আপনার রাস্পবেরি পাই গেম সার্ভারের জন্য আয়ন কুলড সিস্টেম!: 9 টি ধাপ (ছবি সহ)

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 07:57

হাই মেকার্স!

কিছুক্ষণ আগে আমি রাস্পবেরি পাই পেয়েছিলাম, কিন্তু আমি আসলেই জানতাম না এর সাথে কি করতে হবে। সম্প্রতি, মাইনক্রাফ্ট জনপ্রিয়তায় ফিরে এসেছে, তাই আমি আমার এবং আমার বন্ধুদের উপভোগ করার জন্য একটি মাইনক্রাফ্ট সার্ভার স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

ঠিক আছে, এটা শুধু আমি হতে প্রমাণিত: /। যাই হোক, এখন আমার বেশ গুরুতর কুলার দরকার যা সার্ভারকে ঠান্ডা করতে পারে…

সুতরাং এই নির্দেশনায়, আমি আপনাকে দেখাব কিভাবে একটি সুন্দর বদমাশ তৈরি করতে হয়। এটি একটি জল-শীতল লুপ অন্তর্ভুক্ত করবে, কোন চলন্ত অংশ ছাড়া, রেডিয়েটর একটি alচ্ছিক আয়ন ফ্যান দ্বারা ঠান্ডা করা হবে। এখন, আমি স্বীকার করি যে আমি কার্যকারিতা হিসাবে ডিজাইনের উপর সমানভাবে মনোনিবেশ করেছি। সার্ভার নিজেই ইনস্টল করার জন্য, অনলাইনে অসংখ্য টিউটোরিয়াল রয়েছে। আমি এই ভিডিওটি অনুসরণ করেছি। আপনি যদি অন্যদের খেলতে সক্ষম করতে চান, তাহলে আপনাকে আপনার রাউটার পোর্ট-ফরওয়ার্ড করতে হবে, এই অনলাইনে প্রচুর তথ্য রয়েছে। যাই হোক, চলুন কুলার সিস্টেম দিয়ে তৈরি করা যাক!

সরবরাহ

তামা বা অ্যালুমিনিয়ামের 0.7 মিমি শীট

4 মিমি এবং

6 মিমি তামা, পিতল বা অ্যালুমিনিয়াম পাইপ¨

3D প্রিন্টিং ফিলামেন্ট (এবং একটি প্রিন্টার!)

কিছু 22 গেজ তামা তারের

একটি হাই-ভোল্টেজ এসি-ট্রান্সফরমার (অনলাইনে বিভিন্ন সাইটে পাওয়া যাবে, দয়া করে যত্ন সহকারে হ্যান্ডেল করুন!)

2x 5-ভোল্ট ওয়াল অ্যাডাপ্টার (একটি মাইক্রো ইউএসবি সংযোগকারী সহ, অন্যটি কেবল খালি তারের সাথে)

4x মাদারবোর্ড চ্যাসিস অ্যাডাপ্টার।

একটি আঠালো (বিশেষত সিলিকন)

থার্মাল পেস্ট

ঝাল দিয়ে একটি সোল্ডারিং লোহা

টেমপ্লেট

এবং অপেক্ষা করুন! আমি রাস্পবেরি পাই ভুলে গেছি !!

ধাপ 1: উপকরণ পছন্দ

আমরা এটি তৈরির জন্য তাড়াহুড়ো করার আগে, আমাকে সঠিক বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে একটি বিল্ড উপাদান খুঁজে বের করতে হবে, যা তামা হয়ে গেছে। এটি রূপার অনুরূপ তাপ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা সর্বোত্তম তাপ পরিবাহী ধাতু। এটি গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু আমরা সিপিইউ এবং অন্যান্য আইসি থেকে তাপ তরলে স্থানান্তর করতে চাই, এবং তারপর কার্যকরভাবে বাতাসে বেরিয়ে আসি। তামা বেশ ব্যয়বহুল, তবে, এই প্রকল্পের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যদি আপনি একটি বিকল্প খুঁজে পেতে চান, অ্যালুমিনিয়াম একটি হবে, কারণ এটি তাপকেও ভালভাবে পরিচালনা করে। 0.7 মিমি তামার এই শীটটি আমার প্রায় 30 ডলার খরচ করে কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম তার চেয়ে অনেক সস্তা হবে। আমি শীট থেকে কুলার ব্লক মডিউল তৈরি করব এবং আমি বিভিন্ন মডিউলগুলিকে 4 মিমি ব্রাস এবং তামার পাইপ দিয়ে সংযুক্ত করব, তবে অবশ্যই আপনি এই উদ্দেশ্যে অ্যালুমিনিয়াম বা প্লাস্টিকের পাইপ ব্যবহার করতে পারেন।

আপনার সমস্ত অংশগুলিকে সংযুক্ত করতে আপনার এক ধরণের আঠালো প্রয়োজন হবে। আমার অবিলম্বে পছন্দ ছিল সবকিছু একসাথে ঝালাই করা। যাইহোক, এই উদাহরণে, তামার তাপীয় বৈশিষ্ট্যগুলি আসলে আমার বিরুদ্ধে কাজ করে, কারণ যত তাড়াতাড়ি আমি একসঙ্গে অংশে সোল্ডার করতে চেয়েছিলাম, তার পাশের সমস্ত সংযোগগুলি গলে যেতে শুরু করেছিল। তাই আমি অন্যান্য বিকল্পের সন্ধান করেছি, নিচের "দ্রুত" নোটগুলিতে এটি সম্পর্কে আরও।

ধাপ 2: কিছু দ্রুত নোট

সোল্ডারিংয়ের বিকল্প হিসাবে, আমি 5 মিনিটের দ্রুত ইপক্সি, একটি সিন্থেটিক ধাতব যৌগ এবং সিএ আঠালো (সুপার আঠালো) চেষ্টা করেছি। ইপক্সি সত্যিই বন্ধন করেনি, সিন্থেটিক ধাতু কখনই সারে না এবং সুপার গ্লু ঠিকঠাক কাজ করে বলে মনে হয়, এবং মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরে তার ত্রুটি দেখায়, যখন তামা ক্ষয় হতে শুরু করে এবং আঠাটি ধ্বংস হয়ে যায়। শুকনো আঠা একরকম প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল, আমি নিশ্চিত নই যে এটি জল, অ্যালুমিনিয়াম বা বেকিং সোডা যা আমি একটি অ্যাক্টিভেটর হিসাবে ব্যবহার করেছি যা এর কারণ হয়, যদিও তামার কাছে একই ঘটনা ঘটেছিল। ফলাফল হল যে আঠা ভেঙে পড়া শুরু করার পর, সমস্ত জল বেরিয়ে গেল। যদি কেউ এই ঘটনার কারণ জানতে পারে, আমি জানতে চাই। অবশেষে, আমাকে সিস্টেমটি বিচ্ছিন্ন করতে হয়েছিল এবং সিলিকন দিয়ে সবকিছু পুনরায় একত্রিত করতে হয়েছিল। আমি আশা করি এটি শেষ পর্যন্ত কাজ করবে, কারণ সিলিকন অনেক কম প্রতিক্রিয়াশীল (তবে কেবল সময়ই বলবে)।

বেশিরভাগ ফুটেজ পুনরায় রেকর্ড করা হয়নি, তাই আপনি জানেন যে সমস্ত ছবিতে আপনি আমাকে সুপার গ্লু প্রয়োগ করতে দেখেন, তার পরিবর্তে আপনার সিলিকন ব্যবহার করা উচিত।

আরেকটি নোট হল যে আমি যখন উপরে বলি যে আমি শীট কপার ব্যবহার করেছি, আমি রেডিয়েটর ব্লকের জন্য অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করেছি। এটি অনেক বড়, এবং কম উষ্ণ হয়, তাই সস্তা অ্যালুমিনিয়াম ঠিক কাজ করবে।

ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রে, আমি $ 15 নিয়ন ট্রান্সফরমার ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমি এটি কাজ করতে পারিনি। যা কাজ করেছে তা হল সস্তা 3-বক-বা-এত সস্তা স্টেপ-আপ ট্রান্সফরমার। এর মধ্যে বেশিরভাগ, যেমন এইটির 3.6 থেকে 6 ভোল্টের অপারেটিং ভোল্টেজ রয়েছে, যা আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত। আউটপুট ভোল্টেজ প্রায় 400 000 ভোল্ট, তাই হ্যান্ডলিং করার সময় দয়া করে সতর্ক থাকুন এবং অপারেটিং করার সময় এটির খুব কাছে যাবেন না। তদুপরি, অপারেশনের পরে পরিচালনা করার সময়, দয়া করে একটি স্ক্রু ড্রাইভার বা এর মতো আউটপুট লিডগুলি সংক্ষিপ্ত করে ট্রান্সফরমারটি স্রাব করুন।

ধাপ 3: শীট কাটা এবং বাঁকানো এবং ব্লকগুলি সিল করা

আমি কুলার ব্লক ডিজাইন করে শুরু করেছি। আপনি সবকিছুর জন্য নকশা টেমপ্লেট খুঁজে পেতে পারেন, উভয় ব্লক কিন্তু টিউব মাত্রা, সংযুক্তি হিসাবে। এই ডিজাইনগুলি রাস্পবেরি পাই 3 মডেল B এর জন্য, তবে আমি মনে করি এগুলি B+এর সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত, কারণ দুটিই কেবল ফর্ম ফ্যাক্টরের ক্ষেত্রে উত্থাপিত ধাতু CPU কেসিংয়ের মধ্যে পৃথক (অন্তত আমরা যে অংশগুলি যত্ন করি)। আপনি যদি নতুন রাস্পবেরি পাই 4 এর জন্য এটি তৈরি করতে চান তবে আপনাকে সিস্টেমটি নিজেই ডিজাইন করতে হবে কিন্তু চিন্তা করবেন না, এটি এত কঠিন নয়।

যাইহোক, আমি টেমপ্লেটগুলি মুদ্রণ করেছি এবং সেগুলিকে তামার এবং অ্যালুমিনিয়ামের সাথে ডবল পার্শ্বযুক্ত টেপ দিয়ে সংযুক্ত করেছি। আমি ধাতব কাঁচি দিয়ে সমস্ত অংশ কেটে ফেলেছি। একটি ড্রেমেল সরঞ্জাম অবশ্যই ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু আমি মনে করি কাঁচিগুলি একটি দ্রুততর পদ্ধতি (কম শোরগোলও!)। এর পরে, আমি পক্ষগুলি বাঁকিয়েছিলাম। আমি এর জন্য একটি ভাইস ব্যবহার করেছি, কিন্তু সুই-নাকের প্লায়ার এড়িয়ে গিয়েছি, এবং পরিবর্তে একজোড়া ফ্ল্যাট-নাক প্লায়ার ব্যবহার করেছি (আমি সত্যিই এর নাম জানি না) যেখানে ভাইসটি কার্যকর ছিল না। এই ভাবে, bends straighter হবে, এবং আরো সংজ্ঞায়িত। সমস্ত বাঁক তৈরি হওয়ার পরে, আমি টেমপ্লেটটি সরিয়ে দিয়েছি।

কুলার ব্লকের ভিতরে, আমি কয়েকটি ধাতুর টুকরো সুরক্ষিত করেছি, উপরের দিকে কোণযুক্ত (যখন তারা জায়গায় মাউন্ট করা আছে)। এখন, এর পিছনে তত্ত্বটি হল যে ঠান্ডা জল পাশ দিয়ে প্রবেশ করবে, এবং ধাতুর তাকগুলিতে "ধরা পড়বে", সিপিইউকে ঠান্ডা করুন এবং তারপর উপরের পাইপ দিয়ে উঠুন এবং বেরিয়ে আসুন, যদিও আমি সত্যিই জানি না কিভাবে এটি আসলে কাজ করে কিনা তা বিশ্লেষণ করতে। উষ্ণ জলের তাত্ত্বিক পথটি বাস্তবে অভিন্ন কিনা তা দেখার জন্য আমার সম্ভবত একটি থার্মাল ইমেজিং ক্যামেরা দরকার।

যখন এটি হিট সিংক ব্লকের তাপ নিষ্পত্তি এলাকায় আসে, তখন আমি এটিকে একটি avyেউয়ে ফ্যাশনে বাঁকতে চেয়েছিলাম, যাতে এর পৃষ্ঠের এলাকাটি সর্বাধিক হয়। আমি গোল করার এবং বাঁকানোর চেষ্টা করেছি, কিন্তু এটি একটি বিপর্যয় হিসাবে পরিণত হয়েছে, কারণ কমপক্ষে অর্ধেক বাঁক ভেঙে গেছে। আমি সিএ এর সাথে সব টুকরো আঠালো করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমরা সবাই জানি, এটিও খারাপভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এটি সিলিকন দিয়ে ভাল কাজ করেছে, কিন্তু যদি আমি এটি আবার করতে চাই, আমি একটি ঘন ফয়েলের মত কিছু ব্যবহার করতাম, এবং আমি অন্য দিকে বাঁকগুলিও তৈরি করতাম, তাই উষ্ণ জল আরও সহজেই চ্যানেলগুলিতে প্রবাহিত হতে পারে।

পরবর্তী, যখন সমস্ত বাঁক তৈরি করা হয়েছিল, আমি সিলিকন দিয়ে সমস্ত ফাঁক সিল করেছিলাম, ভিতর থেকে।

আমি অ্যালুমিনিয়ামের 8 টুকরা থেকে একটি গ্রিড তৈরি করেছি। আমি সিলিকন সহ একে অপরের সাথে সংযোগ করার জন্য একটি ইন্টারলকিং কৌশল ব্যবহার করেছি। আমি এতটা নিশ্চিত নই যে কেন আমি এটি করার সিদ্ধান্ত নিলাম, আমার ধারণা আমার ধারণা ছিল যে এইভাবে গরম জল পাশ দিয়ে আসা ইনলেট পাইপগুলিতে ডুবে যাবে না, কিন্তু উপরে থেকে ডুবে যাওয়া ঠান্ডা জল হবে। অতীতের দৃষ্টিতে, ধারণাটি অন্তত বলতে বেশ সুদূরপ্রসারী বলে মনে হচ্ছে।

ধাপ 4: স্ট্যান্ড মুদ্রণ এবং কিছু খারাপ সিদ্ধান্ত …

আমি 3D পাই এবং রেডিয়েটর ব্লকের জন্য একটি স্ট্যান্ড প্রিন্ট করেছি। আমি সমস্ত অংশ একত্রিত করেছি, যা আপনি STL সংযুক্তি হিসাবে খুঁজে পেতে পারেন। এটি আমাকে টিউবগুলি কাটা এবং নমন করতে সাহায্য করেছিল, যদিও এটি আপনার জন্য প্রয়োজনীয় হবে না, কারণ আমি বাঁকানোর জন্য একটি টেমপ্লেটও সরবরাহ করেছি। আমি এটিকে রূপালী আঁকা স্প্রে করেছি, কিন্তু এটি ছিল নির্বোধ সিদ্ধান্ত। আপনি দেখতে পাচ্ছেন, সুন্দর চেহারা সত্ত্বেও, এটি আসলে ব্যবহারিক নয়, কারণ এতে ধাতব পাউডার রয়েছে। এটি পেইন্টকে কিছুটা পরিবাহী করে তোলে, যা আপনি যদি উচ্চ-ভোল্টেজ ইলেকট্রনিক্সের স্ট্যান্ড হিসাবে ব্যবহার করতে চান তবে এটি খারাপ (দীর্ঘ গল্প, এটি পোড়া প্লাস্টিকের গন্ধ পেতে শুরু করে)। আয়ন ফ্যানের তামার পিনগুলির জন্য আমাকে অন্য ধারককে মুদ্রণ করতে হয়েছিল, যা রূপায় মুদ্রিত হলেও বিদ্যুৎ সঞ্চালন করে না। এখন, টিউবগুলির দিকে এগিয়ে যাওয়া যাক।

ধাপ 5: পাইপগুলি কাটা এবং বাঁকানো এবং সংযুক্ত করা

আমি নিরাপদ অংশে থাকার জন্য পাইপের অংশগুলি প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশি কেটেছি। যখন বাঁকানোর কথা আসে, আপনি অবশ্যই একটি পাইপ বাঁকানোর সরঞ্জাম ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু যেহেতু আমার কাছে এটি নেই, আমি এর পরিবর্তে একটি বিনামূল্যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছি। আমি কার্ডবোর্ডের একটি টুকরো নিয়েছিলাম, এবং এটিকে এক প্রান্তে আঠালো করেছিলাম, এবং বালি দিয়ে নলটি ভরাট করেছিলাম। বালি এমনকি চাপ দূর করবে এবং ধাতুতে ক্রীজকে কমিয়ে দেবে। বাঁকানোর জন্য, কাপড়ের আলনা বা পর্দার রডের মতো কিছু ব্যবহার করা সবচেয়ে সহজ। আমি সব সময় মানানসই কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য ক্রমাগত চেক করা নিশ্চিত করেছি, এবং যাওয়ার সময় কিছু টুকরাও একত্রিত করেছি। রেফারেন্স হিসাবে, আপনি সংযুক্ত টেমপ্লেটটি ব্যবহার করতে পারেন।

আমি একটি মাল্টি-টুল দিয়ে কিছু প্রয়োজনীয় কাটা করেছি। যেখানে পাইপ দুটি পাশে কুলার ব্লকে সংযুক্ত হবে, সেখানে পাইপের অর্ধেক সরানো হয়েছে। আমি এই পাইপগুলিকে সংযুক্ত করতে সিলিকন ব্যবহার করেছি। এখন, মূলত আমি 3 টি কুলার ব্লক করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমি মেমরির জন্য এটির সাথে বিরক্ত না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ এটি পিছনের দিকে ছিল এবং রাস্পবেরি পাই অপসারণ করা কঠিন হবে কারণ এটি উভয় পক্ষ থেকে একসাথে আটকানো হবে। তাছাড়া, তাপের প্রধান জেনারেটর হল CPU (যদিও, আমি সত্যিই জানি না কেন ইথারনেট প্রসেসরকে কুলিংয়ের প্রয়োজন হবে, হয়তো এটি এত শীতল বলে মনে হচ্ছে?)। আমি শুধু পিছনের দিকে একটি তাপ সিঙ্ক আটকে শেষ করেছি, এবং ধাতব প্লেট দিয়ে রেডিয়েটারের গর্তগুলি আবৃত করেছি।

আমি রেডিয়েটর ব্লকের শীর্ষে দুটি 6 মিমি গর্ত করেছি এবং 6 মিমি পাইপের দুটি দৈর্ঘ্য সুরক্ষিত করেছি। এগুলি ফিল এবং ড্রেন পাইপ হিসাবে কাজ করবে, কিন্তু জল গরম হওয়ার সাথে সাথে কিছু চাপও ছাড়বে।

অবশেষে, আমি সিলিকন দিয়ে রেডিয়েটরের শীর্ষটি সুরক্ষিত করেছি।

ধাপ 6: সিস্টেম আকার নেয় …

আমি সাম্প্রতিকভাবে রাস্পবেরি পাই মাউন্ট করেছি, নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে সবকিছু একত্রিত ছিল। আমি কিছু পাইপ সংযোগ করার জন্য সোল্ডারিং ব্যবহার করতাম, যদিও বাকিটা সিলিকন দিয়ে করা হয়েছিল, এবং আঠালো শুকানো পর্যন্ত অংশগুলিকে ট্যাক দিয়ে ধরে রেখেছিলাম। সবকিছু সুরক্ষিত করার সময়, কুলার ব্লকের পিছনে সিলিকন না পেতে ভুলবেন না (যা আইসিগুলির সাথে সংযুক্ত হবে) সেইসাথে কোন পাইপে।

সবকিছু শুকিয়ে যাওয়ার পরে, আমি দেখতে চাই যে সিস্টেমটি জলরোধী কিনা। পানির নিচে সবকিছু ডুবিয়ে এটি করা যেতে পারে, উদাহরণস্বরূপ একটি বালতিতে (রাস্পবেরি পাই সরিয়ে দিয়ে, অবশ্যই)। একটি খড়ের সাহায্যে আমি ড্রেনের পাইপের একটিতে বায়ু উড়িয়ে দিয়েছি, এবং অন্যটি আমার থাম্ব দিয়ে ব্লক করেছি। যেখানে বুদবুদ বের হয়, সেখানে একটি গর্ত থাকে এবং আমি সেখানে আরও সিলিকন প্রয়োগ করি। আর কোন বুদবুদ না হওয়া পর্যন্ত এটি পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল।

অতিরিক্ত সুরক্ষার জন্য, আমি রাস্পবেরি এবং এর সমস্ত উপাদানগুলিতে স্বচ্ছ নেইলপলিশ প্রয়োগ করেছি, কিছু জলরোধী হিসাবে কাজ করার জন্য।

ধাপ 7: অয়ন ফ্যানের গল্প

একটি আয়ন পাখা তৈরির জন্য অবশ্যই আরও ভাল এবং দ্রুত পদ্ধতি রয়েছে, সবচেয়ে সহজ হল দুটি ধাতব জালের টুকরো নেওয়া এবং কয়েক হাজার ভোল্টের উচ্চ ভোল্টেজের উৎস উভয়কে সংযুক্ত করা। আয়নগুলি ধনাত্মক তারের সাথে সংযুক্ত জাল থেকে যাবে এবং নেতিবাচক চার্জযুক্ত গ্রিডের দিকে উড়ে যাবে, এবং শেষ পর্যন্ত তারা এর মধ্য দিয়ে প্রস্থান করবে এবং উড়তে থাকবে, এভাবে আমাদের সামান্য বাতাস দেবে (নিউটনের তৃতীয় আইন)। এই পদ্ধতিটি আমাকে অনেক ঘন্টা পরে বাঁচাতে পারত, কিন্তু তবুও, আমি আমার নিজস্ব পদ্ধতি (মেকজাইন স্টাইল) waaaay কুলার ("কুল" শব্দটি দিয়ে সেখানে কি করেছি তা দেখুন? কোন ব্যাপার না)।

আমি xণাত্মক গ্রিডের জন্য 85x 5mm দৈর্ঘ্য 6mm ব্রাস পাইপ কেটে শুরু করেছি। আমি তাদের একসঙ্গে, 7 দ্বারা 7, একটি মধুচক্র-আকারে গোষ্ঠীভুক্ত করেছি। আমি তাদের একসঙ্গে ধরে রাখার জন্য অ্যালুমিনিয়াম টেপ ব্যবহার করেছি যখন আমি তাদের জায়গায় স্থির করেছি। এখানে, আমি সোল্ডারিং থেকে দূরে যেতে পারিনি, কারণ এটি আমার একমাত্র পদ্ধতি যা টুকরোগুলি সংযুক্ত করতে পারে এবং বিদ্যুৎও পরিচালনা করতে পারে। তাই প্রতিবার যখন আমি বড় অংশগুলি একসাথে বিক্রি করেছি (যদিও মাইনক্রাফ্টের নয়), আমাকে সবকিছু টেপ করতে হয়েছিল যাতে কিছুই আলাদা না হয়। আমি এই ষড়ভুজগুলিকে একসাথে সংযুক্ত করার জন্য লোহার পরিবর্তে একটি বুথেন টর্চ ব্যবহার করেছি এবং সঠিক আকৃতি পেতে কয়েকটি ছোট টুকরাও যোগ করেছি। আমি একটি তারের সাথে সংযুক্ত এবং ধনাত্মক গ্রিড ফ্ল্যাট সম্মুখের দিকে sanded, কারণ সব পাইপ ইতিবাচক গ্রিড থেকে সমানভাবে দূরে হওয়া উচিত।

ইতিবাচক গ্রিডের কথা বললে, এটি তৈরি করা সমানভাবে কঠিন ছিল। আমি গ্রিড মুদ্রণ করেছি, যা একটি সংযুক্তি হিসাবে পাওয়া যাবে। আমি সমান দৈর্ঘ্যের 22 গেজ আনইনসুলেটেড তামার তার কেটে 85 টুকরো টুকরো করলাম। প্রিন্ট গলে যাওয়া রোধ করার জন্য, প্লাস্টিক পানির নিচে থাকাকালীন আমি সব কিছু একসঙ্গে বিক্রি করেছিলাম। 85 টি পিনের প্রত্যেকটি (আসুন তাদের "প্রোব" বলি, অনেক শীতল শোনাচ্ছে) গর্তগুলির মধ্য দিয়ে ধাক্কা দেওয়া হয়েছিল এবং প্রোবগুলি উপরের থেকে তারের লম্বা টুকরাগুলির সাথে সংযুক্ত ছিল। এগুলি পরবর্তীতে একটি তারে সোল্ডার করা হয়েছিল যা পরে ট্রান্সফরমারের সাথে সংযুক্ত হবে। সোল্ডারিং করার সময়, নিশ্চিত করুন যে সমস্ত প্রোব সমানভাবে আটকে আছে, আমি এটি নিশ্চিত করার জন্য প্লাস্টিকের একটি টুকরা ব্যবহার করেছি। আরো সুনির্দিষ্ট, ভাল! আমি প্রতিটি প্রোবে আঠালো একটি ড্রপ প্রয়োগ করেছি, যাতে সেগুলি মুদ্রণে সুরক্ষিত থাকে।

আঠা দিয়ে দুটি গ্রিড সুরক্ষিত করার আগে, আমি আমার পাওয়ার সাপ্লাই এবং ট্রান্সফরমার দিয়ে ফ্যানটি পরীক্ষা করেছিলাম। সিস্টেমটি আর্ক করা উচিত নয়, তবে এটি নেতিবাচক গ্রিডের মাধ্যমে বায়ুর একটি সংবেদনশীল প্রবাহ তৈরি করা উচিত (যদি আপনি এটি ইতিবাচক দিকে অনুভব করেন তবে আপনি ট্রান্সফরমারের আউটপুট তারের অন্যদিকে সংযুক্ত থাকতে পারেন)। এই মিষ্টি জায়গাটি খুঁজে পাওয়া কঠিন হতে পারে, কিন্তু যখন আপনি এটি পেয়েছেন, তখন আঠালো দিয়ে প্লাস্টিকের পিতলের পাইপগুলি সুরক্ষিত করুন।

ধাপ 8: বৈদ্যুতিক কাজ এবং সবকিছু সেট আপ

আমি সিলিকন দিয়ে উপরের দিকে আয়ন ফ্যান সুরক্ষিত করেছি যাতে নিশ্চিত করা হয় যে এর ধাতব অংশগুলি সিস্টেমের বাকি অংশ থেকে অনেক দূরে। আমি সিলিকন দিয়ে হাই-ভোল্টেজ ট্রান্সফরমারকে পিছনের দিকে ঠিক করেছি এবং সংশ্লিষ্ট আউটপুট তারগুলিকে ধনাত্মক এবং নেতিবাচক গ্রিড থেকে তামার তারের সাথে সংযুক্ত করেছি, এটি নিশ্চিত করে যে এইগুলির মধ্যে কিছুটা দূরত্ব রয়েছে (শেষ জিনিসটি আমি চাই)। আমি তখন খালি তারের সাথে আমার পাওয়ার সাপ্লাই নিয়েছিলাম এবং ট্রান্সফরমারের ইনপুটগুলির সাথে তারের সাথে সংযুক্ত ছিলাম। অন্তরণ যোগ করতে ভুলবেন না।

এর পরে, আমি কুলার ব্লকের পিছনে থার্মাল পেস্ট যুক্ত করেছি এবং 4 টি মাদারবোর্ড স্ট্যান্ডঅফের সাথে রাস্পবেরি মাউন্ট করেছি।

আমি একটি পাইপেট দিয়ে সিস্টেমে জল যোগ করেছি, এবং সিস্টেমটি ঝাঁকুনি নিশ্চিত করেছি (শেষ জিনিসটি আমরা চাই একটি কুলিং ব্লকে আটকে থাকা একটি বায়ু বুদবুদ)। যখন এটি প্রায় ভরাট হয়ে গিয়েছিল, আমি রেডিয়েটারের পাখনার মধ্যে আটকে থাকা বাতাস থেকে মুক্তি পেতে সিস্টেমটিকে সামান্য কাত করেছিলাম।

এটা শেষ পর্যন্ত শেষ!

ধাপ 9: শেষ

এত কিছুর পরে, অবশেষে আয়ন কুলার শেষ! আমি ইথারনেট, পাওয়ার এবং ফ্যান সংযোগকারীতে প্লাগ করেছি এবং সবকিছু চালিত করেছি। এখন এটা স্পষ্ট যে সিস্টেম নিখুঁত নয়। রেডিয়েটারের পাখনা সিলিকনে সমানভাবে আচ্ছাদিত, যতটা না, তাই আমি এটির কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন করি। যদিও, বেশিরভাগ তাপ টিউব এবং কুলিং ব্লকের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। আমি বলব যে আয়ন ফ্যান কিছুই থেকে ভাল, কিন্তু যান্ত্রিক হিসাবে ভাল না। যদিও, সেখানে আপনার গোলমাল এবং আজীবনের ত্রুটি রয়েছে। আমার বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাপ 5 ভোল্ট ডিসিতে 0.52 A এর মান পেয়েছে। যদিও আউটপুট ভোল্টেজ অনেক বেশি, এটি সম্ভাব্যভাবে আপনাকে আঘাত করতে পারে, তাই সাবধান!

সত্যিই দু sadখজনক বিষয় হল, যখন আমি এটি আমার এবং আমার বন্ধুরা উপভোগ করার জন্য তৈরি করেছি, তারা এখন মাইনক্রাফ্ট খেলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে…।

যাই হোক, উপরে আপনি একটি গেমপ্লে ভিডিও খুঁজে পেতে পারেন, যদি আপনি আগ্রহী হন।

আমি আশা করি আপনি এই প্রকল্পটি পছন্দ করেছেন, যদি আপনি করেন, যেমন নির্দেশযোগ্য এবং প্রতিযোগিতায় আমার জন্য ভোট দেওয়ার কথা বিবেচনা করুন:)।

আমি আপনাকে পরবর্তী নির্দেশনায় দেখতে পাব!

সুখী করা!