ব্লুটুথ-সক্ষম প্ল্যানেটারিয়াম/অরেরি: 13 টি ধাপ (ছবি সহ)

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 08:02

এই নির্দেশনাটি সাউথ ফ্লোরিডা ইউনিভার্সিটি (www.makecourse.com) এ মেককোর্সের প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য তৈরি করা হয়েছিল।

এটি আমার 3-গ্রহের প্ল্যানেটারিয়াম/অরেরি। এটি মেককোর্সের জন্য একটি সেমিস্টার-দীর্ঘ প্রকল্প হিসাবে শুরু হয়েছিল, কিন্তু সেমিস্টারের শেষের দিকে ঘুরতে ঘুরতে এটি একটি অত্যন্ত মূল্যবান শিক্ষার অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়েছিল। আমি কেবল মাইক্রোকন্ট্রোলারের মূল বিষয়গুলিই শিখিনি, তবে এটি আমাকে সি এবং সি ++, অ্যান্ড্রয়েড প্ল্যাটফর্ম, সোল্ডারিং এবং সাধারণভাবে ইলেকট্রনিক্স কাজ সম্পর্কে অনেক আকর্ষণীয় জিনিস শিখিয়েছে।

প্ল্যানেটারিয়ামের মৌলিক কাজটি হল: আপনার ফোনে একটি অ্যাপ খুলুন, প্ল্যানেটারিয়ামের সাথে সংযোগ করুন, একটি তারিখ নির্বাচন করুন, পাঠান হিট করুন এবং প্ল্যানেটারিয়ামে বুধ, শুক্র এবং পৃথিবীকে তাদের আপেক্ষিক সূর্যকেন্দ্রিক দ্রাঘিমাংশে সেই তারিখে দেখুন। আপনি 1 এডি/সিই হিসাবে অনেক পিছনে যেতে পারেন এবং 5000 এডি/সিই পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারেন, যদিও 100 বছর বা তারও বেশি সময় ধরে আপনি এগিয়ে বা পিছনে যাওয়ার সাথে সাথে সঠিকতা কিছুটা হ্রাস পেতে পারে।

এই নির্দেশনায়, আমি ব্যাখ্যা করব কিভাবে গ্রহগুলিকে একত্রিত করা যায়, তাদের চালিত গিয়ার সিস্টেম, সার্কিট বোর্ড যা সবকিছুকে একসাথে সংযুক্ত করে এবং অ্যান্ড্রয়েড এবং C ++ (Arduino) কোড যা গ্রহগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

আপনি যদি কোডে এগিয়ে যেতে চান, সবকিছুই গিটহাবের উপর। Arduino কোড এখানে এবং অ্যান্ড্রয়েড কোড এখানে।

ধাপ 1: যন্ত্রাংশ এবং সরঞ্জাম

শারীরিক অংশ

• 1 ডিসি -47 পি ডিসি সিরিজ হেভি ডিউটি ইলেকট্রনিক্স এনক্লোজার - $ 9.58
• 0.08 "(2mm) এক্রাইলিক/PMMA শীট, কমপক্ষে 6" x 6 "(15cm x 15cm) - $ 2.97
• 3 28BYJ -48 ইউনিপোলার স্টেপার মোটর - $ 6.24
• ডার্ক প্ল্যানেটে গ্লো - $ 8.27 (নোট 1 দেখুন)
• দ্য ডার্ক স্টার্সে গ্লো - $ 5.95 (ptionচ্ছিক)

ইলেকট্রনিক্স

• 3 ULN2003 স্টেপার মোটর ড্রাইভার - $ 2.97
• 1 Atmel ATMega328 (P) - $ 1.64 (দ্রষ্টব্য 2 দেখুন)
• 1 HC -05 ব্লুটুথ থেকে সিরিয়াল মডিউল - $ 3.40
• 1 16MHz ক্রিস্টাল অসিলেটর - 10 এর জন্য 0.78 ডলার
• 1 DIP-28 IC সকেট 10 এর জন্য $ 0.99
• স্ট্রিপবোর্ডের 1 টুকরা (পিচ = 0.1 ", আকার = 20 সারি দৈর্ঘ্যের 3.5") - 2 এর জন্য $ 2.48
• 1 প্যানেল মাউন্ট ডিসি সাপ্লাই জ্যাক, মহিলা (5.5 মিমি ওডি, 2.1 মিমি আইডি) - 10 এর জন্য $ 1.44
• 2 22pF 5V ক্যাপাসিটার - 100 এর জন্য $ 3.00 (নোট 3 দেখুন)
• 2 1.0 μF ক্যাপাসিটর - 50 এর জন্য $ 0.99
• 1 10kΩ প্রতিরোধক - 50 এর জন্য $ 0.99

সরঞ্জাম

• অতিরিক্ত Arduino বা AVR ISP - ATMega চিপ প্রোগ্রাম করার জন্য আপনার এটির প্রয়োজন হবে
• স্ক্রু ড্রাইভার - Arduino থেকে স্টক ATMega অপসারণের জন্য
• মাল্টিমিটার - বা কমপক্ষে একটি ধারাবাহিকতা মিটার
• হাতুড়ি - যা সঠিকভাবে করা হয়নি এমন কিছু ঠিক করার জন্য
• 5/16 ", 7/16" এবং 1 3/8 "ড্রিল বিট দিয়ে ড্রিল করুন
• ছোট স্নিপ - উপাদান লিড ছাঁটাই জন্য
• 22 AWG আটকে থাকা তামার তারের (দুর্দান্ত মূল্য এবং প্রচুর বিকল্প এখানে)
• ঝাল - আমি রোসিন কোর সহ 60/40 ব্যবহার করি। আমি খুঁজে পেয়েছি যে পাতলা (<0.6 মিমি) ঝাল জিনিসগুলিকে অনেক সহজ করে তোলে। আপনি সত্যিই কোথাও ঝাল খুঁজে পেতে পারেন, কিন্তু এটি এমন একটি যা আমি সাফল্য পেয়েছি।
• ফ্লাক্স - আমি সত্যিই এই ফ্লাক্স কলম পছন্দ করি, কিন্তু আপনি সত্যিই যে কোনো ধরনের ফ্লাক্স ব্যবহার করতে পারেন, যতক্ষণ এটি অ্যাসিড -মুক্ত।
• সোল্ডারিং আয়রন/স্টেশন - আপনি ইবে এবং অ্যামাজনে বেশ সস্তায় এটি পেতে পারেন, যদিও সতর্ক করা হচ্ছে: হতাশা দামের সাথে বিপরীতভাবে পরিবর্তিত হয়। আমার সস্তা ($ 25) Stahl SSVT গরম করার জন্য চিরকাল লাগে, প্রায় কোন তাপ ক্ষমতা নেই, এবং একটি শ্রবণযোগ্য 60 Hz বাজ আছে যা গরম করার উপাদান থেকে নির্গত হয়। আমি এটি সম্পর্কে কেমন অনুভব করছি তা নিশ্চিত নই।
• সাহায্যের হাত - এগুলি অমূল্য সরঞ্জাম যা সোল্ডারিংয়ের জন্য প্রায় প্রয়োজনীয়, এবং গ্রহগুলিকে এক্রাইলিক বারগুলিতে আঠালো করার সময় এগুলি সহায়তা করে।
• Epoxy - আমি প্লাস্টিকের জন্য Loctite Epoxy ব্যবহার করেছি, যা বেশ ভালো কাজ করেছে। যখন আমি ভুল করে কংক্রিটে একটি গ্রহের বাহু (একটি গ্রহের সাথে সংযুক্ত) ফেলে দিয়েছিলাম, তখন ইপক্সি দুটি অংশকে একসাথে ধরে রাখেনি। কিন্তু তারপর আবার, আমি এটি সম্পূর্ণরূপে নিরাময়ের জন্য সুপারিশকৃত 24 ঘন্টার মধ্যে মাত্র 15 টি দিয়েছিলাম। তাই হয়ত এটা অন্যথায় বিচ্ছিন্ন হতো না, কিন্তু আমি বলতে পারি না। নির্বিশেষে, আপনি যে কোনও আঠালো বা আঠালো ব্যবহার করতে পারেন যা নিরাময়ে কয়েক মিনিটেরও বেশি সময় নেয়, যেহেতু আঠালো প্রয়োগ করার পরে আপনাকে কিছুটা সামঞ্জস্য করতে হবে।
• টুথপিকস - ইপক্সি বা 2 -অংশের আঠালো জন্য আপনার এইগুলি (বা কোন ডিসপোজেবল স্ট্রিয়ার) প্রয়োজন হবে, যদি না এটি এমন একটি আবেদনকারীর সাথে আসে যা আপনার জন্য দুটি অংশ মিশ্রিত করে।
• 3 ডি প্রিন্টার - আমি গিয়ার সিস্টেমের জন্য কিছু অংশ মুদ্রণ করার জন্য এটি ব্যবহার করেছি (ফাইলগুলি অন্তর্ভুক্ত), কিন্তু যদি আপনি অন্যান্য (সম্ভবত কম অলস) পদ্ধতি ব্যবহার করে সেই অংশগুলি তৈরি করতে পারেন, তাহলে এটি প্রয়োজনীয় নয়।
• লেজার কাটার - আমি গ্রহগুলিকে ধরে রাখার স্পষ্ট বাহু তৈরি করতে এটি ব্যবহার করেছি। আগের পয়েন্টের মতো, যদি আপনি অন্য পদ্ধতি ব্যবহার করে যন্ত্রাংশ তৈরি করতে পারেন (সেগুলি সহজেই অন্য পদ্ধতি ব্যবহার করে কাটা যায়), তাহলে এটি প্রয়োজনীয় নয়।

সফটওয়্যার

• আপনার প্রয়োজন হবে Arduino IDE, অথবা AVR-GCC এবং AVRDude এর স্বতন্ত্র সংস্করণ
• অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও, বা গ্রহনের জন্য অ্যান্ড্রয়েড টুলস (যা অপ্রচলিত হয়েছে)। এটি শীঘ্রই alচ্ছিক হতে পারে, যেহেতু আমি প্লে স্টোরে একটি সংকলিত APK আপলোড করতে পারি

মোট খরচ

সমস্ত অংশের মোট খরচ (বিয়োগ সরঞ্জাম) প্রায় $ 50। যাইহোক, তালিকাভুক্ত মূল্যগুলির মধ্যে প্রতিটি 1 টিরও বেশি আইটেমের জন্য। যদি আপনি শুধুমাত্র এই প্রকল্পের জন্য প্রতিটি আইটেমের কতটা ব্যবহার করেন তা গণনা করেন, তাহলে কার্যকর মোট খরচ প্রায় $ 35। সবচেয়ে ব্যয়বহুল আইটেম হল ঘের, মোট খরচের প্রায় এক তৃতীয়াংশ। মেক কোর্সের জন্য, আমাদেরকে আমাদের প্রকল্পের নকশায় বাক্সটি অন্তর্ভুক্ত করা দরকার ছিল, তাই এটি একটি প্রয়োজনীয়তা ছিল। কিন্তু আপনি যদি এই প্রকল্পের খরচ কমানোর সহজ উপায় খুঁজছেন, তাহলে আপনার স্থানীয় বড় বক্স খুচরা বিক্রেতা দেখুন; তারা সম্ভবত আপনার সাধারণ "ইলেকট্রনিক্স ঘের" এর চেয়ে সস্তা বাক্সগুলির একটি ভাল নির্বাচন করবে। আপনি আপনার নিজের গ্রহও তৈরি করতে পারেন (কাঠের গোলকগুলি এক ডজন এক ডজন) এবং প্রাক-তৈরি প্লাস্টিকের ব্যবহার করার পরিবর্তে তারাগুলিতে আঁকা। আপনি $ 25 এর কম দিয়ে এই প্রকল্পটি সম্পন্ন করতে পারেন!

মন্তব্য

1. আপনি "গ্রহ" হিসাবে যা চান তা ব্যবহার করতে পারেন। আপনি এমনকি আপনার নিজের আঁকা পারে!
2. আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে এই চিপগুলি Arduino R3 বুটলোডারের সাথে প্রিললোড করা হয়নি যেমন তারা বলেছিল, অথবা অবশ্যই কিছু প্রোগ্রামিং ত্রুটি ছিল। নির্বিশেষে, আমরা পরবর্তী ধাপে একটি নতুন বুটলোডার জ্বালিয়ে দেব।
3. আমি অত্যন্ত প্রতিরোধী এবং ক্যাপাসিটর (সিরামিক এবং ইলেক্ট্রোলাইটিক) এর বিভিন্ন প্যাক/ভাণ্ডারে মজুদ করার সুপারিশ করব। এটি এইভাবে অনেক সস্তা, এবং আপনি একটি নির্দিষ্ট মান আসার জন্য অপেক্ষা না করে দ্রুত একটি প্রকল্প শুরু করতে পারেন।

ধাপ 2: গিয়ার সিস্টেম তৈরি করা

মূলত, সমস্ত ফাঁপা কলামগুলি একে অপরের ভিতরে বাস করে এবং তাদের গিয়ারগুলি বিভিন্ন উচ্চতায় প্রকাশ করে। তারপরে স্টেপার মোটরগুলির প্রত্যেকটি আলাদা উচ্চতায় স্থাপন করা হয়, প্রত্যেকটি আলাদা কলাম চালায়। গিয়ারিং রেশন 2: 1, যার অর্থ প্রতিটি স্টেপার মোটরকে তার কলামটি তৈরি করার আগে দুটি পূর্ণ আবর্তন করতে হবে।

সমস্ত 3D মডেলের জন্য, আমি STL ফাইলগুলি (মুদ্রণের জন্য) পাশাপাশি আবিষ্কারক অংশ এবং সমাবেশ ফাইলগুলি অন্তর্ভুক্ত করেছি (যাতে আপনি তাদের অবাধে সংশোধন করতে পারেন)। রপ্তানি ফোল্ডার থেকে, আপনাকে 3 টি স্টেপার গিয়ার এবং অন্য সবকিছুর 1 টি মুদ্রণ করতে হবে। অংশগুলির একটি অতি সূক্ষ্ম জেড-অক্ষ রেজোলিউশনের প্রয়োজন নেই, যদিও একটি স্তরের বিছানা গুরুত্বপূর্ণ যাতে স্টেপার গিয়ারগুলি একটি স্নগ প্রেস ফিট করে তোলে, কিন্তু এত শক্ত নয় যে এটি চালু এবং বন্ধ করা অসম্ভব। ইনফিল প্রায় 10% -15% ঠিক কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে।

একবার সবকিছু মুদ্রিত হয়ে গেলে, এটি অংশগুলি একত্রিত করার সময়। প্রথমে, স্টেপার মোটরগুলিতে স্টেপার গিয়ার্স ইনস্টল করুন। যদি তারা একটু টাইট হয়, আমি দেখতে পেলাম যে তাদের হাতুড়ি দিয়ে হালকাভাবে টোকা আমার থাম্বস দিয়ে ধাক্কা দেওয়ার চেয়ে অনেক ভাল কাজ করেছে। একবার এটি হয়ে গেলে, মোটরগুলিকে বেসের তিনটি গর্তে ধাক্কা দিন। তাদের সব নিচে ধাক্কা না, কারণ আপনি তাদের উচ্চতা সামঞ্জস্য প্রয়োজন হতে পারে।

একবার তারা তাদের ধারকদের মধ্যে নিরাপদ হয়ে গেলে, বুধ কলাম (সবচেয়ে লম্বা এবং পাতলা) বেস কলামে ফেলে দিন, এর পরে শুক্র এবং পৃথিবী। স্টেপারগুলিকে সামঞ্জস্য করুন যাতে তারা তিনটি বড় গিয়ারের সাথে ভালভাবে মিলিত হয়, এবং যাতে তারা শুধুমাত্র উপযুক্ত গিয়ারের সাথে যোগাযোগ করে।

ধাপ 3: লেজার কাটা এবং এক্রাইলিক বার gluing

যেহেতু আমি চেয়েছিলাম আমার প্ল্যানেটরিয়াম আলো বা অন্ধকারে ভালো দেখুক, তাই আমি গ্রহগুলিকে ধরে রাখার জন্য পরিষ্কার এক্রাইলিক বার দিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এইভাবে, তারা আপনার দৃষ্টিভঙ্গিকে বাধা দিয়ে গ্রহ এবং নক্ষত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করবে না।

আমার স্কুলের DfX ল্যাবের একটি অসাধারণ মেকারস্পেসের জন্য ধন্যবাদ, আমি তাদের 80W CO2 লেজার কাটার ব্যবহার করে এক্রাইলিক বার কেটে ফেলতে পেরেছি। এটি একটি মোটামুটি সহজবোধ্য প্রক্রিয়া ছিল। আমি একটি পিডিএফ হিসাবে আবিষ্কারক অঙ্কন রপ্তানি করেছি, এবং তারপর রেটিনা এনগ্র্যাভ প্রিন্টার ড্রাইভারের কাছে পিডিএফ খুলে "মুদ্রণ" করেছি। সেখান থেকে, আমি মডেলের আকার এবং উচ্চতা (TODO) সামঞ্জস্য করেছি, পাওয়ার সেটিংস সেট করেছি (2 পাস @ 40% শক্তি কাজ করেছে) এবং লেজার কাটার বাকি কাজটি করতে দেয়।

আপনার এক্রাইলিক বারগুলি কেটে ফেলার পরে, তাদের সম্ভবত কিছু পলিশিংয়ের প্রয়োজন হবে। আপনি তাদের গ্লাস ক্লিনার দিয়ে পালিশ করতে পারেন (শুধু নিশ্চিত করুন যে এখানে "এন" সহ তালিকাভুক্ত রাসায়নিক পদার্থ নেই) বা সাবান এবং জল।

একবার এটি হয়ে গেলে, আপনাকে প্রতিটি গ্রহের বারগুলি আঠালো করতে হবে। আমি প্লাস্টিকের জন্য Loctite Epoxy দিয়ে এটি করেছি। এটি একটি 2-অংশ ইপক্সি যা প্রায় 5 মিনিটের মধ্যে সেট করে, বেশিরভাগই এক ঘন্টার পরে নিরাময় করে এবং 24 ঘন্টার পরে সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করে। এটি নিখুঁত সময়রেখা ছিল, যেহেতু আমি জানতাম যে আমি ইপক্সি প্রয়োগ করার পরে অংশগুলির অবস্থানগুলি কিছুটা সামঞ্জস্য করতে হবে। এছাড়াও, এটি বিশেষভাবে এক্রাইলিক স্তরের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল।

এই পদক্ষেপটি মোটামুটি ছিল। প্যাকেজের নির্দেশাবলী পর্যাপ্ত ছিল না। কেবলমাত্র রজন এবং হার্ডেনারের সমান অংশগুলি কিছু সংবাদপত্র বা একটি কাগজের প্লেটে বের করুন এবং একটি কাঠের টুথপিকের সাথে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মিশ্রিত করুন। তারপর এক্রাইলিক বারের সংক্ষিপ্ত প্রান্তে একটি ছোট ড্যাব (বারের উপরে একটি ছোট দূরত্ব আবরণ নিশ্চিত করা) এবং গ্রহের নীচের দিকে একটি ছোট ড্যাব লাগান।

তারপরে দুজনকে একসাথে ধরে রাখুন এবং উভয়কে সামঞ্জস্য করুন যতক্ষণ না আপনি কীভাবে তারা সারিবদ্ধ হন তাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। এর জন্য, আমি এক্রাইলিক বারটি ধরে রাখার জন্য সাহায্যের হাত ব্যবহার করেছি (আমি দুটির মধ্যে স্যান্ডপেপারের একটি টুকরো রেখেছি, ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিয়াছি, বারটি আঁচড়ানো থেকে অ্যালিগেটর ক্লিপকে আটকানোর জন্য) এবং গ্রহটিকে স্থির রাখার জন্য সোল্ডারের স্পুল ।

একবার ইপোক্সি পুরোপুরি সেরে উঠলে (আমার কাছে এটিকে সারানোর জন্য প্রায় 15 ঘন্টা দেওয়ার সময় ছিল, তবে 24 ঘন্টা যা সুপারিশ করা হয়েছিল) আপনি সাহায্যের হাত থেকে সমাবেশটি সরিয়ে ফেলতে পারেন এবং গ্রহের কলামগুলিতে ফিট পরীক্ষা করতে পারেন। আমি যে এক্রাইলিক শীট ব্যবহার করেছি তার বেধ ছিল 2.0 মিমি, তাই আমি গ্রহের কলামে সমান আকারের ছিদ্র করেছি। এটি একটি অত্যন্ত টাইট ফিট ছিল, কিন্তু সৌভাগ্যবশত, কিছুটা স্যান্ডিংয়ের সাথে, আমি কলামগুলি স্লাইড করতে সক্ষম হয়েছি।

ধাপ 4: ব্লুটুথ মডিউল সেটিংস পরিবর্তন করার জন্য AT কমান্ড ব্যবহার করা

এই ধাপটি কিছুটা ক্রমহীন বলে মনে হতে পারে, তবে আপনি যদি HC-05 ব্লুটুথ মডিউলটি বোর্ডে সোল্ডার করার আগে এটি করেন তবে এটি আরও সহজ।

যখন আপনি আপনার HC-05 পান, আপনি সম্ভবত কিছু ফ্যাক্টরি সেটিংস পরিবর্তন করতে চান, যেমন ডিভাইসের নাম (সাধারণত "HC-05"), পাসওয়ার্ড (সাধারণত "1234"), এবং বড রেট (আমার 9600 বডিতে প্রোগ্রাম করা হয়েছে) ।

এই সেটিংস পরিবর্তন করার সবচেয়ে সহজ উপায় হল আপনার কম্পিউটার থেকে মডিউলের সাথে সরাসরি ইন্টারফেস করা। এর জন্য, আপনার একটি USB থেকে TTL UART রূপান্তরকারী প্রয়োজন হবে। যদি আপনার চারপাশে কেউ পড়ে থাকে তবে আপনি এটি ব্যবহার করতে পারেন। আপনি নন-ইউএসবি আরডুইনো বোর্ড (ইউনো, মেগা, ডাইসিমিলা, ইত্যাদি) ব্যবহার করতে পারেন। Arduino বোর্ডে ATMega চিপ এবং তার সকেটের মধ্যে একটি ছোট ফ্ল্যাট হেড স্ক্রু ড্রাইভার সাবধানে andোকান, এবং তারপর অন্য দিক থেকে ফ্ল্যাট হেড োকান। সাবধানে প্রতিটি দিক থেকে চিপটি একটু উপরে তুলুন যতক্ষণ না এটি আলগা হয় এবং সকেট থেকে টেনে তোলা যায়।

এখন ব্লুটুথ মডিউল তার জায়গায় চলে যায়। আপনার কম্পিউটার থেকে আরডুইনো সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে, Arduino RX কে HC-05 RX এবং TX থেকে TX এর সাথে সংযুক্ত করুন। আরডুইনোতে HC-05 থেকে 5V, এবং GND থেকে GND- এ Vcc সংযুক্ত করুন। এখন HC-05 এ স্টেট/কী পিনটি 10k রোধকের মাধ্যমে Arduino 5V এর সাথে সংযুক্ত করুন। কী পিন উঁচু করা আপনাকে ব্লুটুথ মডিউলে সেটিংস পরিবর্তন করার জন্য AT কমান্ড ইস্যু করতে দেয়।

এখন, আপনার কম্পিউটারে arduino সংযুক্ত করুন, এবং Arduino IDE থেকে সিরিয়াল মনিটর, অথবা কমান্ড লাইন থেকে একটি TTY, অথবা TeraTerm মত একটি টার্মিনাল এমুলেটর প্রোগ্রাম টানুন। আপনার বড রেট 38400 (AT যোগাযোগের জন্য ডিফল্ট) পরিবর্তন করুন। সিআরএলএফ চালু করুন (সিরিয়াল মনিটরে এটি "সিআর এবং এলএফ উভয়" বিকল্প, যদি আপনি কমান্ড লাইন বা অন্য প্রোগ্রাম ব্যবহার করেন, তাহলে এটি কীভাবে করবেন তা দেখুন)। মডিউল 8 টি ডেটা বিট, 1 স্টপ বিট, কোন প্যারিটি বিট, এবং কোন প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের সাথে যোগাযোগ করে (যদি আপনি Arduino IDE ব্যবহার করেন তবে আপনাকে এই বিষয়ে চিন্তা করার দরকার নেই)।

এখন টাইপ করুন "AT" এর পরে একটি ক্যারেজ রিটার্ন এবং একটি নতুন লাইন। আপনার প্রতিক্রিয়া "ঠিক আছে" ফিরে পাওয়া উচিত। যদি আপনি না করেন, আপনার ওয়্যারিং চেক করুন এবং বিভিন্ন বড রেট চেষ্টা করুন।

ডিভাইসের নাম পরিবর্তন করতে "AT+NAME =" টাইপ করুন, অন্য ডিভাইসগুলি যখন এর সাথে জোড়া লাগানোর চেষ্টা করছে তখন আপনি HC-05 যে নামটি সম্প্রচার করতে চান তা কোথায়।

পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করতে, "AT+PSWD =" টাইপ করুন।

বড রেট পরিবর্তন করতে, "AT+UART =" টাইপ করুন।

AT কমান্ডের সম্পূর্ণ তালিকার জন্য, এই ডেটা শীটটি দেখুন।

ধাপ 5: সার্কিট ডিজাইন করা

সার্কিট ডিজাইন মোটামুটি সহজ ছিল। যেহেতু একটি Arduino Uno বাক্সে গিয়ার সিস্টেমের সাথে মানানসই ছিল না, তাই আমি একটি বোর্ডে সবকিছু সোল্ডার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এবং শুধুমাত্র ATMega16U2 ইউএসবি-টু-ইউয়ার্ট কনভার্টার ছাড়া ইউএনও বোর্ডে একটি ATMega328 ব্যবহার করব।

পরিকল্পনার চারটি প্রধান অংশ রয়েছে (সুস্পষ্ট মাইক্রোকন্ট্রোলার ব্যতীত): বিদ্যুৎ সরবরাহ, স্ফটিক দোলক, স্টেপার মোটর ড্রাইভার এবং ব্লুটুথ মডিউল।

পাওয়ার সাপ্লাই

পাওয়ার সাপ্লাই একটি 3A 5V পাওয়ার সাপ্লাই থেকে আসে যা আমি ইবে থেকে কিনেছি। এটি একটি 5.5 মিমি ওডি, 2.1 মিমি আইডি ব্যারেল প্লাগ, ইতিবাচক টিপ সহ শেষ হয়। সুতরাং টিপটি 5V সরবরাহের সাথে সংযোগ করে এবং মাটিতে রিং করে। পাওয়ার সাপ্লাই থেকে যেকোনো আওয়াজ মসৃণ করার জন্য একটি 1uF ডিকপলিং ক্যাপাসিটরও রয়েছে। লক্ষ্য করুন যে 5V সরবরাহ VCC এবং AVCC উভয়ের সাথে সংযুক্ত, এবং স্থল GND এবং AGND উভয়ের সাথে সংযুক্ত।

ক্রিস্টাল অসিলেটর

আমি ATMegaXX8 পরিবারের জন্য ডেটশীট অনুযায়ী একটি 16MHz ক্রিস্টাল অসিলেটর এবং 2 22 pF ক্যাপাসিটার ব্যবহার করেছি। এটি মাইক্রোকন্ট্রোলারে XTAL1 এবং XTAL2 পিনের সাথে সংযুক্ত।

স্টেপার মোটর ড্রাইভার

সত্যিই, এগুলি যে কোনও পিনের সাথে সংযুক্ত হতে পারে। আমি এগুলি বেছে নিয়েছি কারণ এটি একটি সার্কিট বোর্ডে সবকিছু রাখার সময় এলে এটি সবচেয়ে কমপ্যাক্ট এবং সহজবোধ্য বিন্যাস তৈরি করে।

ব্লুটুথ মডিউল

HC-05 এর TX মাইক্রোকন্ট্রোলারের RX এবং RX থেকে TX এর সাথে সংযুক্ত। এটি এমন যে, দূরবর্তী ডিভাইস থেকে ব্লুটুথ মডিউলে পাঠানো যেকোনো কিছু মাইক্রোকন্ট্রোলার এবং ভাইস পদে প্রেরণ করা হবে। KEY পিনটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন রেখে দেওয়া হয়েছে যাতে মডিউলে সেটিংসের কোন আকস্মিক পুনর্গঠন নাও হতে পারে।

মন্তব্য

আমি রিসেট পিনে একটি 10k পুল-আপ প্রতিরোধক স্থাপন করেছি। এটি প্রয়োজনীয় হওয়া উচিত নয়, তবে আমি ভেবেছিলাম এটি রিসেট পিনটি 2.5us এর বেশি সময় ধরে কম থাকার সম্ভাবনাকে রোধ করতে পারে। সম্ভবত না, কিন্তু এটি সেখানে আছে।

ধাপ 6: স্ট্রিপবোর্ড লেআউটের পরিকল্পনা করা

স্ট্রিপবোর্ড লেআউটটি খুব জটিল নয়। ATMega মাঝখানে অবস্থিত, স্টেপার মোটর ড্রাইভার এবং ব্লুটুথ মডিউল পিনের সাথে সারিবদ্ধ যা তাদের সাথে সংযুক্ত করা দরকার। স্ফটিক দোলক এবং এর ক্যাপাসিটারগুলি Stepper3 এবং HC-05 এর মধ্যে বসে। একটি decoupling ক্যাপাসিটর ঠিক যেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ বোর্ডে আসে, এবং একটি Steppers 1 এবং 2 এর মধ্যে অবস্থিত।

এক্স এর চিহ্ন একটি স্পট যেখানে আপনি একটি সংযোগ ছিন্ন করার জন্য একটি অগভীর গর্ত ড্রিল করতে হবে। আমি একটি 7/64 ড্রিল বিট ব্যবহার করেছি এবং গর্তটি বিট ব্যাসের মতো প্রশস্ত না হওয়া পর্যন্ত ড্রিল করেছি। এটি নিশ্চিত করে যে তামার ট্রেসটি পুরোপুরি বিভক্ত, কিন্তু এটি অপ্রয়োজনীয় ড্রিলিং এড়ায় এবং নিশ্চিত করে যে বোর্ড শক্তিশালী থাকে।

একটি সোল্ডার ব্রিজ ব্যবহার করে, অথবা প্রতিটি সারিতে তামার তারের একটি ছোট, আনইনসুলেটেড টুকরা সোল্ডার করে সংক্ষিপ্ত সংযোগ তৈরি করা যেতে পারে। বোর্ডের নীচে বা উপরের অংশে ইনসুলেটেড তার ব্যবহার করে বড় লাফ দেওয়া উচিত।

ধাপ 7: সোল্ডারিং

দ্রষ্টব্য: এটি সোল্ডারিংয়ের একটি টিউটোরিয়াল হবে না। যদি আপনি আগে কখনও বিক্রি না করেন, ইউটিউব এবং নির্দেশিকাগুলি এখানে আপনার সেরা বন্ধু। সেখানে অসংখ্য চমৎকার টিউটোরিয়াল আছে যা মৌলিক এবং সূক্ষ্ম পয়েন্টগুলি শেখায় (আমি সূক্ষ্ম বিষয়গুলি জানার দাবি করছি না; কয়েক সপ্তাহ আগে পর্যন্ত, আমি সোল্ডারিংয়ে চুষছিলাম)।

স্টেপার মোটর ড্রাইভার এবং ব্লুটুথ মডিউল দিয়ে আমি প্রথম যে কাজটি করেছি তা হল বক্র পুরুষ হেডার এবং বোর্ডের পিছনের দিকে সোজা পুরুষ হেডারে সোল্ডার। এটি তাদের স্ট্রিপবোর্ডে সমতল হতে দেবে।

পরবর্তী ধাপ হল এমন সব ছিদ্র বের করা যা সংযোগগুলি ভেঙে ফেলতে হবে যদি আপনি ইতিমধ্যেই না করেন।

এটি সম্পন্ন হওয়ার পরে, বোর্ডের শীর্ষে যে কোনও অপ্রয়োজনীয় জাম্পার তার যুক্ত করুন। আপনি যদি তাদের নীচে রাখতে পছন্দ করেন তবে আপনি এটি পরে করতে পারেন।

আমি বাকি উপাদানগুলির জন্য একটি রেফারেন্স পয়েন্ট দেওয়ার জন্য প্রথমে আইসি সকেটে সোল্ডার করেছি। নিশ্চিত করুন যে আপনি সকেটের দিকটি লক্ষ্য করেছেন! অর্ধবৃত্তাকার ইন্ডেন্টেশন 10k প্রতিরোধকের সবচেয়ে কাছাকাছি হওয়া উচিত। যেহেতু এটি সোল্ডার হওয়ার আগে জায়গাটিতে থাকতে পছন্দ করে না, তাই আপনি (অবশ্যই প্রথমে ফ্লাক্স প্রয়োগ করতে পারেন) টিনের দুটি বিপরীত কোণার প্যাড, এবং নীচের দিক থেকে সকেটটি ধরে রাখার সময়, টিনিংটি পুনরায় চালান। এখন সকেটটি জায়গায় থাকা উচিত যাতে আপনি বাকি পিনগুলি বিক্রি করতে পারেন।

লিড (এই ক্ষেত্রে ক্যাপাসিটার এবং প্রতিরোধক) সহ অংশগুলির জন্য, অংশগুলি সন্নিবেশ করানো এবং তারপর সীসাগুলি সামান্য বাঁকানো সোল্ডারিংয়ের সময় তাদের জায়গায় রাখা উচিত।

সবকিছু জায়গায় সোল্ডার করার পরে, আপনি লিডগুলি ছাঁটাতে ছোট ছোট স্নিপস (বা যেহেতু আমার চারপাশে পুরানো নখের ক্লিপার ছিল না) ব্যবহার করতে পারেন।

এখন, এটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। চেক, ডাবল চেক, এবং ট্রিপল সব কানেকশন চেক করুন। একটি সংযুক্তি মিটার দিয়ে বোর্ডের চারপাশে যান যাতে সবকিছু সংযুক্ত থাকে তা নিশ্চিত করা যায়, এবং এমন কিছু সংযুক্ত নেই যা হওয়া উচিত নয়।

সকেটে চিপ ertোকান, নিশ্চিত করুন যে অর্ধবৃত্তের ইন্ডেন্টেশন একই দিকে রয়েছে। এখন প্রাচীরের পাওয়ার সাপ্লাই প্লাগ করুন, এবং তারপর ডিসি পাওয়ার জ্যাক। যদি স্টেপার ড্রাইভারগুলিতে লাইট জ্বলে, বিদ্যুৎ সরবরাহটি আনপ্লাগ করুন এবং সমস্ত সংযোগ পরীক্ষা করুন। যদি ATMega (বা বোর্ডের কোন অংশ, এমনকি বিদ্যুৎ সরবরাহের তারও) অত্যন্ত গরম হয়ে যায়, বিদ্যুৎ সরবরাহটি আনপ্লাগ করুন এবং সমস্ত সংযোগ পরীক্ষা করুন।

বিঃদ্রঃ

সোল্ডারিং ফ্লাক্সকে "আক্ষরিকভাবে ম্যাজিক" হিসাবে পুনরায় ব্র্যান্ড করা উচিত। গুরুতরভাবে, প্রবাহ জিনিসগুলিকে icalন্দ্রজালিক করে তোলে। আপনি ঝালাই করার আগে যেকোনো সময় এটি উদারভাবে প্রয়োগ করুন।

ধাপ 8: ATMega এ বুটলোডার বার্ন করা

যখন আমি আমার ATMegas পেয়েছিলাম, কিছু কারণে তারা তাদের কোন স্কেচ আপলোড করতে দেবে না, তাই আমাকে বুটলোডার পুনরায় জ্বালাতে হয়েছিল। এটি একটি মোটামুটি সহজ প্রক্রিয়া। যদি আপনি নিশ্চিত হন যে আপনার চিপে ইতিমধ্যেই একটি Arduino/optiboot বুটলোডার আছে, আপনি এই পদক্ষেপটি এড়িয়ে যেতে পারেন।

নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী arduino.cc এর একটি টিউটোরিয়াল থেকে নেওয়া হয়েছে:

1. আপনার Arduino বোর্ডে ArduinoISP স্কেচ আপলোড করুন। (আপনার বোর্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সরঞ্জাম মেনু থেকে আপনাকে বোর্ড এবং সিরিয়াল পোর্ট নির্বাচন করতে হবে)
2. ডানদিকে ডায়াগ্রামে দেখানো হিসাবে Arduino বোর্ড এবং মাইক্রোকন্ট্রোলারটি সংযুক্ত করুন।
3. সরঞ্জাম> বোর্ড মেনু থেকে "Arduino Duemilanove বা Nano w/ ATmega328" নির্বাচন করুন।(অথবা "একটি ব্রেডবোর্ডে ATmega328 (8 MHz অভ্যন্তরীণ ঘড়ি)" যদি নীচে বর্ণিত ন্যূনতম কনফিগারেশন ব্যবহার করে।)
4. আইএসপি হিসাবে টুলস> বার্ন বুটলোডার> w/ Arduino চালান। আপনাকে কেবল একবার বুটলোডার বার্ন করতে হবে। আপনি এটি করার পরে, আপনি Arduino বোর্ডের 10, 11, 12, এবং 13 পিনের সাথে সংযুক্ত জাম্পার তারগুলি অপসারণ করতে পারেন।

ধাপ 9: Arduino স্কেচ

আমার সমস্ত কোড GitHub এ উপলব্ধ। এখানে GitHub এ Arduino স্কেচ। সবকিছু স্ব -নথিভুক্ত, এবং আপনি যদি আগে Arduino লাইব্রেরিগুলির সাথে কাজ করেছেন তা বোঝা তুলনামূলকভাবে সহজ হওয়া উচিত।

মূলত, এটি UART ইন্টারফেসের উপর একটি ইনপুট লাইন গ্রহণ করে যার মধ্যে প্রতিটি গ্রহের জন্য লক্ষ্য অবস্থান রয়েছে, ডিগ্রীতে। এটি এই ডিগ্রী অবস্থান নেয়, এবং প্রতিটি গ্রহকে তার লক্ষ্য অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্টেপার মোটরগুলিকে সক্রিয় করে।

ধাপ 10: Arduino স্কেচ আপলোড করা হচ্ছে

নিম্নলিখিতগুলি বেশিরভাগই ArduinoToBreadboard থেকে arduino.cc সাইটে অনুলিপি করা হয়েছে:

একবার আপনার ATmega328p এর উপর Arduino বুটলোডার থাকলে, আপনি একটি Arduino বোর্ডে USB- থেকে-সিরিয়াল রূপান্তরকারী (FTDI চিপ) ব্যবহার করে এতে প্রোগ্রাম আপলোড করতে পারেন। করার জন্য, আপনি Arduino বোর্ড থেকে মাইক্রোকন্ট্রোলারটি সরান যাতে FTDI চিপ মাইক্রোকন্ট্রোলারের সাথে রুটিবোর্ডে কথা বলতে পারে। উপরের চিত্রটি দেখায় যে কীভাবে আরডুইনো বোর্ড থেকে আরএক্স এবং টিএক্স লাইনগুলিকে ব্রেডবোর্ডের এটিমেগাতে সংযুক্ত করা যায়। মাইক্রোকন্ট্রোলার প্রোগ্রাম করার জন্য, সরঞ্জাম> বোর্ড মেনু থেকে "Arduino Duemilanove or Nano w/ ATmega328" নির্বাচন করুন। তারপর যথারীতি আপলোড করুন।

যদি এটি খুব বেশি কাজ করে বলে প্রমাণিত হয়, তবে আমি যা করেছি তা হল এটিপিএমএইগাটি ডিআইপি ২ soc সকেটে timeোকানোর জন্য যখনই এটি প্রোগ্রাম করার প্রয়োজন হয়, এবং পরে এটি বের করে নিন। যতক্ষণ আপনি পিনের সাথে সাবধান এবং মৃদু, এটি ঠিক হওয়া উচিত।

ধাপ 11: অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ কোড

আরডুইনো কোডের মতোই, আমার অ্যান্ড্রয়েড কোড এখানে। আবার, এটি স্ব -নথিভুক্ত, কিন্তু এখানে একটি সংক্ষিপ্ত ওভারভিউ।

এটি ব্যবহারকারীর কাছ থেকে একটি তারিখ নেয় এবং হিসাব করে যে বুধ, শুক্র এবং পৃথিবী সেই তারিখে কোথায় ছিল/থাকবে/থাকবে। এটি সহজ করার জন্য মধ্যরাত অনুমান করে, তবে সম্ভবত আমি শীঘ্রই সময় সমর্থন যোগ করব। এটি অ্যাস্ট্রোলিব নামে একটি দুর্দান্ত জাভা লাইব্রেরি ব্যবহার করে এই গণনা করে, যা আমি এটির জন্য যা ব্যবহার করছি তার চেয়ে অনেক বেশি করতে পারে। একবার এই স্থানাঙ্কগুলি হয়ে গেলে, এটি প্রতিটি গ্রহের জন্য ব্লুটুথ মডিউলে কেবল দ্রাঘিমাংশ ("অবস্থান" যা আপনি সাধারণত গ্রহের কক্ষপথের কথা মনে করেন) পাঠায়। এটা যে সহজ!

আপনি যদি প্রকল্পটি নিজেই তৈরি করতে চান, আপনাকে প্রথমে আপনার ফোনটি ডেভেলপার মোডে রাখতে হবে। এর জন্য নির্দেশাবলী আপনার ফোনের প্রস্তুতকারকের উপর নির্ভর করতে পারে, ডিভাইসের মডেল নিজেই, যদি আপনি একটি কাস্টম মোড, ইত্যাদি চালাচ্ছেন; কিন্তু সাধারণত, সেটিংসে যাওয়া -> ফোন সম্পর্কে এবং "বিল্ড নম্বর" এ times বার ট্যাপ করলে এটি করা উচিত। আপনার একটি টোস্ট বিজ্ঞপ্তি পাওয়া উচিত যে আপনি বিকাশকারী মোড সক্ষম করেছেন। এখন সেটিংস -> ডেভেলপার অপশনে যান এবং ইউএসবি ডিবাগিং চালু করুন। এখন একটি চার্জ + ডেটা ইউএসবি কেবল ব্যবহার করে আপনার কম্পিউটারে আপনার ফোনটি প্লাগ ইন করুন।

এখন গিটহাব থেকে প্রকল্পটি ডাউনলোড বা ক্লোন করুন। একবার আপনার স্থানীয়ভাবে এটি হয়ে গেলে, এটি অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে খুলুন এবং রান (উপরের টুলবারের সবুজ প্লে বোতাম) টিপুন। তালিকা থেকে আপনার ফোন নির্বাচন করুন এবং ঠিক আছে চাপুন। আপনার ফোনে, এটি আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে যে আপনি যে কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত আছেন তা বিশ্বাস করেন কিনা। "হ্যাঁ" টিপুন (অথবা "এই কম্পিউটারে সবসময় বিশ্বাস করুন" যদি এটি আপনার নিজের, নিরাপদ মেশিন)। অ্যাপটি আপনার ফোনে কম্পাইল, ইনস্টল এবং খোলা উচিত।

ধাপ 12: অ্যাপ ব্যবহার করে

অ্যাপটির ব্যবহার মোটামুটি সহজ।

1. আপনি যদি ইতিমধ্যে আপনার ফোনের সাথে HC -05 যুক্ত না করে থাকেন তবে সেটিংস -> ব্লুটুথ -এ এটি করুন।
2. উপরের ডান কোণে বিকল্প মেনু থেকে "সংযোগ" টিপুন।
3. তালিকা থেকে আপনার ডিভাইস নির্বাচন করুন
4. কয়েক সেকেন্ড পরে, আপনার একটি বিজ্ঞপ্তি পাওয়া উচিত যে এটি সংযুক্ত হয়েছে। যদি না হয়, চেক করুন যে প্ল্যানেটারিয়াম চালু আছে, এবং আগুন নয়।
5. একটি তারিখ চয়ন করুন। মাস, দিন এবং বছরের কম্বো বাছাইকারীদের উপরে এবং নিচে স্ক্রোল করুন এবং তীর বোতামগুলি ব্যবহার করে এক সময়ে 100 বছর পিছিয়ে বা এগিয়ে যান।
6. হিট সেন্ড!

আপনার দেখা উচিত প্ল্যানেটারিয়াম এই মুহুর্তে তার গ্রহগুলি সরানো শুরু করে। যদি তা না হয় তবে নিশ্চিত করুন যে এটি চালু আছে।

ধাপ 13: চূড়ান্ত মন্তব্য

আমার প্রথম বাস্তব প্রকল্প হওয়ায় এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে আমি অনেক কিছু শিখেছি। সত্যি, এটা আমাকে কোড রিভিশন রক্ষণাবেক্ষণ, সোল্ডারিং, প্রজেক্ট প্ল্যানিং, ভিডিও এডিটিং, থ্রিডি মডেলিং, মাইক্রোকন্ট্রোলার থেকে শুরু করে সবকিছু সম্পর্কে অনেক কিছু শিখিয়েছে … ঠিক আছে, আমি এগিয়ে যেতে পারি।

পয়েন্ট হল, যদি আপনি USF (Go Bulls!) এ যান, এবং এই ধরণের জিনিসে আগ্রহী হন, তাহলে MAKE কোর্সটি নিন। যদি আপনার স্কুল অনুরূপ কিছু প্রস্তাব করে, তা গ্রহণ করুন। আপনি যদি স্কুলে না থাকেন বা আপনার অনুরূপ ক্লাস না থাকে, তবে কিছু তৈরি করুন! গুরুতরভাবে, এটি সবচেয়ে কঠিন পদক্ষেপ। ধারণা পাওয়া কঠিন। কিন্তু একবার আপনার একটি ধারণা আছে, এটি সঙ্গে চালানো। "ওহ, এটা বোকা" বা "ওহ আমার সময় নেই" বলবেন না। শুধু সেই ভাবনাকে কী অসাধারণ করে তুলবে তা নিয়ে ভাবতে থাকুন এবং এটি করুন।

এছাড়াও, আপনার চারপাশে হ্যাকারস্পেস আছে কিনা তা দেখতে গুগল করুন। আপনি যদি হার্ডওয়্যার এবং সফ্টওয়্যার প্রকল্প তৈরিতে আগ্রহী হন, কিন্তু কোথা থেকে শুরু করবেন তা জানেন না, এটি শুরু করার জন্য একটি দুর্দান্ত জায়গা হবে।

আমি আশা করি আপনি এই নির্দেশযোগ্য উপভোগ করেছেন!