একটি বায়ু নিয়ন্ত্রিত MIDI যন্ত্র তৈরি করুন: 5 টি ধাপ (ছবি সহ)

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 07:58

এই প্রকল্পটি 'ক্রিয়েটিভ ইলেকট্রনিক্স', একটি বেং ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং চতুর্থ বছরের মডিউল, মালাগা ইউনিভার্সিটি, টেলিকমিউনিকেশন স্কুল -এ জমা দেওয়া হয়েছিল।

মূল ধারণাটি অনেক আগে জন্মগ্রহণ করেছিল, কারণ আমার সঙ্গী আলেজান্দ্রো তার জীবনের অর্ধেকেরও বেশি সময় বাঁশি বাজিয়ে কাটিয়েছেন। সুতরাং, তিনি একটি বৈদ্যুতিন বায়ু যন্ত্রের ধারণাটি আকর্ষণীয় বলে মনে করেন। সুতরাং এটি আমাদের সহযোগিতার ফসল; এই পদ্ধতির মূল ফোকাস ছিল একটি নান্দনিক সৌন্দর্যপূর্ণ নির্মাণ, যা একটি বাৎস ক্লারিনেট এর অনুরূপ।

ডেমো:)

সরবরাহ

• একটি Arduino বোর্ড (আমরা SAV MAKER I ব্যবহার করেছি, Arduino Leonardo এর উপর ভিত্তি করে)।
• একটি বায়ুচাপ সেন্সর, MP3V5010।
• একটি স্ট্রেন গেজ, FSR07।
• প্রতিরোধক: 4K7 এর 11, 3K9 এর 1, 470K এর 1, 2M2 এর 1, 100K এর 1।
• 200K একটি potentiometer।
• 33pF এর একটি সিরামিক ক্যাপাসিটর।
• 10uF এবং 22uF এর দুটি ইলেক্ট্রোলিক ক্যাপাসিটার।
• একটি LM2940।
• একটি LP2950।
• একটি LM324।
• একটি MCP23016।
• 30x20 গর্তের একটি ছিদ্রযুক্ত বোর্ড।
• 30 টি পিন হেডার, মহিলা এবং পুরুষ উভয় (Arduino এর জন্য একটি লিঙ্গ, অন্যটি কেপের জন্য)।
• এক জোড়া HD15 সংযোগকারী, উভয় পুরুষ এবং মহিলা (ঝাল কাপ সহ)।
• বন্ধুর তাপ-সঙ্কুচিত নল এবং বিচ্ছিন্ন টেপ ধার করুন। কালো পছন্দ।
• দুটি 18650 লি-আয়ন ব্যাটারি এবং তাদের ব্যাটারি ধারক।
• একটি সুইচ.
• একটি Arduino USB তারের।
• কমপক্ষে, 11 টি বোতাম, যদি আপনি একটি মানের অনুভূতি চান, আমাদের ব্যবহার করবেন না।
• এক ধরণের ঘের বা কেস। প্রায় এক বর্গ মিটারের একটি কাঠের তক্তা যথেষ্ট হবে।
• অর্ধ মিটার পিভিসি পাইপ, 32 মিমি বাহ্যিক।
• আগের টিউবের জন্য 67 ডিগ্রী পিভিসি জয়েন্ট।
• একটি পিভিসি 40 মিমি থেকে 32 মিমি (বাহ্যিক) হ্রাস।
• একটি পিভিসি 25 মিমি থেকে 20 মিমি (বাহ্যিক) হ্রাস।
• বেটাডিনের একটি খালি বোতল।
• একটি অল্টো স্যাক্সোফোন মুখপত্র।
• একটি অল্টো স্যাক্সোফোন রিড।
• একটি অল্টো স্যাক্সোফোন লিগ্যাচার।
• কিছু ফেনা।
• প্রচুর তারের (অডিও তারের প্রস্তাবিত, এটি লাল-কালো জোড়ায় যায়)।
• কিছু স্ক্রু।
• ম্যাট ব্ল্যাক স্প্রে পেইন্ট।
• ম্যাট স্প্রে বার্ণিশ।

ধাপ 1: শরীর

প্রথমত, একটি পিভিসি পাইপ শরীরের অংশ হতে বেছে নেওয়া হয়েছিল। আপনি অন্য ব্যাস নির্বাচন করতে পারেন, যদিও আমরা 32 মিমি বাহ্যিক ব্যাস এবং 40 সেমি দৈর্ঘ্যের সুপারিশ করি, কারণ আমরা এই মাত্রাগুলির সাথে আরামদায়ক ছিলাম।

একবার আপনি আপনার হাতে পাইপ পেয়ে গেলে, বোতামগুলির জন্য একটি চিহ্ন বিন্যাস রাখুন। এটি আপনার আঙ্গুলের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। এখন, চিহ্নগুলি সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি বোতামের জন্য সংশ্লিষ্ট গর্তটি ড্রিল করুন। আমরা একটি চর্মসার বিট দিয়ে শুরু করার সুপারিশ করি, এবং ড্রিলের জন্য ব্যবহৃত ব্যাস বৃদ্ধির গর্তটি খোদাই করি। এছাড়াও, ড্রিলের আগে একটি বারিন ব্যবহার করা স্থিতিশীলতা উন্নত করতে পারে।

পরবর্তীতে প্রেশার গেজ এবং বায়ুচাপ সেন্সরকে সংযুক্ত করার জন্য আপনার চারটি সংযোগবিহীন তারের প্রবর্তন করা উচিত; এই টুকরা (শরীর) এবং ঘাড় 67 ডিগ্রি যোগদান পাইপের সাথে আটকে আছে। এই পাইপটি ছিল স্যান্ডপেপার এবং কালো আঁকা।

পায়ের সাথে এই টুকরো যোগদান করার জন্য, আমরা 40 মিমি থেকে 32 মিমি (বাহ্যিক ব্যাস) থেকে একটি পিভিসি হ্রাস জয়েন্ট ব্যবহার করেছি। জংশনকে শক্তিশালী করার জন্য চারটি কাঠের স্ক্রু যুক্ত করা হয়েছিল। হ্রাস যৌথ এবং শরীরের মধ্যে, আমরা একটি ড্রিল তৈরি করেছি এবং স্থায়িত্ব অর্জনের জন্য একটি বৃহত্তর স্ক্রু চালু করেছি। আমরা তারের আগে টিউব ড্রিল করার পরামর্শ দিই; অন্যথায়, ধ্বংস নিশ্চিত।

পরবর্তী ধাপ হল বোতামের টার্মিনালে তারের ঝালাই করা, দৈর্ঘ্য থেকে নিচ পর্যন্ত পরিমাপ করা এবং সংযোগটি শক্ত হতে এড়াতে অতিরিক্ত দৈর্ঘ্য সংরক্ষণ করা। একবার পাইপটি স্যান্ডপেপার এবং কালো রং করা হয়েছে (আমরা ম্যাট ব্ল্যাক স্প্রে পেইন্ট ব্যবহার করেছি; যতটা স্তর আপনি চান তত দিন, যতক্ষণ না এটি সূর্যালোকের নিচে সুন্দর দেখায়), তাদের প্রতিটিকে লেবেল দিয়ে উপরে থেকে নীচে বোতামগুলি প্রবর্তন করুন। আমরা তারের জন্য দুটি ভিন্ন রং ব্যবহার করার পরামর্শ দিই (যেমন কালো এবং লাল); যেহেতু তারা সবাই তাদের পিনে মাটির সাথে সংযুক্ত, আমরা কালো তারের মুক্ত রেখেছি, এবং কেবল লাল তারগুলি লেবেল করেছি। বোতামগুলি কালো আইসোলেটিং টেপ ব্যবহার করে coveredাকা ছিল যাতে তাদের চেহারাটি মেলে এবং নিচে না পড়ে সুন্দরভাবে ফিট হয়।

সোল্ডার HD15 মহিলা সংযোগকারী (সোল্ডার কাপগুলি অনেক সাহায্য করে), ধাপ 4 (বা আপনার নিজের) এর ডায়াগ্রামে প্রস্তাবিত লেআউট ব্যবহার করে, এবং একসাথে মাঠে যোগ দিন। মনে রাখবেন যে তাপ-সঙ্কুচিত টিউবিং শর্ট সার্কিটগুলির বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী নির্ভরযোগ্যতা সরবরাহ করবে।

ধাপ 2: পায়ের নকশা

এই নকশার জন্য ব্যবহৃত সার্কিট, এর মূলের মধ্যে, খুব সহজ। সিরিজের দুটি লিথিয়াম ব্যাটারি একটি এলডিও (লো-ড্রপআউট) ভোল্টেজ রেগুলেটরকে খাওয়ায়, যা তার আউটপুট থেকে বাকি সার্কিটে 5V সরবরাহ করে। LM324 এর অপারেশনাল পরিবর্ধকগুলি বায়ুচাপ সেন্সরের গতিশীল পরিসীমা (MP3V5010, 0.2 থেকে 3.3 ভোল্ট) এবং চাপ গেজের আচরণ (নেতিবাচক opeাল পরিবর্তনশীল প্রতিরোধক) Arduino বোর্ডের এনালগ ইনপুট (0 থেকে 5 ভোল্ট)। সুতরাং, সামঞ্জস্যযোগ্য লাভের একটি অ-বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল (1 <জি <3) প্রথমটির জন্য এবং একটি ভোল্টেজ ডিভাইডার এবং দ্বিতীয়টির জন্য একটি অনুসরণকারী ব্যবহার করা হয়। এগুলি পর্যাপ্ত ভোল্টেজ সুইং প্রদান করে। এই ডিভাইসগুলি সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, এখানে এবং সেখানে ক্লিক করুন। এছাড়াও, LP2950 3.3 ভোল্টের জন্য একটি রেফারেন্স প্রদান করে যা MP3V5010- এ সোর্স করা প্রয়োজন।

এফএসআর (ফোর্স সেন্সিং রেসিস্টর) সিরিজের যেকোনো মডেলই যথেষ্ট, এবং যদিও 04 টি সবচেয়ে সুন্দর, আমরা স্টক সমস্যার কারণে 07 ব্যবহার করেছি। এই সেন্সরগুলি প্রয়োগ করা নমনীয় শক্তির উপর নির্ভর করে তাদের বৈদ্যুতিক প্রতিরোধের পরিবর্তন করে, এবং আমরা পরীক্ষামূলকভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি যে তারা যখন তাদের পুরো পৃষ্ঠের পাশে চাপবে না। প্রাথমিকভাবে এটি একটি ভুল ছিল কারণ আমরা যে জায়গাটি টুকরো টুকরো করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু গৃহীত সমাধানটি ভাল কাজ করেছে এবং চতুর্থ ধাপে ব্যাখ্যা করা হবে।

বোর্ডের মৌলিক অংশগুলির মধ্যে একটি হল MCP23016। এটি একটি 16-বিট I2C I/O এক্সপেন্ডার যা আমরা কোডের জটিলতা (এবং সম্ভবত, তারের) কমানোর জন্য দরকারী বলে মনে করেছি। মডিউলটি কেবল পঠনযোগ্য 2-বাইট রেজিস্টার হিসাবে ব্যবহৃত হয়; এটি একটি বিঘ্ন তৈরি করে (একটি যুক্তি '0' জোর করে, এবং তাই একটি যুক্তি '1' সেট করার জন্য একটি পুল-আপ প্রতিরোধক প্রয়োজন) যখন তার কোন রেজিস্টার মান পরিবর্তন হয়। Arduino এই সংকেতের opeাল দ্বারা ট্রিগার করার জন্য প্রোগ্রাম করা হয়েছে; এটি হওয়ার পরে, তিনি ডেটা অনুরোধ করেন এবং নোটটি বৈধ কিনা তা জানতে ডিকোড করেন এবং যদি এটি হয় তবে তিনি এটি সংরক্ষণ করেন এবং পরবর্তী MIDI প্যাকেটটি তৈরি করতে এটি ব্যবহার করেন। প্রতিটি বোতামে দুটি টার্মিনাল রয়েছে, যা যথাক্রমে স্থল এবং একটি পুল-আপ প্রতিরোধক (4.7K) থেকে 5 ভোল্টের সাথে সংযুক্ত। এইভাবে, যখন এটি চাপানো হয় একটি যুক্তি '0' I2C ডিভাইস দ্বারা পড়া হয়, এবং একটি যুক্তি '1' মানে মুক্তি পায়। RC পেয়ার (3.9K এবং 33p) এর অভ্যন্তরীণ ঘড়ি কনফিগার করে; পিন 14 এবং 15 যথাক্রমে এসসিএল এবং এসডিএ সংকেত। এই ডিভাইসের I2C ঠিকানা হল 0x20। আরও বিস্তারিত জানার জন্য ডেটশীট দেখুন।

HD15 সংযোগকারীকে তারের জন্য আমরা যে সংযোগ বিন্যাসটি ব্যবহার করেছি তা অবশ্যই অনন্য নয়। আমরা এটি এইভাবে করেছি কারণ আমাদের তৈরি পিসিবিতে রুট করা সহজ ছিল এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নোড এবং তার নিজ নিজ বোতামগুলির একটি পরিষ্কার তালিকা রাখা। বলা বাহুল্য, কিন্তু আমি করব; বোতাম দুটি টার্মিনাল আছে। তাদের মধ্যে একটি (অস্পষ্টভাবে) HD15 সংযোগকারীতে তার নিজ নিজ নোডের সাথে সংযুক্ত থাকে, অন্যটি মাটিতে সংযুক্ত থাকে। এইভাবে, সমস্ত বোতাম একই স্থল ভাগ করে, এবং HD15 সংযোগকারী মাত্র একটি পিন সংযুক্ত করা হয়। আমরা যে চিত্রটি প্রদান করি তা হল পুরুষ সংযোগকারীর পিছনের দৃশ্য, অর্থাৎ মহিলা জুটির সামনের দৃশ্য। তারগুলি সাবধানে বিক্রি করুন, আপনি এটিকে ভুল সংযোগ করতে চান না, আমাদের বিশ্বাস করুন।

ঠিক তাই এটি স্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছে, আমরা Arduino এর সাথে সংযুক্ত হওয়ার জন্য সার্কিটটি ডিজাইন করেছি। সার্কিটটি তার নীচে ফিট করার জন্য যথেষ্ট জায়গা থাকা উচিত, এবং তাই বাক্সটি আমাদের চেয়ে ছোট হতে পারে। প্রস্তাবিত বিল্ডিং লেআউট নিচের ছবিতে দেওয়া আছে। আমরা ব্যাটারির হোল্ডার টুকরোটি বাক্সের অভ্যন্তরে আটকে রাখার জন্য সিলিকন ব্যবহার করেছি, কেপটিকে তার প্রান্তে ড্রিল করেছি এবং এটিকে ঠিক করার জন্য স্ক্রু ব্যবহার করেছি।

শরীরের সঙ্গে এই টুকরা যোগদান করার জন্য, আমরা 40 মিমি থেকে 32 মিমি (বহিরাগত ব্যাস) থেকে একটি পিভিসি হ্রাস জয়েন্ট ব্যবহার করেছি। জংশনকে শক্তিশালী করার জন্য চারটি কাঠের স্ক্রু যুক্ত করা হয়েছিল। হ্রাস যৌথ এবং শরীরের মধ্যে, আমরা একটি ড্রিল তৈরি করেছি এবং স্থায়িত্ব অর্জনের জন্য একটি বৃহত্তর স্ক্রু চালু করেছি। তারের ক্ষতি না করার জন্য সতর্ক থাকুন।

ধাপ 3: মুখপাত্র সমাবেশ

এটি সম্ভবত সমাবেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি সম্পূর্ণরূপে প্রথম ছবিতে দেখানো চিত্রের উপর ভিত্তি করে। 32 মিমি (বাহ্যিক) পিভিসি টিউবে মাপসই করার জন্য বড় অংশটি যথেষ্ট বড়।

এই টুকরা (ঘাড়) ডিজাইন করার সময়, আমরা MP3V5010 মাউন্ট করার জন্য একটি PCB ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যদিও আপনি এটি উপেক্ষা করতে পারেন। পিডিএফ অনুসারে, ব্যবহৃত টার্মিনালগুলি 2 (3.3 ভোল্ট সরবরাহ), 3 (স্থল) এবং 4 (বায়ুচাপ বৈদ্যুতিক সংকেত)। এইভাবে, এই বিষয়টির জন্য পিসিবির আদেশ না দেওয়ার জন্য, আমরা আপনাকে অব্যবহৃত পিনগুলি কেটে ফেলতে এবং তারের কাজ শেষ হওয়ার পরে উপাদানটিকে পিভিসি টিউবে আঠালো করার পরামর্শ দিই। এটি সবচেয়ে সহজ উপায় যা আমরা চিন্তা করতে পারি। এছাড়াও, এই চাপ সেন্সর দুটি সেন্সিং knobs আছে; আপনি তাদের একটি আবরণ করতে চান। এটি এর প্রতিক্রিয়া উন্নত করে। আমরা এটি একটি ক্ষুদ্র ধাতব টুকরোকে একটি তাপ-সঙ্কুচিত নলের মধ্যে প্রবর্তন করে, এটি গিঁটকে coveringেকে রেখে, এবং নলটিকে গরম করে।

আপনি প্রথম যে কাজটি করতে চান তা হল একটি শঙ্কু আকৃতির একটি টুকরো খুঁজে পাওয়া যা বায়ুচাপ সেন্সর টিউবে ফিট হতে পারে, যেমন দ্বিতীয় ছবিতে দেখানো হয়েছে। এটি পূর্ববর্তী চিত্রের হলুদ টুকরা। একটি ছোট ড্রিল বা একটি পাতলা সোল্ডার লোহার টিপের সাহায্যে শঙ্কুর শিখরে একটি সরু গর্ত তৈরি করুন। এটি শক্তভাবে ফিট করে কিনা তা পরীক্ষা করুন; যদি তা না হয়, তাহলে গর্তের ব্যাস বাড়িয়ে রাখুন যতক্ষণ না এটি হয়। যখন এটি সমাপ্ত হয়, আপনি একটি টুকরা খুঁজে পেতে চান যা আগেরটির চারপাশে ফিট করে, এটিকে আবৃত করে যাতে বায়ু প্রবাহকে বাধা দেয়। আসলে, আপনি প্রতিটি ধাপে পরীক্ষা করতে চান যে বাতাস ঘের থেকে বের হচ্ছে না; যদি এটি হয়, জয়েন্টগুলোতে সিলিকন যোগ করার চেষ্টা করুন। এর ফলে পরের চিত্র পাওয়া উচিত। ঠিক এইভাবে এটি সাহায্য করে, আমরা এই উদ্দেশ্যে একটি বেটাডাইন বোতল ব্যবহার করেছি: হলুদ টুকরা হল অভ্যন্তরীণ ডিসপেনসার, যখন এটি যে অংশটি coversেকে রাখে তা হল তার মাথার একটি ক্যাপ দিয়ে এটি একটি নল আকারে রূপান্তরিত করে। কাটাটি একটি গরম ছুরি দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল।

পরের অংশটি ছিল একটি পিভিসি 25 (বাহ্যিক) থেকে 20 (অভ্যন্তরীণ) থেকে হ্রাস করা। এই টুকরোটি ইতিমধ্যেই সাজানো টিউবিংয়ে সুন্দরভাবে লাগানো হয়েছে, যদিও উল্লেখিত বায়ুপ্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য আমাদের এটিকে স্যান্ডপেপার এবং এর দেয়াল আঠালো করার প্রয়োজন ছিল। আপাতত, আমরা চাই এটি একটি বদ্ধ গহ্বর হোক। ডায়াগ্রামে, আমরা যে টুকরোর কথা বলছি তা হল গা gray় ধূসর যা হলুদকে সরাসরি অনুসরণ করে। একবার এই টুকরা যোগ করা হলে, যন্ত্রের ঘাড় প্রায় শেষ। পরবর্তী ধাপ হল 32 মিমি (বাহ্যিক) ব্যাসের পিভিসি টিউব থেকে একটি টুকরো কাটা এবং তার কেন্দ্রে একটি গর্ত ড্রিল করা, যাতে চাপ গেজের তারগুলি বাইরে যেতে দেয়। পরবর্তী চিত্রটিতে দেখানো ধাপ ১ -এ আমরা আগে উল্লেখ করা চারটি তারের সোল্ডার করুন, এবং ঘাড়কে কোণযুক্ত জংশনে আঠালো করুন (এটি কালো রঙ করার পরে, নান্দনিক উদ্দেশ্যে)।

শেষ ধাপটি সুবিধামত মুখপত্রটি সীলমোহর করা। এই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য, আমরা একটি অল্টো স্যাক্স রিড, ব্ল্যাক ইনসুলেটিং টেপ এবং একটি লিগচার ব্যবহার করেছি। টেপ লাগানোর আগে প্রেসার গেজটি রিডের নিচে অবস্থিত ছিল; গেজের সাথে বৈদ্যুতিক সংযোগগুলি কালো তাপ-সঙ্কুচিত টিউব দিয়ে শক্তিশালী করা হয়েছিল। এই টুকরাটি বের করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে কিছু সময় খেলার পর গহ্বর পরিষ্কার করা যায়। এই সব শেষ দুটি ছবিতে দেখা যাবে।

ধাপ 4: সফটওয়্যার

ভার্চুয়াল MIDI পিয়ানো কীবোর্ড ডাউনলোড করুন এবং ইনস্টল করুন, এখানে লিঙ্কটি রয়েছে।

এই ধাপটি সম্পাদন করার যৌক্তিক উপায় হল: প্রথমে, এই নির্দেশাবলীতে প্রদত্ত Arduino স্কেচটি ডাউনলোড করুন এবং এটি আপনার Arduino বোর্ডে লোড করুন। এখন, VMPK চালু করুন এবং দয়া করে আপনার সেটিংস পরীক্ষা করুন। প্রথম ছবিতে দেখানো হয়েছে, 'ইনপুট MIDI সংযোগ' আপনার Arduino বোর্ড হওয়া উচিত (আমাদের ক্ষেত্রে Arduino Leonardo)। আপনি যদি লিনাক্স ব্যবহার করেন, তাহলে কিছু ইনস্টল করার প্রয়োজন নেই, শুধু নিশ্চিত করুন যে আপনার ভিপিএমকে ফাইলে দ্বিতীয় চিত্রে দেখানো বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

ধাপ 5: সমস্যা সমাধান

কেস 1. সিস্টেমটি কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে না। যদি Arduino এর LED জ্বালানো না হয় বা এটি স্বাভাবিকের থেকে কিছুটা গাer় হয়, দয়া করে পরীক্ষা করুন যে সিস্টেমটি সঠিকভাবে চালিত হয়েছে (কেস 6 দেখুন)।

কেস ২। ধোঁয়া আছে বলে মনে হয় কারণ কিছু পোড়া গন্ধ। সম্ভবত, কোথাও একটি শর্ট সার্কিট আছে (শক্তি এবং তারের জোতা পরীক্ষা করুন)। হয়তো প্রতিটি উপাদানকে তার তাপমাত্রা পরীক্ষা করতে (সাবধানতার সাথে) স্পর্শ করা উচিত; যদি এটি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি গরম হয় তবে আতঙ্কিত হবেন না, কেবল এটি প্রতিস্থাপন করুন।

কেস 3. Arduino স্বীকৃত হচ্ছে না (Arduino IDE তে)। প্রদত্ত স্কেচগুলি আবার আপলোড করুন, যদি সমস্যাটি থেকে যায়, নিশ্চিত করুন যে Arduino কম্পিউটারের সাথে সঠিকভাবে সংযুক্ত এবং Arduino IDE সেটিংস ডিফল্ট হিসাবে সেট করা আছে। যদি কিছু কাজ না করে, তাহলে Arduino প্রতিস্থাপন বিবেচনা করুন। কিছু ক্ষেত্রে, "সংকলন" করার সময় রিসেট বোতাম টিপুন, এবং তারপর "আপলোড" করার সময় এটি ছেড়ে দিন, স্কেচ আপলোড করতে সাহায্য করতে পারে।

কেস Some. কিছু চাবি ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে কোন কী কাজ করছে না দয়া করে বিচ্ছিন্ন করুন। একটি ধারাবাহিকতা পরীক্ষা দরকারী হতে পারে, অথবা আপনি বোতামগুলি পরীক্ষা করার জন্য প্রদত্ত স্কেচ ব্যবহার করতে পারেন; পুল-আপ প্রতিরোধক সঠিকভাবে বিক্রয় করা যাবে না বা বোতামটি ত্রুটিপূর্ণ। যদি চাবি ঠিক থাকে, তাহলে আপনার সমস্যা প্রকাশ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

কেস ৫। আমি ভিএমপিকে কোন নোট পেতে পারি না। Arduino কম্পিউটারের সাথে সঠিকভাবে সংযুক্ত আছে কিনা তা পরীক্ষা করুন। তারপর, VMPK- এ, ধাপ shown -এ দেখানো ধাপগুলি অনুসরণ করুন। সমস্যাটি চলতে থাকলে, একটি বোতাম রিসেট করুন অথবা আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

কেস 6. বৈদ্যুতিক শক্তি পরীক্ষা। পরবর্তী পরিমাপ সম্পাদন করুন: কেপ থেকে আরডুইনো সরানোর পরে, সুইচটি চালু করুন। গ্রাউন্ড পিনে কালো প্রোব রাখুন (যে কেউ যথেষ্ট হবে) এবং পাওয়ার নোডগুলি পরীক্ষা করতে লাল প্রোব ব্যবহার করুন। ব্যাটারির ধনাত্মক প্লেটে কমপক্ষে 7.4 ভোল্টের ভোল্টেজ ড্রপ থাকা উচিত, অন্যথায়, ব্যাটারি চার্জ করুন। LM2940 এর ইনপুটে একই ভোল্টেজ ড্রপ থাকা উচিত, যেমনটি পরিকল্পিতভাবে দেখা যায়। এর আউটপুটে, অবশ্যই 5 ভোল্ট ড্রপ থাকতে হবে; LM324 (পিন 4), MCP23016 (পিন 20) এবং LP2950 (পিন 3) থেকে একই মান প্রত্যাশিত। শেষের আউটপুটটি 3.3 ভোল্টের মান প্রদর্শন করা উচিত।