গ্লাস পিসিবি -তে 4x4x4 ডটস্টার LED কিউব: 10 টি ধাপ (ছবি সহ)

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 08:02

এই প্রকল্পের অনুপ্রেরণা এসেছে হরিফুন এবং এনকট্রনিক্সের মতো অন্যান্য ক্ষুদ্র এলইডি কিউব থেকে। এই দুটি প্রকল্পই এসএমডি এলইডি ব্যবহার করে সত্যিই ছোট আকারের একটি ঘনক তৈরি করতে, তবে, পৃথক এলইডিগুলি তারের দ্বারা সংযুক্ত। আমার ধারণা ছিল পরিবর্তে একটি PCB- তে LEDs মাউন্ট করা, যেমন পৃষ্ঠ মাউন্ট অংশগুলির উদ্দেশ্যে। এটি একই দূরত্বের সাথে একটি ম্যাট্রিক্সে এলইডিগুলিকে সুন্দরভাবে সাজানোর সমস্যাটিও সমাধান করবে যা তারের সাথে সংযোগ করার সময় প্রায়শই জটিল হতে পারে। পিসিবিগুলির সাথে সুস্পষ্ট সমস্যা হল যে তারা অস্বচ্ছ এবং তাই পৃথক স্তরগুলি একে অপরের পিছনে লুকানো থাকবে। এই কথাটি মাথায় রেখে ওয়েবের মাধ্যমে ব্রাউজ করা, আমি কিভাবে পরিষ্কার গ্লাস পিসিবি তৈরি করতে হয় সে বিষয়ে CNLohr এর নির্দেশনাকে হুমকি দিয়েছি। এইভাবে আমি কাচের পিসিবিতে লাগানো এসএমডি এলইডি থেকে একটি ছোট ঘনক্ষেত্র তৈরির ধারণা নিয়ে এসেছি। যদিও এটি বিশ্বের ক্ষুদ্রতম এলইডি কিউব নয় (এই শিরোনামটি সম্ভবত এখনও nqtronix এর অন্তর্গত), আমি মনে করি কাচের PCBs ইতিমধ্যে বিদ্যমান LED কিউবগুলির বিশাল বৈচিত্র্যে একটি নতুন নতুন স্পর্শ যোগ করেছে।

ধাপ 1: উপকরণ বিল

LED ঘনক্ষেত্রটি নীচে তালিকাভুক্ত কয়েকটি উপকরণ নিয়ে গঠিত

• মাইক্রোস্কোপ স্লাইড (25.4 x 76.2 x 1 মিমি), যেমন amazon.de
• তামার টেপ (0.035 x 30 মিমি), যেমন ebay.de
• ডটস্টার মাইক্রো এলইডি (APA102-2020), যেমন adafruit বা aliexpress
• প্রোটোটাইপ পিসিবি বোর্ড (50 x 70 মিমি), যেমন amazon.de
• arduino ন্যানো, যেমন amazon.de
• পিসিবি স্পেসার, যেমন amazon.de বা aliexpress

মাইক্রোস্কোপ স্লাইডগুলি পিসিবিগুলির জন্য স্তর হিসাবে কাজ করবে। আমি তাদের 25.4 x 25.4 মিমি আকারের বর্গাকার টুকরো টুকরো করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। খামিরের জন্য তামার ফয়েল যথেষ্ট পাতলা হওয়া উচিত, যখন 1 মিলি (0.025 মিমি) সাধারণত পিসিবিগুলির জন্য মান, 0.035 মিমি পুরুত্ব ভাল কাজ করে। অবশ্যই তামার টেপের প্রস্থ 25.4 মিমি থেকে বড় হওয়া উচিত যাতে কাচের স্তরটি েকে যায়। আমি 2020 সালের ছোট উপলব্ধ প্যাকেজে ডটস্টার এলইডি ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই এলইডিগুলির একটি বিল্ড-ইন কন্ট্রোলার রয়েছে যা আপনাকে একটি একক ডেটা লাইন দিয়ে সমস্ত এলইডি সম্বোধন করতে দেয়, যেমন শিফট রেজিস্টার বা চার্লিপ্লেক্সিংয়ের প্রয়োজন নেই। স্পষ্টতই ডটস্টার এলইডিগুলির জন্য দুটি ভিন্ন ধরণের প্যাড লেআউট রয়েছে (উপরে দেখুন)। আমার ডিজাইন করা PCB লেআউটটি বাম দিকে দেখানো একের জন্য। ঘনক্ষেত্রের জন্য আপনার 64 টি এলইডি লাগবে, আমি 100 টি টুকরো অর্ডার দিয়েছিলাম কিছু অতিরিক্ত জিনিস যা ভবিষ্যতে প্রকল্পের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে। সবকিছু একটি প্রোটোটাইপ পিসিবি বোর্ডে মাউন্ট করা হবে যা যথেষ্ট বড় হওয়া উচিত যাতে এর উপর আরডুইনো ন্যানো ফিট হয়। আমি একটি 50 x 70 মিমি ডবল পার্শ্বযুক্ত বোর্ড থেকে একটি ছোট টুকরো কাটলাম (একক পক্ষও কাজ করবে)। পিসিবি স্পেসারগুলি বেসের জন্য প্যাডেস্টাল হিসাবে কাজ করবে। প্রোটোটাইপ পিসিবিতে সংযোগ তৈরির জন্য আপনার কিছু পাতলা তারের প্রয়োজন হবে এবং পরীক্ষার জন্য হয়তো কিছু "ডুপন্ট কেবল"।

কিউব তৈরির জন্য আপনার নিম্নলিখিত রাসায়নিকগুলিরও প্রয়োজন হবে

• ফেরিক ক্লোরাইড সমাধান
• এসিটোন
• ইপক্সি আঠা, যেমন নরল্যান্ড NO81 বা NO61
• সোল্ডারিং পেস্ট
• প্রবাহ
• সাধারণ উদ্দেশ্য আঠালো, যেমন ইউএইচইউ হার্ট

কাচের স্তর থেকে তামা খনন করার জন্য আমি একটি স্থানীয় ইলেকট্রনিক্স দোকান থেকে 40% ফেরিক ক্লোরাইড সমাধান পেয়েছি। আমি ফেরিক ক্লোরাইড ব্যবহার করেছি কারণ এটি সস্তা এবং সহজেই পাওয়া যায়, তবে, কিছু নেতিবাচক দিক রয়েছে এবং আপনার সোডিয়াম পারসালফেটের মতো অন্যান্য etchants বিবেচনা করা উচিত। বিভিন্ন etchants এবং তাদের আপ এবং ডাউনসাইডগুলির একটি ওভারভিউ এখানে পাওয়া যাবে। আমি টোনার ট্রান্সফার পদ্ধতি ব্যবহার করে পিসিবি তৈরি করেছি এবং এচিংয়ের পরে টোনার অপসারণের জন্য এসিটোন ব্যবহার করেছি। গ্লাস সাবস্ট্রেটের উপর তামার ফয়েল আঠালো করার জন্য আপনার একটি স্বচ্ছ ইপক্সি আঠা পাওয়া উচিত যা তাপমাত্রা প্রতিরোধী (সোল্ডারিংয়ের কারণে) এবং আদর্শভাবে এসিটোন প্রতিরোধী। আমি দেখেছি যে বিশেষ করে পরেরটি খুঁজে পাওয়া কঠিন, তবে, বেশিরভাগ ইপক্সিগুলি অ্যাসিটোনকে হালকাভাবে প্রতিরোধী যা আমাদের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট কারণ আমাদের কেবল এটি দিয়ে পৃষ্ঠটি মুছতে হবে। আমি UV নিরাময় epoxy Norland NO81 ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, প্রধানত কারণ আমি এমন একটি কোম্পানিতে কাজ করি যা জিনিস বিক্রি করছে। শেষ পর্যন্ত আমি খুব খুশি ছিলাম না কারণ ইপক্সি কাচের স্তরের সাথে খুব ভালভাবে লেগেছিল না যদিও এটি বিশেষভাবে ধাতব কাচের সাথে বন্ধনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। তার টিউটোরিয়ালে CNLohr এই epoxy ব্যবহার করে যা আপনি বিকল্পভাবে বিবেচনা করতে চাইতে পারেন। পিসিবিতে এলইডি সোল্ডার করার জন্য আপনার সোল্ডারিং পেস্টের প্রয়োজন হবে, আমি এলইডি এবং ইপক্সির চাপ কমাতে কম গলনাঙ্ক সহ একটি সুপারিশ করি। সোল্ডার ব্রিজ ঠিক করার জন্য আপনার কিছু প্রবাহও পাওয়া উচিত। অবশেষে কাচের পিসিবিগুলিকে গোড়ায় আঠালো করার জন্য আমাদের কিছু আঠালো লাগবে। আমি সাধারণ উদ্দেশ্য আঠালো ইউএইচইউ হার্ট ব্যবহার করেছি কিন্তু আরও ভাল বিকল্প হতে পারে।

উপরন্তু, এই নির্মাণের জন্য আপনার নিম্নলিখিত সরঞ্জামগুলির প্রয়োজন হবে।

• লেজার প্রিন্টার
• ল্যামিনেটর
• কাঁচ কাটা যন্ত্র
• হট এয়ার সোল্ডারিং স্টেশন
• ছোট টিপ দিয়ে সোল্ডারিং লোহা

টোনার ট্রান্সফার পদ্ধতির জন্য লেজার প্রিন্টার প্রয়োজন, এখানে একটি ইঙ্কজেট প্রিন্টার কাজ করবে না। আমি তামার টোনার স্থানান্তর করার জন্য একটি ল্যামিনেটর ব্যবহার করেছি। যদিও লোহা দিয়ে এটি করা সম্ভব, আমি দেখেছি যে ল্যামিনেটর আরও ভাল ফলাফল দেয়। হট এয়ার সোল্ডারিং স্টেশনটি এসএমডি এলইডি সোল্ডারিংয়ের জন্য, এটি একটি হট প্লেট বা রিফ্লাক্স ওভেন দিয়ে করা সম্ভব (এবং সম্ভবত আরও সুবিধাজনক) তবে পুনর্নির্মাণের জন্য আপনার এখনও একটি গরম এয়ার সোল্ডারিং স্টেশনের প্রয়োজন হতে পারে। উপরন্তু, একটি ছোট টিপ সহ একটি সোল্ডারিং লোহার সোল্ডার ব্রিজ ঠিক করার জন্য এবং বেস পিসিবিতে সংযোগ তৈরির জন্য সুপারিশ করা হয়। মাইক্রোস্কোপ স্লাইডগুলি বর্গাকার টুকরো টুকরো করার জন্য আপনার একটি গ্লাস কাটারও প্রয়োজন হবে।

ধাপ 2: PCB বিন্যাস মুদ্রণ

ডটস্টার এলইডি 4 টি অভিন্ন পিসিবিতে মাউন্ট করা হবে, প্রতিটি 4x4 এলইডির একটি অ্যারে থাকবে। আমি Bগলের সাথে পিসিবিগুলির জন্য লেআউট করেছি এবং এটি একটি পিডিএফ ফাইলে রপ্তানি করেছি। আমি তখন লেআউটটি মিরর করেছিলাম, একটি একক পৃষ্ঠায় বেশ কয়েকটি সাজিয়েছিলাম এবং পরে সেগুলি কেটে ফেলার জন্য কিছু চিহ্ন যুক্ত করেছি। এই পিডিএফ ফাইলটি নিচে ডাউনলোড করা যাবে। আপনি বোর্ড লেআউটে কোন পরিবর্তন করতে চাইলে আমি Eগল ফাইল সংযুক্ত করেছি। উপরন্তু, আমি একটি ঝাল স্টেনসিলের জন্য একটি বিন্যাস তৈরি করেছি যা একই তামার ফয়েল থেকে খোদাই করা যায়। স্টেনসিলটি alচ্ছিক তবে এটি সোল্ডার পেস্টটি পিসিবিতে ছড়িয়ে দেওয়া সহজ করে তোলে। ইতিমধ্যে উল্লিখিত লেআউটটি লেজার প্রিন্টার দিয়ে মুদ্রণ করা উচিত। আপনি সাধারণ কাগজ ব্যবহার করতে পারবেন না কিন্তু এর পরিবর্তে এক ধরনের চকচকে কাগজ ব্যবহার করা উচিত। একটি বিশেষ ধরনের টোনার ট্রান্সফার পেপার আছে (যেমন উদা here এখানে দেখুন) কিন্তু অনেকে শুধু পত্রিকা থেকে কাগজ ব্যবহার করে (যেমন IKEA ক্যাটালগ)। টোনার ট্রান্সফার পেপারের সুবিধা হল ট্রান্সফারের পর তামা থেকে কাগজ সরানো সহজ। আমি এই টোনার ট্রান্সফার পেপার এবং কিছু ম্যাগাজিন পেজ চেষ্টা করেছি এবং দেখেছি যে ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠাগুলি আরও ভাল কাজ করেছে। আমার টোনার ট্রান্সফার পেপারের সমস্যাটি ছিল যে টোনার মাঝে মাঝে আগে ঘষতে থাকে, যেমন। পৃথক লেআউট কাটার সময় তাই আমি অন্য কিছু ব্র্যান্ড ব্যবহার করার সুপারিশ করি। CNLohr দ্বারা ইতিমধ্যে উল্লিখিত টিউটোরিয়ালে তিনি এই ব্র্যান্ডটি ব্যবহার করেন যা আরও ভাল কাজ করতে পারে। পিসিবি এবং সোল্ডার স্টেনসিলের জন্য লেআউট প্রিন্ট করার পর সেগুলোকে এক্টিকো ছুরি দিয়ে কেটে ফেলুন। নীতিগতভাবে আপনার কেবলমাত্র চারটি পিসিবি লেআউট এবং একটি স্টেনসিল দরকার তবে এটি অবশ্যই কমপক্ষে দ্বিগুণের মতো দরকারী কারণ এটি সমস্ত স্থানান্তর কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা কম।

ধাপ 3: গ্লাসে একটি তামার কাপড় তৈরি করা

প্রথমে আপনাকে একটি কাচের কাটার ব্যবহার করে মাইক্রোস্কোপ স্লাইডগুলিকে বর্গাকার টুকরো করে কাটতে হবে। সুবিধাজনকভাবে আপনি ইউটিউবে প্রায় যেকোন কিছুর জন্য একটি টিউটোরিয়াল খুঁজে পেতে পারেন। "মাইক্রোস্কোপ স্লাইড কাটার" অনুসন্ধান করে আমি এই টিউটোরিয়ালটি পেয়েছি যা আপনাকে দেখায় যে এটি কীভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এটি সুন্দরভাবে কাজ করার জন্য এটি একটু চতুর এবং আমি অনেক মাইক্রোস্কোপ স্লাইড নষ্ট করেছি কিন্তু যদি আপনি আমার মতো 100 টুকরা অর্ডার করেন তবে আপনার যথেষ্ট পরিমাণের চেয়ে বেশি হওয়া উচিত। আবার, আমি প্রয়োজনের তুলনায় কমপক্ষে দ্বিগুণ সাবস্ট্রেট (প্রায় 8-10) করার পরামর্শ দিচ্ছি কারণ আপনি সম্ভবত কিছু ভুল করবেন। তারপরে তামার টেপটি টুকরো টুকরো করুন যা বর্গাকার কাচের স্তরের চেয়ে কিছুটা বড়। অ্যালকোহল বা এসিটোন দিয়ে সাবস্ট্রেট এবং তামার ফয়েল উভয়ই পরিষ্কার করুন এবং তারপরে এগুলি একসাথে আঠালো করুন। নিশ্চিত করুন যে আঠার ভিতরে কোন বায়ু বুদবুদ আটকে নেই। যেমনটি ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে আমি নরল্যান্ড NO81 ব্যবহার করেছি যা একটি দ্রুত UV নিরাময়কারী আঠালো যা কাচের সাথে ধাতব বন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয়। আমি CNLohr থেকে নির্দেশাবলী অনুসরণ করেছি এবং কাচের ফাইলের একপাশে কাঁচের সাথে আরও ভালভাবে লাগানোর জন্য এটিকে তাম্র ফয়েলের একপাশে রাগ করেছি। পূর্বদৃষ্টিতে, আমি সম্ভবত এটি roughening ছাড়া এটি করতে হবে কারণ এটি পিসিবিগুলির মাধ্যমে আলোর সংক্রমণকে কিছুটা ছড়িয়ে দেয় এবং আমি তাদের আরও স্পষ্টভাবে দেখতে পছন্দ করতাম। উপরন্তু, গ্লাসটি আঠালো কতটা ভালভাবে লেগেছিল তা নিয়ে আমি খুব খুশি ছিলাম না এবং দেখেছি যে প্রান্তগুলি কখনও কখনও খোসা ছাড়িয়ে যায়। আমি নিশ্চিত নই যে এটি অনুপযুক্ত নিরাময়ের কারণে বা আঠালো কারণে। ভবিষ্যতে আমি অবশ্যই অন্য কিছু ব্র্যান্ডের চেষ্টা করব। নিরাময়ের জন্য আমি ব্যাঙ্কনোট চেক করার জন্য একটি UV বাতি ব্যবহার করেছি যা কাকতালীয়ভাবে সঠিক তরঙ্গদৈর্ঘ্য (365 nm) এ নির্গমন শিখর ছিল। নিরাময়ের পরে আমি একটি অ্যাক্টিকো ছুরি দিয়ে ওভারল্যাপিং তামা কেটে ফেললাম। সোল্ডার স্টেনসিলের জন্য আমি তামার ফয়েলের কিছু অতিরিক্ত টুকরোকে সাবস্ট্রেটে আঠালো না করে কেটে ফেলি।

ধাপ 4: পিসিবি লেআউট স্থানান্তর

এখন লেজার প্রিন্ট থেকে টোনার তামার কাছে স্থানান্তর করতে হয় যা তাপ এবং চাপ দ্বারা সম্পন্ন হয়। প্রথমে আমি লোহা দিয়ে এটি চেষ্টা করেছি কিন্তু পরে একটি ল্যামিনেটর ব্যবহার করেছি। উপরের ছবিটি পিসিবি লেআউটের আগের সংস্করণের সাথে উভয় কৌশলগুলির তুলনা দেখায়। যেমন দেখা যায় ল্যামিনেটর অনেক ভালো ফলাফল করেছে। বেশিরভাগ মানুষ একটি পরিবর্তিত ল্যামিনেটর ব্যবহার করে যা উচ্চ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত হতে পারে। তার টিউটোরিয়ালে CNLohr প্রথমে একটি ল্যামিনেটর ব্যবহার করে এবং পরে এটি লোহা দিয়ে গরম করে। আমি শুধু একটি স্ট্যান্ডার্ড ল্যামিনেটর ব্যবহার করেছি এবং কোন লোহা যা ঠিক কাজ করে। ট্রান্সফারের জন্য আমি লেজারপ্রিন্ট মুখোমুখি তামার উপরে রেখেছিলাম এবং এটি একটি ছোট টুকরো টেপ দিয়ে ঠিক করেছি। তারপরে আমি এটি একটি ছোট কাগজের টুকরোতে ভাঁজ করেছিলাম এবং ল্যামিনেটরের মাধ্যমে এটি প্রায় 8-10 বার চালাচ্ছিলাম এবং প্রতিটি রান করার পরে এটিকে উল্টো করে দিয়েছিলাম। তারপরে আমি লেজারপ্রিন্টের সাথে স্তরটি পানির একটি বাটিতে রেখেছিলাম এবং এটি কয়েক মিনিটের জন্য ভিজিয়ে রেখেছিলাম, তারপরে আমি সাবধানে কাগজটি খোসা ছাড়িয়েছি। আপনি যদি টোনার ট্রান্সফার পেপার ব্যবহার করেন তবে কাগজটি সাধারণত কোন অবশিষ্টাংশ ছাড়াই সহজেই বন্ধ হয়ে যায়। ম্যাগাজিন পেপারের জন্য আমাকে আমার থাম্ব দিয়ে বাকি কিছু কাগজ আলতো করে ঘষতে হয়েছিল। যদি ট্রান্সফার কাজ না করে তবে আপনি কেবল এসিটোন দিয়ে তামা থেকে টোনার সরিয়ে আবার চেষ্টা করতে পারেন। সোল্ডার স্টেনসিল লেআউটটি একইভাবে খালি তামার ফয়েলে স্থানান্তর করা হয়েছিল।

ধাপ 5: তামা খনন

এখন তামা খোদাই করার সময়। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন তামাটি স্তর থেকে সরিয়ে ফেলা হবে, যেসব অঞ্চলে এটি টোনার দ্বারা সুরক্ষিত। সোল্ডার স্টেনসিল লেআউটের সাথে তামার ফয়েলের পিছনের দিকটি রক্ষা করার জন্য, আপনি কেবল স্থায়ী মার্কার দিয়ে এটি আঁকতে পারেন। আমার উল্লেখ করা উচিত যে ফেরিক ক্লোরাইডের মতো ইচেন্টের সাথে কাজ করার সময় আপনার অবশ্যই কিছু সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। যদিও ফেরিক ক্লোরাইড আপনার ত্বক দিয়ে জ্বলছে না তবে এটি কমপক্ষে হলুদ-বাদামী দাগ তৈরি করবে, তাই গ্লাভস অবশ্যই সুপারিশ করা হয়। এছাড়াও আপনি সম্ভবত এই বিষয়ে অবাক হবেন না যে অ্যাসিড আপনার চোখের জন্য ক্ষতিকর তাই আপনার প্রতিরক্ষামূলক চশমা পরা উচিত। যতদূর আমি বুঝতে পারি, এচিংয়ের সময় কোনও গ্যাস উত্পাদিত হয় না তবে আপনি এখনও একটি ভাল বায়ুচলাচল এলাকায় এটি করতে চাইতে পারেন কারণ তাজা বাতাস আপনার জন্য সর্বদা ভাল;-) একটি ছোট পাত্রে ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণটি পূরণ করুন (আপনি রক্ষা করতে পারেন আপনার কর্মক্ষেত্রটি দুর্ঘটনাক্রমে ছিটকে যাওয়ার পরে এটি একটি বড় পাত্রে রেখে)। পিসিবি -তে Whenুকানোর সময়, আমি আবার CNLohr এর নির্দেশাবলী অনুসরণ করেছি এবং সাবস্ট্রেটগুলিকে মুখের নিচে তরলে রেখেছি যাতে তারা উপরে ভাসতে থাকে। এটি খুব সুবিধাজনক কারণ আপনি ঠিকই জানতে পারবেন যখন এচিং শেষ হয় যা আপনি অন্যথায় বাদামী দ্রবণে দেখতে পারবেন না যা খোদাই করার সময় আরও গাer় হয়ে যাবে। উপরন্তু, এটি কিছু কনভেকশনকে সাবস্ট্রেটের নিচেও রাখে। আমার জন্য এচিং প্রক্রিয়াটি প্রায় 20 মিনিট সময় নিয়েছিল। সমস্ত অবাঞ্ছিত তামা খোলার পরে পিসিবিগুলিকে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন এবং শুকিয়ে নিন। আপনি কিছু চমৎকার স্বচ্ছ কাচের PCBs সঙ্গে থাকা উচিত। শেষ কাজটি হল এসিটোন দিয়ে তামার চিহ্ন থেকে টোনার অপসারণ করা। এটি দিয়ে আস্তে আস্তে পৃষ্ঠটি মুছুন কারণ এসিটোন আঠালোতেও আক্রমণ করবে। অনুগ্রহ করে ব্যবহৃত ফেরিক ক্লোরাইড ড্রেনের নিচে ফ্লাশ করবেন না কারণ এটি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর (এবং সম্ভবত আপনার পাইপগুলোও নষ্ট করবে)। একটি পাত্রে সবকিছু সংগ্রহ করুন এবং এটি সঠিকভাবে নিষ্পত্তি করুন।

ধাপ 6: LEDs সোল্ডারিং

আপনার সরঞ্জাম এবং এসএমডি সোল্ডারিং দক্ষতার উপর নির্ভর করে পরবর্তী অংশটি বেশ সময়সাপেক্ষ হতে পারে। প্রথমে আপনাকে পিসিবির প্যাডগুলিতে সোল্ডারিং পেস্ট পেতে হবে যেখানে এলইডি সংযুক্ত থাকবে। যদি আপনি একটি সোল্ডার স্টেনসিল খোদাই করে থাকেন তবে আপনি এটি স্টিকি টেপ দিয়ে PCB এর সাথে সংযুক্ত করতে পারেন এবং তারপর উদারভাবে পেস্টটি ছড়িয়ে দিতে পারেন। বিকল্পভাবে, আপনি প্রতিটি প্যাডে অল্প পরিমাণে সোল্ডারিং পেস্ট লাগানোর জন্য টুথপিক ব্যবহার করতে পারেন। তারপরে স্বাভাবিক কাজটি হ'ল এলইডি স্থাপন করা এবং তারপরে সবকিছু একটি রিফ্লো ওভেনে (= অনেক ইলেকট্রনিক শখের জন্য টোস্টার ওভেন) বা গরম প্লেটে রাখা। যাইহোক, আমি দেখেছি যে এটি সাধারণত কিছু ঝাল সেতু তৈরি করবে যা পরে অপসারণ করা খুব কঠিন কারণ আপনি LEDs এর নীচে প্যাডগুলি অ্যাক্সেস করতে পারবেন না। এই কারণে, আমি প্রথমে আমার হট এয়ার স্টেশন দিয়ে সোল্ডার গলিয়েছিলাম এবং তারপরে অতিরিক্ত সোল্ডার অপসারণের জন্য ফ্লাক্স এবং ডেসোল্ডারিং বেণী ব্যবহার করে সোল্ডারিং লোহার সাথে সমস্ত ঝাল সেতু ঠিক করেছিলাম। তারপরে আমি গরম বাতাসের সাথে একের পর এক এলইডি বিক্রি করেছি। অবশ্যই দ্রুততর পদ্ধতি হট প্লেট বা ওভেন ব্যবহার করা হবে কিন্তু আমার পদ্ধতির সুবিধা হল যে আপনি প্রতিটি ধাপের পরে পিসিবি পরীক্ষা করতে পারেন। এছাড়াও আমার জন্য সোল্ডারিং এর প্রায় একটি ধ্যানমূলক ভাব আছে;-)। উপরের পরিকল্পনায় দেখানো হিসাবে সঠিক ওরিয়েন্টেশনে এলইডি সোল্ডার করার যত্ন নিন। পরীক্ষার জন্য আমি অ্যাডাফ্রুট ডটস্টার লাইব্রেরি থেকে "স্ট্র্যান্ডটেস্ট" উদাহরণ ব্যবহার করেছি এবং উপরে দেখানো হিসাবে SDI, CKI এবং GND তারের সাথে সংযুক্ত করেছি। দেখা যাচ্ছে যে এলইডি জ্বালানোর জন্য ভিসিসি সংযোগের প্রয়োজন নেই কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি যে প্রথম এলইডি -র লাল এবং নীল রঙ সবসময় একই সাথে জ্বলতে থাকে। যখন ভিসিসিও সংযুক্ত থাকে তখন এটি এমন ছিল না, তবে আপনার যদি কেবলমাত্র স্বাভাবিক পরিমাণে হাত পাওয়া যায় তবে চারটি তারের সংযোগ করা কঠিন;-)।

ধাপ 7: বেস পিসিবি প্রস্তুত করুন

একবার আপনি সমস্ত এলইডি সংযুক্ত গ্লাস পিসিবিগুলি শেষ করার পরে নিচের পিসিবি প্রস্তুত করার সময় এসেছে যেখানে সেগুলি মাউন্ট করা হবে। আমি একটি প্রোটোটাইপ PCB থেকে ছিদ্রের মাধ্যমে 18x19 দিয়ে একটি টুকরো কাটলাম যা সমস্ত উপাদান মাউন্ট করার জন্য এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় সংযোগ স্থাপনের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা প্রদান করে এবং প্রান্তে যেখানে পিসিবি স্পেসার সংযুক্ত করা যায় সেখানে চারটি ছিদ্র রয়েছে। আরডুইনো ন্যানোর পরিবর্তে আরডুইনো মাইক্রো ব্যবহার করে এবং ছোট ব্যাসের স্পেসার বেছে নিয়ে কেউ PCB কে আরও ছোট করতে পারে। পিসিবি এর পরিকল্পিত উপরে দেখানো হয়েছে। প্রথমে আপনাকে আরডুইনোর জন্য পিনগুলিকে আরডুইনোতে সংযুক্ত না করে পিসিবিতে সোল্ডার করা উচিত কারণ তারের কিছু অংশ আরডুইনোর নিচে যেতে হবে (অবশ্যই আমি প্রথমবার এই ভুলটি করেছি)। পিসিবির জন্য পিনের লম্বা দিকটি মুখোমুখি হচ্ছে তাও নিশ্চিত করুন (যেমন আরডুইনো দীর্ঘতর পাশে সংযুক্ত থাকবে)। তারপর পরিকল্পিতভাবে দেখানো হিসাবে সংযোগগুলি তৈরি করতে কিছু পাতলা তার ব্যবহার করুন। সমস্ত তারের পিসিবি নীচে চলছে কিন্তু উপরে বিক্রি হয়। মনে রাখবেন যে আরডুইনো পিনের সাথে VCC, GND, SDI এবং CKI এর সংযোগ তৈরি করতে আপনাকে চারটি সোল্ডার ব্রিজ তৈরি করতে হবে। VCC আরডুইনো 5 V পিন, GND থেকে GND, SDI থেকে D10 এবং CKI থেকে D9 এর সাথে সংযুক্ত থাকবে। ওয়্যারিং আমার ধারণার চেয়ে একটু বেশি নোংরা হয়ে গেছে যদিও আমি সবকিছু সাজানোর চেষ্টা করেছি যাতে আপনাকে সবচেয়ে কম সংযোগ সম্ভব হয়।

ধাপ 8: গ্লাস পিসিবি সংযুক্ত করুন

অবশেষে আপনি সমাবেশের শেষ ধাপটি করতে পারেন, যেমন বেসের সাথে কাচের স্তর সংযুক্ত করা। আমি সামনের স্তর দিয়ে শুরু করেছি যা বেসের পাশে অবস্থিত যা আরডুইনো এর কাছাকাছি। এইভাবে আপনি প্রতিটি স্তর মাউন্ট করার পর পরীক্ষা করতে পারেন কারণ সিগন্যাল সামনে থেকে পিছনে চলে। যাইহোক, সোল্ডার প্যাডগুলি সামনের দিকে মুখোমুখি হওয়ায় এটি অন্যান্য স্তরগুলির সোল্ডারিংকে কিছুটা জটিল করে তোলে কারণ আপনাকে আপনার সোল্ডারিং লোহা দিয়ে তাদের মধ্যে পৌঁছাতে হবে। PCB সংযুক্ত করার জন্য, আমি কাচের PCBs (যেখানে প্যাডগুলি অবস্থিত) এর নিচের প্রান্তে অল্প পরিমাণে আঠালো (UHU হার্ট) লাগিয়েছিলাম এবং তারপর এটিকে শক্তভাবে বেসের উপর চেপে ধরেছিলাম এবং এটি যুক্তিসঙ্গতভাবে ভালভাবে আটকে না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলাম। পরে, আমি পিসিবির পিছনের দিকে (সোল্ডার প্যাডের বিপরীতে) নীচে আরও কিছু আঠালো যুক্ত করেছি। সত্যি বলতে আমি ফলাফলে 100% খুশি নই কারণ আমি PCB গুলি ঠিক উল্লম্বভাবে মাউন্ট করতে পারিনি। আঠালো পুরোপুরি শুকানো না হওয়া পর্যন্ত স্তরগুলি উল্লম্ব থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য এক ধরণের জিগ তৈরি করা আরও ভাল হতে পারে। প্রতিটি স্তর মাউন্ট করার পরে আমি নীচের ছয়টি প্যাডে প্রচুর পরিমাণে সোল্ডার পেস্ট প্রয়োগ করে সোল্ডার সংযোগ তৈরি করেছি যাতে তারা নীচের পিসিবিতে সংশ্লিষ্ট সোল্ডার পয়েন্টগুলির সাথে সংযুক্ত হয়। সোল্ডারিংয়ের জন্য আমি গরম বাতাস ব্যবহার করিনি কিন্তু আমার সাধারণ সোল্ডারিং লোহা। লক্ষ্য করুন যে শেষ স্তরটির জন্য আপনাকে কেবল চারটি প্যাড সংযুক্ত করতে হবে। প্রতিটি স্তর মাউন্ট করার পর আমি "strandtest" উদাহরণ কোড দিয়ে কিউব পরীক্ষা করেছি। দেখা গেল যে, যদিও আমি আগে থেকেই প্রতিটি স্তর পরীক্ষা করেছিলাম, সেখানে কিছু খারাপ সংযোগ ছিল এবং আমাকে দুটি এলইডি পুনরায় বিক্রি করতে হয়েছিল। এটি বিশেষত বিরক্তিকর ছিল কারণ তাদের মধ্যে একটি দ্বিতীয় স্তরে অবস্থিত ছিল এবং আমাকে আমার তাপ বন্দুক নিয়ে মাঝখানে পৌঁছাতে হয়েছিল। একবার আপনি সবকিছু কাজ শেষ হয়ে গেলে নির্মাণ শেষ হয়। অভিনন্দন!

ধাপ 9: কোড আপলোড করা হচ্ছে

আমি কয়েকটি অ্যানিমেশন দিয়ে একটি সহজ উদাহরণ স্কেচ তৈরি করেছি যা উপরের ভিডিওতে দেখানো হয়েছে। কোডটি FastLED লাইব্রেরি ব্যবহার করে এবং DemoReel100 উদাহরণের উপর ভিত্তি করে। আমি সত্যিই এই লাইব্রেরিটি পছন্দ করি কারণ এটি ইতিমধ্যে বিবর্ণ রঙ এবং উজ্জ্বলতার জন্য ফাংশন সরবরাহ করে যা দুর্দান্ত দেখতে অ্যানিমেশন তৈরি করা সহজ করে তোলে। ধারণাটি হল আপনি এগিয়ে যান আরও কিছু অ্যানিমেশন তৈরি করুন এবং মন্তব্য বিভাগে আপনার কোডটি ভাগ করুন। উদাহরণ স্কেচে আমি দুটি কারণে সামগ্রিক উজ্জ্বলতাকে কিছু কম মূল্যে সেট করেছি। প্রথমত, সম্পূর্ণ উজ্জ্বলতায় LEDs বিরক্তিকরভাবে উজ্জ্বল। দ্বিতীয়ত, সম্পূর্ণ উজ্জ্বলতার সমস্ত 64 টি LEDs সম্ভাব্যভাবে আরডুইনো 5 V পিনের চেয়ে অনেক বেশি কারেন্ট টানতে পারে (200 এমএ)।

ধাপ 10: আউটলুক

এই বুলিডে কিছু জিনিস আছে যা উন্নত করা যেতে পারে, যার অধিকাংশ আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি। আমি যে প্রধান জিনিসটি পরিবর্তন করতে চাই তা হল বেসের জন্য একটি পেশাদার পিসিবি তৈরি করা। এটি বেসকে ছোট করার এবং সুন্দর দেখানোর অনুমতি দেবে এবং হাত দিয়ে সবকিছু তারের করার বিরক্তিকর প্রক্রিয়া এড়াবে। আমি এটাও বিশ্বাস করি যে গ্লাস পিসিবি নকশা পুরো ঘনক্ষেত্রের আরও ক্ষুদ্রায়নের অনুমতি দেবে। বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম এলইডি কিউব (সম্ভবত) তার নির্দেশে, এনকিউট্রনিক্স লিখেছেন যে তিনি মূলত 0404 আকারের বিশ্বের সবচেয়ে ছোট আরজিবি এলইডি ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছিলেন কিন্তু তিনি তাদের কাছে সোল্ডার ওয়্যার পরিচালনা করতে পারেননি। গ্লাস পিসিবি ব্যবহার করে কেউ সত্যিই বিশ্বের সবচেয়ে ছোট এলইডি কিউবের জন্য যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে আমি সম্ভবত nqtronix দ্বারা ঘনক অনুরূপ epoxy রজন সবকিছু নিক্ষেপ করা হবে।