মেচওয়াচ - একটি কাস্টম ডিজিটাল ঘড়ি: 9 টি ধাপ (ছবি সহ)

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 08:01

MechWatch হল একটি ঘড়ি যা আমি নমনীয়তার দিক থেকে Arduino এর সুবিধার জন্য ডিজাইন করেছি, কিন্তু আমি চেয়েছিলাম এটি দেখতে এবং অনুভব করতে পারি যতটা সম্ভব পেশাগতভাবে তৈরি। সেই লক্ষ্যে এই নির্দেশযোগ্য মোটামুটি উন্নত সারফেস মাউন্ট ইলেকট্রনিক্স (সোল্ডারের সাথে কোন উন্মুক্ত সংযোগ নেই) এবং সিএনসি মিলিং সরঞ্জাম ব্যবহার করে।

সময় কিভাবে পড়বে তা দিয়ে শুরু করব, দ্বিতীয় ছবিতে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে। দুটি এলইডি রিং আছে, একটি হল ঘন্টা হাত এবং অন্যটি একটি মিনিট হাত হিসেবে কাজ করে, যা 1-12 থেকে একটি এনালগ ঘড়ির মুখে নির্দেশ করে। কারণ মিনিটের হাতটি মাত্র 5 মিনিটের ইনক্রিমেন্টে চলে যেতে পারে, যে কোনও একক মিনিট দেখানোর জন্য 4 টি পৃথক LED আছে। উদাহরণ হিসেবে তৃতীয় ছবিতে ঘড়িটি 9:41 দেখায়।

ঘড়ির মিথস্ক্রিয়া পাশের একটি দ্বি-মুখী সুইচের মাধ্যমে করা হয় যা লগগুলির দিকে (সামনে/পিছনে) স্লাইড করে। সময় নির্ধারণ করতে:

1. লাইট বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত সুইচটি ধাক্কা দিয়ে ধরে রাখুন। যখন এটি মুক্তি পাবে তখন সময়টি ঝলকানি হবে এবং ঘন্টা পরিবর্তন করতে সুইচটি উপরে/নিচে ঠেলে দেওয়া যেতে পারে

2. একই পদ্ধতিতে মিনিট সেট করার জন্য লাইট বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত সুইচটি আবার চাপুন এবং ধরে রাখুন

3. সময় বাঁচাতে লাইট আবার সুইচ অফ না হওয়া পর্যন্ত সুইচ টিপুন এবং ধরে রাখুন

4. যদি আপনি একটি বোতাম না চাপিয়ে সময় নির্ধারণ করার সময় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেন তাহলে ঘড়িটি কোনো পরিবর্তন না করেই ঘুমিয়ে যাবে

এই নির্দেশযোগ্য কীভাবে সম্পূর্ণ ঘড়ি তৈরি করতে হবে এবং সমস্ত সোর্স ফাইলগুলি সরবরাহ করে।

ধাপ 1: ইলেকট্রনিক্স ডিজাইন

এই ধাপে ইলেকট্রনিক্সের বিশেষত্বের রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। প্রথম চিত্রটি হল বৈদ্যুতিক পরিকল্পিত, যা দেখায় কিভাবে সমস্ত অংশের রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় চিত্রটি দেখায় যে বোর্ডটি কীভাবে সাজানো হয়েছে, উপরেরটি লাল এবং নীচে নীল।

সমস্ত ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রাংশের জন্য এবং যেখানে আমি সেগুলি কিনেছি তার জন্য সঠিক উপকরণগুলির জন্য আগ্রহী যে কেউ, আমি লিংকগুলির সাথে একটি এক্সেল ফাইল সংযুক্ত করেছি, প্রত্যেককে লম্বা তালিকা দ্বারা স্ক্রোল করার পরিবর্তে।

আমি সার্কিট বোর্ডের উপরের অংশটিকে ধারাবাহিক নকশার নান্দনিকতার সাথে তুলনামূলকভাবে পরিষ্কার রাখতে চেয়েছিলাম, তাই আমি মাঝখানে মাইক্রোকন্ট্রোলারটি রেখেছিলাম এবং এর চারপাশে আরটিসি, ক্রিস্টাল এবং প্রতিরোধকগুলিকে সাজিয়েছিলাম। LEDs বাইরের চারপাশে এবং এমনকি বাইরের চারপাশের চিহ্নগুলি বৃত্তাকার নকশা নান্দনিক।

এলইডিগুলিকে মাইক্রোকন্ট্রোলারের সাথে ইন্টারফেস করার জন্য এগুলিকে একটি গ্রিডে সাজানো যেতে পারে, তাদের চালানোর জন্য 12 টি ডিজিটাল আই/ও পিনের প্রয়োজন হয়। পাশাপাশি আমি সময় রাখতে একটি রিয়েল টাইম ক্লক (RTC) ব্যবহার করতে চাই যাতে বিদ্যুৎ সাশ্রয় করার জন্য মাইক্রোকন্ট্রোলারকে গভীর ঘুমের মধ্যে রাখতে পারি। আরটিসি মাইক্রোকন্ট্রোলারের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম শক্তি ব্যবহার করে, চার্জের মধ্যে 5 দিন পর্যন্ত সময় দেয়। মাইক্রোকন্ট্রোলারের সাথে যোগাযোগ করার জন্য RTC- এর জন্য I2C যোগাযোগ প্রয়োজন। আমি ATMEGA328P বেছে নিয়েছি কারণ এটি এই প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করে এবং আমি ইতিমধ্যে এটি ব্যবহার করার সাথে পরিচিত (এটি অনেক Arduinos তেও ব্যবহৃত হয়)।

ঘড়ির সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করার জন্য ব্যবহারকারীর এক ধরণের সুইচ প্রয়োজন, তাই আমি একটি দ্বিমুখী স্লাইডিং সুইচ খুঁজে পেয়েছি যা স্প্রিংস ব্যবহার করে কেন্দ্রে ফিরে আসে। একটি বহিরাগত স্লাইডিং সুইচ একটি সেট স্ক্রু ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক সুইচ সংযুক্ত করে।

আমি লিথিয়াম ব্যাটারি ব্যবহার করে সবকিছুকে পাওয়ার জন্য এবং কিউ ইন্ডাক্টিভ চার্জিংকে রিচার্জ করার জন্য ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি ঘড়ি রিচার্জ করার জন্য কোন ধরনের সংযোগকারী ব্যবহার করা এড়াতে চেয়েছিলাম কারণ তারা ময়লা এবং পানি toুকতে দেয় এবং সম্ভবত ত্বকের খুব কাছাকাছি থাকায় সময়ের সাথে সাথে ক্ষয় হবে। যে কেউ চাইবে তার চেয়ে বেশি ডাটা শীট পড়ার পর, আমি BQ51050BRHLT তে বসলাম। এটিতে ভাল রেফারেন্স ডায়াগ্রাম এবং বিল্ট -ইন লিথিয়াম ব্যাটারি চার্জার রয়েছে (স্পেস একটি প্রিমিয়ামে)।

যেহেতু উপরে কিউ চার্জিং ইলেকট্রনিক্সের ব্যবস্থা করার কোন সুন্দর উপায় ছিল না, তাই আমাকে ব্যাটারির সাথে বোর্ডের পিছনে লাগাতে হয়েছিল। সুইচটি পিছনেও অবস্থিত, তবে এটি কারণ এটি একটি বাহ্যিক সুইচ সংযুক্ত করার জন্য একটি ভাল অবস্থান।

ধাপ 2: ইলেকট্রনিক্স সমাবেশ

আমি প্রথম ছবিতে প্রায় সব ইলেকট্রনিক্স টুকরো সাজিয়েছি। আমি বেশ কয়েকটি ক্যাপাসিটর এবং প্রতিরোধক ছেড়ে দিয়েছি, কারণ এগুলি দেখতে অনেকটা একই রকম এবং মিশে যাওয়া বা হারানো সহজ।

প্যাডে ঝাল পেতে, আমি একটি ঝাল স্টেনসিল ব্যবহার করব। সার্কিট বোর্ডগুলিকে স্টেনসিলের নিচে সারিবদ্ধ রাখার জন্য আমি দ্রুত দ্বিতীয় ছবিতে ধারক তৈরি করেছিলাম, কিন্তু বেশ কয়েকটি সহজ বিকল্প পাওয়া যায়, সবচেয়ে সহজ হচ্ছে টেপ।

তৃতীয় ছবিতে স্টেনসিলটি বোর্ডের উপর সারিবদ্ধভাবে দেখানো হয়েছে। চতুর্থ ছবিটি স্টেনসিলের গর্তে সোল্ডার পেস্ট গন্ধযুক্ত দেখায়। সোল্ডার প্রয়োগ করার পরে স্টেনসিলটি সরাসরি উপরে তোলা গুরুত্বপূর্ণ। এই ছবিটি আমি যে অস্থায়ী পদ্ধতিটি করছি তাও প্রকাশ করে কারণ আমি আগে কখনও স্টেনসিল ব্যবহার করিনি। পরের বার আমি ফ্রেম কিনব না। ফ্রেম ছাড়া একটি প্রান্ত বরাবর একটি ছোট শীট টেপ করা, লাইভ এবং শিখতে সহজ হবে।

এখন একটি ক্লান্তিকর এবং কঠিন কাজ; বোর্ডের প্রতিটি অংশকে এক জোড়া চিমটি দিয়ে রাখুন। ছবি 7 দেখানো অংশগুলি দেখায় এবং ছবি 8 তাদের সোল্ডার দেখায়।

The ষ্ঠ ছবির জায়গায় ভিডিওটি সোল্ডারিং প্রক্রিয়া দেখায়। আমি 450C তে সেট করা একটি হট এয়ার সোল্ডারিং স্টেশন ব্যবহার করি যাতে সোল্ডার গলানো যায় না যন্ত্রাংশে, বিকল্পভাবে একই কাজ করার জন্য সোল্ডারিং ওভেন ব্যবহার করা সম্ভব। নীচে সোল্ডার করার পরে আইসি -তে সংলগ্ন পিনের মধ্যে শর্টস চেক করার জন্য ধারাবাহিকতা মোডে একটি মাল্টিমিটার সেট ব্যবহার করুন। যখন একটি সংক্ষিপ্ত পাওয়া যায়, একটি সোল্ডারিং লোহা ব্যবহার করুন এটি চিপ থেকে দূরে টানুন এবং এটি ভাঙ্গুন।

যখন এইভাবে সোল্ডারিং করা হয় তখন গলে যাওয়ার আগে কয়েক মিনিটের জন্য বোর্ডটি ধীরে ধীরে গরম করা গুরুত্বপূর্ণ। অন্যথায় তাপীয় শক যন্ত্রাংশ ধ্বংস করতে পারে। যদি আপনি এই পদ্ধতির সাথে অপরিচিত হন তবে আমি আরও বিস্তারিত নির্দেশাবলী দেখার পরামর্শ দেব।

এর পরে, কুণ্ডলীকে 2 তারের সংযোগকারীতে সংযুক্ত করা এবং চার্জিং বেসের উপর ধরে রাখা প্রয়োজন। যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে তবে সবুজ চার্জ লাইটটি প্রায় এক সেকেন্ডের জন্য চালু হওয়া উচিত তারপর বন্ধ করুন। যদি একটি ব্যাটারি সংযুক্ত থাকে তবে সবুজ চার্জ লাইটটি চার্জ করা শেষ না হওয়া পর্যন্ত থাকতে হবে।

চার্জিং প্রত্যাশিতভাবে কাজ করার পরে, বোর্ডের উপরের দিকটি সোল্ডার করার একই প্রক্রিয়া। 9 নং ছবিতে LEDs এর জন্য একটি নোট, ওরিয়েন্টেশন দেখানোর জন্য LEDs এর নীচে একটি ছোট চিহ্ন রয়েছে। যে দিকে ছোট্ট লাইনটি বেরিয়ে আসে তা হল এলইডি পরিকল্পিত ত্রিভুজের সরু প্রান্ত। আপনার ব্যবহৃত প্রতিটি পৃষ্ঠ মাউন্ট LED এর জন্য এটি পরীক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিভিন্ন নির্মাতাদের মধ্যে চিহ্নগুলি পরিবর্তিত হতে পারে।

ধাপ 3: ইলেকট্রনিক্স প্রোগ্রামিং এবং টেস্টিং

মাইক্রোকন্ট্রোলার প্রোগ্রাম করার জন্য একটি AVRISP mkII ব্যবহার করুন (Arduino IDE এ আপলোড ক্লিক করার সময় শিফট চাপুন এবং ধরে রাখুন)। এটি বুটলোডারকে স্বাভাবিক হিসাবে জ্বালানোর জন্য এবং FTDI কেবল দিয়ে ঘড়ির পিছনে সিরিয়াল সংযোগ ব্যবহার করাও সম্ভব। কিন্তু বুটলোডারকে ফাঁকি দিয়ে এবং সরাসরি AVR ISP mkII এর সাথে প্রোগ্রামিং করে কোডটি পাওয়ার-আপে দ্রুত শুরু হয়।

আমি এই ধাপে কোড সংযুক্ত করেছি। যদি কেউ আরও গভীরভাবে দেখতে চান, আমি প্রতিটি অংশ কি করে তা ব্যাখ্যা করার জন্য কোডটি মন্তব্য করেছি। কোডের সাধারণ কাঠামো হল একটি রাষ্ট্রযন্ত্র। প্রতিটি রাজ্যের একটি টুকরো কোড থাকে যা অন্য রাজ্যে যাওয়ার জন্য শর্তাবলী চালায়।

I/O পিনগুলিকে নিয়ন্ত্রণকারী বেশিরভাগ কোড সরাসরি রেজিস্টারগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে, এটি পড়া একটু কঠিন কিন্তু ডিজিটালের তুলনায় এটি এক্সিকিউশনে 10x দ্রুত হতে পারে। লিখুন বা পড়ুন।

ধাপ 4: মেশিনিং সেটআপ

ঘড়ির কেসের জন্য মেশিন সেটআপ মোটামুটি জটিল এবং প্রস্তুতির একটি ভাল বিট লাগে।

আমি যে কলটি ব্যবহার করছি তা হল একটি আটারমিল ভি 2 (যাকে এখন বান্টাম টুলস বলা হয়) একটি পায়ের আঙ্গুলের ক্ল্যাম্প কিট সহ। ক্ল্যাম্পগুলি আমাকে পাশ থেকে কাজের অংশটি ধরে রাখতে দেয়, যা আমি প্রথম সেটআপের জন্য ব্যবহার করি।

ঘড়ি মেশিন তিনটি সেটআপ করা হয়। প্রথম সেটআপটিতে কেবল প্রাথমিক উপাদানটি সিএনসি বিছানায় আটকে আছে এবং কলটি ঘড়ির ভিতরের আকৃতিটি কেটে দেয় এবং পৃষ্ঠের কিছুটা সরিয়ে দেয়। Ining ষ্ঠ ছবিতে মেশিনিং সফটওয়্যার সেটআপ দেখা যাবে।

দ্বিতীয় সেটআপটি ঘড়ির কেসটি ভিতর থেকে ধরে রাখার জন্য একটি কাস্টম ফিক্সচারের প্রয়োজন, তাই ঘড়ির পুরো উপরের বাইরের আকৃতি কাটা সম্ভব। কাস্টম ফিক্সচারটি প্রথম ছবিতে বিস্ফোরিত দৃশ্য সহ দ্বিতীয় ছবিতে দেখা যায়। ছোট কেন্দ্রের টুকরোটিতে একটি ট্যাপ করা গর্ত আছে তাই যখন একটি স্ক্রু শক্ত করা হয় তখন এটি টুকরোটি উত্তোলন করে এবং দুই পাশের টুকরোকে ঘড়ির কেসে জোর করে, এটিকে জায়গায় ধরে রাখে। দ্বিতীয় সেটআপের জন্য মেশিনিং সফটওয়্যারটি ছবি 7 এ দেখা যায়।

তৃতীয় সেটআপের জন্য ঘড়ি ধরে রাখার জন্য আরেকটি কাস্টম ফিক্সচার প্রয়োজন; এইটা একটু সহজ। ফিক্সচারটি একটি বেস এবং একটি টুকরা যা ঘড়ির ভিতরে যায়। ঘড়ির ভিতরের টুকরোটি ঘড়ির কেসটি উল্টো করে রাখার জন্য বেসে দুটি পোস্ট এবং স্ক্রু দিয়ে নিবন্ধন করে।

আমি অ্যালুমিনিয়ামের বড় অংশ থেকে ফিক্সচারের টুকরোগুলি মেশিন করেছিলাম এবং সেগুলি ট্যাব দ্বারা সংযুক্ত রেখেছিলাম। উভয় পক্ষের মেশিন করার পরে আমি একটি স্ক্রল করাত দিয়ে ট্যাবগুলি কেটেছি এবং সেগুলি মসৃণ করেছি।

আমি ফিউশন 360 সিএডি ফাইলগুলি অন্তর্ভুক্ত করেছি যা আমি সমস্ত যন্ত্রাংশ (ঘড়ির কেস এবং সাইড সুইচ সহ) তৈরি করতে ব্যবহার করেছি, কিন্তু যদি আপনি অংশগুলি তৈরি করার চেষ্টা করেন তবে আপনার নিজের সিদ্ধান্ত ব্যবহার করুন। কিছু ভুল হয়ে গেলে এবং ভাঙলে আমি দায়ী নই।

ফিক্সচারগুলিকে আরও নির্ভুল করার জন্য একটি ইঙ্গিত: মেশিনের যেকোনো অংশ যা মেশিনের সাথে প্রথমে ইন্টারফেস করে এবং তারপর এটিকে চূড়ান্ত স্থানে রাখে এবং তারপর এটিকে চূড়ান্ত মাত্রায় মেশিন করে। এটি নিশ্চিত করে যে অনেক ছোট ত্রুটি যৌগিক হয় না এবং ভুল জায়গায় ঘড়ির কেস ধরে রাখে। এই জ্ঞান স্ক্র্যাপ অ্যালুমিনিয়ামের একটি গাদা দ্বারা আপনার কাছে নিয়ে এসেছে।

ধাপ 5: কেস মেশিন করা

প্রথম ছবিতে অ্যালুমিনিয়াম ফাঁকা দেখা যায়। আমি কেন্দ্রটি সরানোর জন্য 1-1/4 গর্তের করাত ব্যবহার করি, এটি মেশিনের সময় কিছুটা বাঁচায়।

পূর্ববর্তী ধাপে উল্লিখিত হিসাবে কেস মেশিন করার জন্য 3 টি সেটআপ রয়েছে। মেশিনিং এর পর প্রথম সেটআপ ছবিতে দেখা যায়। আমি প্রথমে 1 1/8 "এন্ড মিল (নীচের দিকে সমতল) ব্যবহার করি বেশিরভাগ উপাদান অপসারণের জন্য। তারপর 4 স্ক্রু কাটতে আমি 1/32" এন্ড মিলের দিকে যাই গর্ত. স্ক্রু ছিদ্র মধ্যে থ্রেড কাটা আমি তারপর একটি M1.6 থ্রেড কল ব্যবহার (হার্ভে সরঞ্জাম থেকে)। আমি যে নির্দিষ্ট সেটিংস ব্যবহার করি তা Fusion360 CAD ফাইলে অন্তর্ভুক্ত।

ছবি 3 মেশিন সমাপ্তির সাথে দ্বিতীয় সেটআপ দেখায় এবং চতুর্থ ছবিটি মেশিনের আগে তৃতীয় সেটআপ দেখায়।

দ্বিতীয় সেটআপটি 1/8 "এন্ড মিল ব্যবহার করে মেশিন করা হয় যাতে বেশিরভাগ উপাদান দ্রুত সরিয়ে ফেলা হয় তারপর আমি বাঁকা সারফেস কাটাতে 1/8" বল মিল (গোল এন্ড) ব্যবহার করি। তৃতীয় সেটআপের জন্যও অপারেশন একই।

দ্বিতীয় সেটআপের জন্য আরেকটি বিশেষায়িত টুল, একটি 3/4 স্লিটিং করাত ব্যবহার করা প্রয়োজন যাতে একটি সংশোধিত আর্বারের সাহায্যে এটি ঘড়ির কেস হোল্ডারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। অন্যান্য মিল যা সক্ষম তা ঠেলে দেয়, তাই এটিকে আরও ধীর করার প্রয়োজন হতে পারে। এই ধাপটি উপরের ভিডিওতে দেখানো হয়েছে।

আপনি যদি সিএনসি মেশিনিং সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান তবে আমি আপনাকে ইউটিউবে এনওয়াইসি সিএনসির দিকে নির্দেশ করব, তারা এখানে আমার চেয়ে ভাল কাজ করে।

শুধু যারা রেফারেন্সের জন্য জানে এর মানে কি, 1/8 এন্ড মিলের জন্য অন্য মিল v2 এ ব্যবহৃত সেটিংস হল 16400 RPM (163.5 m/min), 300 mm/min, 1mm cut of cut and 1.3mm width কাটা

যেহেতু অন্য মিলের ঘড়িটি তার পাশে রাখার জন্য যথেষ্ট z উচ্চতা নেই, তাই আমাকে ঘড়ি ব্যান্ডের জন্য গর্ত এবং পাশের সুইচের জন্য গর্ত ড্রিল করতে হবে। ঘড়ির অনিয়মিত আকৃতিতে তাদের সনাক্ত করতে সাহায্য করার জন্য আমি থ্রিডি কিছু গাইড প্রিন্ট করেছি, যা 5-7 ছবিতে দেখা যায়। ড্রিলিং নির্ভুলতা সাহায্য করার জন্য যতটা সম্ভব চক মধ্যে ড্রিল বিট পেতে গুরুত্বপূর্ণ; এটি বিটকে ঘুরে বেড়ানো কঠিন করে তোলে।

পাশের সুইচ হোলটি একটি বৃত্তাকার আকৃতি তাই ড্রিল দিয়ে শুরু করার পর এটিকে পরিশোধন করা প্রয়োজন, যা সুইস ফাইল ব্যবহার করে করা হয়। ক্যালিপার ব্যবহার করে আমি বর্তমান গর্তটি পরিমাপ করি এবং এটি সঠিক মাত্রায় ফাইল করি। গর্তটি উপরের পৃষ্ঠ থেকে 4.6 মিমি, নীচের পৃষ্ঠ থেকে 3.8 মিমি এবং প্রতিটি লগের দূরবর্তী বিন্দু থেকে 25.8 মিমি হওয়া উচিত। আমি গর্ত ফিলিং করার সময় অনুপ্রেরণার জন্য ইউটিউবে ক্লিকসপ্রিং দেখার পরামর্শ দিই।

ধাপ 6: সাইড সুইচ মেশিন করা

এই ধাপে ব্যবহৃত ফাইলগুলি জিপ ফাইলে মেশিন সেটআপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সাইড সুইচ মেশিন ওয়াচ কেসের মতোই মেশিনযুক্ত। এটি কেসের মতো একই সেটিংস ব্যবহার করে 1/8 "এন্ড মিল দিয়ে মিল করা হয়। এরপর বাঁকা সারফেসে 1/8" বল মিল ব্যবহার করুন, আগের মতই সেটিংস।

দ্বিতীয় সেটআপটি মেশিনের আগে এবং পরে 3-4 ছবিতে দেখা যায়। 1/8 "এন্ড মিল, 1/8" বল মিল, 1/32 "এন্ড মিল তারপর M1.6 থ্রেড মিল।

আমি দুটি কারণে অ্যালুমিনিয়ামের একটি বড় টুকরা থেকে সুইচ মেশিন করি। প্রথম কারণ হল তাই আমি পক্ষগুলিকে ক্ল্যাম্প করতে পারি এবং দুর্ঘটনাক্রমে এটিকে ধরে রাখা টুকরোটি মিল করতে পারি না। দ্বিতীয়টি তাই যখন আমি এটি তৃতীয় অপারেশনের জন্য স্লটে রাখি তখনও এটি আটকানো যেতে পারে (ছবি 5 দেখুন)।

ধাপ 7: কেস ব্যাক মেশিনিং

ঘড়ির নিচের অংশটি এক্রাইলিক দিয়ে তৈরি, এটি ইনডাকটিভ চার্জিংয়ের কারণে অ-ধাতব হতে হবে। আমি কিছু অ্যালুমিনিয়াম অফ-কাট ব্যবহার করে এটিকে প্রান্ত থেকে (প্রতিটি 12.7 মিমি পুরু) এবং ডবল পার্শ্বযুক্ত টেপ দিয়ে এটিকে ধরে রাখি।

অ্যালুমিনিয়ামের তুলনায় প্লাস্টিক মেশিনে অনেক সহজ কারণ এটি CNC সেটিংসের সাথে আরও আক্রমণাত্মক হতে পারে। 1/8 "এন্ড মিল দিয়ে শুরু করে সেটিংস হল 16500 RPM, 600 মিমি/মিনিট কাটার রেট, কাটা 1.5 মিমি গভীরতা এবং 1 মিমি কাট। সূক্ষ্ম বিবরণ কাটার জন্য 1/32" এন্ড মিল ব্যবহার করুন একই সেটিংস কিন্তু কাটা 0.25 মিমি গভীরতা এবং.3 মিমি কাটা প্রস্থ।

একটি লগ থেকে একটি টুথপিক ঘুরানোর পরে (আমার পাতলা স্টক ব্যবহার করা উচিত, কিন্তু আমার কাছে এটিই আছে) আমার ঘড়িটি ফিরে এসেছে। ঘড়ি পাতলা রাখার জন্য এটিতে ইলেক্ট্রোম্যাগনেট আকৃতি রয়েছে।

বিছানা থেকে এটি অপসারণ করার জন্য আমি টি-স্লটে একটি অ্যালেন কী রাখি এবং আলতো করে চাপ দিই, যখন এটি আলগা হতে শুরু করে তখন পরবর্তী বিন্দুতে চলে যায়।

চূড়ান্ত ধাপ হল একটি ড্রিল বিট নিন এবং আলতো করে নীচের দিকের গর্তগুলিকে কাউন্টারসিংক করুন। আমি এই ড্রিল বিট হাত দ্বারা বাঁক। আমি কেন্দ্রীভূত এবং নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ মনে করি।

আবার এই ধাপে ব্যবহৃত ফাইলগুলি জিপ ফাইলে মেশিন সেটআপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

ধাপ 8: সমাবেশ দেখুন

এটি সবচেয়ে ফলপ্রসূ পদক্ষেপ, সমস্ত যন্ত্রাংশ গ্রহণ করা এবং সেগুলিকে চূড়ান্ত প্রহরে একত্রিত করা। সমস্ত সাজানো অংশ (মাইনাস 24 মিমি প্রশস্ত ঘড়ি ব্যান্ড এবং 24 মিমি লম্বা 1.5 মিমি ব্যাস দ্রুত রিলিজ স্প্রিং বার) ছবি 1 এ দেখা যায়।

প্রথম অংশটি জটিল কারণ যেহেতু আমি অর্ডার করা 40 মিমি ব্যাসের ও-রিংগুলি আসলে 37 মিমি এর কাছাকাছি, তাই সেগুলি দ্রুত প্রসারিত এবং ইনস্টল করা দরকার। একটি বল অ্যালেন কী এর শেষটি ব্যবহার করুন যাতে এটি খাঁজ বরাবর ঘূর্ণায়মান করে এটি 2 এ দেখা যায়।

যখন ও-রিং সঠিকভাবে বসে থাকে তখন ঘড়ির ক্ষেত্রে ক্রিস্টাল (40 মিমি ব্যাস 1.5 মিমি বেধ) টিপুন। প্রায় অদৃশ্য থাকার সময় ও-রিংটি এটিকে ধরে রাখা উচিত।

এখন ইলেকট্রনিক্স ইনস্টল করার সময়। প্রথমে, লিন্ট-ফ্রি কাপড় দিয়ে স্ফটিকের ভিতর মুছুন এবং ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক্স আসন করুন, ওরিয়েন্টেশন সোজা রাখার জন্য কীটির দিকে মনোযোগ দিন। পিসিবির ক্ষেত্রে দৃ seat়ভাবে বসতে হবে, কিন্তু যদি এটি আলগা হয় তবে এটিকে জায়গায় রাখার জন্য চাবির উপর একটি ছোট ড্রপ দিয়ে সুরক্ষিত করা যেতে পারে।

একবার ইলেকট্রনিক্স,ুকলে, সাইড সুইচটি গর্তের মধ্য দিয়ে এবং পিসিবিতে লাগানো সুইচের উপর ফিট করে। একটি M1.6 সেট স্ক্রু দুটি টুকরা একসাথে ধরে রাখে যেমন ছবি 4 এ দেখা যায়।

এর পরে, কুণ্ডলীর দীর্ঘতর তারগুলি ভাঁজ করা এবং টিক করা দরকার যেখানে তারা কোনও উন্মুক্ত বৈদ্যুতিক যোগাযোগ ঘষবে না।

শেষ ধাপ হল সব বন্ধ করা, এবং 4 M1.6 স্ক্রু দিয়ে প্লাস্টিকের কেসটি আবার সংযুক্ত করা। এটা মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ যে কুণ্ডলী আকৃতির সাথে পিছনের লাইনগুলির আকৃতি। এটি তারের বসানো টুইক করার প্রয়োজন হতে পারে যাতে এটি আরও ভালভাবে ফিট করে।

চূড়ান্ত ধাপ হল দ্রুত রিলিজ স্প্রিং বার (ছবি 8-9) ব্যবহার করে ঘড়ি ব্যান্ড সংযুক্ত করা। নির্বাচিত ব্যান্ডের উপর নির্ভর করে, বসন্ত বারগুলির সাথে কাজ করার জন্য ব্যান্ডটি সংশোধন করা প্রয়োজন হতে পারে। দেখানো হাঙ্গর জাল ব্যান্ডের জন্য, আমি দ্রুত রিলিজ মেকানিজম সামঞ্জস্য করার জন্য একটি ছোট গর্ত তৈরি করতে তারের কাটার ব্যবহার করি।

ধাপ 9: চূড়ান্ত নোট

ঘড়ি এখন শেষ!

শুধু একটি দম্পতি নোট করে: সাইড সুইচ মাঝে মাঝে একটু স্টিকি হয়ে যেতে পারে, এটি ঠিক করার জন্য গর্তটি বড় করা বা সেট স্ক্রু আলগা করে সুইচ লোকেশন অ্যাডজাস্ট করার প্রয়োজন হতে পারে, শরীরের কাছাকাছি সুইচ ধরে রাখা এবং পুনরায় শক্ত করা স্ক্রু

ঘড়িটি চার্জ করার জন্য আমি দ্বিতীয় ছবিতে দেখা অ্যাডাফ্রুট কিউ চার্জার (https://www.adafruit.com/product/2162) এর চারপাশে একটি কাস্টম চার্জিং স্ট্যান্ড তৈরি করেছি, কিন্তু এটি অন্য সময়ের জন্য একটি বিষয়।

চার্জার যাই হোক না কেন, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে কয়েল এবং চার্জারের মধ্যে কোন ধাতু থাকতে পারে না। যেহেতু আমি যে ব্যান্ডটি বেছে নিয়েছি তা ধাতু, এটি চার্জারের চারপাশে যেতে হবে

শেষ পর্যন্ত পড়ার জন্য ধন্যবাদ, আমি আশা করি আপনি কিছু শিখেছেন। মেকিংয়ে কয়েক মাস পর মেকওয়াচ শেয়ার করতে পেরে আমি খুশি।

ঘড়ি প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার