DSLR দিয়ে কিভাবে স্লাইড এবং ফিল্ম নেগেটিভ ডিজিটাইজ করবেন: 12 টি ধাপ (ছবি সহ)

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 07:57

ডিএসএলআর বা ম্যাক্রো বিকল্প সহ যে কোনও ক্যামেরা সহ স্লাইড এবং নেতিবাচক ডিজিটাইজ করার জন্য একটি বহুমুখী এবং স্থিতিশীল সেটআপ।

এই নির্দেশযোগ্যটি 35 মিমি নেতিবাচক ডিজিটাইজ করার একটি আপডেট (জুলাই 2011 আপলোড করা হয়েছে) এর কার্যকারিতা প্রসারিত করার জন্য বেশ কয়েকটি উন্নতির সাথে। নেতিবাচক এবং স্লাইডগুলি অনুলিপি করার জন্য এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করার প্রতি আমার আগ্রহ বেড়েছে যেহেতু আমি কয়েক বছর আগে ছবির শুটিং পুনরায় শুরু করেছি। আমি আমার পুরানো ফিল্ম ক্যামেরাগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভালো পায়খানা থেকে বের করে এনেছি, আরো কয়েকটা কিনেছি (খুব কম দামে সেকেন্ড হ্যান্ড) এবং আমি সেগুলো আমার ডিএসএলআর হিসাবে ব্যবহার করি। আমি B/W নেগেটিভও বিকাশ করি, কিছু do যখন ফিল্ম একমাত্র উপলভ্য মাধ্যম ছিল। যেহেতু আমি প্রায়শই নেতিবাচকগুলি অনুলিপি করি, তাই আমাকে সেটআপটি পুনরায় ডিজাইন করতে হয়েছিল এবং এর বহুমুখিতা এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে হয়েছিল। আমি এখনও চলচ্চিত্রে আগ্রহী হওয়ার কারণগুলি এই নির্দেশের দুটি চূড়ান্ত ধাপে আলোচনা করা হয়েছে।

ধাপ 1: পূর্ববর্তী সেটআপ থেকে শেখা পাঠ

2011 নির্দেশযোগ্য সেটআপ ফটোতে দেখানো হয়েছে। এই যে দিকগুলি আমাকে পরিবর্তন করতে হয়েছিল: 1। ফোকাসিংয়ে নির্ভুলতা যোগ করার জন্য আমি একটি ম্যাকানো স্টেজ অন্তর্ভুক্ত করেছি। লেন্সকে ফোকাস করা এবং ক্যামেরার লাইভ ভিউয়ের ম্যাগনিফিকেশন ফিচার ব্যবহার করার পর এটি আসলেই প্রয়োজনীয় ছিল না। উপরন্তু, 6x6 নেগেটিভের ক্ষেত্রে আমার ফ্রেম এবং ক্যামেরার মধ্যে একটি বৃহত্তর দূরত্ব দরকার ছিল, তাই আমি একটি স্লাইডিং প্ল্যাটফর্মের সাথে মেকানো অংশটি প্রতিস্থাপিত করেছিলাম, এইভাবে দূরত্বের পরিসর 25cm.2 পর্যন্ত বাড়িয়েছিলাম। Mm৫ মিমি নেগেটিভের জন্য ধারক পুরাতন সেট -আপে, নেগেটিভগুলি আলগা ছিল এবং কেবল পর্দার সামনে সমতল ছিল। এটি লোডিং নেতিবাচকগুলিকে একটু বেশি কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ করে তোলে, প্লাস সেগুলি আরও সহজে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আমি আমার সমস্ত নেগেটিভকে ৫ টি ফ্রেমে টুকরো টুকরো করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যেমনটি আমার কাছে ইতিমধ্যেই আর্কাইভে আছে এবং একটি হোম মেড ফিল্ম হোল্ডারে স্ট্রাইপগুলি মাউন্ট করুন। এটি একটি বড় আপগ্রেড হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। আমি দৃ strongly়ভাবে পরামর্শ দিচ্ছি যে কেউ স্ক্যানারে ব্যবহৃত এইগুলির মধ্যে একটি তৈরি বা কেনার জন্য একই কাজ করছে।

3. পর্দা

আমি 2 টি স্ক্রিন তৈরি করেছি: একটি 35 মিমি নেগেটিভ এবং স্লাইড (উভয় পক্ষ ব্যবহার করে) এবং একটি 6x6 মাঝারি ফরম্যাট নেগেটিভের জন্য। এই দুটি স্ক্রু সহ স্লাইডিং প্ল্যাটফর্মে মাউন্ট করা হয় এবং সহজেই ইনস্টল/আনইনস্টল করা যায়। আলোর উৎস আমি একটি প্রজেক্টর ব্যবহার করেছি যা অবশ্যই ঠিক আছে যদি আপনি প্রজেক্টরের লেন্স পরিষ্কার রাখেন। আমি এটি একটি সাধারণ কার্ডবোর্ড প্রতিফলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত করেছি যার কিছু সুবিধা রয়েছে (ক) প্রতিবিম্ব এবং বিস্তারের কারণে একক আলো যা আলো শোষণ করে। আমি এইভাবে শাটারের সময় 1-2 স্টপ অর্জন করেছি।

পদক্ষেপ 2: কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ টিপস

এই পদ্ধতির সাফল্য অনেক কারণের উপর নির্ভর করে:

• নেতিবাচক একটি ফিলামেন্ট উৎস সঙ্গে সমানভাবে আলোকিত করা উচিত। একটি ফিলামেন্ট উৎস (হ্যালোজেন বা অন্যান্য) একটি বিস্তৃত এবং আরো অভিন্ন বর্ণালী আছে এবং এটি উদাহরণস্বরূপ LEDs এর চেয়ে মানুষের চোখের উপলব্ধির কাছাকাছি (চিত্র দেখুন)।
• আলোকসজ্জা যথেষ্ট তীব্র হওয়া উচিত, যাতে আপনি ainণাত্মক হতে পারে এমন অস্পষ্ট রংগুলি অনুলিপি করতে পারেন। এটি চূড়ান্ত ছবিতে গোলমালও কমিয়ে দেবে।
• সাবধানে ফোকাস করুন। আমি x20 ম্যাগনিফিকেশন মার্কার ব্যবহার করে লাইভ স্ক্রিনে ফোকাস করি
• রঙের ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করা একটি সূক্ষ্ম কাজ। রঙ নেতিবাচক দেখতে লালচে এবং যখন উল্টানো নীল। যখন সম্ভব, ডিএসএলআর দিয়ে ছবি তোলার সময় নেতিবাচক সীমানার একটি অংশ সংরক্ষণ করুন। আপনার সফটওয়্যারের সাথে রঙের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে এই ডোরার রঙটিকে "সাদা" হিসাবে ব্যবহার করুন।
• যদি আপনার ক্যামেরার একটি RAW অপশন থাকে, তাহলে এটি ব্যবহার করুন এবং RAW এবং JPEG- এ সেভ করুন। এই ফর্ম্যাটটি আপনাকে অতিরিক্ত এক্সপোজড এবং অপ্রকাশিত এলাকা পুনরুদ্ধার করতে এবং আপনার চূড়ান্ত চিত্র উন্নত করতে সহায়তা করবে। কিছু মৌলিক তথ্যের জন্য ক্রনিকক্রাফটারের নির্দেশাবলী দেখুন। যদি এটি মোটেই গণনা করা হয়, একবার আমি RAW ব্যবহার শুরু করলে এটি স্থায়ী হয়ে যায়।

এবং এখানে একটি বোনাস টিপ যা আমি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি এবং আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এসেছে:

শুরু করার আগে, পৃষ্ঠ থেকে আসা প্রতিফলিত আলো ব্যবহার করে আপনার নেতিবাচক/স্লাইড পরীক্ষা করুন। আপনার টেবিলের উপর একটি সাদা কাগজে একটি ডেস্ক টপ ল্যাম্প জ্বলছে। রঙ এবং বৈপরীত্য সাবধানে দেখুন। আপনি যে ছবিটি দেখছেন তা মাথায় রাখার চেষ্টা করুন। রঙ, তীব্রতা এবং বৈসাদৃশ্যের ক্ষেত্রে আপনি এই ছবিটির কাছাকাছি যেতে সক্ষম হবেন। যদি আপনি না করেন, তাহলে হয় (a) আপনি DSLR এর সাথে অনুলিপি করার সময় অপ্রকাশিত হন অথবা (b) আপনি ছবিটি প্রক্রিয়াকরণের সময় ভুল পদক্ষেপ নিয়েছেন।

সফটওয়্যার সম্পর্কে:

• আপনার প্রয়োজনীয় মৌলিক পোস্ট প্রসেসিং অপারেশনগুলি (ক্রপিং, ইনভার্টিং কালার, হিউ/স্যাচুরেশন, কালার ব্যালেন্স, কালার টেম্পারেচার, গামা কার্ভ, কনট্রাস্ট, শার্পেনিং/ব্লারিং) অনেক সফটওয়্যারের সাহায্যে করা যায়, ফ্রি বা না। আমি লাইটরুম ব্যবহার করি যা আসলে ছবির গোষ্ঠীগুলির সাথে মোকাবিলা করার জন্য সুরক্ষিত।
• একটি প্রোগ্রাম যা আমি প্রায়শই সাধারণ পদ্ধতির জন্য ব্যবহার করি তা হল ফটোফিল্ট্রে, একটি ফ্রি ইমেজ এডিটর এবং ফটোশপের হালকা পোর্টেবল বিকল্প।

ধাপ 3: সেটআপ তৈরি করা

• "অপটিক্যাল বেঞ্চ" একটি বেসে একটি অস্থাবর প্ল্যাটফর্ম নিয়ে গঠিত। স্লাইড এবং চলচ্চিত্রের জন্য বিভিন্ন ফ্রেম এই প্ল্যাটফর্মে মাউন্ট করা আছে।
• একটি কার্ডবোর্ড লাইটবক্সে প্রতিফলনের পরে একটি ডেস্কটপ হ্যালোজেন বাতি দ্বারা আলো সরবরাহ করা হয়। একটি ওয়াশারের সংস্পর্শে একটি চুম্বক দ্বারা লাইটবক্সটি রাখা হয়।
• সমস্ত উপাদান ফটোতে দেখানো হয়েছে। সবকিছুই স্ক্র্যাপ প্লাইউডের টুকরো থেকে তৈরি করা হয়েছিল। পরিবর্তনের সুবিধার্থে আমি একসঙ্গে gluing অংশগুলিকে এড়িয়ে গেলাম এবং পরিবর্তে স্ক্রু ব্যবহার করলাম।

ধাপ 4: হালকা বাক্স তৈরি করা

আমি একটি ঘন 7cm x 7cm করেছি। এটি ছোট কিন্তু জরিমানা কাজ করে, প্রতিফলিত আলো একজাতীয় এবং ছবিতে ভিগনেটিং এর কোন চিহ্ন নেই।

আমি কার্ডবোর্ড ব্যবহার করেছি (সবচেয়ে সাধারণের চেয়ে একটু বেশি মোটা)। প্যাটার্নটি ধূসর দিকে ডিজাইন করা হয়েছিল। এটি ফটোতে দেখানো একটি সহজ ভাঁজ এবং আঠালো প্রক্রিয়া। ভাঁজ করার পরে, সমস্ত বাহ্যিক দিকগুলি সাদা হওয়া উচিত। প্রধান প্রতিফলক (মধ্যম ফালা) বাঁকা এবং এটি ভাঁজ এবং আঠালো শেষ অংশ। পৃষ্ঠ পরিষ্কার রাখতে একজনকে সতর্ক থাকতে হবে।

ধাপ 5: স্লাইডের জন্য প্যানেল এবং 35 মিমি

স্লাইড এবং নেগেটিভের জন্য ক্যামেরা-ফিল্মের দূরত্ব সমান তাই আমি তাদের একই প্লাইউড ফ্রেমে তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

স্লাইড ধারক খুব সহজ। স্লাইডটি একটি কাঠের পকেটে োকানো হয় এবং একটি রাবার দ্বারা জায়গায় রাখা হয়। রাবার ফ্রেমে স্লাইড স্পর্শকাতর রাখে এবং এটি সবচেয়ে সহজ সমাধান যা আমি ভাবতে পারি।

আমি কার্ডবোর্ড এবং ক্যানসন পেপার থেকে একটি ফিল্ম হোল্ডার বানানোর আগে আলোচনা করেছি। এটি নেতিবাচককে রক্ষা করতে সহায়তা করে এবং এটি পুরো সেটআপটিকে আরও "ব্যবহারকারী বান্ধব" করে তোলে।

ফ্রেমটি ক্যানসন পেপার দিয়ে াকা। ধারকের বাহকগুলি কাঠের তৈরি এবং সেগুলি ফ্রেমে আঠালো।

ধাপ 6: মাঝারি বিন্যাস 6x6 ফিল্ম প্যানেল

একটি মাঝারি বিন্যাসের ক্ষেত্রে নেতিবাচক ক্ষেত্রে এটি চারটি দিকে শক্তভাবে ধরে রাখা 35 মিমি কেসের চেয়ে বেশি সমালোচনামূলক। তাই আমি ক্যানসন কাগজ থেকে এক ধরনের "খাম" তৈরি করেছিলাম এবং দুটি রাবার দিয়ে জায়গায় রেখেছিলাম।

ভবিষ্যতে আমি 35 মিমি ফিল্মের মতো কার্ডবোর্ড ধারক বানাতে চাই।

ধাপ 7: ক্যামেরা এবং লেন্স

একটি সংক্ষিপ্ত পরামর্শ: এই কাজের জন্য আপনার সেরা ক্যামেরা ব্যবহার করুন।

আমি আমার অলিম্পাসে হেলিওস 44 থেকে 50 মিমি/1.8 পেন্টাকন প্রাইম লেন্স ব্যবহার করে যে বন্ধুর লেন্স ব্যবহার করেছি তা আপগ্রেড করেছি। এটি M42 এক্সটেনশন রিংয়ের সাহায্যে ম্যাক্রো লেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হয় (উভয় আইটেমই যুক্তিসঙ্গত মূল্যে ই-বে-তে পাওয়া যাবে)।

সর্বোত্তম সমাধান হবে আপনার নির্দিষ্ট DSLR (সম্ভবত ব্যয়বহুল) এর জন্য উপযুক্ত একটি ম্যাক্রো লেন্স ব্যবহার করা এবং দ্বিতীয় সেরাটি হল আপনার নির্দিষ্ট ক্যামেরার জন্য একটি ম্যাক্রো এক্সটেনশন টিউব ব্যবহার করা যা আপনাকে অটোফোকাস (কম ব্যয়বহুল) করার অনুমতি দেবে।

ধাপ 8: স্লাইড দিয়ে কাজ করা

এই নির্দিষ্ট ছবিটি অনেক বছর আগে একটি FED3 ক্যামেরা এবং কোডাক 200 আইএসও স্লাইড ফিল্মের সাহায্যে টিনিসিয়ায় শুট করা হয়েছিল।

আমি 100 ISO, f11.0 অ্যাপারচার এবং 1/30 সেকেন্ড এক্সপোজার টাইম সহ স্লাইডটি কপি করেছি। ফলাফল underexposed প্রদর্শিত হয় কিন্তু তথ্য আছে।

• লাইটরুমের সাথে কাজ করে, প্রথমে আমি ছবিটি কাটলাম এবং RAW ডেটা ব্যবহার করে হাইলাইটগুলি পুনরুদ্ধার করলাম। এটি ছবিটিকে আরও অন্ধকার করে দেয় তাই আপনাকে এই সময়ে আলো বাড়াতে হবে।
• চূড়ান্ত পর্যায়ে গামা প্লট ব্যবহার করে স্বরের ভারসাম্য সংশোধন করা। লাইটরুম সামঞ্জস্যের জন্য 4 টি ভিন্ন টোনাল জোন সরবরাহ করে। অবশেষে আমি সামান্য রঙের তাপমাত্রা কমিয়ে কিছুটা পরিবর্তন করেছি, পুরো রঙের স্কিমের সামান্য নীল পরিবর্তন।

ধাপ 9: কালো এবং সাদা সঙ্গে কাজ

এই ছবিটি ক্যানন ইওএস 1000 এফ ক্যামেরা দিয়ে লেন্সের সাথে তোলা হয়েছিল (একটি জুম 35-80, f3.5)। চলচ্চিত্রটি একটি B/W কোডাক TMAX 400। B/W সাধারণত সবচেয়ে সহজ কেস এবং আমি ফটোফিল্ট্রে ফ্রি সফটওয়্যারের সাথে সমস্ত প্রসেসিং স্টেপ করেছি। এখানে তারা:

1. ছবিটি ফ্রেম করুন। রেফারেন্সের জন্য সীমানা রাখা এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নয়।
2. এটি একটি B/W নেতিবাচক ছবিতে চালু করুন। এটি দুটি উপায়ে করা যেতে পারে: হয় রঙের তথ্য বাতিল করুন অথবা হিউ/স্যাচুরেশন টুল ব্যবহার করে ন্যূনতম রঙের স্যাচুরেশন সেট করুন। ফলাফল একই.
3. উল্টানো রং (নেতিবাচক ছবি গ্রহণ)
4. উজ্জ্বলতা, বৈসাদৃশ্য এবং গামার চক্রান্তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সুরের গুণাবলী প্রয়োগ করুন। প্রায়শই এটি খুব বিষয়গত

ধাপ 10: রঙ নেতিবাচক সঙ্গে কাজ

রঙ নেতিবাচকগুলি তুলনামূলকভাবে সঠিকভাবে প্রক্রিয়া করা আরও কঠিন। কারণ হল যে আপনি উল্টানো লাল রঙের ছবি থেকে রং চিনতে পারবেন না। উদাহরণস্বরূপ নির্দিষ্ট ছবিতে সবুজ এবং নীল আধিপত্য এবং যখন আপনি নেতিবাচক দিকে তাকান তখন আপনার কোন ধারণা নেই যে কোনটি। এখানেই আপনার ধাপ 2 এ দেওয়া টিপস প্রয়োজন।

• চূড়ান্ত ছবিতে আপনি কী দেখতে চান তা সনাক্ত করতে আলোর নীচে নেতিবাচক পরিদর্শন করুন।
• নেতিবাচক সামান্য overexposing অঙ্কুর।
• আপনি যদি ছবির প্রান্তে একটি স্ট্রাইপ রাখেন তবে রঙের ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করতে এটি ব্যবহার করুন। এটি রং উল্টানোর আগে বা পরে করা যেতে পারে। ভারসাম্যের পরে নেতিবাচক ধূসর প্রদর্শিত হবে।
• RAW ফরম্যাট ব্যবহার করুন যদি আপনি এর সাথে পরিচিত হন।

ধাপ 11: ফিল্ম এবং ডিজিটাল

চলচ্চিত্রের শুটিং কেন?

• আমি ফিল্মে আলো ছড়িয়ে পড়ার পথ পছন্দ করি ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে আপনি যা পান তার চেয়ে এটি আলাদা - ভিন্ন, ভাল বা খারাপ নয়। যাইহোক চলচ্চিত্রের গতিশীল পরিসর অর্থাৎ হাইলাইট এবং ছায়ায় বিশদ ধরে রাখার ক্ষমতা আপনি সস্তা ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে যা পান তার চেয়ে উন্নত। এই বিষয়ে একটি আলোচনা এখানে পাওয়া যাবে।
• দ্রুত এবং ধীর: আমাদের তাদের উভয়ের প্রয়োজন। আমি এটা পছন্দ করি যে ডিজিটাল ক্যামেরাগুলি কয়েক মিনিটের মধ্যে অনেকগুলি শূন্য-খরচ শটগুলির সম্ভাবনা দেয় যা ঘটনাস্থলে পূর্বরূপে দেখা যায় অবশ্যই এটি আপনাকে একটি সুন্দর ছবি তোলার আরও সুযোগ দেয়। যাইহোক আমি সমানভাবে পছন্দ করি যে একটি মাঝারি বিন্যাসের চলচ্চিত্র আপনাকে মাত্র 12 টি সুযোগ দেয়, তাই আপনাকে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং শাটার চাপার আগে আপনি আপনার মস্তিষ্ককে আরও একটু ব্যবহার করতে বাধ্য। আমি মনে করি এটি করার মাধ্যমে আপনি আপনার ডিজিটাল ক্যামেরার আরও প্রশংসা করতে শিখবেন এবং এটিকে আরও ভাল উপায়ে ব্যবহার করবেন।
• আমি উন্নয়ন পদ্ধতি পছন্দ করি। আমি অনেক বছর পর B/W উন্নয়নশীল পুনরায় চালু করেছি।
• আমি আমার পুরনো ক্যামেরা নিয়ে নস্টালজিক। আমি যান্ত্রিক শাটার শব্দ পছন্দ করি এবং আমি দেখতে আগ্রহী যে তারা আজকে কীভাবে কাজ করে এবং কিভাবে তারা ডিজিটালের সাথে তুলনা করে।

কতক্ষণ?

যতদিন ফিল্ম পাওয়া যায় (যদিও খুঁজে পাওয়া কঠিন)।

আমি যে ক্যামেরা ব্যবহার করি

1. ক্যানন EOS 1000F চমৎকার ক্যামেরা বডি, মাঝারি লেন্স। এর অনেক প্রোগ্রামিং বৈশিষ্ট্য আছে যা আমি পছন্দ করি। আমি প্রায়ই এটিতে অন্যান্য লেন্স মাউন্ট করি।
2. Yashica ইলেক্ট্রো 35. একটি চমৎকার 45/1.8 লেন্স সহ অ্যাপারচার অগ্রাধিকার পরিসীমা ফাইন্ডার ক্যামেরা।
3. Rollei 35 SE। এই ক্যামেরাটি খুব অদ্ভুত। সবকিছু ভুল জায়গায় আছে কিন্তু আপনি এতে অভ্যস্ত হয়ে যান। এটি সম্ভবত তার ধরণের সবচেয়ে ছোট এবং এটি প্রথম দুটি হিসাবে ব্যাটারি নির্ভর নয় (এটি ফোটোমিটারের জন্য একটি ব্যাটারির প্রয়োজন কিন্তু কে কেয়ার করে)।
4. Lubitel 166U এবং Meopta Flexaret V. আমি আমার TLR দুটোই পছন্দ করি। Lubitel সহজ, হালকা এবং লেন্স খুব স্পষ্ট। ভিগনেটিং এই ক্যামেরার স্বাক্ষর। Flexaret একটি বাস্তব ধাতু TLR। লেন্স, দেখার এবং ফোকাসিং সিস্টেম চমৎকার।

ধাপ 12: একটি চূড়ান্ত চিন্তা

ফটোগ্রাফি উচ্চ রেজোলিউশন বা উচ্চ আইএসও নয়, এটি বিষয় (বিষয়বস্তু) এবং আপনি কীভাবে এটি উপলব্ধি করেন এবং এটি প্রদর্শন করেন (রচনা) সম্পর্কে।

যদি আপনি চান যে আপনার কাছে আরও মেগাপিক্সেলযুক্ত ক্যামেরা থাকে, তাহলে লোমোগ্রাফি সাইটের লোকেরা সস্তা প্লাস্টিক ডায়ানাস দিয়ে কী অর্জন করে তা দেখুন, মাঝে মাঝে মেয়াদোত্তীর্ণ ছায়াছবি ব্যবহার করে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল রাসায়নিক দিয়ে প্রক্রিয়াজাত করা হয়

যদি আপনি অভিযোগ করেন যে একটি ভাল রাতের শটের জন্য আপনার 6400 আইএসও বা তার বেশি প্রয়োজন, জর্জ ব্রাসাইয়ের রাতের ছবিগুলি দেখুন, সবগুলি 50-100 আইএসও চলচ্চিত্রের সাথে তোলা।

বলা হচ্ছে, একটি সম্পূর্ণ ফ্রেম সেন্সর এবং 256000 ISO (409600 পর্যন্ত সম্প্রসারণযোগ্য) সহ একটি D4s নিকনের মালিক হওয়ার ক্ষতি নেই।

ডিজিটাল বা এনালগ, হেনরি কারটিয়ের-ব্রেসনের নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি আপনাকে নির্দেশনা দিন:

"ছবি তোলা মানে চিনতে হবে - একই সাথে এবং এক সেকেন্ডের একটি ভগ্নাংশের মধ্যে - উভয় ঘটনা নিজেই এবং দৃশ্যমান অনুভূত ফর্মগুলির কঠোর সংগঠন যা এটিকে অর্থ দেয়।"