি শেষ করার জন্য আমি একটি পরিষ্কার কোট ব্যবহার করেছি।

সমাপক ছোঁয়া

স্পিকার পাশ থেকে ফেসপ্লেট বসানোর পর ব্যাটারি এবং যন্ত্রাংশগুলি সবই কাঠের বাক্সে ছিঁড়ে গিয়েছিল। সেরা এসএমপিএস অবস্থান খুঁজে পেতে আমি এটি চালু করেছি এবং অডিও সার্কিট কোথায় কম প্রভাবিত হবে তা যাচাই করেছি। যেহেতু অডিও সার্কিট বোর্ড বাক্সের তুলনায় অনেক ছোট, পর্যাপ্ত ব্যবধান এবং সঠিক দিকনির্দেশনা ইএমআই শব্দকে শ্রবণাতীত করার জন্য যথেষ্ট ছিল। স্পিকারের বিভ্রান্তি তখন জায়গায় জায়গায় পড়ে গিয়েছিল এবং এম্প্লিফায়ার বাজানোর জন্য প্রস্তুত ছিল।

কিছু বিবেচনা

ব্যাটারির শেষের কাছাকাছি একটি লক্ষণীয় ভলিউম ড্রপ আছে, এর আগে আমি এটা শুনতে পারিনি, কিন্তু আমার মাল্টিমিটার দেখিয়েছে যে উচ্চ ভোল্টেজ 110V থেকে 85V কমে গেছে। ব্যাটারির সাথে হিটারের ভোল্টেজ ড্রপও কমে যায়। সৌভাগ্যবশত 1J29b কোন সমস্যা ছাড়াই কাজ করে যতক্ষণ না ফিলামেন্ট 1.5V (2.4V 32mA সেটিং সহ) পৌঁছায়। 1J24b এর জন্যও একই, যেখানে ব্যাটারি প্রায় নিষ্কাশিত হলে ভোল্টেজ ড্রপ 0.9V এ নেমে আসে। যদি ভোল্টেজ ড্রপ আপনার জন্য একটি সমস্যা হয় তবে স্থিতিশীল 3.3V ভোল্টেজে রূপান্তর করার জন্য অন্য MAX চিপ ব্যবহার করার সম্ভাবনা রয়েছে। আমি এটি ব্যবহার করতে চাইনি, কারণ এটি এই সার্কিটের আরেকটি এসএমপিএস হবে, যা কিছু অতিরিক্ত শব্দ উৎসের পরিচয় দিতে পারে।

ব্যাটারি লাইফ বিবেচনা করে, আমি এটি পুনরায় রিচার্জ করার আগে পুরো সপ্তাহ খেলতে পারতাম, কিন্তু আমি প্রতিদিন 1 থেকে 2 ঘন্টা খেলতাম।