একটি আইবিএম নোটবুক এসি-অ্যাডাপ্টার মেরামত: 7 ধাপ

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 08:03

আমার আইবিএম থিঙ্কপ্যাড একটি পাওয়ার অ্যাডাপ্টার ব্যবহার করে যার 4.5A কারেন্টে 16V এর আউটপুট ভোল্টেজ রয়েছে। একদিন অ্যাডাপ্টার কাজ করা বন্ধ করে দেয়।

আমি অ্যাডাপ্টার মেরামত করার চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অতীতে আমি পিসির বেশ কয়েকটি সুইচিং পাওয়ার সাপ্লাই এবং একটি আসুস নোটবুকের একটি এসি-পাওয়ার অ্যাডাপ্টার মেরামত করেছি। আমি জানতে পেরেছি যে বেশিরভাগ সরবরাহের অনুরূপ ত্রুটি রয়েছে। প্রায়শই এগুলি সনাক্ত করা এবং মেরামত করা সহজ হয়। এই নির্দেশযোগ্যটি দেখায় কিভাবে একটি আইবিএম এসি-অ্যাডাপ্টার মেরামত করতে হয় কিন্তু একই নীতি ব্যবহার করে এটি যে কোনও সুইচিং পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে কাজ করতে পারে।

ধাপ 1: প্রয়োজনীয় এবং সুরক্ষিত জিনিস

প্রথমে আপনার ত্রুটিপূর্ণ বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রয়োজন …:-) আপনার একটি স্ক্রু ড্রাইভার দরকার। এটি পাওয়ার সাপ্লাই এর উপর নির্ভর করে ফিলিপস টাইপ বা ফ্ল্যাট ব্লেড টাইপ হতে পারে। ডায়োড পরীক্ষা একটি সোল্ডারিং লোহা এবং কিছু প্লায়ার থাকাও অংশগুলি প্রতিস্থাপন করার সময় সহায়ক। এবং এখন! খুব সতর্ক হও! আপনি এখানে লাইন পাওয়ারের সাথে কাজ করছেন! একটি ভুল করা আপনাকে হত্যা করতে পারে! - সব সময় ডাবল চেক কানেকশন!- সকেটে পাওয়ার কর্ড লাগানোর আগে, দৃশ্যাবলী দেখুন এবং ভুল জিনিসগুলি দেখার চেষ্টা করুন।- একটি পরিষ্কার কাজের ডেস্ক রাখুন (করা কঠিন … সকেট থেকে পাওয়ার জ্যা ক্যাপাসিটরের স্রাবের জন্য কিছু মিনিট অপেক্ষা করুন। তারা দীর্ঘ সময় ধরে ভোল্টেজ রাখে এবং তারা একটি মারাত্মক উচ্চ ভোল্টেজ রাখে! যদি আপনি এটি সম্পর্কে আরও জানতে চান তাহলে এই নিবন্ধটি পড়ুন

ধাপ 2: কেস খোলা

আইবিএম এসি-অ্যাডাপ্টারটি খোলার জন্য নয়। কেসটি দুটি প্লাস্টিকের ফ্রেম দিয়ে তৈরি করা হয় যা একসাথে চাপা হয় এবং যোগাযোগে এক টুকরো গলে যায়। এটি আলাদা করার জন্য আপনাকে একটি ড্রেমেল টুল এবং একটি কাটিয়া ডিস্ক ব্যবহার করে দুটি অর্ধেক কাটাতে হবে।

ডিসচার্জ করার জন্য অ্যাডাপ্টারের ভিতরে ক্যাপাসিটরদের জন্য পাওয়ার জীবাণু টানার পর কিছু মিনিট অপেক্ষা করুন! কেসের পাশ দিয়ে ডিস্ক দিয়ে কাটুন। খেয়াল রাখবেন যেন খুব বেশি গভীর না হয়। প্লাস্টিকের কেসের নীচে একটি ঝাল কেস রয়েছে যা ইলেকট্রনিক্সকে কভার করে। যদি আপনি কাটাতে ধাতু দেখতে পান, আপনি একটু বেশি গভীর… শুধুমাত্র দুটি লম্বা দিক কেটে নিন। পাওয়ার প্লাগ সম্বলিত দিকগুলি কাটার দরকার নেই.. আমরা সেগুলো খুলে ফেলব। ব্লেড স্ক্রু ড্রাইভার নিন এবং আপনার তৈরি কাটে রাখুন। এটি কেসের প্রান্তে রাখুন, কারণ এগুলি কেসের সবচেয়ে শক্তিশালী পয়েন্ট। কেসটি আলাদা করতে স্ক্রু ড্রাইভারটি টুইস্ট করুন। মামলার কাটা অংশ এখন ভেঙে যাবে। মামলার অন্যান্য কোণে একই কাজ করুন। ভিতরের ইলেকট্রনিক্স থেকে প্লাস্টিকের যন্ত্রাংশ নিন। এখন আপনি ধাতু ieldালাই দেখতে পারেন। ছবিতে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ঝাল কিছু চিহ্ন পেয়েছে… কিন্তু এটি কাটা হয়নি এবং এটি এখনও ভাল কাজ করে। এখন আপনি ইলেকট্রনিক্স অ্যাক্সেস পেতে শিল্ডিং এবং অন্তর্নিহিত অন্তরণ অপসারণ করতে পারেন

ধাপ 3: পরীক্ষা এবং বোঝা …

বিদ্যুৎ সরবরাহের যন্ত্রাংশ সনাক্ত করা শুরু করুন। আমরা শুধুমাত্র কয়েকটি অংশে মনোনিবেশ করি। আমি প্রায়শই জানতে পেরেছি যে এগুলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সর্বাধিক সুইচ মোড পাওয়ার সাপ্লাই চালু হওয়ার সময় মারা যায়। সেই মুহূর্তে প্রাইমারি পাওয়ার সাইডে একটি উচ্চ কারেন্ট প্রবাহিত হয়। আপনি দেখতে পারেন যে যদি আপনি পাওয়ার কর্ডটি প্লাগ ইন করেন এবং সকেটের দিকে নজর দেন। কখনও কখনও আপনি উচ্চ স্রোতের কারণে সৃষ্ট স্ফুলিঙ্গ দেখতে পান। খুব বেশি কারেন্ট টানলে এই ফিউজ গলে যাবে এবং বিদ্যুৎ সংযোগ ভেঙ্গে যাবে। আমাদের ক্ষেত্রে ফিউজ 4A রেট করা হয়। বিদ্যুৎ সরবরাহ শুধুমাত্র 1A রেট দেওয়া হয়। সুইচ অন করার সময় প্রবাহিত উচ্চ স্রোত coverাকতে বাকিটা প্রয়োজন। এই ডিসি ভোল্টেজ এসি ইনপুট ভোল্টেজের চেয়ে বেশি। একটি সুইচড মোড পাওয়ার সাপ্লাইতে একটি সংশোধনকারী একটি কঠিন কাজ করতে পারে এবং কখনও কখনও তারা ভেঙ্গে যায়। আপনি যদি এটি সম্পর্কে আরও জানতে চান, তাহলে এই https://en.wikipedia.org/wiki/Rectifier পড়ুন। এই ক্যাপাসিটরকে উচ্চ ভোল্টেজ সহ্য করতে হয়। সুইচিং করার সময় যে প্রবল প্রবাহ প্রবাহিত হয় তার অধিকাংশই এই ক্যাপাসিটরের কারণে হয়। অন্যান্য অনেক অংশ ভিতরে ভেঙ্গে যেতে পারে, কিন্তু আমি উপরে উল্লিখিত তিনটিতে মনোনিবেশ করব, কারণ এর বাইরে সবকিছুর জন্য আরও দক্ষতার প্রয়োজন, পরিমাপ করা আরও কঠিন এবং আপনার বিদ্যুৎ সরবরাহের একটি পরিকল্পিত প্রয়োজন। প্রায়শই আপনি এটি পেতে সক্ষম হবেন না।যদি আপনি সুইচিং পাওয়ার সাপ্লাই কিভাবে কাজ করে তা জানতে চান, তাহলে এই https://en.wikipedia.org/wiki/Switched-mode_power_supply পড়ুন।

ধাপ 4: ফিউজ

ফিউজ দিয়ে শুরু করুন। আপনি মাল্টিমিটারকে ডায়োড টেস্টে (ধারাবাহিকতা পরীক্ষা) চালু করুন এবং ফিউজের উভয় প্রান্তে পরীক্ষার তারগুলি রাখুন। মাল্টিমিটারের "বীপ" হওয়া উচিত এবং খুব কম ভোল্টেজ (ছবিতে 3mV) দেখানো উচিত। যদি এমন হয় তবে ফিউজ ঠিক আছে এবং প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন নেই। অন্যথায় আপনাকে ফিউজটি বাদ দিতে হবে এবং একটি নতুন লাগাতে হবে।

ফিউজের পরিবর্তে একটি তারের ব্যবহার করবেন না! ফিউজ গলে যাওয়ার একটা কারণ আছে। যদি আপনি এটি প্রতিস্থাপন করেন এবং সবকিছু কাজ করে, আপনি ভাগ্যবান, তবে বেশিরভাগ সময় অন্যান্য জিনিসগুলিও ভুল হয়ে যায় এবং ফিউজটি কেবল একটি সমস্যার সূচক। ফিউজ প্রতিস্থাপন করার আগে বাকি টেস্টিং করুন। এটি হতে পারে যে সংশোধনকারী বা ক্যাপাসিটর ভেঙ্গে গেছে এবং এর ফলে ফিউজ গলে গেছে। ভাল ফিউজ, যদি এটি ঘটে তবে এটি যে কাজটির জন্য তৈরি হয়েছিল তা করেছে।

ধাপ 5: সংশোধনকারী

শৃঙ্খলের পরবর্তী অংশটি সংশোধনকারী। প্রায় সব ক্ষেত্রেই আমি আজ পর্যন্ত দেখেছি সেখানে একটি সম্পূর্ণ ব্রিজ রেকটিফায়ার ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে এটি পাওয়ার সংযোগকারীর কাছে অবস্থিত একটি সমতল। আবার পরিমাপের জন্য ডায়োড পরীক্ষা ব্যবহার করুন।

প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ডের নিচ থেকে আপনি সহজেই রেকটিফায়ার কন্টাক্টে পৌঁছাতে পারবেন। আপনি যদি পিসিবিতে স্ট্রাইপগুলি অনুসরণ করেন তবে আপনি দেখতে পাবেন যে মূল শক্তিটি সংশোধনকারীর দুটি মধ্য পিনের দিকে যায়। তারপরে বাইরের পিনগুলি অবশ্যই যেখানে ডিসি ভোল্টেজ আসে। একটি পূর্ণ সেতু সংশোধনকারীতে 4 টি ডায়োড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আপনি তাদের চারটি পরিমাপ করতে সক্ষম হওয়া উচিত। এক দিক মাল্টিমিটার আপনাকে 0.5V থেকে 0.7V দেখাতে হবে। সংশোধনকারী প্রতিটি ডায়োড একই ভোল্টেজ দেখানোর প্রয়োজন হয় না। তারা প্রায় একই রকম। যদি আপনি এমন একটি পিন কম্বিনেশন খুঁজে পান যেখানে ডিসপ্লেটি প্রায় 0V দেখায়, রেকটিফায়ারের ঘাটতি আছে এবং এটিকে প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন। যদি আপনি দুটি পিন খুঁজে পান যেখানে আপনি একটি অসীম ডিসপ্লে পান তবে রেকটিফায়ারের ডায়োডটি ভেঙে গেছে এবং সংশোধনকারীকে প্রতিস্থাপন করতে হবে। পরিমাপের সময় এটি হতে পারে যে প্রদর্শনটি অল্প সময়ের জন্য 0V দেখায় এবং কিছু সেকেন্ড পরে এটি প্রত্যাশিত 0.5-0.7V দেখায়। এই স্বাভাবিক. প্রভাব ক্যাপাসিটর থেকে আসে। যদি আপনি জানতে পারেন যে সংশোধনকারী নষ্ট হয়ে গেছে … পরবর্তী পদক্ষেপটিও বন্ধ করবেন না, কারণ এটি সমস্যার উত্স হওয়ার দরকার নেই।

ধাপ 6: ক্যাপাসিটর

ক্যাপাসিটর কাজ করে কিনা তা জানতে এখন ডায়োড মোডে আমাদের মাল্টিমিটার ব্যবহার করুন।

ক্যাপাসিটরের পিনগুলিতে পরিমাপের পিনগুলি রাখুন এবং এটি করার সময় ডিসপ্লেটি দেখুন। যত তাড়াতাড়ি আপনি পিনগুলি রাখেন ডিসপ্লেটি 0V দেখায়। তারপর ডিসপ্লেতে ভোল্টেজ বাড়তে শুরু করে এবং ডিসপ্লে অসীম দেখায়। পরিমাপ পিন বিনিময়। আবার একই ঘটনা ঘটে। আপনি যদি একটি মাল্টিমিটার ব্যবহার করেন যা একটি বীপার পেয়েছে, আপনি পিনগুলি সংযুক্ত করার সময় একটি ছোট বীপ শুনতে পারেন। যদি আপনি একটি বীপ শুনতে না পান, অথবা যদি কয়েক সেকেন্ডের পরে বীপিং বন্ধ না হয়, তাহলে ক্যাপাসিটরটি ভেঙে যেতে পারে। এটি কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য, আপনাকে এটিকে সরিয়ে ফেলতে হবে এবং পরিমাপটি পুনরাবৃত্তি করতে হবে। যদি ক্যাপাসিটর ঠিক থাকে তবে আপনি পিসিবি প্যাডগুলিতে একটি ঘাটতি পরিমাপ করেন যেখানে ক্যাপাসিটরটি বিক্রি হয়েছিল, সুইচিং ট্রানজিস্টরের ঘাটতি থাকতে পারে। যদি এমন হয় তবে আপনার ট্রানজিস্টরটি বাতিল করা উচিত এবং পরিমাপের পুনরাবৃত্তি করা উচিত। যদি মাল্টিমিটারে ঘাটতি দেখা যায়, তাহলে ট্রানজিস্টর প্রতিস্থাপন করে আপনি ভাগ্যবান হতে পারেন। এর বাইরে সবকিছুই আরও কঠিন এবং এখানে বর্ণনা করা জটিল হবে।

ধাপ 7: মেরামত

কি ভুল হয়েছে তা জানার পর আমরা বিদ্যুৎ সরবরাহ মেরামত করতে পারি।

যদি ক্যাপাসিটরটি নষ্ট হয়ে যায়, ডেসোল্ডার করুন এবং এটি প্রতিস্থাপন করুন। আমি এটিই একমাত্র ত্রুটি অংশ কিনা তা জানার চেষ্টা করেছি এবং প্রতিস্থাপন কেনার আগে আরও পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার কাছে ক্যাপাসিটর ছিল না যা পাওয়ার সাপ্লাইতে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং কাছাকাছি প্রতিস্থাপন ব্যবহার করতে হয়েছিল। যদি আসল ক্যাপাসিটর ব্যবহার করে অন্য কিছু ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয় তাহলে কিছু নিয়ম না মানার জন্য আপনাকে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। শুধুমাত্র মূলের উপর মুদ্রিত মান সমান বা তার উপরে আছে এমন ক্যাপাসিটার ব্যবহার করুন। আপনি যদি ছবিগুলি মনোযোগ দিয়ে দেখেন তবে আপনি দেখতে পাবেন যে আমি কেবল 400V দিয়ে একটি প্রতিস্থাপন ব্যবহার করেছি। আমি কেবল ঝুঁকি নিয়েছি কারণ সস্তা বিদ্যুৎ সরবরাহে শুধুমাত্র 400V ক্যাপাসিটার ব্যবহার করা হয়। তাদের কাজ করা উচিত, কিন্তু 420V আপনাকে নিরাপত্তার একটি অতিরিক্ত ফাঁক দেয়। উচ্চমানের বিদ্যুৎ সরবরাহে 400V এর বেশি ক্যাপাসিটার ব্যবহার করা হয় … এমনকি এইগুলিও সময়ে সময়ে ব্যর্থ হয় … যেমন আপনি এখানে দেখতে পারেন। - মূলের যতটা সম্ভব কাছাকাছি একটি ক্যাপাসিটিভ মান নিন। মূলটি 68uF দেখায়। আমি সৌভাগ্যবশত একটি 100uF খুঁজে পেয়েছি। আমি একটি 47uF চেষ্টা করেছি, কিন্তু যে নোটবুক দিকে কম বর্তমান হতে হবে। পরীক্ষার জন্য এটা ঠিক হবে। আসল ক্যাপাসিটরকে বিকৃত করার আগে এটি কীভাবে বিক্রি হয়েছিল সে সম্পর্কে একটি বিবরণ লিখুন। এই ক্যাপাসিটরের উপর পোলারিটি রাখা গুরুত্বপূর্ণ। পিসিবিতে প্রতিস্থাপনের সোল্ডারিং করার সময় সঠিক প্যাডগুলিতে "-" এবং "+" সোল্ডার করার বিষয়ে সতর্ক থাকুন। এটি কীভাবে সংযুক্ত ছিল তা মনে রাখতে মূলটি রাখুন। বিদ্যুৎ সরবরাহ বর্তমান প্রয়োজনীয়তা সরবরাহ করতে পারে কিনা তা জানতে, নোটবুক প্লাগে একটি পাওয়ার রোধক রাখুন। এসি অ্যাডাপ্টারকে এখনই নোটবুকের সাথে সংযুক্ত করবেন না! আপনি যদি করেন তাহলে নোটবুক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে! মনোযোগ! এসি-অ্যাডাপ্টারটি চালু থাকা অবস্থায় কোনও উপাদান স্পর্শ করবেন না! যেকোনো কিছু স্পর্শ করার আগে পাওয়ার কোয়ার্ড টেনে তোলার পরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন! ছবিতে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে পাওয়ার সাপ্লাই সাইনটিতে লেখা হিসাবে 16V সরবরাহ করে। রেসিটর খুব দ্রুত গরম হয়ে যায়। আমি একটি 6.8Ohm প্রতিরোধক নির্বাচন করেছি। যে প্রায় 2.4A একটি বর্তমান আঁকা উচিত। যে AC অ্যাডাপ্টার দিতে সক্ষম যে প্রায় অর্ধেক বর্তমান। এটি একটি সংক্ষিপ্ত পরীক্ষার জন্য ঠিক আছে। এই কনফিগারেশনে প্রতিরোধককে 40W পরিচালনা করতে সক্ষম হতে হবে। এটি একটি বড় এক হওয়া উচিত। আপনি ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন, পরীক্ষার ক্যাপাসিটরটি এসি-অ্যাডাপ্টারের সাথে খাপ খায় না। এখন আমাকে একটি নতুন ক্যাপাসিটর কিনতে হবে, পুরানোটির মতো রেটিং সহ …