পুরনো ভয়েগলেন্ডার (ভিটো ক্লার) ক্যামেরার জন্য নতুন মাইক্রো লাইট মিটার: 5 টি ধাপ

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 07:56

প্রত্যেকের জন্য, যারা হালকা মিটারে বিল্ড সহ পুরাতন এনালগ ক্যামেরাগুলির জন্য উত্সাহী, সেখানে একটি সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেহেতু এই ক্যামেরাগুলির বেশিরভাগই 70/80 এর দশকে নির্মিত, ব্যবহৃত ফটো সেন্সরগুলি সত্যিই পুরানো এবং সঠিকভাবে কাজ বন্ধ করতে পারে।

এই নির্দেশে আমি আপনাকে একটি LED লাইট মিটারের বিপরীতে পুরানো ইলেক্ট্রো মেকানিক ডিসপ্লে পরিবর্তন করার সুযোগ দেব।

সবচেয়ে কঠিন কাজ ছিল ক্যামেরার ভেতরের ছোট জায়গায় ইলেকট্রনিক্স প্লাস ব্যাটারি বাস্তবায়ন করা এবং এখনও ইঙ্গিত জানালার নীচে সমস্ত এলইডি আছে (ছবি দেখুন)। অতএব আমি এই নির্দেশনাটি ছোট স্পেস প্রতিযোগিতায় যুক্ত করেছি। যদি আপনি এটি পছন্দ করেন, দয়া করে একটি ভোট দিন =)

আমার ক্ষেত্রে ক্যামেরা একটি ভয়েটলেন্ডার ভিটো ক্লার।

ধাপ 1: ওল্ড লাইট মিটার

পুরানোটি একটি সাধারণ ভোল্টেজ মিটার হিসাবে কাজ করে। ক্যামেরার একটি স্বচ্ছ প্লেটের পিছনে রয়েছে একটি সেন্সর। এই সেন্সরটি একটি সোলার প্যানেল/ফটো ডায়োড সিস্টেম, যা একটি সক্রিয় উৎস হিসাবে উপস্থিত হয়, যদি আলো সক্রিয় প্লেনটি পাস করে।

এই সেন্সরটি একটি কুণ্ডলী ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত, যা একটি সুচকে সরায়।

যদি সেন্সরে পর্যাপ্ত আলো থাকে তবে কারেন্টের মধ্যে কারেন্ট একটি চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে এবং সুই চলতে শুরু করে। এটি পুরোনো VU মিটারের সমান, যা বেশ কয়েকটি অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহৃত হয়। এই কৌশলের সাহায্যে সূচির ফোটোকারেন্ট এবং চলাচল এক ধরণের আনুপাতিক এবং তাই এই আন্দোলন আলোর পরিমাণ নির্দেশ করে।

সেই পুরোনো সেন্সরের কিছু প্রকারের একটি বড় নেতিবাচক বিষয় হল, তারা সময়ের সাথে সাথে বয়স এবং প্রতি লাক্সে আউটপুট কারেন্ট (আলোর তীব্রতার জন্য ইউনিট) প্রতি বছর কম হয়ে যায়। অতএব, বার্ধক্য প্রক্রিয়ার কিছু সময়ে, সেন্সর উপাদানটি আর পর্যাপ্ত স্রোতের উৎস হতে পারে না এবং সুই সরবে না।

কেউ সেন্সর উপাদানকে নতুনের সাথে পরিবর্তন করার কথা ভাবতে পারে, কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা ছিল, 70 -এর দশকে ব্যবহৃত সেন্সরগুলি একধরনের বিষাক্ত ধাতু দিয়ে তৈরি এবং এখন নিষিদ্ধ এবং নতুনরা ক্যামেরায় ফিট হয় না বা না পুরাতন কয়েল/সুই সিস্টেমে পর্যাপ্ত স্রোত।

এটি ছিল বিন্দু, যখন আমি পুরো লাইটমিটারটি নতুন করে পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম!

ধাপ 2: নতুন ডিজাইন করা

যেহেতু কুণ্ডলী এবং সুই সহ পুরাতন ভিইউ মিটারগুলি এখন নতুন LED চালিতগুলিতে পরিবর্তিত হয়েছে, তাই আমিও একই কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

ধারণাটি হল, একটি সংকেত পরিমাপ করা, যা একটি ফটো সেন্সর থেকে আসে, এটি একটি যথাযথ পরিসরে পরিবর্ধন করে, এবং এটি একটি সারির এলইডি দিয়ে প্রদর্শন করে।

এটি অর্জনের জন্য, আমি এলএম 3914 আইসি ব্যবহার করেছি, যা এলইডি চালানোর এবং ভোল্টেজ সেন্সিং করার জন্য একটি দুর্দান্ত সরঞ্জাম। এই আইসি একটি ইনপুট ভোল্টেজ অনুভব করে (একটি রেফারেন্সের বিপরীতে) এবং দশটি এলইডির একটি সারির বাইরে একক নেতৃত্ব দিয়ে এটি প্রদর্শন করে।

এটি সার্কিটের বাকি নকশা করাকে সত্যিই সহজ করেছে !! সবচেয়ে কঠিন অংশ হল আপনার সেন্সর উপাদানটির মান মানানসই করা। আপনাকে ভোল্টেজ পরিমাপ করতে হবে এবং সেগুলিকে আইসির জন্য সঠিক পরিসরে বাড়িয়ে তুলতে হবে। আপনাকে একটু পরীক্ষা করতে হবে এবং তাই একটি মাল্টিমিটার প্রয়োজন।

আমি একটি ফোটোসেল (একটি পুরানো ক্যালকুলেটর থেকে) ব্যবহার করেছি এবং ক্যামেরার স্বচ্ছ প্লাস্টিকের পিছনে রেখেছি। তারপর আমি কোন এবং সর্বাধিক আলো (কয়েক এমএ) দিয়ে বর্তমান পরিমাপ করেছি। যেহেতু আমার একটি ভোল্টেজ দরকার ছিল কিন্তু একটি বর্তমান উৎস আছে, আমি একটি ট্রান্সমিপডেন্স এম্প্লিফায়ার প্রয়োগ করেছি, যেমন একটি বর্তমান চালিত ভোল্টেজ উৎস (আরও তথ্যের জন্য উইকিপিডিয়া দেখুন)। প্রতিরোধক R4 বর্তমান থেকে ভোল্টেজের পরিবর্ধন সংজ্ঞায়িত করে। একটি লোড রেসিস্টেন্স কম কারেন্ট প্রবাহিত করবে, তাই আপনাকে আপনার ধরনের সেন্সর, রেজিস্টর এবং এম্প্লিফায়ার নিয়ে পরীক্ষা করতে হবে। নিশ্চিত করুন যে আপনি কোষটিকে সঠিক উপায়ে সংযুক্ত করেছেন, যদি আপনি opamp এর আউটপুটে কিছুই পরিমাপ করেন না, তাহলে মেরু পরিবর্তন করুন। আমি কিলোহাম পরিসরে কিছু ব্যবহার করেছি এবং 0V থেকে 550mV পর্যন্ত ভোল্টেজ স্তর পেয়েছি। R1, R2 এবং R3 LM3914 থেকে রেফারেন্স ভোল্টেজ স্তর নির্ধারণ করে।

যদি আমরা 5V এর বিপরীতে IC পরিমাপ করতে চাই, আমাদের তাদের মানগুলি সেই পরিসরে পরিবর্তন করতে হবে। R1 = 1k2 এবং R2 = 3k3 (R3 = সংযুক্ত নয়) এবং 4.8 V এর একটি রেফারেন্স পেয়েছেন (আরও তথ্যের জন্য ডেটশীট দেখুন)। এই রেফারেন্সের সাহায্যে, আমার ইতিমধ্যেই যে সংকেত আছে তা সম্প্রসারিত করতে হবে - এটি বর্তমান চালিত ভোল্টেজ উৎসের দ্বারা সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা বাফার এবং সেন্সর উপাদান থেকে উৎসকে দ্বিগুণ করার জন্যও প্রয়োজন = নিশ্চিত করে, বর্তমান স্থিতিশীল এবং লোড থেকে স্বাধীন থাকে প্রতিরোধ

আমার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন কমপক্ষে 4.8V / 550mV = 4.25 - আমি 3k3 দিয়ে R5 এবং 1k দিয়ে R6 ব্যবহার করেছি।

পুরো সার্কিট ব্যাটারি দ্বারা চালিত হবে (আমি 3V এর সাথে 2 টি মুদ্রা কোষ ব্যবহার করেছি এবং এই 6V থেকে স্থিতিশীল 5V পেতে একটি নিয়ন্ত্রক।

C5 এবং C7 এর জন্য মন্তব্য: ফোটোইলেক্ট্রিক সেন্সর আলোর পরিমাপ করে, যেমনটি আপনি ইতিমধ্যেই জানেন। যখন আমি প্রথম টেস্ট বোর্ড তৈরি করতাম, তখন আমি স্বীকার করতাম যে শুধুমাত্র একটি LED চালু ছিল, যদি আমি প্রাকৃতিক আলো পরিমাপ করি - এইটাই হওয়া উচিত! কিন্তু যত তাড়াতাড়ি আমি লাইট বাল্ব থেকে আলো পরিমাপ করেছি, কমপক্ষে 3 বা 4 এলইডি কোথায় আছে এবং এটি সিস্টেমটি করার কথা ছিল না (যেহেতু ইঙ্গিতটি এখন স্পষ্ট নয়)।

লাইট বাল্বগুলি 50Hz/60Hz মেইন দিয়ে চালিত হয় এবং তাই এই গতিতে হালকা ঝলকানি - আমাদের দেখতে খুব দ্রুত কিন্তু সেন্সরের জন্য যথেষ্ট দ্রুত। এই sinusoidal সংকেত 3 বা 4 LEDs সক্রিয় হতে পারে। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে, সিগন্যাল ফিল্টার করা একান্ত প্রয়োজন এবং C5 দিয়ে সেন্সরের সাথে সিরিজ এবং C7 দিয়ে opamp এর সংমিশ্রণে লোপাস ফিল্টার হিসেবে করা হয়।

ধাপ 3: পারফোর্ড বিল্ড

আমি একটি পারফোর্ডে প্রথম পরীক্ষা তৈরি করেছি। এটি করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ প্রতিরোধকগুলির আকারগুলি কেবলমাত্র সঠিক কাজ পরীক্ষা সার্কিটের সাহায্যে আপনি যে ব্যবস্থাগুলি করতে পারেন সেগুলি থেকে বেছে নিতে হবে।

যত তাড়াতাড়ি আমি সঠিক আকারের প্রতিরোধক ব্যবহার করেছি এবং ফিল্টার ক্যাপাসিটারগুলি প্রয়োগ করেছি, সার্কিটটি বেশ ভালভাবে কাজ করেছে এবং আমি পিসিবি লেআউট ডিজাইন করেছি।

আপনি আমার পছন্দ প্রতিরোধক দিয়ে এটি চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু এটি সঠিকভাবে কাজ নাও করতে পারে।

আমি মনে করি না যে আপনি আপনার সমাপ্ত সিস্টেমের জন্য একটি পারফোর্ড ব্যবহার করতে পারেন, যেহেতু ক্যামেরার স্থানটি ছোট। যদি আপনি একটি এসএমডি পারফোর্ড ব্যবহার করার কথা চিন্তা করেন তবে এটি কার্যকর হবে।

ধাপ 4: পিসিবি বিল্ড

পিসিবি কে ক্যামেরার ভিতরে ফিট করতে হবে, তাই একজনকে SMD কম্পোনেন্ট ব্যবহার করতে হবে (LM3914 ব্যতীত, কারণ আমার কাছে এটা আগে থেকেই ছিল)। পিসিবির আকৃতি ঠিক ক্যামেরার মাত্রার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। Opamp হল একক সরবরাহ সহ একটি আদর্শ opamp (lm358) এবং নিয়ন্ত্রক একটি সাধারণ 5V ধ্রুবক ভোল্টেজ কম ড্রপআউট নিয়ন্ত্রক (LT1761)। পুরো সিরিট দুটি একক PCB- তে প্রয়োগ করা হয়।

ব্যাটারি অংশ এবং ইলেকট্রনিক অংশ। আমি একই পিসিবিতে সবকিছু বাস্তবায়ন করেছি, কারণ আমাকে একই পিসিবি মাত্র 2 বার অর্ডার করতে হবে, যা দুটি ভিন্ন ধরনের কেনার চেয়ে সস্তা। আপনি ব্যাটারি হোল্ডারের পায়ের ছাপ দেখতে পাচ্ছেন দ্বিতীয় ছবিতে অন্য সার্কিট পার্টগুলি ওভারলে করে।

ছবিতে একত্রিত পিসিবি ইলেকট্রনিক-পিসিবি এবং ব্যাটারি অংশের দুটি দিক দেখায়। উভয়ই একসাথে প্যাঁচানো এবং একটি দোতলা ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে।

একটি চালু/বন্ধ সুইচ আবশ্যক, কারণ সিস্টেমটি ব্যাটারি থেকে কারেন্ট ডুবে যাবে এমনকি কোন আলো পরিমাপ না করলেও। যে কারণে, এই ব্যাটারি খুব শীঘ্রই পরিবর্তন করতে হয়েছিল। একটি সুইচ দিয়ে, সিস্টেম শুধুমাত্র পরিমাপ করে, যদি এটি প্রয়োজন হয়।

ধাপ 5: ফলাফল

ফলাফল ছবি এবং সংযুক্ত ভিডিওতে দেখানো হয়েছে।

আমি একটি আলোর উৎস ব্যবহার করে সঠিক অ্যাপারচার @ শাটার স্পিড (ক্যামেরায় টানা টেবিলটি দেখুন) গণনা করার জন্য আমি আমার বন্ধুর কাছ থেকে ধার করা একটি বাস্তব লাইট মিটার ব্যবহার করেছি। আমি আলোর দিকে সেন্সরটি ধরে রাখি যতক্ষণ না একটি বিশেষ LED স্তর (যেমন LED নং 3) না পৌঁছায় এবং তারপর পেশাদার হালকা মিটারের সাথে অ্যাপারচারে যথাযথ শাটার গতি পরিমাপ করে।

আমি মনে করি আপনি অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন, যেমন একটি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ লাইট মিটার।

আমি আশা করি আপনি আমার ধারণা এবং এই নির্দেশযোগ্য পছন্দ করেছেন!

জার্মানি থেকে শুভেচ্ছা - এসকোবেম