একটি পিভিসি পাইপে 100W LED টর্চলাইট: 8 টি ধাপ (ছবি সহ)

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 08:01

আমার 100W LED ফ্ল্যাশলাইটের দ্বিতীয় রাউন্ডে ফিরে আসুন। আমি প্রথমটি খুব উপভোগ করেছি এবং এটি যথেষ্ট ব্যবহার করেছি যে আমি অন্যটি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যা সেই একের সাথে কিছু বিরক্তিকর সমস্যার সমাধান করেছে (ভয়ানক ব্যাটারি জীবন, ক্রমাগত ব্যাটারি ভোল্টেজ পর্যবেক্ষণ, প্রধান আবরণের বাইরে ব্যাটারি) আমি ভাবছিলাম এখন কয়েক মাস ধরে এটি নির্মাণ করা, এবং শেষ পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়ার এবং এটি তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর, এটি সম্পূর্ণ করতে আমার প্রায় 8 ঘন্টা কাজ হয়েছিল। এর মধ্যে রয়েছে কাস্টম ব্যাটারি তৈরি করা, সমস্ত যন্ত্রাংশ পরীক্ষা করা এবং প্রতিরোধক মান নির্বাচন করা।

এই রাইটআপটি অগত্যা কিভাবে করা যায় না, এবং এই টর্চলাইট নির্মাণের আমার অভিজ্ঞতার রূপরেখা - একটি 'বিল্ড লগ' এর বেশি।

এই প্রকল্পটি এখানে আমার ওয়েবসাইটেও দেখা যাবে:

a2delectronics.ca/2018/06/20/100w-led-flas…

ধাপ 1: অংশ

অংশগুলির পছন্দ দিয়ে শুরু করা যাক। আমি একটি 4 ″ পিভিসি পাইপের ভিতরে সবকিছু মাউন্ট করেছি কারণ আমি এটি আগে (লিঙ্ক) সম্পন্ন দেখেছি, এবং এটি মূলের জন্য ব্যবহৃত MDF এর চেয়ে অনেক বেশি শক্ত। পাইপ একটি স্টক ইন্টেল CPU কুলার এই জন্য নিখুঁত। কন্ট্রোল সার্কিট্রির জন্য, আমি শেষের মতো একই অংশগুলি ব্যবহার করেছি - একটি 150W বুস্ট কনভার্টার, একটি XL6009 বাক বুস্ট কনভার্টার, 2 পোটেন্টিওমিটার এবং আমি একটি অতিরিক্ত চার্জিং পোর্ট রাখার জন্য একটি অতিরিক্ত সুইচ এবং ইউএসবি বক কনভার্টার যুক্ত করেছি। আমার ব্যবহৃত ব্যাটারিগুলি হল পুরানো ল্যাপটপ থেকে 12 গ্রে প্যানাসনিক এনসিআর 18650, প্রায় 2800 এমএএইচ। বিএমএস aliexpress থেকে একটি 4S 30A বিএমএস, এবং যতদূর আমি বলতে পারি পুরোপুরি কাজ করে। আমি ফ্ল্যাশলাইটের পিছনেও একটি ভোল্টেজ মনিটর যুক্ত করেছি। এবং অবশ্যই, আমরা 100W LED এবং সহ লেন্স ভুলে যেতে পারি না। আমি সমস্ত সংযুক্তির জন্য M3 বাদাম এবং বোল্ট ব্যবহার করেছি, কারণ আমার কাছে প্রচুর পরিমাণে পড়ে আছে এবং সেগুলি খুব সাধারণ।

ধাপ 2: পার্টস লিঙ্ক

এখানে সমস্ত লিঙ্কগুলি অ্যাফিলিয়েট লিঙ্ক।

টর্চলাইট যন্ত্রাংশ

100W LED ইবে

60 ডিগ্রী লেন্স ইবে

150W বুস্ট কনভার্টার ইবে

10A রকার সুইচ ইবে

বাক বুস্ট কনভার্টার (ফ্যান) ইবে

ইউএসবি বাক কনভার্টার ইবে

স্লাইড সুইচ ইবে

ব্যাটারির যন্ত্রাংশ

4S বিএমএস ইবে

ব্যাটারি নির্দেশক ইবে

XT-60 সংযোগকারী ইবে

ধাপ 3: ডিসি-ডিসি কনভার্টার সামঞ্জস্য করা

কন্ট্রোল সার্কিট্রি দিয়ে শুরু করে, আমি সমস্ত ইলেকট্রনিক্সকে মাউন্ট করার জন্য পিভিসি পাইপের ভিতরের ব্যাসের চেয়ে সামান্য ছোট MDF এর একটি বৃত্ত কাটাতে একটি ঘূর্ণমান সরঞ্জাম ব্যবহার করেছি। LED এর জন্য সর্বোচ্চ 32V। এর চেয়ে বেশি কিছু, এবং LED খুব বেশি কারেন্ট আঁকতে শুরু করবে, গরম হবে এবং সম্ভবত ভুলভাবে মিলিত ডায়োডের কারণে বিস্ফোরিত হবে। এটি কেন হয় সে সম্পর্কে আপনি যদি আরও জানতে চান তবে এটিতে বিগ ক্লাইভের ভিডিওটি দেখুন। হাই পাওয়ার চাইনিজ এলইডি দিয়ে চারপাশে খেলার সময় আপনি কী করছেন তা সর্বদা জানতে ভুলবেন না। বুস্ট কনভার্টারের আসল পোটেন্টিওমিটার একটি 10K ট্রিমপট, তবে যদি আমরা কেসের বাইরে উজ্জ্বলতা সামঞ্জস্য করতে সক্ষম হতাম তবে অবশ্যই তা বন্ধ করতে হবে। আমি একটি 10K potentiometer দিয়ে শুরু করেছি, এবং বের করেছি যে কোন প্রতিরোধের ফলে সর্বোচ্চ 32V এর ভোল্টেজ হয়, যা 9K এর কাছাকাছি পরিণত হয়েছিল। আমি 32V এ ভোল্টেজ সর্বাধিক করার জন্য 4K প্রতিরোধক সহ সিরিজের একটি 5K পোটেন্টিওমিটার ব্যবহার করেছি, কিন্তু এখনও একটি নিয়মিত ভোল্টেজ আছে। আমি ফ্যানের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হতে চেয়েছিলাম, তাই আমি XL6009 বক বুস্ট কনভার্টারের জন্য একই পদ্ধতি করেছি, সর্বাধিক কুলিং পারফরম্যান্স দিতে 12V কুলিং ফ্যানকে ওভারভোল্ট করার জন্য 14V এর সর্বোচ্চ ভোল্টেজ। আমি আশঙ্কা করেছিলাম যে ছোট ইন্টেল হিটসিংকটি 100W LED কে পুরোপুরি উজ্জ্বলতায় সঠিকভাবে ঠান্ডা করার জন্য যথেষ্ট হবে না। দেখা যাচ্ছে যে স্টক ইন্টেল ফ্যানের একটি অন্তর্নির্মিত গতি নিয়ন্ত্রক রয়েছে, তাই এটি অকেজো হয়ে গেছে, তবে এটি বের করার সময় আমি একটি পাখা ভাজি। ফ্যানের জন্য বক বুস্ট কনভার্টার পরীক্ষা করার সময় একটি পোটেন্টিওমিটার ব্যর্থ হয় এবং ওয়াইপার এবং প্রান্তের মধ্যে অসীম প্রতিরোধের সৃষ্টি করে। এটি বক বুস্ট রূপান্তরকারীকে তার সর্বোচ্চ ভোল্টেজ বাড়ানোর জন্য ট্রিগার করেছে যা 60V এর বেশি হয়ে গেছে। এটি স্টক ইন্টেল ফ্যানের জাদুকরী ধোঁয়া ছাড়তে দেয়, তাই আমাকে আমার বিন থেকে আরেকটি ধরতে হয়েছিল, কিন্তু আমি পটেন্টিওমিটার প্রতিস্থাপন না করে এবং আউটপুটে অসংখ্যবার ভোল্টেজ পরীক্ষা না করা পর্যন্ত আমি এটিকে সার্কিটে রাখিনি। আমি বিস্মিত হলাম যে বক বুস্ট কনভার্টার এত উচ্চ ভোল্টেজে উঠে গেল, যেহেতু এর সর্বোচ্চ অ্যাডজাস্টেবল আউটপুট ভোল্টেজ প্রায় 35V এর কাছাকাছি, ক্যাপাসিটরের মতোই রেট দেওয়া হয়েছে। আমি খুশি (এবং অবাক হয়ে) আমি কোনো ক্যাপাসিটরকে উড়িয়ে দেইনি, তাদের মাধ্যমে তাদের সীমার 25V ঠেলে দিয়েছি। চাইনিজ ইঞ্জিনিয়ারিং এর আরেকটি উদাহরণ। যদি আমি এটি মাউন্ট করার আগে এটি না ধরতাম, তাহলে ক্যাপাসিটারগুলি 60V অনেক বেশি সময় ধরে নিয়ে যাচ্ছিল আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে কি ঘটেছে, এবং সম্ভবত উড়িয়ে দেওয়া হবে।

ধাপ 4: LED ম্যাচিং

ইউএসবি বাক কনভার্টারটিও তার নিজস্ব সুইচ দিয়ে যুক্ত করা হয়েছিল এবং বিশেষ কোন তারের প্রয়োজন ছিল না। মজার ব্যাপার হল, ইনপুট পোলারিটি চিহ্নিত করার জন্য বোর্ডে কোন চিহ্ন নেই, তাই আমি আমার মাল্টিমিটার বের করেছি এবং একটি ইনপুট প্যাড এবং গ্রাউন্ডেড ইউএসবি কাফনের মধ্যে ধারাবাহিকতা পরীক্ষা করছি। একটি দ্রুত নোট - একটি ভোল্টেজ সীমা দিয়ে এই LED গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা এটি করার সঠিক উপায় নয়। একটি বর্তমান সীমাবদ্ধ সার্কিট অনেক ভাল, এবং ভোল্টেজ যাই হোক না কেন LEDs জ্বলতে বাধা দেবে। যদিও তারা অনেক বেশি ব্যয়বহুল, তাই আমি ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণের সাথে লেগে আছি, কিন্তু এটি সর্বোচ্চ ভোল্টেজের নিচে সীমাবদ্ধ করছি। এই LEDs সর্বাধিক 36 ভোল্ট পর্যন্ত নিতে পারে (আমি বিশ্বাস করি) যদি সঠিকভাবে একটি বর্তমান-সীমাবদ্ধ ডিভাইসের সাথে নিয়ন্ত্রিত হয়। আমি চীনা এলইডিগুলিকে তাদের সর্বাধিক স্পেসে চালনা না করার সুপারিশ করব, কারণ এটি বিপদের সম্ভাবনা বাড়ায় (আবার, বিগ ক্লাইভের ভিডিওটি দেখুন যা এটি কেন বিপজ্জনক তা আরও ভালভাবে ব্যাখ্যা করে)। আমি আমার LEDs পরীক্ষা করেছি, নিশ্চিত করতে যে তারা একে অপরের সাথে ভারসাম্যের বাইরে ছিল না। আপনি ছবি থেকে দেখতে পাচ্ছেন, আমার সাথে মোটামুটি ভাল মিল ছিল - বিগ ক্লাইভের ভিডিওতে দেখানো ছবিগুলির তুলনায় অনেক ভালো। আমি আমার এলইডি মোটামুটি 33V এ চালাচ্ছি।

ধাপ 5: হিটসিংকে LED মাউন্ট করা

হিটসিংকের সাথে এলইডি এবং লেন্স সংযুক্ত করার জন্য, আমি কেন্দ্রের চারপাশে 8 টি গর্ত ড্রিল করেছি, একটি সেট এলইডি ফিট করার জন্য 4 টি এবং অন্যটি 4 টি সেট লেন্স মাউন্ট করা পয়েন্টগুলিতে ফিট করার জন্য। আমি M3 স্ক্রু ব্যবহার করেছি, এবং তারা খুব ভালোভাবে অ্যালুমিনিয়ামে tুকল। LED নিচে screwing আগে, আমি heatsink মাঝখানে তাপ যৌগ একটি ব্লব রাখা। CPU- তে CPU মাউন্ট করা CPU কুলারের মতো একই পদ্ধতি।

ধাপ 6: মাউন্ট এবং বায়ুচলাচল গর্ত

একবার আমি সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ইলেকট্রনিক্স খুঁজে পেয়েছি, আমি পিভিসি পাইপ কাটা এবং এটি সবকিছু মাউন্ট করতে গিয়েছিলাম। আমি পোটেন্টিওমিটার, সুইচ এবং স্ক্রুগুলির জন্য গর্ত ড্রিল করেছি, তারপর বায়ুচলাচল ছিদ্রগুলি কাটা, নলটি দৈর্ঘ্যে কাটা এবং কিছু ড্রিল করা গর্ত বড় করার জন্য একটি ঘূর্ণমান সরঞ্জাম ব্যবহার করার জন্য বাইরে গিয়েছিলাম। এটি একটি খুব ভাল বায়ুচলাচল এলাকা, এবং পিভিসি ধুলোতে শ্বাস এড়াতে আদর্শভাবে একটি মুখোশ ব্যবহার করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কিছু 6-32 স্ক্রু, ওয়াশার এবং কিছু গ্যালভানাইজড স্ট্র্যাপিং ব্যবহার করে, আমি MDF কন্ট্রোল বোর্ডের জন্য একটি মাউন্ট তৈরি করেছি, এবং তারপর এটি পাইপে লাগিয়েছি। আউটপুটে এলইডি সোল্ডার করার পরে এবং এটি কাজ করেছে তা যাচাই করার পরে, আমি এটি পাইপের ভিতরেও রেখেছিলাম এবং কিছু এম 3 স্ক্রু দিয়ে পিভিসি পাইপের সাথে সংযুক্ত করার জন্য প্লাস্টিকের ফ্যান মাউন্টের মাধ্যমে 2 টি গর্ত ড্রিল করেছি।

ধাপ 7: ব্যাটারি নির্মাণ

পরবর্তী আমি কাস্টম ব্যাটারি নির্মাণ এবং মাউন্ট করার কাজ করেছি। আমি আগেই বলেছি, ব্যাটারি হল 4S3P কনফিগারেশন, যা পুরানো ল্যাপটপ থেকে প্যানাসনিক NCR18650 কোষ দিয়ে তৈরি, প্রায় 2800mAh। প্রতিটি কোষ পৃথকভাবে একটি 3A ফিউজ সহ ইতিবাচক প্রান্তে সংযুক্ত হয়, এবং নেতিবাচক প্রান্তগুলি নিকেল স্ট্রিপগুলির সাথে একসঙ্গে বিক্রি হয়।

BMS আউটপুট LED এর জন্য বুস্ট কনভার্টারের ইনপুট এবং USB পোর্টের জন্য বক কনভার্টারের সাথে সংযুক্ত। আমি একটি অতিরিক্ত XT-60 সংযোগকারীকে ব্যাটারির প্রধান টার্মিনালে যুক্ত করেছি, পাশাপাশি একটি ব্যালেন্সিং হারনেস যাতে শখের চার্জার দিয়ে ব্যাটারি চার্জ করতে সক্ষম হয়। আমি MDF বোর্ডে সমস্ত স্ক্রু হেড coverাকতে টর্চলাইটের পিছনের প্রান্তে ফোমের একটি টুকরো রাখলাম, ব্যাটারিকে ফোমের 2 স্তরে আবৃত করলাম, তারপরে ব্যাটারিটি andুকিয়ে দিলাম এবং উপরে আরেকটি ফোম। ব্যাটারিকে ফেনা দিয়ে প্যাক করা নিশ্চয়ই উত্তাপের জন্য সেরা নয়, কিন্তু আমি আশা করি না যে এটি একটি সমস্যা হবে। এই ব্যাটারিগুলি সর্বাধিক রাফাইল 15A সরবরাহ করতে পারে এবং আমি কেবল 4A আঁকব। এটিকে পিছন থেকে পড়া থেকে রক্ষা করার জন্য, আমি ফোমের আরেকটি টুকরো যোগ করেছি, এবং উপরে একটি 80 মিমি ফ্যান গ্রিল লাগিয়েছি। আমি 4S ভোল্টেজ মনিটর এবং একটি সুইচ লাগানোর জন্য ফ্যান গ্রিলের কিছু অংশ কেটে ফেললাম যাতে কোনো ঝামেলা ছাড়াই ব্যাটারির মাত্রা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। ফ্যান গ্রিলের স্ক্রু ছিদ্রগুলি নিচের দিকে বাঁকানো ছিল এবং ফোমের বাইরের দিকে ধাক্কা দিয়েছিল যাতে 4 টি কম্পিউটার ফ্যান স্ক্রু পিভিসিতে edুকতে পারে যেখানে আমি আগে ছিদ্র করেছিলাম এবং ফ্যানের গ্রিলটি জায়গায় ধরে রেখেছিলাম।

ধাপ 8: একটি হ্যান্ডেল যোগ করা

একটি হ্যান্ডেল যোগ করা বাকি ছিল, তাই আমি একটি জিগস দিয়ে 1x4 এর একটি টুকরো থেকে একটি রুক্ষ আকৃতি কেটে ফেললাম, তারপর এটি একটি ঘূর্ণমান সরঞ্জাম দিয়ে স্যান্ড করে দিলাম, এবং টর্চলাইট এবং হ্যান্ডেলের উভয় প্রান্তে একটি গর্ত ড্রিল করলাম এটি নিরাপদে মাউন্ট করুন। আমি হ্যান্ডেলে পরিষ্কার গ্লস এক্রাইলিক স্প্রে পেইন্টের একটি স্তর যুক্ত করেছি যাতে এটি আর্দ্রতার বিরুদ্ধে কিছুটা সুরক্ষা দেয়।

এর সাথে, আমার দ্বিতীয় 100W LED টর্চলাইট সম্পূর্ণ হয়েছিল! আপনি যদি প্রথমটি দেখতে চান তবে আপনি এটি এখানে দেখতে পারেন। আমি এটিকে অনেক বেশি পছন্দ করি, কারণ এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিটে রয়েছে, অতএব আগেরটির তুলনায় এটি ব্যবহার করা এবং পরিচালনা করা অনেক সহজ।