DIY নিয়মিত বেঞ্চ পাওয়ার সাপ্লাই বিল্ড: 4 টি ধাপ (ছবি সহ)

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 08:02

আমি এখন অনেক বছর ধরে একটি রৈখিক নিয়ন্ত্রকের উপর ভিত্তি করে একটি পুরানো বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবহার করছি, কিন্তু 15V-3A সর্বাধিক আউটপুট, ভুল এনালগ ডিসপ্লেগুলির সাথে মিলিয়ে আমাকে আমার নিজস্ব বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে বাধ্য করেছে যা এই সমস্যাগুলির সমাধান করে।

আমি অন্যান্য বিদ্যুৎ সরবরাহের দিকে তাকিয়েছিলাম যা মানুষ অনুপ্রেরণার জন্য তৈরি করেছে এবং কিছু মৌলিক প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে:

-পুরানো অ্যানালগের চেয়ে বেশি শক্তি সরবরাহ করতে পারে

-কুলিং ফ্যান (প্রয়োজনে)

-ডিজিটাল ডিসপ্লে

-স্লিক লুকিং এবং সেফ (এমন নয় যে এনালগ এই জিনিসগুলির মধ্যে একটি নয় …)

ইলেকট্রনিক্সের জন্য, সমস্ত আইটেম ইবে থেকে বা আমার কলেজের বাইরে একটি স্কিপ থেকে (গুরুতরভাবে) সংগ্রহ করা হয়েছিল তাই উপকরণের বিল নির্ধারণ করা বরং কঠিন। আমি অনুমান করি যে আমি অংশে € 12 এরও কম ব্যয় করেছি, কিন্তু যদি আপনি কিছু অংশ (পাওয়ার উৎস) বিনামূল্যে পেতে না পারেন তবে এটি বেশি হবে, যেখানে দামটি আপনার আকাঙ্ক্ষিত পাওয়ার আউটপুটের উপর নির্ভর করে।

দয়া করে মনে রাখবেন যে এই 'ible আমার পাওয়ার সাপ্লাই বিল্ডের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে এবং তাই সমস্ত ধাপগুলি কীভাবে-কীভাবে স্টাইলে থাকে তা নয়, তবে আরো-নেওয়া পদক্ষেপগুলির একটি সারসংক্ষেপ। যদি আরো বিস্তারিত জানার প্রয়োজন হয় তবে আমি অবশ্যই সাহায্য করতে পেরে খুশি হব, এখানে বা ইউটিউবে প্রদর্শনী ভিডিওতে একটি মন্তব্য করুন এবং আমি যত তাড়াতাড়ি উত্তর দেব:)

ধাপ 1: পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স

ব্যবহৃত শক্তির উৎস ছিল একটি উচ্চ কারেন্ট (8A) SMPS (সুইচ-মোড-পাওয়ার-সাপ্লাই) যা 19V আউটপুট করে, যা আমি ভাগ্যক্রমে বিনামূল্যে পেয়েছিলাম। অনুরূপ শক্তির উত্স যা ব্যবহার করা যেতে পারে তার মধ্যে রয়েছে একটি ল্যাপটপ চার্জার বা এমনকি একটি পূর্ণ সেতু সংশোধনকারী সার্কিট সহ একটি ট্রান্সফরমার।

ব্যবহার না করা হলে বিদ্যুৎ টানা বন্ধ করার জন্য, লাইভ সংযোগটি কেসের সামনের প্যানেলে একটি সুইচ এবং আবার SMPS- এ প্রসারিত করা হয়েছিল। যেহেতু কেসটি ধাতু, তাই আমি আর্থ পিনকে একটি স্ক্রু দিয়ে বেস প্লেটের সাথে সংযুক্ত করেছি।

এসএমপিএসের ডিসি আউটপুট একটি ধাপ নিচে ডিসিডিসি বাক কনভার্টারের সাথে সংযুক্ত ছিল, যার আউটপুট কেসের সামনের প্যানেলে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক সংযোগে গিয়েছিল (ডিজিটাল ডিসপ্লেতে শান্ট রোধের মাধ্যমে)।

ডিজিটাল ডিসপ্লে, একটি 5V বক কনভার্টার (ইউএসবি পোর্টের জন্য) 19V এসএমপিএস দ্বারা চালিত ছিল, কারণ এটি আউটপুট ভোল্টেজ যা -ই সেট হোক না কেন এটি স্থির থাকবে।

একটি 24V কম্পিউটার ফ্যান একটি MOSFET সার্কিটের মাধ্যমে SMPS- এর সাথে সংযুক্ত ছিল, যা ফ্যানের বর্তমান (এবং এইভাবে গতি) সীমিত করে। দ্রষ্টব্য: বর্তমান সীমাবদ্ধ সার্কিটের প্রয়োজন নেই এবং MOSFET কেবল একটি প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করছে। এটি ফ্যানের গতি এবং অন্যান্য অনেক সার্কিট (এমনকি একটি LM317 ভিত্তিক সার্কিট) কমাতে যোগ করা হয়েছে সম্ভবত আমার বাস্তবায়নের চেয়ে ভাল কাজ করবে, কিন্তু যদি কেউ এটি চায় তবে আমি এটি অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

ধাপ 2: ইলেকট্রনিক্স এবং ডিসপ্লে ওয়্যারিং নিয়ন্ত্রণ করুন

ডিজিটাল ডিসপ্লে মিটারের বর্তমানকে বোঝার জন্য নেগেটিভ আউটপুট টার্মিনালের সাথে সিরিজের তারের প্রয়োজন এবং উপরের ছবিতে দেখানো আউটপুট ভোল্টেজ পরিমাপের জন্য আরেকটি তার পজিটিভ আউটপুট টার্মিনালে যায়।

আউটপুট ভোল্টেজ সামঞ্জস্য করার জন্য, 15A বক কনভার্টারের 50kOhm ট্রিমার পাত্রটি অনুরূপ রেটযুক্ত সিঙ্গেল টার্ন পোটেন্টিওমিটার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় যা একটি রিবন কেবল দ্বারা সামনের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়। একটি "সূক্ষ্ম সুর" ভোল্টেজের নক করার প্রচেষ্টায় পোটেন্টিওমিটারের একপাশ 2kOhm পটেন্টিওমিটারের সাথে সংযুক্ত থাকে কিন্তু পরে আলোচনা করা হয়েছে, এটি খুব কমই ব্যবহৃত হয়।

একটি বক কনভার্টার ব্যবহার করে একটি সহজাত ত্রুটি হল যে আউটপুট ভোল্টেজ ইনপুট ভোল্টেজের তুলনায় প্রায় 1V কম সীমাবদ্ধ, কিন্তু পোটেন্টিওমিটার প্রতিরোধের সর্বোচ্চ ইনপুট ভোল্টেজের সাথে মিলিত হয় (এই ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ইনপুট ভোল্টেজ = 30V)। এর মানে হল যে যদি আপনি সর্বাধিক ইনপুট ভোল্টেজের নিচে একটি ভোল্টেজ দিয়ে বক কনভার্টার সরবরাহ করেন, তাহলে পোটেন্টিওমিটারের একটি ডেড জোন থাকবে - যেখানে গাঁট বাঁকানো ভোল্টেজ পরিবর্তন করে না। এটি কাটিয়ে ওঠার জন্য, দুটি বিকল্প রয়েছে:

1) একটি সম্মিলিত বাক/বুস্ট কনভার্টার ব্যবহার করুন যা ইনপুট ভোল্টেজকে যা ইচ্ছা তা বাড়ায় বা নিচে নামায় - এই বিকল্পটি ইনপুট ভোল্টেজ থেকে স্বাধীন (সীমাবদ্ধ নয়) একটি বড় আউটপুট ভোল্টেজ পরিসরের জন্য সর্বোত্তম হবে।

2) একটি প্রতিরোধ ক্ষমতা সহ একটি পোটেন্টিওমিটার চয়ন করুন যা মৃত অঞ্চলটিকে গ্রহণযোগ্য স্তরে কমিয়ে দেয় - এটি সবচেয়ে সস্তা বিকল্প কিন্তু শুধুমাত্র মৃত অঞ্চলকে হ্রাস করে (ফলে রেজোলিউশন বৃদ্ধি করে) তাই আউটপুট ভোল্টেজ এখনও একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে সীমাবদ্ধ ইনপুট ভোল্টেজ

আমি বিকল্প 2 নিয়ে গিয়েছিলাম কারণ আমার ইতিমধ্যে 15A বক কনভার্টার ছিল এবং চীন থেকে আরও অংশ আসার জন্য অপেক্ষা করতে চাইনি। যেহেতু প্রয়োজনীয় পটেন্টিওমিটার রেজিস্ট্যান্স একটি স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালুর কাছাকাছি ছিল না, আমি পোটেন্টিওমিটারের বাইরের টার্মিনাল জুড়ে একটি রোধক রাখি, যা কার্যকরভাবে কাঙ্ক্ষিত মানের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

ধাপ 3: কেস

এখন মজা এবং ক্লান্তিকর অংশের জন্য - কেস তৈরি করা। আপনি এই জন্য আপনি চান কিছু ব্যবহার করতে পারে; কাঠ, MDF, প্লাস্টিক, ধাতু, অথবা সম্পূর্ণ 3D মুদ্রিত যদি আপনি সত্যিই চান। আমি ধাতু এবং প্লাস্টিকের সাথে গিয়েছিলাম কারণ আমি এই উপকরণগুলির সাথে সবচেয়ে আরামদায়ক এবং তারা একসঙ্গে সুন্দর দেখায় (দু sorryখিত কাঠের উত্সাহীরা)।

আমার ভাল স্টেইনলেস স্টিল শীট উপাদান ছিল তাই প্রধান কভার এটি দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। সামনের এবং পিছনের প্যানেলগুলি প্লাস্টিকের তৈরি করা হয়েছিল (সামনে এক্রাইলিক, পিছনে অজানা চিবানো প্লাস্টিক) এবং বেস প্লেটটি টিভি স্ট্যান্ড থেকে স্টিলের একটি শীট থেকে তৈরি করা হয়েছিল।

বেসটি সামান্য প্রশস্ত এবং SMPS এর চেয়ে অনেক বেশি লম্বা করা হয়েছিল এবং 4 টি কোণে ছিদ্র করা হয়েছিল যেখানে SMPS কেস ফাস্টেনারগুলি ব্যবহৃত হত (যেহেতু তারের অর্ধেকটি তারের এবং ভাল তাপ অপচয়ের জন্য সরানো হয়েছিল)।

এই গর্তগুলি একটি এম 4 ট্যাপ দিয়ে ট্যাপ করা হয়েছিল যাতে মেশিন স্ক্রুগুলি এসএমপিএসকে বেসে সুরক্ষিত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে, স্টেইনলেস স্টিলের ডানদিকের প্লেটগুলি যা স্টেইনলেস স্টিলের কভার এবং পিছনের প্যানেলে বেস সংযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। দুটি অনুরূপ গর্ত ড্রিল করা হয়েছিল এবং সামনের প্যানেলটিকে প্লাস্টিকের ডান কোণের টুকরো দিয়ে ধরে রাখার জন্য ট্যাপ করা হয়েছিল (এই সময় বিদ্যুৎ সংযোগের নৈকট্যের কারণে)।

সামনে এবং পিছনের প্যানেলগুলি চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে ড্রিল করা হয়েছিল, তারপরে টুকরোগুলি কাটা হয়েছিল এবং হাতের আকারে দায়ের করা হয়েছিল, যার মধ্যে ডিসপ্লের জন্য আয়তক্ষেত্রাকার ছিদ্র, ইউএসবি পোর্ট এবং পিছনে মূল বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল।

প্রধান কভারটি 0.8 মিমি এসএস শীটিংয়ে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং একটি এঙ্গেল গ্রাইন্ডারের সাহায্যে আকারে কাটা হয়েছিল, যার মধ্যে একটি বায়ু খাওয়ার জন্য একটি পোর্ট ছিল। পাশের এবং উপরের দিকের ছিদ্রগুলি বাঁকানোর আগে চিহ্নিত এবং ড্রিল করা হয়েছিল, কিন্তু যেহেতু আমার কাছে একটি শীট মেটাল ব্রেক নেই (এখনো) আমি যে বাঁকগুলি পেতে পেরেছি তা তাদের কাছে একটি গুরুতর ব্যাসার্ধ ছিল। আমি গর্তগুলির জন্য একটি ছোট ব্যাসার্ধের জন্য হিসাব করার সময়, আমি সবকিছুকে সঠিকভাবে সাজানোর জন্য একটি কোণে লোহার বিরুদ্ধে প্রান্তগুলিকে আঘাত করেছিলাম - এটি টুকরোতে কিছু "চরিত্র" প্রবর্তন করে এবং নিশ্চিত করে যে প্রত্যেকেই জানে যে এটি বিশেষ।

সবকিছু এম 4 মেশিন স্ক্রু দিয়ে একত্রিত করা হয়, বা এমন অংশগুলির জন্য আঠালো যা প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হয় না। আমি মনে করি পরিষেবাযোগ্যতা মাথায় রেখে জিনিসগুলি তৈরি করা গুরুত্বপূর্ণ।

ধাপ 4: পর্যালোচনা

বেশ কয়েক মাস ধরে একত্রিত করার, পরীক্ষা করার এবং ব্যবহারের পর, আমি "ফাইন টিউন" ফাংশনের জন্য 2K পটেন্টিওমিটার আবিষ্কার করেছি শোরগোল (মাঝে মাঝে ঘুরলে ওপেন সার্কিট যায়)। এটি অগ্রহণযোগ্য ছিল কারণ এটি আউটপুট ভোল্টেজকে অপ্রত্যাশিতভাবে লাফিয়ে তোলে, এবং তাই আমি কেবল 2k পাত্রটিকে তার সর্বনিম্ন অবস্থানে পরিণত করেছি যাতে এটি প্রধান সমন্বয় পাত্রের সাথে হস্তক্ষেপ না করে। এই ধরনের প্রকল্পের জন্য উচ্চমানের পটেন্টিওমিটার আবশ্যক।

আমি আশা করি এটি আপনার কিছুকে সেখানে সাহায্য করবে কারণ অন্যান্য 'ibles আমাকে সাহায্য করেছে। এটি অনেকের একটি মাত্র পন্থা এবং এখানে বা আমার ইউটিউব ভিডিওতে অতিরিক্ত তথ্যের প্রয়োজন হলে আমি প্রশ্নগুলিকে উৎসাহিত করি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং ভালভাবে কাজ করে যদি আপনি এটিকে এতদূর নিয়ে এসেছেন, সুখী করে তুলছেন!