উইংস মিরর ভাঁজ বা অন্য কিছু স্বয়ংক্রিয় করতে একটি নিসান কাশকাইতে একটি আরডুইনো তৈরি করুন: 9 টি ধাপ (ছবি সহ)

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 08:02

নিসান কাশকাই জে 10 এর নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কয়েকটি বিরক্তিকর জিনিস রয়েছে যা সহজেই আরও ভাল হতে পারে। তাদের মধ্যে একটি ইগনিশন থেকে চাবি বের করার আগে আয়না খোলা/বন্ধ সুইচ ধাক্কা মনে আছে। আরেকটি হল বিসিএম (বডি কন্ট্রোল মডিউল) এবং নিসান কানেক্ট হেড ইউনিটের সামান্য কনফিগারিবিলিটি। আরো কিছু জিনিস আছে কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে এটা ইঞ্জিন চালু করার সময় ইম্পেরিয়াল মার্চ বাজায় না, যেমন আমার কোয়াডকপ্টার! কিছু করা দরকার।

পূর্ববর্তীটি নতুন J11 মডেলগুলিতে সমাধান করা হয়েছে (2015+?) কিন্তু আমি মনে করি 2014 J11 কাশকাইয়ের জন্য আপনাকে এখনও একটি কিট কিনতে হবে। J11 এবং J10 মডেলের জন্য আলাদা কিট রয়েছে (2008 - 2013 বা তার বেশি) যেমন নিসান অফিসিয়াল কিট (দাম জানেন না), fol 70 AcesDVD কিট কিছু লোকের কাছ থেকে qashqaiforums.co.uk এবং কিছু নতুন বিকল্প একজন মাত্র 17 পাউন্ডের বিনিময়ে aliexpress এ পপ আপ করেছে কিন্তু আর পাওয়া যায় না। এই কিটগুলি গাড়িতে মাত্র 8 টি তারের সাথে সংযোগ স্থাপন করে যা আপনাকে সনাক্ত করতে হবে এবং যখন আপনি গাড়িটি লক করবেন এবং যখন আপনি এটি আনলক করবেন তখন তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আয়না ভাঁজ করবে, তাই এটি সত্যিই দরকারী কিন্তু এখনও আপনাকে দেয় না অনেক নমনীয়তা।

তাই স্থানীয় হ্যাকারস্পেসে প্রায় $ 1 Arduino ক্লোন এবং MOSFETs, ট্রানজিটর, একটি স্পিকার এবং অন্যান্য উপাদানগুলির কিছু ড্রয়ার থাকা এবং এনালগ ইলেকট্রনিক্স সম্পর্কে সামান্য কিছু জানার পরে আমি সেই কিটগুলি কি করতে চাই তা প্রতিলিপি করার জন্য সেট করেছি কিন্তু পুনরায় প্রোগ্রামিং করে যুক্তি পরিবর্তন করার নমনীয়তার সাথে যে কোন সময় USB- এর উপর Arduino বোর্ড। একটি Arduino এবং কয়েকটি MOSFET- কে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে কি জটিল হতে পারে, তাই না? দেখা যাচ্ছে যে MOSFETs বা ট্রানজিটর দিয়ে মোটর চালানোর সময় অনেক অদ্ভুততা রয়েছে যার অর্থ সংযোগগুলিকে কয়েকবার পুনরায় ডিজাইন করা, অ্যালিয়েক্সপ্রেস থেকে $ 1.50 এইচ-ব্রিজ এবং একগুচ্ছ প্রতিরোধক যোগ করা, কিন্তু এটি কাজ করে এবং আমি শিখেছি কিছু জিনিস. যদি আপনি € 17 এবং € 90 এর মধ্যে কোথাও রেডিমেড কিট কেনার চেয়ে পছন্দ করেন তবে আপনি কীভাবে একই কাজ করতে পারেন তা এখানে। সবকিছু বের করার জন্য সম্ভবত একটি দিন লাগে, যা বিক্রি করা দরকার তা বিক্রি করুন, প্রোগ্রাম করুন এবং ওয়্যারিং করুন।

একবার আপনি যদি বিদ্যুৎ সরবরাহের সমস্যাগুলি সমাধান করে থাকেন, 99% সময় কিছু না করে, এবং গাড়িতে তারগুলি কীভাবে অ্যাক্সেস করতে হয় তা জানেন, আপনি বোর্ডে অন্যান্য সংকেত তারগুলি সংযুক্ত করে অনেকগুলি প্রক্রিয়া যুক্ত করতে পারেন। এখন পর্যন্ত আমি আমার স্টার ওয়ার্স ইম্পেরিয়াল মার্চ বাজিয়েছি যখন আমি গাড়ি শুরু করি, হয় ছোট স্পিকার ব্যবহার করে, অথবা প্রকৃতপক্ষে চালিত আয়নাগুলিতে ডিসি মোটর ব্যবহার করে, যা Arduino এর PWM সংকেত দিয়ে চালিত ড্রোন মোটরগুলির মতোই ভাল শব্দ Arduino গাড়ী লক ইভেন্টগুলিতে 1 সেকেন্ড বিলম্বের সাথে আয়নাগুলিকে ভাঁজ/উন্মোচন করবে (লোড বিতরণ করতে) এবং আপনাকে 15 সেকেন্ডের জন্য ম্যানুয়ালি ভাঁজ/খোলার অনুমতি দেবে চাবি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার পর 15 সেকেন্ডের পরে Arduino নিজেকে বন্ধ করে দেয় নিষ্ক্রিয়তা (সমস্ত কনফিগারযোগ্য)। এটি এখন উইন্ডোতে শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে, তাই চাবি বের করার পর আমি সেগুলিকে 15 সেকেন্ডের জন্য বন্ধ করতে পারি।

মনে রাখবেন যে যদি এটি মজা করার জন্য না হয় তবে এই সব করার মূল্য নেই, সৎভাবে কেবল কিট কিনুন এবং সময় বাঁচান।

ধাপ 1: ওভারভিউ

সুতরাং আমার কাশকাই হল 2013 জে 10 মডেল, বাম-হাত ড্রাইভ (ডান-হাতের ট্রাফিকের জন্য), নন-ইন্টেলিজেন্ট কী এবং নন-সুপারলক সংস্করণ, কিন্তু এটি চালিত উইং আয়না দিয়ে সজ্জিত সমস্ত জে 10 মডেলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, সম্ভবত জে 11 এবং সম্ভবত অন্যান্য মডেল। J10- এর প্রতিটি সংস্করণে তারের সামান্য ভিন্নতা রয়েছে, সব মিলিয়ে আপনার 8 টি সমন্বয় (LHD/RHD, iKey/no iKey, Superlock/no Superlock) আছে সেগুলির সাথে ম্যানুয়ালগুলির মধ্যে নথিভুক্ত পার্থক্য যা আমি লিঙ্ক করব, J11 হল এছাড়াও ভাল নথিভুক্ত।

তুমি কি চাও:

• Arduino IDE ইনস্টল করা একটি পিসি,
• দুটি Arduino 5V বোর্ড বা এর ক্লোন। আমি এইগুলির মতো aliexpress 5V 16MHz Pro Mini ক্লোন ব্যবহার করি। একটি গাড়ির জন্য একটি এবং আপনি একটি দ্বিতীয়, বা একটি প্রকৃত ISP প্রোগ্রামার প্রয়োজন, প্রথম এক বুটলোডার পুনরায় প্রোগ্রাম করতে। আপনি অন্য কোন ডেভেলপমেন্ট বোর্ডও ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু তারা দ্রুত বুট করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য তারা বোবা টাইপের (যেমন একটি Arduino, একটি একক বোর্ড কম্পিউটার টাইপ নয়) হতে হবে। আপনি যদিও Arduino এর পাশাপাশি একটি SBC যোগ করতে পারেন।
• জনপ্রিয় L298n চিপের মত একটি H- ব্রিজ যতক্ষণ না আপনি 6 থেকে 8 MOSFETs বা ট্রানজিস্টর এবং কিছু অন্যান্য উপাদান দিয়ে নিজের তৈরি করতে চান। আমি এই 2-চ্যানেল aliexpress L289n ব্রেকআউট বোর্ডগুলি ব্যবহার করি সবকিছু সহ।
• যে কোনও ধরণের চারটি ডায়োড যা প্রায় 15V পর্যন্ত সমর্থন করে (প্রায় কোনও থ্রু-হোল ডায়োড)।
• 100kΩ, 47kΩ, 4.7kΩ বা তার বেশি সংখ্যক প্রতিরোধক, আমি আমার স্থানীয় হ্যাকারস্পেসে পাওয়া থ্রু-হোল প্রতিরোধক ব্যবহার করি।
• একটি P- চ্যানেল পাওয়ার MOSFET যা 1A বা 2A (বিকল্পভাবে একটি PNP ট্রানজিস্টার) টিকিয়ে রাখতে পারে, আমি IRF9540n ব্যবহার করি। যদি আপনি এটাও চান যে এটি উইন্ডোগুলি দিয়ে যেতে পারে, তাহলে অন্তত 5A এর লক্ষ্য রাখুন।
• একটি ছোট N- চ্যানেল MOSFET (বিকল্পভাবে একটি NPN ট্রানজিস্টার), আমি 2n7000 ব্যবহার করি কিন্তু IRF540 বা RFP50N06 এর মত একটি বড় কাজ করে।
• allyচ্ছিকভাবে একটি স্পিকার এবং একটি 100Ω প্রতিরোধক।
• কেবল, গাড়ির তারের জন্য প্রায় 18 AWG এর কিছু (আমি aliexpress থেকে 18 বা তারও কম AWG সিলিকন কেবল ব্যবহার করি) এবং উপাদানগুলিকে একসাথে সংযুক্ত করার জন্য কিছু পাতলা তার, বিকল্পভাবে একটি ঝাল বা ঝালহীন রুটিবোর্ড যা সবকিছু মাউন্ট এবং হেডার পিন করে।
• জাম্পার কেবল, একটি মাল্টিমিটার, প্লায়ার, সোল্ডারিং লোহা এবং গাড়ির কভার অপসারণের জন্য একটি সমতল স্ক্রু ড্রাইভার।

ধাপ 2: বুটলোডার প্রোগ্রাম করুন

এক নম্বর বোর্ড গাড়িতে যাবে। আরডুইনো নাম্বার ওয়ান -এ একবার বুটলোডার ফ্ল্যাশ করার জন্য বোর্ড দুই -এর প্রয়োজন হবে। এর কারণ হল AVR- ভিত্তিক Arduinos পুরোনো বুটলোডারের সাথে জাহাজে ঝোঁক যা আপনার প্রোগ্রামগুলি শুরু করার আগে 500ms বা 1 সেকেন্ড বিল্ট-ইন থাকে, যাতে প্রোগ্রামারকে সময় দিতে পারে। নতুন ডিফল্ট বুটলোডার হল অপ্টিবুট, যার একটি প্রক্রিয়া রয়েছে যা এটিকে পাওয়ার-অনের সাথে সাথে প্রোগ্রামগুলি চালাতে দেয়।

গাড়িতে, Arduino নিম্নলিখিত তিনটি সংকেতগুলির মধ্যে একটি দ্বারা চালিত হতে চলেছে: দুদক শক্তি চালু, লক বা আনলক। পরের দুটি সংকেত হল সংক্ষিপ্ত 12V ডাল যা কেবল আমাদেরকে এক মুহূর্তের জন্য জাগিয়ে তোলে, সেখান থেকে Arduino এর ডিজিটাল পিনগুলির একটি ব্যবহার করতে হবে যা সংকেত দিতে চায় যে সে শক্তি গ্রহণ করতে চায়। আমাদের টার্গেট আরডুইনোকে অপ্টিবুট দিয়ে রিফ্ল্যাশ করতে হবে যাতে এটি দ্রুত সম্পন্ন করতে পারে, পুলে শেষ হওয়ার আগে এবং আমরা শক্তি হারাই। (আপনি একটি বড় ক্যাপাসিটর যুক্ত করে এটির চারপাশে কাজ করতে পারেন কিন্তু মেহ)

পিসিতে বোর্ড দুটি সংযুক্ত করুন - যদি এটির ইউএসবি পোর্ট না থাকে, যেমন আমি ব্যবহার করি প্রো মিনি ক্লোন, বোর্ডের জিএনডি, ভিসিসি, আরএক্সডি, টিএক্সডি, ডিটিএস পাশে 5 টি পুরুষ পিন এবং একটি ইউএসবি এর মাধ্যমে সংযোগ করুন -টি-সিরিয়াল অ্যাডাপ্টার। তারপর Arduino IDE খুলুন, ফাইল/উদাহরণ থেকে Arduino ISP লোড করুন এবং এই লাইনটি অস্বস্তিকর করুন:

#USE_OLD_STYLE_WIRING নির্ধারণ করুন

(যদি আপনি Arduino IDE এটির জন্য যথেষ্ট নতুন, অন্যথায় আপনাকে কিছু অস্বস্তিকর করার দরকার নেই)। সরঞ্জাম/বোর্ড মেনুতে আপনাকে Arduino Pro বা Pro Mini, Arduino/Genuino Duemilanove বা Arduino/Genuino Uno এর মধ্যে একটি নির্বাচন করতে হবে যা আপনার বোর্ডে পাঠানো বুটলোডারে কনফিগার করা বড রেটের উপর নির্ভর করে। বোর্ডে স্কেচ আপলোড না করা পর্যন্ত সেগুলি ব্যবহার করে দেখুন। বোর্ডটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন।

সোল্ডার পিন, পুরুষ বা মহিলা, আপনি কোন জাম্পার তারগুলি উপলভ্য করেছেন তার উপর নির্ভর করে, উভয় বোর্ডে ডিজিটাল পিন 10, 11, 12, 13 এ (আপনি কোনও শিরোনাম ছাড়াই পুরুষ জাম্পার কেবল ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু মেহ …), এবং আরএসটি, বোর্ডে VCC এবং GND এক। প্রকৃতপক্ষে সেই বোর্ডে আপনার সম্ভবত বোর্ডের সেই দিকের সমস্ত পিনের হেডার প্রয়োজন হবে যাতে সেগুলি সরাসরি সোল্ডার করতে পারে। তারপরে উভয় বোর্ডের পিন 11, 12 এবং 13, VCC এবং GND একসাথে সংযুক্ত করুন এবং বোর্ডের 10 টিকে বোর্ড একের RST- এ পিন করুন। আপনি বোর্ডে বিকল্প VCC এবং GND পিন ব্যবহার করতে চাইতে পারেন যাতে আপনি USB-to-Serial অ্যাডাপ্টারটিও সংযুক্ত রাখতে পারেন।

অবশেষে বোর্ড দুটিকে কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত করুন, https://github.com/Optiboot/optiboot/releases থেকে সর্বশেষ অপটিবুট রিলিজ optiboot.zip ডাউনলোড করুন এবং উইকিতে Arduino IDE নির্দেশাবলী ব্যবহার করে ইনস্টলেশন অনুসরণ করুন। বিকল্পভাবে যদি আপনি লিনাক্স চালাচ্ছেন এবং avrdude ইনস্টল করা আছে, শুধু optiboot.zip আনজিপ করুন এবং নিম্নলিখিত কমান্ডগুলি চালান:

avrdude -p m328p -P /dev /ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U lfuse: w: 0xdf: m -U hfuse: w: 0xdc: m -U efuse: w: 0xfd: m -v -v

avrdude -p m328p -P/dev/ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U flash: w: Optiboot/bootloaders/optiboot/optiboot_atmega328.hex: i -v -v

প্রথম কমান্ড AVR ফিউজ সেট করে যাতে ঘড়ির স্থায়িত্বের খরচে স্কেচ স্টার্টআপকে আরও গতি দেয়। আপনার ইউএসবি-থেকে-সিরিয়াল অ্যাডাপ্টার যা দেখায় সে অনুযায়ী /dev /ttyUSB0 পাথ সামঞ্জস্য করুন।

ধাপ 3: Arduino স্কেচ প্রোগ্রাম করুন

এখন আপনি Arduino বোর্ড 1 কে সরাসরি পিসিতে সংযুক্ত করতে পারেন, Arduino IDE এ এই স্কেচটি খুলুন এবং বোর্ডে স্কেচটি কম্পাইল এবং আপলোড করুন। আপনি যদি বাইনারি অপটিবুট রিলিজের মতো 16MHz প্রো মিনি ব্যবহার করেন, তাহলে আপনাকে প্রথমে সরঞ্জাম/বোর্ড থেকে Arduino/Genuino Uno নির্বাচন করতে হবে।

আপনি পরে ফিরে আসতে পারেন এবং কোডের পিন ম্যাপিং এবং বিকল্পগুলির যে কোনটি পরিবর্তন করতে পারেন। যদি আপনি পরে কোডে কোন সংশোধন বা উন্নতি করেন তবে তাদের কিছু সময়ের জন্য গিথুব পুল অনুরোধে অবদান রাখতে ভুলবেন না।

ধাপ 4: আপনার ইলেকট্রনিক বোর্ড তৈরি করুন

অবশেষে আপনাকে সমস্ত উপাদান একসাথে সংযুক্ত করতে হবে এবং এটি করার অনেকগুলি উপায় রয়েছে। ছবিতে (বা এখানে) দেখানো হিসাবে আপনাকে পরিকল্পিতভাবে শেষ করতে হবে। সবচেয়ে সহজ উপায় হল একটি ব্রেডবোর্ডে সমস্ত সংযোগ তৈরি করা এবং আরডুইনো বোর্ডকে সংযুক্ত করার জন্য পিন হেডার সারি, স্পিকার পজেটিভ এবং নেগেটিভের জন্য আরও 2 টি পিন হেডার, এইচ-ব্রিজের সাথে সংযোগের জন্য 2, 3 বা 4 পিন হেডার ব্রেকআউট তার প্রকারের উপর নির্ভর করে, এবং ঘন তারগুলি অবশেষে গাড়ির তারের সাথে 12V সংযোগ এবং H-Bridge এর PWR এবং GND তারের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। আমার বোর্ডটি বেশ ভয়ঙ্করভাবে বেরিয়ে এসেছে কিন্তু এটি কাজ করে, আপনি এটি উপরের চিত্রগুলিতে দেখতে পারেন।

স্কিম্যাটিক্স সম্পর্কে কিছু নোট:

• সরলতার জন্য আমি সিদ্ধান্ত নিলাম সমস্ত থ্রু-হোল কম্পোনেন্ট এবং পিন হেডার এবং ব্রেডবোর্ড পিসিবির একপাশে, এবং অন্যের মধ্যে তারের বা সোল্ডার ব্লব সহ তাদের মধ্যে প্রকৃত সংযোগ।
• বোর্ড লেআউট, যদি আপনি এমনকি একটি PCB ব্যবহার করতে চান, স্কিম্যাটিক্স লেআউটের মত কিছু হতে হবে না।
• আমার বোর্ডে প্রায় 8 সেন্টিমিটার GND, ACC, SWITCH-, MIRROR+ এবং MIRROR- এর জন্য ওয়্যার রয়েছে, তারা সবাই গাড়িতে M7 সংযোগকারীকে সংযুক্ত করবে যা ড্যাশবোর্ডের ঠিক নিচে। আমার BAT+, LOCK+ এবং LOCK- তারগুলি দীর্ঘতর কারণ তারা অন্যত্র সংযোগ করে।
• R1 থেকে R8 প্রতিরোধক 12V ইনপুট সিগন্যালের জন্য ভোল্টেজ ডিভাইডার তৈরি করে যা Arduino এর ডিজিটাল পিন দ্বারা পড়তে হবে। 47k এবং 100k প্রতিরোধকের মধ্যে সম্পর্ক প্রায় 2: 1 যা 5V Arduino (উচ্চ স্তরের জন্য প্রায় 3V থেকে 5.5V ইনপুট সহনশীলতা সহ) এর অর্থ হল যে তিনি গাড়ি থেকে ভোল্টেজগুলি 9.5V থেকে প্রায় 17V পর্যন্ত হতে পারেন। গাড়িতে প্রচুর পরিমাণে ডিসচার্জ হওয়া ব্যাটারি এমনকি সম্পূর্ণ এবং এমনকি 4-সেল লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি পর্যন্ত ড্রোনগুলিতে ব্যবহৃত (যেমন কখনও কখনও ডিসচার্জ করা ব্যাটারি দিয়ে গাড়ি শুরু করতেও ব্যবহৃত হয়) তোমার আছে). আপনি বিভিন্ন প্রতিরোধক মান ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু ডিজিটাল পিনগুলিতে Arduino এর অন্তর্নির্মিত পুল-আপ প্রতিরোধকের কাছাকাছি বা তারও বেশি হতে হবে, কারণ আমরা স্কেচটি উচ্চ, নিম্ন এবং ভাসমান অবস্থা সনাক্ত করতে পুল-আপ ব্যবহার করে পিন এই কারণেই একটি সাধারণ I2C স্তরের শিফটার স্তরের অনুবাদের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। I2C লেভেল শিফটারের মধ্যে রয়েছে স্থায়ী পুল-আপ প্রতিরোধক এবং জিনিসগুলিকে অনেক জটিল করে তুলবে। আমাদের ভোল্টেজ ডিভাইডারগুলি পুল-ডাউন হিসাবে কাজ করে।
• দুটি মোসফেট যখন আরডুইনোকে পুরোপুরি বন্ধ করতে দেয় যখন এটি সিদ্ধান্ত নেয় যে এটি আর কিছু করার দরকার নেই যাতে আপনি গাড়ির ব্যাটারি নষ্ট না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য যদি আপনি দীর্ঘ সময়ের জন্য গাড়ি ছেড়ে যান। পি-চ্যানেল MOSFET- কে H-Bridge, আয়না মোটর এবং অন্যান্য সম্ভাব্য মোটরগুলিতে সমস্ত স্রোত বহন করতে হবে তাই এটি ন্যূনতম 1A সহ্য করতে হবে, এবং আরও অনেক কিছু যদি আপনি এটির মাধ্যমে জানালাগুলিকে শক্তি দিতে যাচ্ছেন ।
• আমি এন-চ্যানেল মোসফেট গেটে একটি অতিরিক্ত 4.7K রোধক ব্যবহার করেছি এটি রক্ষা করার জন্য, জিনিসগুলি এখনও সেই প্রতিরোধক ছাড়াই কাজ করে কিন্তু আমি পরীক্ষার সময় কয়েকটি 2n7000 মসফেট পুড়িয়ে ফেলেছিলাম এবং সমস্ত সম্ভাব্য সমস্যাগুলি আবৃত করতে চেয়েছিলাম।
• আপনি যদি P-channel MOSFET এর জায়গায় PNP ট্রানজিস্টর (যেমন TIP135) ব্যবহার করেন, তাহলে আপনি R10 রোধকে বাদ দিতে পারেন কারণ গেটের ক্যাপাসিট্যান্স কম থাকবে।
• যদি আপনি N-channel MOSFET এর জায়গায় NPN ট্রানজিস্টর (যেমন 2N2222A) ব্যবহার করেন তাহলে আপনি R9 রোধককেও এড়িয়ে যেতে পারেন।
• যদি আপনি মনে করেন যে আপনার নিজের এইচ-ব্রিজ তৈরি করা একটি ভাল ধারণা এই পৃষ্ঠাটি দেখুন, এটি এইচ-ব্রিজের বেশ কয়েকটি নকশা এবং সচেতন হওয়ার জন্য কিছু ত্রুটি তালিকাভুক্ত করে।
• যদি আপনি Arduino স্কেচকে যথেষ্ট স্মার্ট করে থাকেন তাহলে কেবল তারের লক থেকে আনলক সিগন্যাল সনাক্ত করার জন্য R2 এবং R6 এর থেকেও মুক্তি পাওয়া যেতে পারে।
• H-Bridge কারেন্ট সেন্স সিগন্যাল (SenseA) alচ্ছিক এবং আমার বর্তমান স্কেচ এমনকি এটি ব্যবহার করে না। Aliexpress L298n ব্রেকআউট তার ডেটাশীটে রেফারেন্স স্কিম্যাটিক্সে দেখানো বর্তমান সেন্সিং প্রতিরোধক ছাড়া আসে, কিন্তু সেগুলি সহজেই যোগ করা যেতে পারে (একটি ট্রেস কাটা প্রয়োজন)।
• যদি আপনি Arduino এর পিন ম্যাপিং পরিবর্তন করেন, তবে একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হল: LOCK+ ভবিষ্যতে সেই পিন থেকে লক এবং আনলক সিগন্যাল দুটোই সেন্সিং করতে একটি এনালগ-সক্ষম পিনের সাথে সংযুক্ত। বর্তমান ইন্দ্রিয় সংকেতগুলিও একটি এনালগ-সক্ষম পিন। H-Bridge এর ENA সিগন্যাল এবং স্পিকার উভয়ই PWM- সক্ষম পিনের সাথে সংযুক্ত থাকে যাতে তাদের উপর PWM উৎপন্ন করা যায় কিন্তু আবার এটি বর্তমানে ব্যবহৃত হয় না।
• আপনি যদি পাইজো স্পিকার ব্যবহার করেন তবে আপনার স্পিকারের পজিটিভ পিনে প্রতিরোধক প্রয়োজন হবে না। অন্যান্য ধরনের স্পিকারের জন্য আপনার সম্ভবত Arduino এর পিন 10 এবং স্পিকারের মধ্যে 100Ω রোধের প্রয়োজন হবে, যা পরিকল্পিত নয়।

ধাপ 5: গাড়িতে লক সিগন্যাল খুঁজুন

ক্রেতার মন্তব্য অনুসারে, এটি একটি সামান্য চতুর এবং যেখানে আমি কয়েকজন যারা রেডিমেড কিট কিনেছি তাদের ইনস্টলেশনের সময় ব্যর্থ হতে দেখেছি। পরিষেবা ম্যানুয়ালগুলি সঠিক তারগুলি সনাক্ত করতে সহায়ক কিন্তু শুধুমাত্র একটি ডিগ্রি কারণ এই ম্যানুয়ালগুলি ডকুমেন্টেশনের পরিবর্তে ডায়াগনস্টিক্সের জন্য তৈরি করা হয় (যদি এটি হয় তবে এটি করুন..)। আমি ম্যানুয়ালগুলির একটি সংস্করণ থেকে কিছু পৃষ্ঠা অনুলিপি করেছি যা আপনি গুগল করতে পারেন এবং আমি তাদের উপর কিছু নোট যুক্ত করেছি।

মূল হারনেসে সংযোগকারী নামগুলির জন্য পৃষ্ঠা 72 (এলএইচডির জন্য) বা 89 (আরএইচডির জন্য) চিত্রটি দেখুন। আমি আমার আরডুইনোকে ড্যাশবোর্ডের নীচে রেখেছি আয়না নিয়ন্ত্রণগুলি বন্ধ করে দিলাম তাই আমি প্রধান হারনেসে তারের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে চেয়েছিলাম।

বেশিরভাগ সংকেতের জন্য আমরা M7 সংযোগকারীতে যাওয়া কেবলগুলি ব্যবহার করতে পারি যা আসলে মিরর নিয়ন্ত্রণ সমাবেশে সরাসরি প্লাগ করে। তবে ব্যাটারি পজিটিভ এবং লক পজিটিভ (অথবা আনলক নেগেটিভ) এবং লক নেগেটিভ (অথবা আনলক পজিটিভ) তারের কোন অস্তিত্ব নেই। বডি কন্ট্রোল মডিউল থেকে আসলে একাধিক আনলক ওয়্যার (লক নেগেটিভ) আসছে কারণ দরজা স্বাধীনভাবে আনলক করা যায়। আমরা আমাদের উদ্দেশ্যে আনলক সিগন্যাল ব্যবহার করতে পারি। যাইহোক দরজা শুধুমাত্র একসাথে লক করা যেতে পারে তাই শুধুমাত্র একটি লক সংকেত আছে (নেগেটিভ আনলক)।

বাম-হাতের ড্রাইভ সংস্করণে সিঙ্গেল লক পজিটিভ সিগন্যাল গাড়ির ডান অর্ধেকের মাধ্যমে পিছনের দরজাগুলিতে প্রেরণ করা হয় তাই আমরা M13 সংযোগকারী ব্যবহার করতে পারি না, যা সুবিধাজনক হতো, কারণ এতে কেবল আনলক সংকেত থাকে। ডান দিকের ড্রাইভের গাড়িতে আপনি M11 সংযোগকারীতে যাওয়া তারগুলি ব্যবহার করতে পারেন যা আমাদের প্রয়োজনীয় সংকেত এবং সহজেই অ্যাক্সেসযোগ্য। এলএইচডি সংস্করণে আমি M19 সংযোগকারীতে যে তারগুলি যায় তার সামনের ড্রাইভারের দরজার জন্য লক এবং আনলক তারগুলি রয়েছে M19 বেশ দুর্গম কিন্তু এটিতে যে কেবলগুলি যায় সেগুলি M18, M77, M78, M13 এবং M14 এর তারের সাথে একটি বড় প্লাস্টিকের নল থেকে বেরিয়ে যায় যাতে সেগুলি সনাক্ত করা সহজ হয়। ডান দিকের ড্রাইভ সংস্করণের জন্য M11 সংযোগকারী কেবলগুলি একই স্থানে থাকা কিন্তু ডান পাশে একটি নল থেকে প্রস্থান করে।

সেখানে পৌঁছানোর জন্য আপনাকে প্রথমে ম্যানুয়াল যাকে "সামনের লাথি প্লেট" বলে তা সরিয়ে ফেলতে হবে যা চালকের দরজার ঠিক মেঝের প্লাস্টিকের অংশ। (আমি বিশ্বাস করি যে পরিষেবা ম্যানুয়ালের এই অংশের 14 পৃষ্ঠার ডায়াগ্রামে এটি 4 নম্বর)। আপনি এটি একটি স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে জোর করতে পারেন যা তার প্লাস্টিকের ট্যাবগুলি মেঝে থেকে বিচ্ছিন্ন করে তুলবে এবং তারপরে আপনার সামনের অংশে সমস্ত কেবল এবং সংযোগকারী দেখতে হবে। এর পরে "ড্যাশ সাইড ফিনিশার", যা মেঝে থেকে শুরু করে প্লাস্টিকের কভার, প্যাডেলের পাশে (নম্বর 1)। এর সামনের প্রান্তে একটি প্লাস্টিকের স্ক্রু রয়েছে (ডায়াগ্রামে 12 নম্বর) একটি প্লাস্টিকের বাদাম দিয়ে যা অপসারণ করা প্রয়োজন এবং তারপর প্লাস্টিকের ট্যাবগুলি না ভেঙ্গে হাত দিয়ে টেনে পুরো জিনিসটি আলাদা করা যায়। Allyচ্ছিকভাবে আপনি "নিম্ন যন্ত্র প্যানেল", পৃষ্ঠা 14 এখানে অপসারণ করতে চাইতে পারেন।

আপনি এখন যে কানেক্টরগুলি দেখতে পাবেন তা হল বডি হারনেস (M13, M14), ইঞ্জিন রুম হারনেস (M77, M78) এবং ডোর হারনেস (দৃশ্যমান নয়, M18, M19) এর সাথে সংযুক্ত।

পরিষেবা ম্যানুয়ালের এই অংশের পৃষ্ঠা 630 "I-KEY & SUPERLOCK ছাড়া" কনফিগারেশনের জন্য M19 সংযোগকারীর বিন্যাস দেখায়, আপনি সূচকের প্রতিটি কনফিগারেশনের জন্য পিনআউট দেখতে পারেন কিন্তু রঙের তারগুলি বেশিরভাগই একই হওয়া উচিত। আমার ক্ষেত্রে এটি বলে (630 পৃষ্ঠায়) ধূসর রঙের জন্য 2 "GR" এবং আকাশ-নীল রঙের জন্য 3 "SB" পিন করুন। পৃষ্ঠা 626 দেখায় কিভাবে সেগুলি বিসিএম থেকে "সামনের দরজা লক অ্যাকচুয়েটর (ড্রাইভার-সাইড)" পর্যন্ত সমস্তভাবে ওয়্যার্ড করা হয়, তবে মূলত রঙগুলি আমাদের জানা দরকার। আমার ক্ষেত্রে ধূসর হল আনলক এবং আকাশ-নীল হল লক।

সুতরাং যখন আপনি সেই বিস্তৃত rugেউখেলান টিউব থেকে জ্বালানী idাকনা লিভারের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া প্রায় 6 টি তারের সন্ধান করেন, তখন 4 টি তারের গোষ্ঠী সংযোগকারীদের আরও নিচে চলে যাবে, এবং 2 টি কোথাও বাম দিকে যাবে। এই দুটির মধ্যে আমি লক্ষ্য করেছি যে একটিতে মোটা তার রয়েছে, এটিই M19 সংযোগকারীতে যায়। একটি ধূসর, একটি আকাশ-নীল এবং একটি গোলাপী তারের খুঁজুন। গোলাপি হল ব্যাটারি পজিটিভ। আমার ক্ষেত্রে হাতে বানানো বিন্দু চিহ্নের সাথে দুটি আকাশ-নীল তার রয়েছে এবং আমাদের যা প্রয়োজন তা হল দুটির মধ্যে কিছুটা পাতলা। আমি একটি কাটার দিয়ে ছোট ছোট কাটা তৈরি করেছিলাম এবং গাড়িটি লক করার সময় মাল্টিমিটারে একটি ছোট পজিটিভ পালস দেখিয়েছি। তারপর আমি প্লায়ার দিয়ে তিনটি ক্যাবল কেটে ফেললাম, স্ক্রু টার্মিনাল দিয়ে আবার সংযোগ তৈরি করলাম এবং তারপর আমার Arduino যেখানে যাচ্ছিল সেই সিগন্যালগুলিকে রুট করার জন্য প্রায় 40cm এর তিনটি এক্সটেনশন ক্যাবল (2x সাদা, 1x লাল) যোগ করলাম (আয়নার নিয়ন্ত্রণের কাছে) । কিছুই ঘটতে পারে না কিন্তু আপনি প্রথমে একটি তারের কাটা, স্ক্রু টার্মিনালে তার হারানো শেষ লক করতে চান, তারপর কিছু সংক্ষিপ্ত এড়াতে পরবর্তী একটি কাটা।

দ্রষ্টব্য: আপনি আপনার পথ থেকে তারগুলি বের করার জন্য সাময়িকভাবে বেশিরভাগ জিনিস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে পারেন, কিন্তু যদি আপনি M77/M78 সংযোগকারীগুলিকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেন তাহলে পুরো ড্যাশবোর্ড ব্যাটারির শক্তি হারাবে এবং আপনার ঘড়িটি পুনরায় সেট হবে এবং আপনার নিসান সংযোগ আপনাকে নিরাপত্তা কোডের জন্য জিজ্ঞাসা করবে।

দ্রষ্টব্য: এই সংযোগকারীদের কিছু অন্যান্য আকর্ষণীয় সংকেত আছে, উদাহরণস্বরূপ M13 দরজা খোলা সেন্সর থেকে তারের আছে তাই যদি আপনি Arduino এ কোন ধরনের অটোমেশন করতে চান যে কোন দরজা খোলা আছে কিনা তা জানতে হবে আপনি সুযোগ নিতে পারেন আরডুইনোতে তারের তারের জন্য সংশ্লিষ্ট তারগুলিকে সংযুক্ত করুন।

দ্রষ্টব্য: এই নির্দেশের উদ্দেশ্যে আপনি দরজার ভিতরে Arduino মাউন্ট করতে পারেন এবং আপনার এক জায়গায় সমস্ত সংকেত অ্যাক্সেস করতে হবে।

ধাপ 6: চ্ছিক: উইন্ডোজ পাওয়ার

আপনি সেখানে থাকাকালীন আপনি একটি 4th র্থ ক্যাবল প্রস্তুত করতে পারেন যা আমাদের আরডুইনো নিয়ন্ত্রিত MOSFET থেকে উইন্ডো কন্ট্রোল এবং মোটরগুলিকে বিসিএম তারের পরিবর্তে শক্তি দেবে যা কেবল 12V সরবরাহ করে যখন চাবি চালু থাকে। এটি আপনাকে সেই 15 সেকেন্ডের জন্য উইন্ডোগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে দেবে যা আমরা কীটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার পরে চালিত থাকার জন্য Arduino প্রোগ্রাম করেছি। যাইহোক আপনি একটি অনুযায়ী মোটা পি-চ্যানেল MOSFET এবং তারের প্রয়োজন হবে। আমার ওয়্যারিং ফিউজ বা বিসিএমের উপর একটু বেশি চাপ দিচ্ছে কিনা তা আমি এখনও তদন্ত করতে পারি নি কিন্তু আমি এখনও কোনও ফিউজ ব্লু করিনি।

সুতরাং এটি করার জন্য আপনাকে M19 সংযোগকারীতে যাওয়া দুটি "নীল" ("আকাশ-নীল" নয়) কেবলগুলি সনাক্ত করতে হবে। আমরা যেখানে বিদ্যুৎ ইনজেকশন করবো সেটি হল দুটি পুরু, M19 এ 8 নম্বর পিন। উভয়ই সাধারণত একসঙ্গে সংক্ষিপ্ত করা হয় যদিও কোনটি খুঁজে বের করার কোন উপায় নেই যা কোনটি শুধুমাত্র একটি মাল্টিমিটারের সাহায্যে আপনি তাদের মধ্যে একটি কাটবেন না। শুধু একটু মোটা কাটুন। এখন আমাদের এর উপরের অর্ধেকের প্রয়োজন হবে না (যেটি সাধারণত বিসিএম থেকে মেইন হারনেসের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে), তাই কেবল সেই শেষটি বৈদ্যুতিক টেপে মোড়ানো। আমাদের প্রস্তুত করা অন্য তিনটি এক্সটেনশন ক্যাবলের মতো অন্য অর্ধেক (যেটি M19 তে যায়) প্রসারিত করতে একটি স্ক্রু টার্মিনাল ব্যবহার করুন।

আমি তখন স্ক্রু টার্মিনাল স্ট্রিপ সহ পুরো জিনিসটি প্রচুর বৈদ্যুতিক টেপ দিয়ে মোড়ানো, আমার চারটি এক্সটেনশন তারগুলি একসাথে মোড়ানো এবং ড্যাশ কভারের নীচে তাদের রুট করেছিলাম। এটি সম্পন্ন করে আপনি "কিকিং প্লেট" এবং "ড্যাশ সাইড ফিনিশার" তাদের জায়গায় আবার মাউন্ট করতে পারেন।

দ্রষ্টব্য: এই চতুর্থ তারটি alচ্ছিক কিন্তু আপনি এটি করতে পারেন এমনকি যদি আপনি পরবর্তীতে একটি যথেষ্ট বড় MOSFET খুঁজে বের করার পরিকল্পনা করেন যাতে আপনাকে আবার তারের জোড়ার সাথে ঝামেলা করতে না হয়। ইতিমধ্যে আপনি পরবর্তী ধাপে এই চতুর্থ ক্যাবলটি সরাসরি দুদক পাওয়ারের সাথে সংযুক্ত করতে পারেন।

ধাপ 7: মিরর কন্ট্রোল তারের সাথে কনট্র্যাপশন সংযুক্ত করুন

এখন যেহেতু আপনি আয়না নিয়ন্ত্রণের কাছে 8 টি কেবল পেয়েছেন আপনি অন্য স্ক্রু টার্মিনাল স্ট্রিপ নিতে পারেন এবং সবকিছু একসাথে সংযুক্ত করতে পারেন। আপনি লক্ষ্য করবেন যে আয়না নিয়ন্ত্রণগুলি মোটামুটি আয়তক্ষেত্রাকার প্লেটে লাগানো আছে যা আপনি একটি সমতল স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে জোর করে বের করতে পারেন। ভিতরে এটির তিনটি সকেট থাকবে, সবচেয়ে বড়টি হল যেখানে মেইন হারনেস থেকে M7 সংযোগকারী প্লাগ ইন করে। আমার যোগ করা নোটগুলির সাথে M7 সংযোগকারীর পিনআউটের উপরে দেখুন। আপনাকে মূলত পিন 1 (GND, কালো), 3 (ACC, লাল), 8 (MIRROR+, কমলা) এবং 9 (MIRROR-, নীল) এর জন্য তারগুলি কাটাতে হবে।

এই সংযোগগুলি আপনাকে করতে হবে:

• LOCK+ (লক) এবং LOCK- (আনলক) এবং BAT+ (ব্যাটারি পজিটিভ) M19 থেকে এক্সটেনশন তারের আগের ধাপ থেকে আমাদের সার্কিট বোর্ডে।
• আপনি যে জিএনডি কেবলটি কাটেন সেটি একটি স্ক্রু টার্মিনালের সাথে একত্রিত হতে হবে এবং আমাদের সার্কিটের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হবে।
• MIRROR+ এবং MIRROR- সংকেতগুলি বিভক্ত নয়। অর্ধেক যা মূল হারনেসে যায় তা এইচ-ব্রিজের সাথে সংযুক্ত করা প্রয়োজন, যখন M7 সংযোগকারী থেকে অর্ধেক মিরর-সংকেতকে সুইচ-সংকেতের সাথে সংযুক্ত করতে হবে যা ভোল্টেজ ডিভাইডারের মাধ্যমে আর্ডুইনোতে যায়। অন্য তারের প্রয়োজন নেই কিন্তু স্ক্রু টার্মিনালে এটি লক করুন যাতে এটি হারায় না।
• জোড় থেকে ACC ওয়্যার আমাদের বোর্ডের সাথে সংযুক্ত হয় যখন আমাদের বোর্ড থেকে PWR আউটপুট সংযোগ করে যেখানে M7 সংযোগকারীতে ACC সংযুক্ত ছিল। আপনি আমাদের নতুন সার্কিট থেকে দুদক এবং PWR তারের সাথে মূল তারের দুটি অংশকে সংযুক্ত করতে দুটি স্ক্রু টার্মিনাল ব্যবহার করতে পারেন।

আরডুইনো এবং স্পিকারকে সার্কিটের বাকি অংশে সংযুক্ত করুন এবং সর্বত্র বৈদ্যুতিক টেপ প্রয়োগ করুন, অথবা আপনি সবকিছুকে একসাথে রাখার জন্য একটি সুন্দর 3 ডি-মুদ্রিত কেস ডিজাইন করতে পারেন। আমি সর্বত্র বৈদ্যুতিক টেপ বেছে নিয়েছি। আমি আরডুইনোর সাথে সংযুক্ত ইউএসবি-থেকে-সিরিয়াল অ্যাডাপ্টারটি ছেড়ে দিয়েছি, পরীক্ষা করে দেখেছি যে স্পিডারের সাথে শব্দ করে Arduino সমস্ত সঠিক ইভেন্টে প্রতিক্রিয়া জানায়, তারপর মিরর কন্ট্রোল প্যানেলের জন্য খোলার মাধ্যমে জগাখিচুড়ি ঠেলে দেয়, সেই প্যানেলটি আবার ভিতরে রাখে এবং স্কেচে আরও পরিবর্তনের জন্য কেবল ইউএসবি সংযোগকারীকে উন্মুক্ত করে রেখেছে।

ধাপ 8: পরীক্ষা

যদি আপনি বেশিরভাগ তারের অধিকার পেয়ে থাকেন, তবে একমাত্র সমস্যাটি লক/আনলক সিগন্যাল পোলারিটি, মিরর মোটর ওয়্যার পোলারিটি এবং সুইচ সিগন্যাল পোলারিটি বের করতে হবে। আমার স্কেচের সাহায্যে দুদকের অবস্থানের চাবি ঘুরানোর সময় আপনার অন্তত ইম্পেরিয়াল মার্চের সুর বাজানো উচিত, এবং আয়নাগুলি ভাঁজ করা বা বাইরে রাখা উচিত। যদি তারা আউট এর পরিবর্তে ভাঁজ করে, তবে স্কেচে PIN_HBRIDGE_DIR1 এবং PIN_HBRIDGE_DIR2 পিন নম্বরগুলি স্যুইচ করুন এবং বোর্ডে পুনরায় আপলোড করুন। পরবর্তী, যদি ম্যানুয়াল মিরর সুইচ ভুল ভাবে কাজ করে, তাহলে

#MIRROR_SWITCH_INVERT নির্ধারণ করুন

লাইন অবশেষে গাড়িটি লক এবং আনলক করার চেষ্টা করুন, যদি আয়নাগুলি অন্য দিকে চলে যায় তবে স্কেচে PIN_LOCK1_IN এবং PIN_LOCK2_IN পিন নম্বরগুলি স্যুইচ করুন।

ধাপ 9: অন্য কি করা যায়

• গাড়ির লকে জানালা এবং ছাদ বন্ধ করুন এবং সম্ভবত আনলকের শেষ অবস্থানে ফিরিয়ে আনুন। এটি এইচ-ব্রিজের সাথেও কাজ করা উচিত কিন্তু আমি নিশ্চিত নই যে সমস্ত তারের জন্য আরডুইনোতে পর্যাপ্ত আইও থাকবে। পরবর্তীতে একই অবস্থানে পুনরুদ্ধার করতে মোটর কতক্ষণ দৌড়েছিল তা বুঝতে সক্ষম হওয়ার জন্য আপনার বর্তমান সেন্সিং প্রয়োজন। কেবলমাত্র লকে জানালা বন্ধ করা সহজ কারণ আপনার যদি কেবলমাত্র একটি আউটপুট পিন এবং এইচ-ব্রিজের অর্ধেক অতিরিক্ত ডায়োড বা এমওএসএফইটি সহ একটি সংক্ষিপ্ত এড়াতে প্রয়োজন হয় যদি কেউ একযোগে ম্যানুয়াল উইন্ডো নিয়ন্ত্রণগুলি পরিচালনা করে থাকে। যাত্রী এবং পিছনের জানালাগুলির জন্য এই সবগুলি ওয়্যারিং করা সহজ বলে মনে হয় কারণ এই সবগুলি D8/B8 সংযোগকারীর মধ্য দিয়ে যায়, তবে ড্রাইভার উইন্ডোটি আরও জটিল।
• ফোরামের মতে, প্রক্রিয়াটি হিমায়িত হলে শীতকালে আয়না ভাঁজ করার চেষ্টা করা অবাঞ্ছিত হতে পারে। আরডুইনোতে একটি এনটিসি থার্মিস্টার রয়েছে এবং এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে চালকের পরিবর্তে বছরে দুবার মিরর সুইচ স্পর্শ করতে হবে।
• নিসান কানেক্টের রিভার্স গিয়ার সিগন্যাল একক তার বা OBD2 সংকেত কিনা তা খুঁজে বের করুন। ফরোয়ার্ড গিয়ারে পরিবর্তনের পর কয়েক সেকেন্ডের জন্য পিছনের ক্যামেরা ভিউ দেখানো এবং নিচের রিভার গিয়ার ব্যতীত গাড়ি যখন পিছন দিকে ঘুরছে তখন রিয়ার ক্যামেরা ভিউ দেখানোর জন্য আমি নিসান কানেক্টের জন্য চাই। এই সিস্টেমের সাথে আমার প্রধান বিরক্তি।
• Arduino এর সাথে একটি রাস্পবেরি পাই বা অন্য SBC যোগ করুন OBD2 সিগন্যালগুলির পাশাপাশি Arduino থেকে সংকেতগুলি প্রক্রিয়া করার জন্য, লগিং এবং অতিরিক্ত স্মার্টগুলি করুন।