ভাঁজ-আপ Blinky হালকা জিনিস: 15 ধাপ

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 08:02

অনুপ্রেরণা

কয়েক বছর আগে, আমার ভাইয়ের একটি ব্লিংকি লাইট থিং নামে একটি পণ্যের জন্য একটি উজ্জ্বল ধারণা ছিল। এটি একটি কাছাকাছি অকেজো গ্যাজেট যা শুধুমাত্র ঝলকানি লাইট, কম্পন এবং এক ধরণের আদিম গতি (যেমন এক পায়ে এটি নড়তে পারে) দিয়ে মালিককে আনন্দিত করার জন্য কাজ করে। এটি নতুন সহস্রাব্দের জন্য পেট রকের মতো হতো। এটা কখনো তৈরি হয়নি।

এখনই ফ্ল্যাশ করুন। ফ্ল্যাশিং লাইট, বীপ এবং স্পর্শ সেন্সর যুক্ত একটি গেমের জন্য আমার একটি ধারণা ছিল। এটি আরও ব্যবহারিক মনে হয়েছিল কিন্তু এখনও "ঝলকানি লাইট" সহ একটি "জিনিস" এবং তাই এই ডিভাইসের জন্য নামটি অনুমোদিত হয়েছে!

Blinky হালকা জিনিস কি?

পরবর্তীতে BLT হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, এটি একটি ছোট হাত ধরে রাখা বস্তু (বর্তমানে একটি ঘনক্ষেত্র) যার উপর আপনি বেশ কয়েকটি গেম খেলতে পারেন। ঘনক্ষেত্রের প্রতিটি দিক আলোকিত হতে পারে এবং স্পর্শও অনুভব করতে পারে। ঘনক্ষেত্রটিও জানে যে এটি কোন দিকে ভিত্তিক এবং আন্দোলনকে বুঝতে পারে।

কিন্তু এখানে শীতল অংশ (ভাল, জ্বলজ্বলে আলো ছাড়াও অন্য সব কিছু..)। এটি অন্যান্য BLT- এর সাথে যোগাযোগ করার ক্ষমতা রাখে! এটি ব্লুটুথ লো এনার্জি বা BLE এর মাধ্যমে এটি করে। এটি একাধিক কিউব এবং একাধিক খেলোয়াড়ের সাথে গেমসকে সক্ষম করে।

বিবর্তন

মূলত, যখন অনুপ্রেরণা আমাকে আঘাত করেছিল, আমি অনেক ছোট কিউব কল্পনা করেছিলাম এবং তাদের একটি সংখ্যা ছিল। আমি তাড়াতাড়ি উপসংহারে পৌঁছেছিলাম যে এটি প্রথম প্রোটোটাইপ হিসাবে টানতে খুব জটিল ছিল, এবং ধারণাটি প্রমাণ করার জন্য মাত্র 2 টি বড় কিউব থাকার ধারণায় স্থির হয়েছিল। প্রথম নকশাটি অ্যাক্রিলিক পক্ষের সাথে একটি কঠিন ঘনক্ষেত্র হিসাবে তৈরি করা হচ্ছিল, একটি অভ্যন্তরীণ ফ্রেমে মাউন্ট করা ইলেকট্রনিক্স এবং প্যানেলযুক্ত একটি সন্নিবেশ সহ। এছাড়াও মূল নকশায়, সার্কিট খেলার মাঠে নির্মিত LEDs, বাঁকানো এক্রাইলিক থেকে তৈরি 'হালকা পাইপের' মাধ্যমে ঘনক্ষেত্রকে আলোকিত করবে। সামগ্রিকভাবে এটি খুব চতুর ছিল কিন্তু সম্ভবত এটিও প্রকৌশলী ছিল! আমি কিউব, প্যানেল এবং অভ্যন্তরীণ কাঠামো তৈরি করার আগে এটি উপলব্ধি করার আগে এটি খুব জটিল ছিল।

লিখুন: কাগজ

আমার স্কেচের প্রথম দিকে আমি কিউব পক্ষের একটি সমতল অঙ্কনে সমস্ত উপাদান রেখেছিলাম, কেবল জিনিসগুলিকে আরও ভালভাবে দেখার জন্য। অনেক পরে, আমি এই ধারণায় ফিরে এসেছিলাম এবং ভেবেছিলাম, হয়তো আমি আসলে এটিকে সমতল করতে পারতাম এবং তারপর এটিকে "ভাঁজ" করতে পারতাম। আমি ভেবেছিলাম আমি এক্রাইলিক প্যানেলগুলি দিয়ে তাদের সমতল করে, সমস্ত অংশ মাউন্ট করে এবং তারপরে এটিকে অবস্থানে "ভাঁজ" করে এটি করতে পারি।

তারপর, পরে, আমি ভাবলাম, ঠিক আছে কেন শুধু এগিয়ে যান না এবং কাগজ/কার্ডবোর্ড থেকে একটি প্রোটোটাইপ তৈরি করুন এবং আক্ষরিকভাবে এটি ভাঁজ করুন? আমি ইতিমধ্যে একটি ভাঁজ আপ কম্পিউটার এবং একটি ভাঁজ রোবট ধারনা সঙ্গে খেলেছি, তাহলে কেন এটা খুব না?

ধাপ 1: অংশ তালিকা

একটি একক Blinky হালকা জিনিস করতে অংশ। নিওপিক্সেলগুলি সাধারণত 1 মিটার স্ট্রিপ হিসাবে আসে, যা কিছুটা অবশিষ্ট রেখে 2 কিউব তৈরি করতে যথেষ্ট।

2 প্রতিফলিত ধাতব ফয়েল টেপ - $ 3.38

এক্রাইলিক শীট 8 "x 10" - $ 3.38

কার্ড স্টকের 2 শীট, 8.5 "x 11" - $ 3.99। আমি নীল ব্যবহার করেছি কিন্তু কোন গা dark় রং ভাল কাজ করবে।

সার্কিট খেলার মাঠ ক্লাসিক - $ 20

HM -10 BLE মডিউল - $ 4

ছোট গেজ তার। আমি একটি পুনর্ব্যবহৃত ফিতা কেবল ব্যবহার করেছি - একটি পুরানো ফ্লপি ড্রাইভ সংযোগকারী থেকে $ 1.77।

1 মিটার নিওপিক্সেল স্ট্রিপ - $ 6 (30 এলইডি, আমাদের কেবল 12 টি দরকার)

3x AAA ব্যাটারি ধারক - $ 140

ট্যাকি আঠা - কাগজের জন্য $ 1.29 বা অন্যান্য আঠালো

গরম আঠা

সরঞ্জাম প্রয়োজন

তারের স্ট্রিপার বা রেজার ব্লেডের সতর্ক ব্যবহার।

এক্রাইলিক স্কোরিং টুল বা উপযুক্ত x-acto ব্লেড

কার্ডবোর্ডের জন্য স্কোরিং টুল, অথবা একটি ভালো বল পয়েন্ট পেন

Clamps (এক্রাইলিক কাটা সহজ করে তোলে)

খোদাইকারী বা ড্রেমেলের মতো অন্যান্য সরঞ্জাম।

সূক্ষ্ম গ্রিট বালি কাগজ

Bic লাইটার (যদি আপনি এক্রাইলিক জ্বালাতে চান)

হোল ঘুষি

ধাপ 2: কিউব

সমাপ্ত BLT একটি ঘনক, 2.5 "বর্গক্ষেত্র। সার্কিট খেলার মাঠ (একটি 2" বৃত্ত) এবং এক্রাইলিক প্যানেল, ব্যাটারি হোল্ডার ইত্যাদি ধারণ করার জন্য এই আকারটি একটি ভাল সমঝোতা হিসাবে এসেছিল।

একটি ঘনক্ষেত্রের পার্শ্বগুলি কার্ড স্টকের একটি শীটে সমতলভাবে রাখা যেতে পারে। আপনি কি এটা করার 11 টি ভিন্ন উপায় জানেন? আমি করিনি! যদিও আমার আরও সীমাবদ্ধতা ছিল। এটি একটি প্রমিত আকারের কাগজ/কার্ড স্টকের (8.5 "x 11") পাতায় ফিট করতে হয়েছিল এবং তারের মধ্যে বাঁক কমানোর জন্য এটি এমনভাবে ভাঁজ করতে হয়েছিল। আমি যে প্যাটার্নটি বেছে নিয়েছি তা 2.5 "কিউব তৈরির জন্য প্রায় পুরোপুরি ফিট করে। এটি কিউবের প্রতিটি পাশে বাইরের এবং একটি ভাঁজ রাখার অনুমতি দেয়, যা প্রতিটি এক্রাইলিক প্যানেলের পিছনের অংশ গঠন করে।

আমি একটি ইঙ্কজেট প্রিন্টারে (যা লেজার প্রিন্টারের বিপরীতে ঠিক প্রিন্ট করতে পারে) প্রিন্টে-p.webp

ধাপ 3: গ্লো প্যানেল

কিউবের প্রতিটি পাশে একটি প্রান্ত-আলোকিত গ্লো প্যানেল রয়েছে। এগুলি প্রতিটি আকারের 2 ইঞ্চি বর্গাকার, একপাশে প্রায় 1/4 "অতিরিক্ত। এই অতিরিক্ত বিটটি যেখানে এলইডি লাগানো থাকবে সেখানে থাকবে। আমি প্লাসকোলাইট থেকে.08" মোটা এক্রাইলিক ব্যবহার করেছি, যা আমি 8 সালে লোয়েসে কিনেছিলাম x 10 শীট। একটি শীট আপনাকে এক ঘনক্ষেত্রের সমস্ত অংশ পাবে। আপনি পোনোকোর মতো পরিষেবা থেকে এই অংশগুলি লেজার কাটা পেতে পারেন, তবে আমি এটি হাতে হাতে করেছি।

অংশ কাটা, আপনি একটি স্কোরিং টুল প্রয়োজন। আমি আমার এক্স-অ্যাক্টো কিট থেকে একটি ব্লেড ব্যবহার করেছি। আমি প্লাস্টিকের নীচে অংশগুলির একটি প্রিন্ট আউট রেখেছিলাম এবং তারপরে উপরে লাইন বরাবর স্কোর করেছি। কোন লাইনগুলি প্রথমে ভাঙতে হবে সে সম্পর্কে আপনাকে ভাবতে হবে কারণ আপনাকে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে প্লাস্টিক ভাঙতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি একটি গর্ত করতে এটি করতে পারবেন না। আমি টেবিলের উপরের প্রান্তে স্কোর লাইনের সাথে একটি টেবিলের প্রান্তে প্লাস্টিকের ক্ল্যাম্পিং করার পরামর্শ দিই। তারপর দ্রুত নিচের দিকে ধাক্কা দিয়ে প্লাস্টিক ভেঙ্গে যাবে। এটি একটি অপেক্ষাকৃত মসৃণ প্রান্ত ছেড়ে দেয় তবে আপনি এটিকে যতটা সম্ভব সমতল বালি করতে চান।

সমস্ত প্রান্তগুলি তারপর যথাসম্ভব মসৃণ করার জন্য সূক্ষ্ম গ্রিট বালি কাগজ দিয়ে বালি করা হয়, এবং সামান্য গোলাকারও যা প্লাস্টিকের ভিতরে আলো প্রতিফলিত রাখতে সাহায্য করবে। অবশেষে, আমি একটি সাধারণ Bic লাইটার দিয়ে প্রান্তগুলিকে "শিখা পালিশ" করেছি। এক প্রান্তে (দীর্ঘ মাত্রা, IE, অতিরিক্ত 1/4 ইঞ্চি) আমি একটি গোলাকার বেভেল বালি করেছি, যা বাকি প্যানেলের দিকে আলো প্রতিফলিত করতে সাহায্য করবে। এলইডিএসকে প্রান্তে সংযুক্ত করার পরিবর্তে, যা এই নকশায় করা কঠিন হবে, লেডগুলি বেভেলের অন্য পাশে সংযুক্ত হবে, প্যানেলের পৃষ্ঠ দিয়ে ফ্লাশ করবে।

নিদর্শনগুলি একটি ড্রেমেল টুল এবং একটি ছোট গোলাকার গ্রাইন্ডিং বিট দিয়ে প্লাস্টিকের মধ্যে খোদাই করা আছে। এটি এমন পৃষ্ঠগুলির জন্য তৈরি করে যেখানে আলোকে সরানো যায়, এইভাবে উজ্জ্বল নিদর্শন তৈরি করে। সেরা উজ্জ্বলতা পেতে, আপনি প্লেটের পিছনের দিকে প্যাটার্ন চান। উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যগুলিকে আরও বৈসাদৃশ্য দিতে প্লেটগুলিকে একটি ভাঁজ-ওভার দিয়ে সমর্থন করা হয়। অতিরিক্ত আলোর নিয়ন্ত্রণের জন্য, আমি মোড় এলাকা এবং LED এর চারপাশে কিছু ফয়েল টেপ ব্যবহার করেছি।

আপনি সম্ভবত পোনোকো লেজার কাট এবং প্যানেলগুলি খোদাই করার মতো পরিষেবা পেয়ে আরও ভাল ফলাফল পাবেন, কিন্তু আমি এই প্রোটোটাইপের জন্য যথেষ্ট ধৈর্যশীল ছিলাম না তাই আমি এটি হাতে হাতে করেছি।

আমার প্রথম ঘনক্ষেত্রের জন্য, আমি প্রতিটি দিকের জন্য গালিফ্রিয়ান শব্দের একটি প্যাটার্ন ব্যবহার করেছি। আপনি যদি একজন সাই-ফাই ভক্ত হন তবে আপনি তাত্ক্ষণিকভাবে চিনতে পারবেন যে এগুলি কী, এমনকি যদি আপনি না জানেন যে এটি কী বলে …:)

ধাপ 4: ওভার ভাঁজ

এখন আমরা প্যানেল সংযুক্ত করতে চাই। আমি দেখেছি যে চটচটে আঠা সত্যিই এক্রাইলিকের সাথে লেগে থাকে না। আমি ডবল পার্শ্বযুক্ত টেপ ব্যবহার করে শেষ করেছি। আমি কিউব শেষ করার পরেই বুঝতে পারলাম যে ডবল পার্শ্বযুক্ত টেপটিও জ্বলতে থাকে, তাই এটি প্যানেলের পুরো পিছনে ব্যবহার করা ভাল ধারণা ছিল না, আপনার কেবল চার কোণে সংযুক্ত করা উচিত।

প্যানেলগুলির বিন্যাস লক্ষ্য করুন যাতে আপনি ভাঁজ করতে পারেন এবং সেগুলি সঠিকভাবে অবস্থিত হয়। আমি প্যানেলগুলির প্রান্তের চারপাশে চেপে কার্ডবোর্ডের সাথে এগুলি বন্ধ করে দিলাম। ট্যাকি গ্লু এখানে দারুণ কাজ করে কারণ এটি দ্রুত কাগজটি ধরে এবং ধরে রাখে।

ধাপ 5: সেন্সর

স্পর্শ সনাক্ত করতে, ঘনক্ষেত্রের প্রতিটি পাশে একটি ক্যাপাসিটিভ সেন্সর রয়েছে। এটি ফয়েল টেপ থেকে তৈরি, যা আপনি লোয়েসের মতো হোম সাপ্লাই স্টোর থেকে সহজেই কিনতে পারেন। এটি সাধারণত নালীর টুকরোগুলোকে সিল করার জন্য বায়ু নলগুলিতে ব্যবহৃত হয়। একটি একক তারের এক প্রান্তে ছিঁড়ে ফেলা হয় এবং সেন্সরের প্রান্তের কাছে স্থাপন করা হয় এবং তারপরে ফয়েল টেপের আরেকটি ছোট বর্গ দিয়ে এটি সুরক্ষিত করা হয়। টেপটি 2 প্রশস্ত যা নিখুঁত আকার, এবং তিনটি দৈর্ঘ্য ব্যবহার করে প্রতিটি দুটি স্পর্শ সেন্সর পেতে।

সমস্ত সেন্সর একসাথে সংযুক্ত এবং প্রতিটি প্যানেলের মাঝখানে একটি বৃত্ত দিয়ে কাটা এবং তারের দ্বারা সংযুক্ত।

পরীক্ষা -নিরীক্ষা এখানে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমার প্রথমবার আমি ফয়েলের একটি সাধারণ বর্গ ব্যবহার করেছি। সরাসরি ফয়েল স্পর্শ করার সময় এটি ঠিক কাজ করেছিল, কিন্তু এক্রাইলিকের পিছনে ভাল বা মোটেও কাজ করেনি। আমার পরবর্তী প্রচেষ্টার জন্য, আমি ফয়েলের মাঝখানে একটি বৃত্ত কেটে ফেললাম বাকি ফয়েলের সাথে আনুমানিক 2 মিমি ফাঁক দিয়ে। সেন্সর তারের কেন্দ্রের সাথে সংযোগ স্থাপন করে যখন বাইরের ফয়েল গ্রাউন্ড করা হয়। এটি যথেষ্ট ভাল কাজ করেছিল এবং এমনকি প্লাস্টিকের দুটি স্তরের পিছনে সংবেদনশীল ছিল।

5 টি সেন্সর সব একই, কিন্তু ষষ্ঠ সেন্সর হল যেখানে সার্কিট খেলার মাঠ। আমি এখনও এই বোর্ডে অভ্যন্তরীণ এলইডি ব্যবহার করতে সক্ষম হতে চেয়েছিলাম, তাই, একটি প্যাটার্ন তৈরি করা হয়েছিল এবং ফয়েলের মধ্যে বৃত্ত কাটা এবং কার্ড স্টক ব্যাকিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।

ধাপ 6: Blinky হালকা স্ট্রিং

আমার আসল ডিজাইনে, আমি পৃথক 5050 SMT LED এবং তাদের কাছে সোল্ডার্ড ওয়্যার কিনেছি। এটি ছিল বিশ্রী এবং জটিল, এবং ফলস্বরূপ স্ট্রিংটি কাগজের ভাঁজ করা সংস্করণটির সাথে খাপ খায়নি যা আমি শেষ করেছি। তাই আমি প্রতি মিটারে 30 পিক্সেল সহ 1 মিটার দৈর্ঘ্যের নিওপিক্সেল কিনেছি। প্রতি প্যানেলে দুটি পিক্সেল পাওয়ার জন্য এটি ছিল প্রায় নিখুঁত ব্যবধান। সমস্যা হল, আমি একটি কোণার কাছাকাছি স্ট্রিং বাঁকতে হবে কোন ব্যাপার না আমি কিউব আউট layed। বাঁকটি কেবল একটি সাধারণ ভাঁজ নয়, একটি যৌগিক বাঁকও হবে।

আপনি একটি "S" আকৃতির স্ট্রিপগুলি অর্ডার করতে পারেন যা এইভাবে ভাঁজ করা হয়, কিন্তু চীন থেকে অর্ডার করার জন্য আমি এক মাস অপেক্ষা করতে চাইনি। তাই আমি স্ট্যান্ডার্ড স্ট্রিপ পেয়েছি এবং আরও নমনীয় স্ট্রিপ পেতে সাবধানে তিনটি গর্ত কেটেছি। এখানে সাবধান থাকুন কারণ আপনি তামার চিহ্নগুলি পর্যাপ্ত রেখে যেতে চান তাই এটি এখনও কাজ করে। আমি গণনা করেছি যে স্ট্রিপটি কতটা শক্তি ব্যবহার করবে এবং এইভাবে ট্রেসগুলি কতটা প্রশস্ত হওয়া দরকার, তাই যতক্ষণ পর্যন্ত এটি প্রায় 2 মিলিমিটার চওড়া ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার ভাল হওয়া উচিত।

এমনকি গর্তের সাথে, স্ট্রিপটি জায়গায় রাখা একটু কঠিন। এটি প্রতিটি এলইডি এর মাঝখানে অর্ধেক গরম আঠালো একটি ব্লব দ্বারা ধরে রাখা হয়। যেহেতু স্ট্রিপটি চকচকে তাই আপনি সহজেই এটি গরম আঠালো থেকে টেনে আনতে পারেন, তাই সাবধান। এটি দেখতে কঠিন, কিন্তু, প্রতিটি ভাঁজের জন্য, আমি নেতৃত্বাধীন স্ট্রিপটিকে একটু উপরের দিকে "ডিম্পল" দিয়েছি যাতে ঘনকটি ভাঁজ হয়ে গেলে এটি ভিতরের দিকে ভাঁজ হয়ে যায়। এটি প্রয়োজনীয় কারণ অন্যথায় তারা ভাঁজ করা কঠিন করে তুলবে, কারণ স্ট্রিপটি খুব শক্ত।

এছাড়াও নিশ্চিত করুন যে আপনি স্ট্রিপটি নির্দেশ করেন যাতে ইনপুট শেষটি প্যানেলের কাছাকাছি যেখানে সার্কিট খেলার মাঠ মাউন্ট করা হবে। আপনাকে এখানে স্ট্রিপের শেষে তিনটি তারের ঝালাই করতে হবে।

ধাপ 7: শক্তি

আমি 4.5V পাওয়ার জন্য 3 টি AAA ব্যাটারি ব্যবহার করেছি, যা সার্কিট খেলার মাঠের (যা BLE মডিউলের জন্য 3.3v নিয়ন্ত্রণ করবে) এবং LED স্ট্রিপের জন্য যথেষ্ট (আদর্শভাবে, 5V, তাই তারা নাও পারে) পাওয়ার জন্য যথেষ্ট যতটা তারা হতে পারে সম্পূর্ণরূপে উজ্জ্বল, কিন্তু এটি যথেষ্ট ভাল)।

সবুজের মধ্যে আরও কিছু কার্ড স্টক ব্যবহার করে (শুধু মজা করার জন্য) আমি ব্যাটারি হোল্ডারদের চারপাশে একটি সাধারণ বাক্স তৈরি করেছি। আমি একটি 2 x AAA ধারক এবং অন্য একক AAA ধারক ব্যবহার করেছি কারণ আমার হাতে যা ছিল তাই। ব্যাটারি হোল্ডার হোল্ডার বক্স ব্যাটারির জন্য একটি নিরাপদ মাউন্ট করবে এবং চূড়ান্ত কিউবটিতে আরও কিছু শক্তি যোগ করবে।

ধাপ 8: সার্কিট

কিউব নিয়ন্ত্রণ করতে, আমি একটি অ্যাডাফ্রুট সার্কিট খেলার মাঠ ব্যবহার করেছি। এগুলি একটি Arduino Nano বা Pro Mini এর চেয়ে বেশি ব্যয়বহুল, তবে তাদের অ্যাকসিলরোমিটার এবং স্পিকার, মাইক্রোফোন এবং দুটি বোতামগুলির মতো অনেকগুলি বিল্ডিং রয়েছে। এটিতে 10 টি নিওপিক্সেল রয়েছে। মূলত আমি হালকা পাইপ তৈরির জন্য এক্রাইলিক ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছিলাম যা কিউবের ভিতরে চারদিকে বাঁকিয়ে আলোকে ছয়টি দিকে পুন redনির্দেশিত করবে। এটি খুব জটিল হয়ে গিয়েছিল এবং পরীক্ষায় মনে হয়েছিল যে আলোটি যথেষ্ট উজ্জ্বল হবে না, তাই আমি নিওপিক্সেল স্ট্রিপের সাথে গেলাম। বিল্ট ইন পিক্সেল অন্যান্য সূচকের জন্য ব্যবহার করা হবে।

HM-10 মডিউল সিরিয়াল যোগাযোগের জন্য 3.3 ভি স্তর চায়, এবং যেহেতু সার্কিট খেলার মাঠও 3.3 ভি তে চলে তাই তাদের সরাসরি সংযোগের কোন সমস্যা নেই। যদি আমরা 5V এ চলমান ন্যানো বা প্রো মিনি এর মতো অন্য ধরনের আরডুইনো ব্যবহার করতে চাই তাহলে আমরা HM-10 এর RX ইনপুটে সেই ভোল্টেজকে কয়েকজন প্রতিরোধক (একটি ভোল্টেজ ডিভাইডার) দিয়ে কমাতে চাই।

যেহেতু আমরা কিউবগুলির মধ্যে যোগাযোগের জন্য একটি ব্লুটুথ মডিউল ব্যবহার করছি, তাই আমাদের কেবল ছয়টি I/O লাইন বাকি আছে, কিউবের পাশের প্রতিটি ক্যাপাসিটিভ সেন্সরের জন্য একটি। এটি বাহ্যিক নিওপিক্সেলের জন্য কোন I/O ছাড়বে না। নিওপিক্সেলগুলি প্রোগ্রাম করার জন্য প্রয়োজনীয় সময়সীমার কারণে, আমরা পিক্সেল এবং সেন্সর উভয়ের জন্য একটি পিন ব্যবহার করে দূরে যেতে পারি। আমরা পর্যায়ক্রমে সেন্সর পরীক্ষা করি এবং তারপর যখন প্রয়োজন হয়, পিক্সেল প্রোগ্রাম করার জন্য পিন ব্যবহার করি। পিক্সেল সত্যিই সেন্সর লক্ষ্য করে না, এবং অবশ্যই সেন্সর প্রোগ্রামিং ডাল সম্পর্কে চিন্তা করে না। তত্ত্ব অনুসারে সেন্সর লাইনে ক্যাপ্যাসিট্যান্স যোগ করে যা পিক্সেলকে প্রভাবিত করতে পারে, কিন্তু, এটি সমস্যা সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট বলে মনে হচ্ছে না।

যাই হোক না কেন, একটি কোডিং সমস্যা। যেহেতু ক্যাপাসিটিভ সেন্সর একটি ইনপুট, কোডটি পিনকে ইনপুট মোডে সেট করে। যখন আপনি নিওপিক্সেলগুলি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন, তখন এটি কাজ করে না। কেবল ম্যানুয়ালি পিনটিকে আউটপুট মোডে সেট করা সমস্যার সমাধান করে।

ফ্রিজিং ডায়াগ্রাম একটি HC-05 ব্লুটুথ মডিউল দেখায় কিন্তু আমরা সত্যিই একটি HM-10 BLE মডিউল ব্যবহার করছি, যার একই পিনআউট রয়েছে। এটি 4 টি AAA ব্যাটারিও দেখায় কিন্তু আমাদের প্রয়োজন মাত্র 3. কিভাবে তারের ব্যবহার করা হয়েছে তা দেখানোর জন্য তারগুলিকে গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে।

ধাপ 9: BLE মডিউল

আমাদের BLE বেতার মডিউল কনফিগার করতে হবে। এটি করার সবচেয়ে সহজ উপায় হল একটি সাধারণ FTDI প্রোগ্রামার, যা সাধারণত Arduino এর প্রোগ্রাম করার জন্য ব্যবহৃত হয় যা USB- এ নির্মিত নয় (যেমন একটি প্রো মিনি, উদাহরণস্বরূপ)। আপনি মাত্র কয়েক ডলারে এগুলো পেতে পারেন। আপনি BLE মডিউল, এবং RX এবং TX সংযোগগুলিতে Gnd এবং Vcc সংযোগগুলি সংযুক্ত করতে চান কিন্তু এগুলি অদলবদল করা হয়। সুতরাং একটি বোর্ডে RX অন্য বোর্ডে TX এ যায়। এটি বোধগম্য কারণ একটি বোর্ড প্রেরণকারী অন্য বোর্ডে প্রেরণ করে।

যখন আপনি আপনার কম্পিউটারে FTDI এর USB প্লাগ করেন তখন আপনি Arduino IDE তে সিরিয়াল মনিটরের মাধ্যমে এটির সাথে সংযোগ করতে সক্ষম হবেন (আমি https://create.arduino.cc/editor- এ অনলাইন সংস্করণ ব্যবহার করি)। যদি বাডটি ইতিমধ্যে না থাকে তবে আপনাকে 9600 এ বাড সেট করতে হবে।

এটি কাজ করছে তা নিশ্চিত করতে, টাইপ করুন:

AT+NAME?

এবং সেন্ড বোতাম টিপুন। আপনার ডিভাইসের বর্তমান নাম (+NAME = যাই হোক না কেন) সহ একটি প্রতিক্রিয়া পাওয়া উচিত। আমার শুরুতে BT-05 নামকরণ করা হয়েছিল যা স্ট্যান্ডার্ড HM-10 এর চেয়ে একটি ভিন্ন মডিউল (AT-09 *), কিন্তু ছবিতে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমি ইতিমধ্যেই এটির নামকরণ করেছি BLT (নামটি 12 অক্ষরের মধ্যে সীমাবদ্ধ.. তাই "ব্লিংকি লাইট থিং" কাজ করতে যাচ্ছে না)। এটির নাম পরিবর্তন করতে, টাইপ করুন:

AT+NAME = BLT

এবং তারপর নামটি দেখানোর জন্য আমাকে এটি পুনরায় সেট করতে হয়েছিল:

AT+RESET

যেহেতু আমরা একাধিক কিউব তৈরি করছি যা একে অপরের সাথে কথা বলার প্রয়োজন, এক কিউব অবশ্যই "মাস্টার" (বা BLE চশমাগুলিতে "কেন্দ্রীয়") এবং অন্যান্য কিউব ("ক্রীতদাস" বা "পেরিফেরাল" এর সাথে নিয়ন্ত্রণ/কথা বলতে হবে)। এটি করার জন্য, মাস্টারের জন্য আমাদের এই কমান্ডগুলি পাঠাতে হবে (মডিউলগুলি স্লেভ/পেরিফেরাল ডিফল্ট)।

AT+IMM0

AT+ROLE1

এটি মডিউলটিকে স্বয়ংক্রিয় সংযোগ (প্রথম কমান্ড) এবং তারপর একটি "কেন্দ্রীয়" ডিভাইস (দ্বিতীয় কমান্ড) হতে বলে।

* বিঃদ্রঃ

আমার মডিউল (গুলি) ছিল AT-09 মডিউল (বড় "ব্রেকআউট" বোর্ড) যার সাথে HM-10 (ছোট বোর্ড) আটকে ছিল। আসল চিপ যা সমস্ত কাজ করে তা হল টেক্সাস ইন্সট্রুমেন্টস CC2541। এই মডিউলগুলির অনেকগুলি বৈচিত্র রয়েছে তাই আপনি যা অর্ডার করছেন সে সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। আপনি জিনান Huamao থেকে প্রকৃত মডিউল খুঁজে পেতে চান।

আমার একটি ফার্মওয়্যার ছিল যা আমি সনাক্ত করতে পারিনি, এবং তাই এটি প্রায় সব আকর্ষণীয় AT কমান্ডের সাড়া দেয়নি। আমাকে জিনান হুমাও (https://www.jnhuamao.cn/download_rom_en.asp?id=) থেকে ফার্মওয়্যারে এটি রিফ্ল্যাশ করতে হয়েছিল। যদি আপনি এইগুলির মধ্যে একটি দিয়ে শেষ করেন, তাহলে এটি "ঠিক করার" প্রক্রিয়া, (https://forum.arduino.cc/index.php?topic=393655.0)

ধাপ 10: চূড়ান্ত তারের

চূড়ান্ত তারের জন্য আমি একটি পুরানো ফ্লপি ড্রাইভ সংযোগকারী থেকে একটি পুনর্ব্যবহৃত ফিতা কেবল ব্যবহার করেছি। কোন পাতলা তার এখানে কাজ করবে, কিন্তু ফিতা কেবল তার জিনিস পরিষ্কার এবং সংগঠিত রাখা সহজ করে তোলে। যেখানে প্রয়োজন সেখানে বাঁকানো এবং ফিতে করার জন্য ফিতা কেবল যথেষ্ট নমনীয়।

আমি জিনিসগুলিকে ধরে রাখতে বা কিছু জায়গায় ফয়েল টেপ রাখার জন্য গরম আঠালো বিন্দু ব্যবহার করেছি। সার্কিট খেলার মাঠ আরেকটি ভাঁজ করা বিট কার্ড স্টক সহ অনুষ্ঠিত হয়।

ধাপ 11: পরীক্ষা

কোন কিছু চূড়ান্ত করার আগে, এটি কীভাবে কাজ করে তা দেখতে সর্বদা পরীক্ষা করুন (যদি এটি কাজ করে!)।

এমনকি কিছু একত্রিত করার আগে, আমি সেন্সর এবং LED স্ট্রিং পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম। যেহেতু একটি পিন এলইডি স্ট্রিং এবং একটি সেন্সরের মধ্যে ভাগ করতে হয়, এই প্রথম আমি পরীক্ষা করেছি। এখানেই আমি আবিষ্কার করেছি যে এটি কাজ করে না, তবে কারণটি কেবলমাত্র সেন্সর ব্যবহার করার পরে ভাগ করা পিনটিকে আউটপুট পিনে সেট করতে হয়েছিল।

আমি যে প্রথম সেন্সরটি পরীক্ষা করেছি তা ছিল ফয়েলের একটি সাধারণ বর্গ। এটি কাজ করেছে, কিন্তু সত্যিই সংবেদনশীল নয়। সার্কিট খেলার মাঠ ক্যাপাসিটিভ স্পর্শকে সরাসরি তার প্যাডে (একটি ছোট প্রতিরোধকের মাধ্যমে) অনুমতি দেওয়ার জন্য কনফিগার করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে, আরও সংবেদনশীলতা পেতে আপনার আরও বড় প্রতিরোধক প্রয়োজন, তবে আমরা ইতিমধ্যে বোর্ডে যা আছে তা পরিবর্তন করতে পারি না। আমার দ্বিতীয় পরীক্ষা আমি ফয়েল স্কয়ারের মাঝখানে প্রায় 2 মিমি মুছে ফয়েল দিয়ে, বাকি ফয়েল গ্রাউন্ডেড দিয়ে একটি বৃত্তাকার সেন্সর ব্যবহার করেছি। এটি অনেক বেশি সংবেদনশীল সেন্সরের জন্য তৈরি হয়েছে যা এক্রাইলিক প্যানেলের পিছনেও কাজ করে।

দুর্ভাগ্যক্রমে, পুরো জিনিসটি একত্রিত হওয়ার পরেও "সমতল" আকারে থাকার পরে, আমি আবার সেন্সরগুলি পরীক্ষা করেছি এবং সেগুলি ভালভাবে কাজ করে নি, যাতে ফয়েলের সরাসরি স্পর্শ প্রয়োজন। আমি বিশ্বাস করি এটি ফিতা তারের মধ্যে পরজীবী ক্যাপ্যাসিট্যান্সের ফলাফল, যা আমি বিবেচনা করিনি।

ধাপ 12: সেন্সর পুনরায় ডিজাইন

প্রথম যে জিনিসটি আমি চেষ্টা করেছি তা ছিল পরজীবী ক্যাপাসিট্যান্সের প্রভাবগুলি হ্রাস করা। আমি ফিতা কেবল ব্যবহার করে বুঝতে পেরেছিলাম যে সমস্ত সেন্সর তারগুলি একে অপরের পাশে ছিল, আরও ক্যাপাসিট্যান্স তৈরি করে। এর ফলে দূরবর্তী দুটি সেন্সর একসাথে কাজ করে, IE আমি একটি টিপতে পারি এবং উভয় ইনপুট পিনে একই পড়া পেতে পারি। পূর্বদৃষ্টিতে আমি প্রতিটি সেন্সর তারের মধ্যে একটি স্থল তারের সঙ্গে, ফিতা তারের আরো তারের ব্যবহার করতে পারে। আমি এই মুহুর্তে পুরো জিনিসটি নতুন করে তৈরি করতে চাইনি, তাই, আমি একটি চতুর সমাধান নিয়ে এসেছি।

একটি ডেডিকেটেড গ্রাউন্ড তারের পরিবর্তে, আমি সমস্ত সেন্সর পিনকে 0 এর একটি লজিক ভ্যালু দিয়ে আউটপুট হিসাবে পরিবর্তন করতে পারি, যার মানে সেগুলি গ্রাউন্ডেড হবে। তারপর আমি যে সেন্সরটি পড়তে চেয়েছিলাম সেটাই হবে একমাত্র ইনপুট। এটি প্রতিটি সেন্সর পড়ার জন্য পুনরাবৃত্তি করা হবে। এটি একটি সামান্য অতিরিক্ত প্রোগ্রামিং সঙ্গে একটি বড় চুক্তি সাহায্য করেছে!

উপরন্তু, আমি সেন্সর তারের থেকে বিএলই মডিউল থেকে তারগুলি পৃথক করেছি যাতে তারা হস্তক্ষেপ না করে।

তবুও, সেন্সর এক্রাইলিক স্ক্রিনের পিছনে স্পর্শ সনাক্ত করবে না। অবশেষে, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে সার্কিট খেলার মাঠটি ক্যাপাসিট্যান্স সেন্সিং -এ নির্মিত ঠিক কাজ করবে না। এটি সরাসরি স্পর্শের জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল, এবং তাই এটি প্রতিটি ইনপুটে 1 মেগোহাম প্রতিরোধক রয়েছে। যেহেতু আমি এটি পরিবর্তন করতে পারছি না, এবং আর কোন পিন উপলব্ধ ছিল না, তাই আমাকে শুধুমাত্র একটি পিন এবং একটি বাহ্যিক প্রতিরোধক দিয়ে ক্যাপ্যাসিট্যান্স সনাক্ত করতে হয়েছিল।

আমি প্রতিটি ইনপুটে 10 মেগহোম রোধকারী যোগ করেছি, 3.3v পিনের সাথে সংযুক্ত, এবং একটি ক্যাপাসিটিভ সেন্সর লাইব্রেরিতে স্যুইচ করেছি যা একক পিনে কাজ করে। এটি সেন্সরকে আরও সংবেদনশীল করার কারণ হল যে উচ্চতর প্রতিরোধক এটিকে আরও ধীরে ধীরে চার্জ করতে দেয়, যা আরও সঠিক পরিমাপের অনুমতি দেয়।

ধাপ 13: কোড

কোডটি কি এই সব কাজ করে, অবশ্যই। এই কিউবের পাশাপাশি একাধিক কিউবের জন্য আমার মনে একাধিক গেম আছে। বর্তমানে আমি শুধু সিমনের মত খেলা বাস্তবায়ন করেছি। আপনি এখানে কোডটি খুঁজে পেতে পারেন:

ধাপ 14: চূড়ান্ত ভাঁজ

এখন যেহেতু আমাদের সবকিছু সংযুক্ত, এবং পরীক্ষিত, আমরা চূড়ান্ত ভাঁজগুলি করতে পারি যা এই 2D সৃষ্টিকে একটি 3D কিউবে পরিণত করে। সমাবেশের দীর্ঘ মাত্রা দিয়ে শুরু করে, তিনটি অভ্যন্তরীণ ভাঁজ ভাঁজ করুন এবং তারপরে ট্যাবটিকে স্লটে রাখুন, ঘনক্ষেত্রের মূল অংশটি তৈরি করুন। ট্যাকি আঠালো দিয়ে এটি আঠালো করুন। এরপরে, উপরের প্যানেলটি (সার্কিট খেলার মাঠের সাথে) কিউবটিতে ভাঁজ করুন, ট্যাবগুলিকে স্লটে রাখুন। আপনার এটিকে জায়গায় টেপ করা উচিত কারণ আপনাকে সম্ভবত এটি পুনরায় প্রোগ্রামিংয়ের উদ্দেশ্যে খুলতে হবে।

চূড়ান্ত দিক, যা ব্যাটারির আচ্ছাদন হিসেবে কাজ করে, তাতে আঠা লাগানো উচিত নয়, তবে এটির জায়গায় রাখার জন্য কিছু টেপ বা কিছু দরকার। পরবর্তী নকশায় এটি একটি লকিং ট্যাব থাকতে পারে যা মূল ট্যাবে স্লট করে এটিকে ধরে রাখতে পারে, যেমন অনেক পণ্য প্যাকেজ ব্যবহার করে।

আপনি এখন একটি সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী Blinky হালকা জিনিস থাকা উচিত!

ধাপ 15: ভবিষ্যত

এটি ছিল Blinky Light Thing এর প্রোটোটাইপ। লক্ষ্য আরও কয়েকটি কিউব তৈরি করা। কিউবগুলি একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হবে এবং একাধিক কিউব এবং / অথবা একাধিক খেলোয়াড়ের সাথে খেলা করা গেমগুলি সক্ষম করবে। চূড়ান্ত নকশা একটি চমৎকার লেজার কাটা এক্রাইলিক কিউব, অথবা সম্ভবত এক্রাইলিক প্যানেল সহ একটি 3D মুদ্রিত শরীর হওয়া উচিত। আমি এটি একটি কিট হিসাবে তৈরি করতে চাই এবং এটি একটি শিশুর জন্য তৈরি করা যথেষ্ট সহজ। এলইডি, সেন্সর সার্কিটগুলি নমনীয় পিসিবিতে তৈরি করা যেতে পারে যাতে এটি তৈরি করা আরও সহজ হয়।

অথবা কে জানে, সম্ভবত এটি একটি খেলনা হিসাবে তৈরি করা যেতে পারে? তারা কি ভাবছে তা দেখার জন্য আমাকে মানুষের সাথে এটি পরীক্ষা করা দরকার। ইতিমধ্যে একটি প্রোটোটাইপ হিসাবে আমার বেশ কয়েকটি বাচ্চা এবং প্রাপ্তবয়স্ক আছে যারা এটি নিয়ে খেলতে চায় এবং জিজ্ঞাসা করে যে এটি কী..