রেট্রো হাই-ফাই প্রকল্প: 19 টি ধাপ (ছবি সহ)

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 08:02

একটি সাশ্রয়ী মূল্যের দোকানে 30 টাকার বিনিময়ে একটি পুরনো ওয়েবকোর হাই-ফাই কিনেছেন। । । এটি একটি ভাঙা রেকর্ড প্লেয়ার এবং একটি মোনো টিউব-এম্প নিয়ে এসেছিল। আমি পুরানো এবং নতুনের সাথে সিদ্ধান্ত নিয়েছি! এটি এখন একটি সনি 5-ডিস্ক সিডি চেঞ্জার এবং একটি ট্রিপ্যাথ অ্যাম্প সহ কিছু অন্যান্য জিনিসপত্র পেয়েছে। মোট প্রকল্প 6 মাসের মধ্যে আমাকে প্রায় 100 ঘন্টা সময় নিয়েছে। সাধারনত আমি একটু বেশি নির্ভুলতার সাথে কাজ করতে পছন্দ করি, কিন্তু মেশিনে কিছু করতে খুব অলস ছিলাম, তাই আমি আমার অ্যাপার্টমেন্টে সবকিছুই নিষ্ঠুরভাবে করেছি। ত্রিপাথ এম্পের সাথে সামগ্রিক শব্দ চমৎকার!

ধাপ 1: হাই-ফাই দেখতে নিফটি স্কোর করা

আমি সান ফ্রান্সিসকো এর মিশন জেলার একটি মিতব্যয়ী দোকানে আমার হাই-ফাই খুঁজে পেয়েছি, কিন্তু আপনার অনুসন্ধানকে কেবল সাশ্রয়ী দোকানে সীমাবদ্ধ রাখবেন না। এই প্রকল্পটি শুরু করার পর থেকে, আমি এন্টিকের দোকান এবং গ্যারেজ বিক্রিতে এই জিনিসগুলি দেখেছি। আমার মনে হয় নিম্নমানের রেকর্ড প্লেয়ার এবং মনো-পরিবর্ধকগুলির জন্য খুব বেশি "অনুভূত" ব্যবহার নেই!

আপনার রেট্রো-স্টেরিও কেনার সময়, আপনি এটি দিয়ে কী করতে চান তা মনে রাখার চেষ্টা করুন এবং নিশ্চিত করুন যে আপনার "অ্যান্টিক" এর বিন্যাসটি আপনার পরিবর্তনগুলি অসম্ভব করে তুলবে না। আমার হাই-ফাইতে মূলত ভলিউম এবং টোন বোঁটা এবং একটি বিশাল ফাঁকা প্যানেল ছিল যেখানে আমি শেষ পর্যন্ত সিডি কন্ট্রোল বোতামগুলি রেখেছিলাম। একটি দৃষ্টি আছে। । । এটি আপনার জীবনকে সহজ করে তুলবে!

ধাপ 2: অনুসন্ধানমূলক সার্জারি

উপাদানগুলিকে শারীরিকভাবে একত্রিত করার চেষ্টা করার আগে আপনি খুব দূরে চলে যাওয়ার আগে, কেবলগুলি যথেষ্ট দীর্ঘ কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য কিছু বৈদ্যুতিন বিন্যাস করুন। । । এবং যদি তারা যথেষ্ট দীর্ঘ না হয়, কিছু এক্সটেনশন করুন।

আমি একটি সনি 5-ডিস্ক চেঞ্জারকে একীভূত করার পরিকল্পনা করেছি যা আমি আর ব্যবহার করিনি, এবং এটি বিকেলের একটি ভাল অংশ কেটে ফেলে এবং এটি কীভাবে কাজ করে তা বের করে। প্রথম জিনিসটি আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমার প্রধান ডিসপ্লে বোর্ডের সাথে ডিসপ্লে সংযোগকারী পটি কেবলগুলি প্রসারিত করতে হবে। কন্ট্রোল বোর্ডকে চেঞ্জার ক্যারাউজেলের সাথে সংযুক্ত করে ফিতা কেবলটিও প্রসারিত করতে হবে। । ।

ধাপ 3: Eloooongate তারগুলি

আমি আইডিই হার্ড ড্রাইভ ক্যাবলিং ব্যবহার করে ডিসপ্লে সংযোগকারী ফিতা তারগুলি দীর্ঘায়িত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সৌভাগ্যবশত তারের ব্যবধান একই ছিল (0.100 ওয়্যার-টু-ওয়্যার)। অন্যান্য সাধারণ আকার পাওয়া যায় …

আমি তারের প্রান্তগুলি ছিঁড়ে ফেলার বিভিন্ন উপায় চেষ্টা করেছি, কিন্তু অবশেষে একটি xacto ছুরি দিয়ে সাবধানে সবকিছু কেটে ফেলেছি, তারপর টানছি। প্রতিটি প্রান্তে একটি তারের সোল্ডার করুন, তারপরে জিনিসগুলিকে সারিবদ্ধ রাখতে সহায়তা করার জন্য তাদের মধ্যে সমস্ত তারগুলি করুন। একবার সবকিছু সোল্ডার হয়ে গেলে, আমি একটি অ-পরিবাহী ইপোক্সির সাথে সংযোগগুলি বন্ধ করে দিয়েছিলাম যদি তারের ছিদ্র হয়ে যায়। দ্বিতীয় ছবিটি দেখায় যে আমার কতটা এক্সটেনশন দরকার!

ধাপ 4: কন্ট্রোল সুইচ সম্প্রসারণ অংশ -1

পরের কাজটি হল সেই সারফেস-মাউন্ট কন্ট্রোল সুইচগুলি (প্লে, পজ, স্টপ, এফএফ, ইত্যাদি) ডি-সোল্ডার করা এবং আমরা তাদের জন্য ওয়্যারিং প্রসারিত করতে পারি কিনা তা দেখতে। আমি হাই-ফাইয়ের সামনে কন্ট্রোল সুইচগুলি মাউন্ট করার পরিকল্পনা করেছি, কিন্তু ডিসপ্লেটি পিছনে রেখেছি। । । এটা একটা ভাল জিনিস সনি এই জিনিসগুলিকে একত্রিত করেছে, ব্লহ!

প্রথম ছবিটি একটি ক্ষণস্থায়ী পুশবাটন সুইচের সাথে সংযুক্ত একটি এক্সটেনশন দেখায়। আমি নিশ্চিত করতে চেয়েছিলাম যে অতিরিক্ত তারের এবং নোংরা সুইচ এখনও চেঞ্জার নিয়ন্ত্রণে কাজ করবে (দাবিত্যাগ, আমি নই এবং বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী!)

ধাপ 5: কন্ট্রোল সুইচ সম্প্রসারণ পার্ট -২

একবার সুইচ এক্সটেনশনগুলি কাজ করে বলে মনে হলে, আমি যে সমস্ত নিয়ন্ত্রণগুলি ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম তা বাড়ানোর সময় ছিল। পিসিবি লেআউটটি সাবধানে দেখার পরে, আমি লক্ষ্য করেছি যে সমস্ত সারফেস-মাউন্ট কন্ট্রোল সুইচগুলি একটি সাধারণ বাসে বন্ধ করা হয়েছে যা আমি অনুমান করছি গ্রাউন্ড ছিল? যাই হোক না কেন, এর মানে হল যে আমাকে কেবল সুইচ প্রতি একটি তার এবং একটি গ্রাউন্ড ওয়্যার প্রসারিত করতে হয়েছিল, এইভাবে সময় একটি গুচ্ছ সংরক্ষণ!

আমি হুকআপ তারের উপর একটু কম ছিলাম, কিন্তু এখন ইথারনেট তারের উপর অতিরিক্ত স্টক করা হয়েছে যে ওয়াই-ফাই সব রাগ। । । যদি আমার কাছে ইন্টারনেট জিপ করা যথেষ্ট ভাল হয়, তাহলে "প্লে" টিপতে যথেষ্ট ভাল।

ধাপ 6: বেজেল প্রদর্শন করা

আমি ভেবেছিলাম ডিসপ্লে প্যানেল মাউন্ট করার সেরা জায়গা হবে যেখানে মূল মনো-স্পিকার অবস্থিত।

এখানে প্রথম যে কাজটি করা হয়েছিল তা হল সেই গর্তটি পূরণ করা যেখানে স্পিকারটি ছিল একটু বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিছু। । । 1/4 MDF/ফাইবারবোর্ডের মত। একবার MDF কাটআউট স্পিকারের গর্তে পুরোপুরি ফিট হয়ে গেলে, আমি মূল সনি ডিসপ্লে বেজেলের জন্য এটিতে একটি অতিরিক্ত আয়তক্ষেত্র কেটে ফেলি। পুরানো স্কুলের স্পিকার ফ্যাব্রিকটি তারপর একটি xacto দিয়ে এবং সাবধানে কাটা যাবে বেজেল কাটআউটের ভিতরে ফিরে ভাঁজ করা (ছবি দেখুন)। একবার সবকিছু ঠিকঠাক ফিট হয়ে গেলে, দ্রুত! ইপক্সি সব কিছু একসাথে হওয়ার আগে! যদি আপনি আমার মতো হন এবং অল্প মনোযোগের সময় পান তাহলে 5 মিনিটের ইপক্সি পছন্দ করুন।

ধাপ 7: বেজেলের পিছনে মাউন্ট প্রদর্শন

পরবর্তীটি ডিসপ্লেটি এমনভাবে মাউন্ট করছে যে এটি ডিসপ্লে বেজেলের সাথে সংযুক্ত। ডিসপ্লে বোর্ডের চারপাশে মাউন্ট করা গর্ত ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকটির নিচে কাঠ ছিল। আপনি বাম দিকে আমার ব্যবহৃত স্ক্রুগুলি দেখতে পারেন। । । যা দুর্ভাগ্যবশত ডিসপ্লে ক্যান্টিলেভারেড রেখে যায়। আবার, আমি 5 মিনিটের ইপক্সির একটি ড্যাব দিয়ে এই ক্যান্টিলিভার সমস্যার যত্ন নিলাম।

ধাপ 8: সাহস রক্ষা করা

আসল সিডি-চেঞ্জার "ইলেকট্রনিক্স বোর্ড" সুন্দরভাবে সনি চ্যাসিতে মাউন্ট করা ছিল। দুর্ভাগ্যবশত হাই-ফাইতে আসল চ্যাসি ফিট হওয়ার কোনও উপায় ছিল না। । ।

আমি হেল্টে নেমে ড্রাইভিং শেষ করেছিলাম, অ্যানালুমিনিয়াম প্রজেক্ট বক্স পেয়েছিলাম, অন্যান্য অংশ সহ যা পরে দেখা যাবে। অডিও সিগন্যাল আউটপুট তারগুলি সরাসরি বোর্ডে যুক্ত করা হয়েছিল কারণ সংযোগকারীগুলি বাক্সে ফিট হবে না, এবং স্নায়বিকভাবে আমি সোল্ডার পছন্দ করি। একটি স্ট্রেন রিলিফ যোগ করা হয়েছিল যেখানে পাওয়ার কর্ড বাক্সটি ছেড়ে দেয় এবং পুরো বোর্ডটি বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগের নীচে একটি অন্তরক প্লাস্টিকের শীট দিয়ে স্ট্যান্ডঅফগুলিতে মাউন্ট করা হয়েছিল। । । ঠিক যদি ভূমিকম্প বোর্ডকে ফ্লেক্স করে এবং উপাদানগুলিকে শর্ট করে, এইভাবে আগুন লাগে। । । এটা হতে পারে, আমি সান ফ্রান্সিসকোতে আছি। যেসব এলাকায় সিগন্যাল/রিবনের তারের বাক্সটি ছেড়ে যায় সেগুলি ওভারসাইজ করা উচিত এবং এই এলাকায় শর্টস এড়াতে মসৃণ ফাইল করা উচিত। পুরো বাক্সটি তখন ক্যারাউজেল ড্রয়ারের নীচে মাউন্ট করা হয়েছিল যেমন দ্বিতীয় ছবিতে দেখানো হয়েছে যাতে একটি বড় "ভর" তৈরি হয় যা হাই-ফাই কনসোলে মাউন্ট করা সহজ।

ধাপ 9: একটি বড় গর্ত ফাইলিং

চেঞ্জারটি মূলত এমন ধরণের ছিল যার ভিতরে এবং বাইরে ক্যারোজেল স্লাইড ছিল। দুর্ভাগ্যবশত যখন আমি এটিকে মূল চ্যাসি থেকে সরিয়ে দিয়েছি, তখন পিছনে একটি ফাঁক গর্ত ছিল যা এটি একটি নান্দনিকভাবে আনন্দদায়ক শীর্ষ-লোড ক্যারোসেল হয়ে যাওয়ার আগে পূরণ করা দরকার।

আপনি এইরকম একটি প্রকল্পের জন্য কোন ব্র্যান্ডের সিডি চেঞ্জার ব্যবহার করেন না কেন, আপনাকে সম্ভবত কিছু ধরণের ফাঁক পূরণ করতে হবে। এই শূন্যস্থানগুলি পূরণ করার জন্য লেক্সান/পলিকার্বোনেট (হোম ডিপো বা টিএপি প্লাস্টিকে পাওয়া যায়) দিয়ে যেকোনো রঙের সাথে মানানসই করা যায়। উপযুক্ত একটি টুকরো কাটার পর, আমি এর পেছনের অংশটি কালো করে এঁকেছিলাম, পেইন্টটি শুকানোর জন্য অপেক্ষা করছিলাম, তারপর পেইন্টটি ডাক্ট টেপের একটি স্তর দিয়ে coveredেকে দিলাম। আমি জানতাম যে আমি এই জিনিসটিকে তার নতুন বাড়িতে ingুকিয়ে দেব, তাই টেপটি কেবল পেইন্টটিকে স্ক্র্যাচ হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য ছিল।

ধাপ 10: একটি সমর্থন ফ্রেম যোগ করা

মূল হাই-ফাইয়ের নীচে খুব বেশি সমর্থন ছিল না, এমনকি সস্তা প্লাস্টিকের রেকর্ড প্লেয়ারের জন্যও যা এটি নিয়ে এসেছিল। কনসোলে সিডি চেঞ্জার মাউন্ট করার আগে অবশ্যই কিছু ধরণের শক্তিবৃদ্ধি/ফ্রেমিং যুক্ত করতে হবে।

ছবিতে দুটি ক্রস টুকরা হল 2x2 গুলি যা প্রান্তে ছিদ্র করা হয়েছিল এবং খাঁজে স্লাইড করা হয়েছিল যা ইতিমধ্যে মূল কনসোলের অংশ ছিল। তারা মেটাল ইলেকট্রনিক্স বাক্সের নিচের অংশটিকে পুরোপুরি সমর্থন করার জন্য অবস্থান করেছিল।

ধাপ 11: জিনিস পরিষ্কার করা

একবার সিডি চেঞ্জারটি জায়গায় চলে গেলে, সমস্ত দৃশ্যমান শূন্যস্থান পূরণ করার সময় এসেছে। কাস্টম প্যানেলগুলি 1/4 MDF/ফাইবারবোর্ডের সাথে একত্রিত করা হয়েছিল, তারপর চেঞ্জারের সাথে মেলে কালো রঙ করা হয়েছিল।

আগের ধাপে দেখা ফাঁক পূরণ করার জন্য জীবন একটি প্যানেল ব্যবহার করা সহজ হতো, কিন্তু আমি অতিরিক্ত সিডি স্টোরেজের জন্য একটি ছোট পকেট তৈরি করতে পছন্দ করি।

ধাপ 12: ইন্টারমিশন

এই মুহুর্তে, সবকিছু সুন্দর এবং ঝরঝরে, কিন্তু হাই-ফাই/সিডি চেঞ্জার কম্বো শুধুমাত্র একটি অডিও উৎস (কোন সমন্বিত পরিবর্ধক/স্পিকার নেই), এবং শুধুমাত্র চেঞ্জার রিমোট কন্ট্রোল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। যেহেতু অলসতা শুরু হয়েছে, আমি একটি সোনিক ইমপ্যাক্ট 5066 এম্প্লিফায়ার জোগাড় করেছি, কিছু সস্তা Polk R15 এর সাথে সংযুক্ত করেছি এবং কয়েক মাসের জন্য একেবারে বিস্ময়ে শুনেছি!

ধাপ 13: একটি পরিবর্ধক সংহত করা

একবার অলসতা কমে গেলে, হাই-ফাই কনসোলে ক্ষুদ্র এম্প্লিফায়ারকে সংহত করার সময় ছিল। টি-অ্যাম্পটি আলাদা করা বেশ সহজ, একবার আপনি বুঝতে পারেন যে এম্পে অপসারণযোগ্য রাবার পায়ে স্ক্রু রয়েছে! লক্ষ্য করুন এ্যাম্পটি কতটা ক্ষুদ্র হাউজিং এর সাথে তুলনা করা হয়েছে!

যেহেতু স্পিকার আউটপুট তারগুলিকে যেভাবেই প্রসারিত করতে হবে, তাই আমি কেবল বিদ্যমান তারের উপর যোগ করার পরিবর্তে শুরু থেকে শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

ধাপ 14: ভলিউম নোব

যদি আপনি আসল টি-এমপি ভলিউম পটেন্টিওমিটার ব্যবহার করতে পছন্দ করেন, তবে এটিতে আপনি যে কোনও গিঁট লাগানোর একটি সহজ উপায়।

এর শেষটি টি-এম্প ভলিউম গাঁটটি কেটে দেওয়া হয়েছিল এবং হাই-ফাইয়ের সাথে আসা বিপরীতমুখী গাঁটের একটিতে আঠালো ছিল। টি-অ্যাম্প ভলিউম পটেন্টিওমিটার একটি সহজ মাউন্টিং ফ্ল্যাঞ্জ নিয়ে এসেছিল যা পাত্রটিকে হাই-ফাইয়ের কাঠের প্যানেলে মাউন্ট করার জন্য পুরোপুরি কাজ করেছিল।

ধাপ 15: স্পিকার আউটপুট যোগ করা

স্পিকার আউটপুট হিসেবে কাজ করার জন্য হাই-ফাইয়ের পিছনে গোল্ড প্লেটেড বাইন্ডিং পোস্ট যুক্ত করা হয়েছিল।

ফর্স্টনার-স্টাইলের বিট দিয়ে পরিষ্কার গর্তগুলি কাঠের মধ্যে ড্রিল করা যায়। গর্তটি দৃশ্যমান হলে এগুলি অবশ্যই সুপারিশ করা হয়। স্ট্যান্ডার্ড ড্রিল বিটগুলি আপনি যতই সতর্ক থাকুন না কেন, প্রবেশ এবং প্রস্থান করার সময় প্রায়ই কাঠ ছিঁড়ে এবং ছিঁড়ে যাবে! একবার সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেলে, ফিল্টারিং ক্যাপাসিটারগুলি যেগুলি মূলত টি-এম্পের আউটপুট জুড়ে বিক্রি হয়েছিল তা বাইন্ডিং পোস্ট আউটপুট জুড়ে বিক্রি হয়।

ধাপ 16: নিয়ন্ত্রণ স্থাপন

পাগল হওয়ার আগে এবং ছিদ্র ছিদ্র করার আগে, জিনিসগুলি ভাল দেখাবে তা নিশ্চিত করার জন্য এটি সর্বদা ভাল। । । ওহ হ্যাঁ, এবং জিনিসগুলিও মানানসই হবে তা নিশ্চিত করতে।

যদি আপনার হাতে অনেক সময় থাকে, অথবা আমার মতো, আপনি স্কেচিংয়ে ভয়ানক, CAD রুটটি যান। অবশ্যই ভাল 'অল কাগজ এবং পেন্সিল ভাল কাজ করে!

ধাপ 17: এটা সুইচ সম্পর্কে সব

সিডি চেঞ্জারের ফাংশন যেমন প্লে, পজ, স্কিপ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিছু সুইচ খুঁজে/মাউন্ট করা হচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশত সুইচগুলি কোন মাউন্ট করা বন্ধনী বা মাউন্ট করা ফ্ল্যাঞ্জের সাথে আসে নি! সেন্টার টু সেন্টার, ডিজিটাল ক্যালিপার দিয়ে আমার লাইনগুলিকে চিহ্নিত করে, তারপর একটি জিগস দিয়ে স্লট কেটে দেয়। যদিও খুব যত্ন নেওয়া হয়েছিল, আমি পরবর্তীতে পরিমাপ করে অবাক হয়েছি, যে প্রতিটি স্পেসিং এক ইঞ্চির 10/1000 তম থেকে কম ছিল! স্লটগুলি কাটার পর, সুইচগুলিকে এক জায়গায় বসানো হয়েছিল, সাথে একটি চক্রের উন্নত পার্শ্বের স্থান যা একটি সমতল মাউন্ট করা পৃষ্ঠকে হাই-ফাইয়ের সাথে মিলিত করার অনুমতি দেবে।

ধাপ 18: আরো Knobs

আসল সনি সিডি চেঞ্জারটি একটি রোটারি ট্র্যাক-চেঞ্জ নোব নিয়ে এসেছিল, তাই আবারও, ভলিউম নোবের মতো, ট্র্যাক চেঞ্জ নবটি রেট্রো হাই-ফাই নোবের সাথে মানানসই করার জন্য কারচুপি করা হয়েছিল।

হাই-ফাই প্যানেলে আরেকটি গর্ত ড্রিল করা হয়েছিল এবং ট্র্যাক-চেঞ্জ নোবটি জায়গায় বসানো হয়েছিল। পরবর্তী, সমস্ত নিয়ন্ত্রণ সুইচগুলিও জায়গায় বসানো হয়েছিল।

ধাপ 19: Wrappin It All Up

একবার সমস্ত সুইচগুলি স্থির হয়ে গেলে, কেবলমাত্র ওয়্যার-রাউটিংয়ের দুmaস্বপ্ন মোকাবেলা করা বাকি আছে।

প্রথম কাজটি হল একটি মাস্টার পাওয়ার সুইচ যুক্ত করা। এই সুইচটি পরিবর্তনকারীকে বিদ্যুৎ চালু/বন্ধ করেছে, সেইসাথে পরিবর্ধককেও। চলমান তারের বিষয়ে ইঙ্গিত: অডিও সিগন্যাল তারগুলি যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত রাখুন, এবং যতটা সম্ভব এসি পাওয়ার ওয়্যারিং, বা যে কোনও পাওয়ার সাপ্লাই ওয়্যারিং থেকে যতটা সম্ভব দূরে রাখুন! কয়েক শত জিপ টাই পরে, এবং আপনি সব সম্পন্ন করা উচিত!