ছোট 3D- মুদ্রিত OLED কব্জি-ঘড়ি: 6 ধাপ

2024 লেখক: John Day | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-30 08:01

হ্যালো, আপনি কি আপনার নিজের রিস্ট-ওয়াচ তৈরি করতে পছন্দ করেন?

এটির মতো একটি ছোট DIY রিস্ট-ওয়াচ তৈরি করা অবশ্যই একটি চ্যালেঞ্জ। সুবিধা হল আপনার নিজের ধারণা বাস্তব করে আনন্দিত হওয়া এবং এই দক্ষতা-স্তরে পৌঁছানোর জন্য গর্বিত হওয়া …

আমার নিজের ঘড়ি বানানোর কারণ ছিল যে আমার সস্তা স্মার্ট ঘড়ি-যা ওয়াটার-প্রুফ বলে দাবি করা হয়েছিল-একবার তার সুইমিং পুলে ডুবে যাওয়ার দরিদ্র ভূতটি ছেড়ে দিয়েছিল …: -ঘড়িটিও ছেড়ে দিয়েছে-এর ছোট আকারের ব্যাটারি প্রতিস্থাপন করার কোন সুযোগ ছিল না …)।

অন্যদিকে, আমার স্বাদের জন্য বিদ্যমান DIY- ওয়াচ প্রকল্পগুলি বেশিরভাগই ভারী বা খুব দেহাতি ছিল-তাই আমি আমার নিজের ঘড়ি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তাই আমার পছন্দের বৈশিষ্ট্যগুলি অন্তর্ভুক্ত করার সম্ভাবনা রয়েছে!

আপনি যদি চান, আপনি আপনার নিজের ধারণাগুলি উপলব্ধি করতে সফ্টওয়্যারটি পরিবর্তন করতে পারেন: আমি প্রতিটি লাইন মন্তব্য করেছি (700-800 লাইনের মধ্যে নির্বাচিত প্রোগ্রামের উপর নির্ভর করে …)-তবে সতর্ক হোন: এই প্রকল্পটি সত্যিই চ্যালেঞ্জিং এবং অবশ্যই নতুনদের জন্য নয় ! ছোট এবং হালকা আকারের (x০ x x০ x ১০ মিমি) ফর্মটির জন্য থ্রিডি-প্রিন্টেড কেসটির সুনির্দিষ্ট হ্যান্ডলিং এবং 2-সাইড বোর্ডের সাবধানে সোল্ডারিং প্রয়োজন: যদিও বোর্ডের পিসিবি-অর্ডারের বিকল্প রয়েছে (agগল- এবং গারবার-ফাইল অন্তর্ভুক্ত) এখানে আমি এটি আমার বিশেষ টোনার-সরাসরি পদ্ধতি দিয়ে তৈরি করেছি-নির্দেশনা তাই এখানেও অন্তর্ভুক্ত)।

ঘড়ির বৈশিষ্ট্য:

-128x64px OLED- ডিসপ্লে একটি ডিজিটাল এবং অ্যানালগ ঘড়ি দেখায়, ডান বোতাম দিয়ে সক্রিয়, তারিখ, সময়, ব্যাটারি-স্তর এবং কব্জি-তাপমাত্রা দেখায়। বিকল্পভাবে (যদি আপনি চান) এটি একটি এলার্ম বা একটি টাইমার অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

-একটি সম্পূর্ণ মাস-ক্যালেন্ডার 0.6 সেকেন্ডের বেশি বাম বোতাম টিপে প্রদর্শিত হয়, যা প্রকৃত সপ্তাহ-দিন হাইলাইট করে।

- বাম বোতাম টিপে একটি সহজ মেনু নির্বাচন করে তারিখ, সময় (এবং অ্যালার্ম বা টাইমার, যদি প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বেছে নেওয়া হয়), ডান বোতামের সাথে মান নির্ধারণ করা হয়।

-ডান বোতামটি দুবার চাপলে একটি ছোট LED- "টর্চ" -লাইট সক্রিয় হয়, (কালো রাতের জন্য ভাল)।

-22PM এবং 7AM এর মধ্যে OLED- ডিসপ্লে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ম্লান হয়ে যায়, (সেখানে দেখুন, বিশেষ ডিম-ফাংশন সহ!) যাতে এটি রাতে অন্ধ না হয়।

- লি-আয়ন ব্যাটারি প্রায় 2 বছর স্থায়ী হয়, অনুমান করে যে ডিসপ্লে+ইলেকট্রনিক প্রায় 25mA স্থায়ী 5 সেকেন্ড ব্যবহার করে, ঘড়িটি প্রতিদিন প্রায় 10 বার প্রদর্শন করে।

ধাপ 1: অংশ তালিকা

প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম:

আপনি যদি কঠিন এবং সফ্টওয়্যার দিয়ে নিজেকে পরীক্ষা করতে চান, আপনার প্রয়োজন:

• ব্রেডবোর্ড 8.2 x 5.5 সেমি AliExpress

• 3, 3V নিয়ন্ত্রিত শক্তি উৎস একটি 5V-USB- সংযোগকারী (500mA) থেকে। ⇒ AMS1117-Adj ⇒ ebay

RTC-Chip eBay- এর জন্য SMD SOIC-8 থেকে DIP-8 পিন অ্যাডাপ্টার

USB Atmel ISP- প্রোগ্রামার যেমন "USBTiny" - AliExpress

• Arduino প্রো মিনি AliExpress

• ব্রেডবোর্ড জাম্পার-ওয়্যারস ব্যাংগুড

(ইলেকট্রনিক-) যন্ত্রাংশ প্রয়োজন:

বৈদ্যুতিন অংশগুলির জন্য এইচটিএমএল-বোম-ফাইল দেখুন (ডাউনলোড করুন)।

Cl ঘড়ির জন্য 2-পার্শ্ব বোর্ড: Step ধাপ "কিভাবে টোনার-সরাসরি পদ্ধতি দিয়ে 2-পার্শ্ব বোর্ড তৈরি করতে হয়" দেখুন।

• 1x - ব্যাটারি ø24 x 3mm - লিথিয়াম ব্যাটারি 3, 2V (বোতাম সেল) - CR2430 - AliExpress

বোর্ড / ব্যাটারি এবং ওএলইডি-বোর্ডের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার জন্য #25 মিমি কাপটন / পলিমিড টেপ

X 1x কব্জি -চাবুক 20mm - আমি একটি "Milanaise স্টেইনলেস স্টীল কব্জি ঘড়ি চাবুক" সুপারিশ - ইবে

• 3D- প্রিন্টেড কেস: instructions নির্দেশাবলী সহ ডাউনলোড-ফাইল দেখুন (ধাপ)।

দুইটির মধ্যে একটি বোর্ড?

যদি আপনি দুটি থেকে একটি বোর্ড (ইউসি, আরটিসি, অন্য অংশ এবং ওএলইডি-স্টিয়ারিং বোর্ড) করতে চান, তাহলে আপনি SSD1306-I2C- ডিসপ্লের জন্য আমার সার্কিট + বোর্ড-লেআউট ব্যবহার করতে পারেন (ডাউনলোড দেখুন: OLED-Display_SSD1306-I2C-Circuit.zip)। 2 টি সম্পূর্ণ স্তর ব্যবহার করে এবং ক্যাপ্টন টেপ দিয়ে ডিসপ্লে এবং ব্যাটারির বিরুদ্ধে তাদের বিচ্ছিন্ন করে, তাই ঘড়িটি এখনও প্রায় 1.5 মিমি চ্যাপ্টা হতে পারে।

ধাপ 2: ইলেকট্রনিক সার্কিট

প্রথমে আমাদের মৌলিক বিষয়গুলো জানতে হবে:

এই OLED- ক্লকটি DS3231 RTC-chip (একটি ছোট SMD SO-8 ফর্মে রিয়েল টাইম ক্লক) দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, জাদুকরীটি সর্বজনবিদিত ATMega328P- (Arduino) -µController দ্বারা পরিচালিত হয়, এবং-স্বাভাবিকভাবে ব্যবহৃত নরমের বিপরীতে -স্ট্যান্ডবাই (ont কন্ট্রোলারের) - এই ঘড়িটি RTC ছাড়াও 5 সেকেন্ড পরে সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক শাটডাউন প্রদান করে। আমি দুটি মসফেট-ট্রানজিস্টর দিয়ে এই শাটডাউন করেছি, যা ইউসি এবং ডান বোতাম (ডি 8) এর সাথে মিলিয়ে একটি "টগল-সুইচ" হিসাবে কাজ করে।

মামলার উভয় পাশে দুটি ছোট পুশ-বোতাম (D6 এবং D8) ইনপুট হিসাবে কাজ করছে, ডাইনী মেনু এবং ঘড়ির সেটিংস পরিচালনা করে।

ঘড়িতে একটি তারিখ+সময় প্রদর্শন, (অ্যালার্ম -প্রদর্শন - যদি প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত থাকে), একটি টর্চলাইট এবং প্রকৃত মাস+দিনের একটি ক্যালেন্ডার থাকে। 2 য়। সংস্করণে আমি একটি অ্যালার্ম অন্তর্ভুক্ত করেছি, এটি একটি টাইমার দিয়েও প্রতিস্থাপিত হতে পারে।

রাত 11:00 থেকে 7:00 AM (23: 00h এবং 07: 00h) এর মধ্যে ডিসপ্লেটি ম্লান।

2 বোতামের কাজ (বাম দিকে এবং ডান দিকে):

• পরিবর্তন-বোতাম D8, (ডান দিকে), টিপুন:

1x = ইউসি/ডিসপ্লে সক্রিয় করা, তাই শাট-ডাউন (= ডিসপ্লে ডার্ক) এর আগে প্রায় 5 সেকেন্ডের জন্য সময়+তারিখ ইত্যাদি প্রদর্শন করা।

2x = টর্চলাইট/টর্চ জ্বালান।

3x = Normal-mode (= Mode-0) এ ফিরে আসুন।

• SELECT-Button D6 (বাম পাশ):

D6 টিপে একবার মোড নির্বাচন করে, তারিখ/সময়, ইত্যাদি পরিবর্তন করার জন্য 1-10 থেকে মোডগুলিকে ঘোরানো (ডাউ, দিন, বছর, সময়, সেকেন্ড, অ্যালার্ম… চালু/বন্ধ)।

ডানদিকে বাটন-ডি 8 নির্বাচিত মোড-মান বৃদ্ধি করে, পরবর্তী মোড নির্বাচন করে সেট এবং সংরক্ষণ করে (বাম বোতাম-ডি 6 সহ)…

সেকেন্ড পরিবর্তন করতে, ঘড়ি +1 মিনিট সেট করুন, তারপর বাহ্যিক সময়ে সিঙ্ক্রোনাইজ করতে 59 সেকেন্ডে ডান বোতাম (D8) টিপুন।

সময়/তারিখ সিঙ্ক্রোনাইজ করাও সম্ভব পিসি-টাইম প্রতি ব্যাচ-ফাইলে ডাউনলোড করা: একটি বহিরাগত আরডুইনোতে সিরিয়াল-সংযোগ-সেখান থেকে ক্লক-ওএলইডি-র চারটি I2C-Pins পর্যন্ত। (ঘড়ির ইউসি এই সময়ে নিষ্ক্রিয় থাকে, এই উদ্দেশ্যে আমি 4.7kΩ, R7 এবং R8 এর 2 R গুলি অন্তর্ভুক্ত করেছি - ব্যবহার না করলে সেগুলি সেতু করুন!)…

• মাস / তারিখ ক্যালেন্ডার:

যদি বাম বোতাম (D6) 0.6 সেকেন্ডের বেশি চাপানো হয়, একটি প্রকৃত মাস-ক্যালেন্ডার প্রদর্শিত হয়। স্ব-নিষ্ক্রিয়তা নেই! যদি দুটি বোতামের মধ্যে একটি আবার টিপলে ক্যালেন্ডারটি বাকি থাকে।

AR অ্যালার্ম: (যদি সফ্টওয়্যার-প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত করা হয় + হার্ডওয়্যার-টুইটার বা মাইক্রো-পাইজো-বীপার দিয়ে দেওয়া হয়)

একই সময়ে (24h, 60m) প্রতিদিন ম্যাচের সময় বীপে সেট করা যেতে পারে। ডিসপ্লের উপরের ডানদিকে একটি গ্রহাণু নির্দেশ করে যে অ্যালার্মটি "চালু" কিনা। অ্যালার্ম-প্রোগ্রামের একটি দরকারী বিকল্প সম্ভবত একটি টাইমার হবে … (করতে হবে)।

• ব্যাটারি:

ব্যাটারি হল CR2430 লিথিয়াম-ব্যাটারি (ø24x3 মিমি) প্রায় 300mA পাওয়ার সহ। একটি ব্যাটারি-প্রতীক ব্যাটারির (এনালগ-) স্তর নির্দেশ করে (3, 25V = পূর্ণ, 2, 75V = খালি)। ঘড়ি +5, 0V থেকে +2, 0V (ডিফল্ট: 3, 0V) থেকে ভোল্টেজের সাথে কাজ করছে। শুধুমাত্র ফ্ল্যাশ-এলইডি সর্বোচ্চ থেকে কাজ করে। +4, 0V নিচে +2, 7V। সতর্কতা: এটি 5V দিয়ে সক্রিয় করবেন না! - এটি LED এর জন্য অনেক বেশি - এটি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, যদিও 33Ω -প্রতিরোধের সাথে সরবরাহ করা হয়। সম্পূর্ণ ম্যাক্স-প্রসেসর এবং আরটিসির ভোল্টেজ হল 5, 25V (+5V ইউএসবি সরাসরি ইউএসপি প্রতি আইএসপি, বুটলোডার ছাড়া!)।

• তাপমাত্রা:

আরটিসিতে একটি অন্তর্নির্মিত তাপমাত্রা-সেন্সর রয়েছে (অন্তর্নির্মিত স্ফটিকের তাপমাত্রা-বিচ্যুতি সংশোধন করতে), তাই আমরা এটি (কব্জি) তাপমাত্রা প্রদর্শন করতে ব্যবহার করতে পারি।

• ফ্ল্যাশ-এলইডি:

যদি CHANGE-Button (D8) দুবার চাপানো হয়, তাহলে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল আলো "অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে"। Att: কোন স্ব-নিষ্ক্রিয়করণ! শুধুমাত্র এই ডান বোতাম টিপে আবার এই LED নিষ্ক্রিয় করে, প্রায় 5 সেকেন্ডের জন্য স্বাভাবিক প্রদর্শন দেখায়।

• সফট-রিসেট পিন: একটি রিসেট-পিন (D7) গ্রাউন্ডেড থাকলে সমস্ত সংরক্ষিত ডেটা রিসেট করে (ওপেন কেস: নিচের-ডান দিকে)। প্রোগ্রামিং টাইমে ব্যবহৃত হয়, সংক্ষেপে সমস্ত ইনপুট-ভ্যালুর "সফট-রিসেট" করার জন্য …

সার্কিট:

যদি আমরা পরিকল্পিতভাবে দেখি, বামদিকে নগ্ন "Arduino" ontController (ATMega328-P), ইনপুট D12 এ ডান বোতাম (D8) দিয়ে সক্রিয় করা হয়েছে: Button-D8 প্রতিরোধ R5 এর মাধ্যমে P-Mosfet এর গেটকে নিচে টেনে নিয়ে যায় এবং ডায়োড D1, তাই P-Mosfet "চালু" হয় এবং VBAT কে VCC- এর সাথে সংযুক্ত করে: ontController+Display current পায়!

"দুটি মোসফেটের টগল-নীতি" দেখতে আমি এই "ফ্লিপ-ফ্লপ উইথ টু মোসফেটস" (agগল-ফাইল) আপলোড করেছি।

5 সেকেন্ডের পরে µC স্বয়ংক্রিয়ভাবে আউটপুট-ডি 5 এর মাধ্যমে নিজেকে বন্ধ করে দেয়, যা উভয় মোসফেটকে নিষ্ক্রিয় করে, এন-মোসফেটের গেটটি টেনে নিচে নামিয়ে দেয়, তাই আর 5 (এবং পি-মোসফেটের গেট) "উঁচু" যাচ্ছে এবং পি-মোসফেট কেটে ফেলে µC এবং OLED- ডিসপ্লের বর্তমান। ভিসিসি নিচে যাচ্ছে N-Mosfet এর গেটটি R3 এবং R6 (তার গেট-থ্রেশহোল্ড-ভোল্টেজের নীচে) ধরে রাখে, তাই সার্কিট বন্ধ থাকে।

উপরের বাম দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি "ম্যাগনিফাইড" VBAT- ভোল্টেজ একটি সাধারণ সাদা-LED এর মাধ্যমে প্রায় 2.5V, VBAT (প্রায় 3, 2V) থেকে 100k দিয়ে প্রায় 1, 1V (সর্বোচ্চ), যা হিসাবে ব্যবহৃত হয় অভ্যন্তরীণ এনালগ-ইনপুট প্রকৃত ব্যাটারি-ভোল্টেজ পরিমাপ করতে।

ont কন্ট্রোলার, আরটিসি এবং ওএলইডি-ডিসপ্লে প্রতি লাইব্রেরিতে বাস্তবায়িত একটি সহজ এবং কার্যকর 2-ওয়্যার-কমিউনিকেশন, থ্রোগ I²C এর সাথে যোগাযোগ করছে।

এসএমডি-পার্টস সোল্ডার করার জন্য স্পিকি প্রান্তের সাথে একটি ছোট টুইজার ব্যবহার করা দরকারী, তাই ছোট এসএমডি-পার্টসকে ধরে রাখা সহজ হবে -অংশ, সোল্ডারিং পয়েন্টে কম-গলন এবং সূক্ষ্ম টিন-তার (ø 0.5 মিমি) যোগ করার আগে সোল্ডার-পয়েন্টকে প্রায় 330 ডিগ্রি সেলসিয়াসে গরম করুন।

সার্কিট + বোর্ড-লেআউট ডাউনলোড করুন:

ধাপ 3: হার্ডওয়্যার: কিভাবে টোনার-সরাসরি পদ্ধতি দিয়ে একটি 2-পার্শ্ব বোর্ড তৈরি করবেন

আপনি যদি 2-পার্শ্বযুক্ত বোর্ড কিনতে চান তবে এখানে agগল + (প্রয়োজন) গারবার-ফাইল (ডাউনলোড) দেওয়া হয়েছে।

আপনি যদি নিজে বোর্ড তৈরি করতে পছন্দ করেন, আমি আপনাকে "টোনারডাইরেক্ট" প্রতি 2-পার্শ্বযুক্ত বোর্ড তৈরির একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি দেখাই।

1. "টোনার ট্রান্সফার পেপারে" OLED-Clock-2-nl_TonerDirect.pdf ফাইলটি প্রিন্ট-আউট করুন, 2. কাগজের 2 টি স্ট্রাইপ কেটে নিন, বোর্ডের প্রতিটি পাশের জন্য একটি স্ট্রিপ, 3. ø 0.5 মিমি সূঁচ দিয়ে বোর্ডের 4 টি কোণে স্টিং করে

4. প্রিন্ট-আউট (একটি সাধারণ ফাঁকা কাগজে) ফাইল "OLED-Clock-2-nl_Frame.pdf" এবং ফলাফলটি 2-পার্শ্বযুক্ত তামা সার্কিট বোর্ডে (0.5-0.8 মিমি পুরু) বন্ধন করুন। প্রায় 2-3 মিমি বেশি সহনশীলতা (এখানে প্রায় 35 x 35 মিমি) দিয়ে বোর্ডটি দেখা, তারপরে 0.6 মিমি ড্রিল দিয়ে 4 টি গর্ত সঠিকভাবে কোণে ড্রিল করুন। এই ধাপের পরে এসিটোন দিয়ে কাগজটি সরান এবং বোর্ডের 2 টি তামার দিকগুলি সূক্ষ্ম গ্রাইন্ডিং-পেপার (ন্যূনতম 400) দিয়ে পিষে নিন। এই ধাপের পরে ফাঁকা আঙ্গুল দিয়ে আর বোর্ড স্পর্শ করবেন না! এটিকে পাশের (পরিষ্কার আঙ্গুল দিয়ে) ধরে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

5. টোনার-ট্রান্সফার-পেপারের সামঞ্জস্যপূর্ণ দিকটি 2 টি অ-মুদ্রিত দিকে চিহ্নিত করুন!

6. কাগজের মাধ্যমে সূঁচগুলি স্টিং করুন, তারপর বোর্ডের মাধ্যমে এবং অবশেষে অপসাইট পেপারের মাধ্যমে তাদের স্টিং করুন।

7. তিনটি "স্তর" একদম সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার পর, 0.5 মিমি তামার-তারের 4 টি টুকরো দিয়ে সূঁচগুলি প্রতিস্থাপন করুন, এক প্রান্তে 90 ° বাঁকানো, যাতে সেগুলি প্রবাহিত না হয়। এই ধাপের পর অন্য দিকে 90 ° তারের বাঁক এবং শেষ ছোট কাটা।

8. তাই প্রস্তুত, এই টুকরা একটি (সংশোধিত) টোনার-ল্যামিনেটরের মাধ্যমে 3 বার যেতে পারে, 200 to পর্যন্ত উত্তপ্ত!

9. 0.5 মিমি-তারের ছোট টুকরোগুলি কেটে ফেলুন এবং অবশিষ্ট তারের বিশ্রামগুলি সরান। তারপর দুটি কাগজ এবং voilá সরান: টোনার তামার উপর দৃic়ভাবে লেগে আছে।

10. পরিষ্কার লাইন নিয়ন্ত্রণ করুন: যদি একটি লাইন ভাঙা হয়, আমরা একটি স্থায়ী জল-প্রতিরোধী কলম দিয়ে এটি মেরামত করতে পারি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বৃহত্তর পৃষ্ঠতলের কয়েকটি ছোট গর্ত বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় (যদি ফলাফল অসন্তোষজনক হয়), রান্নাঘরের কাগজ এবং এসিটোন দিয়ে টোনারটি সরান এবং ধাপ 1-9 পুনরাবৃত্তি করুন।

11. পরিষ্কার এচিং: আমি আমার DIY- তামা-বোর্ডগুলি সোডিয়াম পারসালফেট (এক-দুই চা-চামচ) এর সমাধান দিয়ে একটি ক্লাসিক পাইরেক্স-ডিশ (1-1, 5L) এ প্রায় 5 মিমি পানির স্তর দিয়ে খনন করি, এই সমাধানটি উত্তপ্ত হয় প্রায় 80 ডিগ্রি সেলসিয়াস (আমি জানি, এই আপেক্ষিক উচ্চ তাপমাত্রা পারসালফেটকে ধ্বংস করে, কিন্তু এটি নিম্ন তাপমাত্রার মতো অনেক দ্রুত খনন করে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে ধারালো এবং পরিষ্কার প্রান্ত তৈরি করে)। আমি পুরোপুরি শুকিয়ে যাওয়ার পর অবশিষ্ট পারসালফেট স্যাঁতসেঁতে দেই এবং স্ফটিকগুলিকে আঁচড়ে ফেলি, সেগুলি একটি পুরানো জারে পুনর্ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করি!

11. ম্যাগনিফায়ার-গ্লাস দিয়ে তামার লাইন এবং পৃষ্ঠতল নিয়ন্ত্রণ করুন।

12. একটি উল্লম্ব ব্যান্ড-গ্রাইন্ডারের সাথে জুট-আউট সীমানাগুলি সরান (যেমন আমার প্রথম নির্দেশযোগ্য) এবং একটি ভার্নিয়ার ক্যালিপারের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণের মাত্রা: 2 বোতাম-পাশগুলি অবশ্যই সমান্তরাল হতে হবে, 27.4 মিমি দূরত্ব থাকতে হবে, কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে না- 2 বোতাম-পরিচিতিগুলি বের করুন!

ধাপ 4: সফটওয়্যার এবং ঝলকানি

বোর্ড প্রোগ্রামিং:

প্রোগ্রামটি C ++ এ লেখা হয়েছে, তাই আমরা এটি একটি সাধারণ ASCII- এডিটর দিয়ে পরিবর্তন করতে পারি, এবং এটি প্রয়োজন, প্রতিটি লাইনের শেষে ব্যাখ্যাগুলি পড়ুন …

গুরুত্বপূর্ণ: আমরা µC প্রোগ্রাম করার জন্য Arduino এর সিরিয়াল-ফ্ল্যাশিং ব্যবহার করতে পারি না, কারণ বুটলোডারের "স্টার্ট" (বাটন D8 টিপে) এবং "ডিসপ্লে-অন" এর মধ্যে অনেক বেশি সময় প্রয়োজন। সুতরাং আমাদের এটি বুটলোডার ছাড়াই ফ্ল্যাশ করতে হবে (সাধারণত সমস্ত আরডুইনো বোর্ডে ব্যবহৃত হয়)। সুতরাং, আমরা আমাদের বোর্ড প্রতি (Atmel) ISP- সংযোগকারী + প্রোগ্রামারকে প্রোগ্রাম করি। এখানে তৈরি ISP- সংযোগকারীটি (জাহাজে) তৈরি করা হয়েছে mini টি মিনি সকেট-সংযোজক দিয়ে যা সারি ভেঙে বেরিয়ে যায় এবং বোর্ডের ডান দিকে ভিতরে সোল্ডার করা হয়, তারপর একটি (ছোট!)--পিন বার (2.54 মিমি) দিয়ে সংযুক্ত করা হয় গ্রিড), আগের ধাপে শেষ ছবির মতো।

প্রোগ্রামটি কম্পাইল করার জন্য আপনাকে কেবল আরডুইনো-জিইউআই নয়, আরও কয়েকটি লাইব্রেরি (ডাউনলোড করতে) প্রয়োজন:

- ওয়্যার লাইব্রেরি (Arduino- প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত) - প্রতি I²C betw যোগাযোগের জন্য। µ সি, আরটিসি এবং ওএলইডি-ডিসপ্লে

- EEPROM লাইব্রেরি (Arduino- প্রোগ্রামেও রয়েছে) - valuesController- এ বেশ কয়েকটি মান সংরক্ষণ করতে

- "Adafruit_GFX" + "Adafruit_SSD1306" - উভয় লাইব্রেরি OLED ডিসপ্লে চালাতে

- EnableInterrupt- Arduino's Port/Pin-Interrupts (⇒ Button-Inputs) এর সাথে কাজ করতে

-ডিএস 3231-আরটিসি-চিপ: লাইব্রেরির প্রয়োজন নেই, আমি ইন্টারনেটে পাওয়া বেশ কয়েকটি লাইব্রেরির ফাংশন লিখেছি এবং এটি ব্যবহার করা সহজ। এগুলি মূল প্রোগ্রামের শেষে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ("OLED-Clock-2-nl.ino")।

মনোযোগ: এডাফ্রুট-লাইব্রেরি (এখন পর্যন্ত) ওএলইডি-চিপকে ম্লান করার জন্য সত্যিই কার্যকর হ্যান্ডলিং নয়, তাই আমি ইন্টারনেট থেকে একটি স্ট্রিং অনুলিপি করেছি এবং এটি "অ্যাডাফ্রুট_এসএসডি 1306"-লাইব্রেরির শেষে পেস্ট করেছি, জাদুকরী দিয়ে কেউ ডিম করতে পারে ডিসপ্লে, একটু বেশি দরকারী…

3, 2V দিয়ে কাজ করা - তাই অভ্যন্তরীণ 8Mhz ব্যবহার করে (16Mhz -Crystal ছাড়া):

এখানে µC একটি 16MHz- স্ফটিক ছাড়া কাজ করার জন্য যথেষ্ট দ্রুত, তাই (ব্যাটারি থেকে 3.2V সহ) আমরা অভ্যন্তরীণ প্রাক-প্রোগ্রামযুক্ত 8MHz (সোল্ডারের একটি কম অংশ:-) ব্যবহার করতে পারি।

Arduino-GUI- এ প্রদত্ত প্রোগ্রাম "OLED-Clock-2-nl.ino" লোড এবং কম্পাইল করার পর, (ডাউনলোড),.hex-result এভারডুড-ফোল্ডারে কপি করুন।

(কম্পাইল করা।

"C: mp Tmp / arduino_build_646711 / xyz.ino"-সেখানে আপনি ওয়ান্টেড কম্পাইল-হেক্স-ফাইল খুঁজে পেতে পারেন, এই ক্ষেত্রে আমাদের "OLED-Clock-2-nl.ino.hex"।

আইএসপি-কানেক্টরের মাধ্যমে এখন হেক্স-ফাইলটি ফ্ল্যাশ করা যেতে পারে (এখানে একটি কমান্ড-লাইনে প্রতি ম্যানুয়ালি ), কিন্তু আপনার ইউএসবি টিনি বা একটি 6 পিন আইএসপি-কানেক্টর সহ একটি এভিআরআইএসপি 2 এর মতো প্রোগ্রামার প্রয়োজন (আমার আইএসপি-কানেক্টর হল একটি ছোট 6-পিন-সারি সংযোগকারীর DIY- আউট যেমন আমার শেষ ফটোতে দেখানো হয়েছে, যাতে আপনি প্রয়োজনে বোর্ডকে যেকোনো সময় পুনরায় প্রোগ্রাম করতে পারেন)।

এখন 6-পিন প্রোগ্রামারকে বোর্ডের সাথে সংযুক্ত করুন (আমি মনে করি আরডুইনো-বোর্ডগুলির সাথে পরিচিত অভিজ্ঞতা) …

সংযুক্ত, একটি কমান্ড-উইন্ডোতে (উইন্ডোজে এভারডুড-ফোল্ডারে পরিবর্তন করুন, তারপর cmd টাইপ করুন)-এই নিচের লাইনটি পেস্ট করুন:

avrdude.exe -C avrdude.conf -v -V -p m328p -c usbtiny -e -D -U ফ্ল্যাশ: w: OLED -Clock -2 -nl.ino.ino.hex: i

Ont কন্ট্রোলারের ঝলকানি শেষ হওয়ার পরে, "ফিউজ" (ont কন্ট্রোলারের) সেট করতে হবে:

avrdude -p atmega328p -c usbtiny -U lfuse: w: 0xFF: m -U hfuse: w: 0xD7: m -U efuse: w: 0xFF: m -U lock: w: 0x3F: m

আপনি যদি এই সেটিংসগুলির মধ্যে একটি পরিবর্তন করতে চান, তাহলে আপনি এই অনলাইন ফিউজ-ক্যালকুলেটর দিয়ে আরও জানতে পারেন।

ধাপ 5: কেস

শুধু ইলেকট্রনিক-বোর্ড তৈরি করা চ্যালেঞ্জিং নয়, কম নয় এই বোর্ডের জন্য একটি ছোট এবং হালকা ওজনের কেস!

আরো সাধারণ ব্যাটারি insোকানোর জন্য এখানে একটি pssible CR2032 ব্যাটারি-অ্যাডাপ্টারের সাহায্যে আমার উদ্দেশ্যযুক্ত কেসটি ডাউনলোড করুন। ইলেকট্রনিক-বোর্ড এবং ব্যাটারিকে একে অপরের থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করতে হবে একটি ক্যাপ্টন-পলিমিড-টেপ বা একটি শক্তিশালী বিকল্প দিয়ে। সাধারণ আঠালো-টেপ ব্যবহার করবেন না, এটি দৃ strongly়ভাবে বিচ্ছিন্ন করার জন্য খুব দুর্বল এবং ব্যাটারির শর্টস সৃষ্টি করতে পারে!

আমি অনেক লেআউট নিয়ে পরীক্ষা করেছি (3D- মুদ্রিত PLA এর জন্য) এবং প্রায় 1.3 মিমি প্রাচীর-বেধ দিয়ে শেষ করেছি। এই আকারে কব্জি-চাবুক থেকে আসা বাহিনী স্ন্যাপ-ইন idাকনার সাথে মিলিয়ে কেসটির উভয় পাশে দক্ষতার সাথে ধরে থাকে। অন্যান্য দিকগুলি চর্মসার হতে পারে, প্রায় 1.0 মিমি …

সুতরাং, মামলার উচ্চতা পরিবর্তন করা (বোর্ড পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে …?) একটি বড় সমস্যা হবে না।

এছাড়াও, যদি আপনার ভিতরে একটি অ্যালার্ম বা টাইমার থাকে, আপনার অন্য একটি কেস প্রয়োজন, তাই আমি একটি ছোট পাইজো-টুইটার (বা f.ex. এই মাইক্রো-স্পিকার: CUI-15062S) insোকানোর জন্য একটি প্রস্তাব দিয়েছি… (দেখুন কেস -২)।

কেস প্রিন্ট-আউট হওয়ার পর (0.1 মিমি সুপারিশকৃত লেয়ার-হিগথ এবং "ওয়াল-ওভারল্যাপ" দিয়ে প্রায় 50% ইনফিল) আপনাকে পরাজিত সাইড-স্ট্রিংগুলিকে গুঁড়ো করতে হবে, প্রান্তগুলি যথেষ্ট পরিমাণে ফিলিং করতে হবে, কিন্তু খুব বেশি নয় … A একটু বেশি চ্যালেঞ্জিং হল smallাকনাটির 4 টি ছোট স্ন্যাপ-ইন্স ডান ~ 100-120 ° -ভঙ্গিতে ফাইল করা, যাতে তারা কেসটিতে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়, কিন্তু প্রসারিত না করে বা ভেঙে দেয় না-বা resultingাকনাটি খুব ছোট হিসাবে তৈরি করে না স্থির থাকতে…

OLED- এর স্কয়ার-হোলটিও সাবধানে ফাইল-আউট করতে হবে, যা OLED- গ্লাসের ঠিক রূপরেখার সাথে মিলে যায়, বোর্ড+ওএলইডি-ডিসপ্লে (এখন সংমিশ্রণে) toোকানোর সময় এটি ভেঙ্গে না ফেলে। তাই সাবধানে ফাইলিং করতে হবে এবং বারবার চেষ্টা করতে হবে যে সব যন্ত্রাংশ মানানসই কিনা।

একটি ধারালো কর্তনকারী ছুরি দিয়ে ফ্লুগুলি উৎপন্ন করা হয়।

এখন আপনি পিতলের তারের (ø1 মিমি, দৈর্ঘ্য: 28.5 মিমি) একটি কব্জি-চাবুক সন্নিবেশ করতে পারেন। এর জন্য কেস-বন্ধনীগুলির 2 টি ছিদ্রকে এমনভাবে বিরক্ত করতে হবে, যে তারের মধ্য দিয়ে যায়, কিন্তু তারপর বন্ধনীগুলিতে দৃly়ভাবে আটকে যায়।

ইলেকট্রনিক এবং স্ট্র্যাপ দিয়ে কেস আর্ম করার আগে - এটি পেইন্ট দিয়ে এনামেল করা সম্ভব (আমি স্বয়ংচালিত পাতলা -স্প্রে সুপারিশ করি - এটি দ্রুত শুকিয়ে যায়, পৃষ্ঠের উপর কম ধুলো লেগে থাকে!)।আমি প্রথমে এটিকে (পাতলা) গ্রাউন্ডিং-স্প্রে দিয়ে চিকিত্সা করার পরামর্শ দিই, যা মুদ্রিত-লাইন এবং ত্রুটি ছাড়াই একটি সূক্ষ্ম-মসৃণ পৃষ্ঠে বালি-নিচে যেতে পারে। আমি নিজেই একটি সোনালী বা রূপালী ফিনিশ পছন্দ করি, অথবা একটি কাঠের ফিনিসও ভাল হবে - এটি আপনার পছন্দের উপর …

ধাপ 6: উপসংহার

ব্যাটারি বিবেচনা:

সিআর 2432 লি-আয়ন-ব্যাটারির ক্ষমতা প্রায় 300 এমএএইচ, তাই এটি প্রতিদিন প্রায় 10 বার (প্রতিটি á 5 সেকেন্ড) ঘড়ি প্রদর্শন করলে আনুমানিক 2 বছর সময় ধরে থাকে। সুতরাং আপনি এটিকে আরো সাধারণ উপলব্ধ (কিন্তু ছোট) CR2032 Li-Ion-Battery দিয়ে বিনিময় করতে পারেন, যা 210mA এর সাথে প্রায় 1, 4 বছর ধরে থাকে।

আমি (সাধারণ) CR2430 এর মতো রিচার্জেবল লিথিয়াম বোতাম-সেলও অনুসন্ধান করেছি এবং এটি পেয়েছি: "LIR-2430"। এই ব্যাটারির মাত্র 50mA ক্ষমতা আছে, কিন্তু রিচার্জেবল f.ex. একটি ওয়্যারলেস পাওয়ার-ট্রান্সফারের মাধ্যমে … সেই উদ্দেশ্যে আমি একটি অনুসন্ধান করেছি এবং আপনি ফলাফলটি দেখতে পারেন পরিকল্পিত + লেআউটে অন্তর্ভুক্ত। পাওয়ার-ট্রান্সফার নিজেই কাজটি খুব সুন্দরভাবে করে। একটি সমতল ইপক্সি-বোর্ড-lাকনা দিয়ে প্রায় turns০ টি বাঁক দিয়ে একটি সমতল কুণ্ডলী খনন করার জন্য, একটি ToDo রয়ে যায় … ব্যাটারি চার্জ করার জন্য আমি একটি সাদা LED এবং ২ Schottky-Diodes সহ একটি সাধারণ চার্জ-সার্কিটের প্রস্তাব দিয়েছিলাম শেষ-চার্জিং-ভোল্টেজ সীমিত করার জন্য এই রিচার্জের জন্য সর্বোচ্চ 3.6V …

পরিশেষে - খুবই গুরুত্বপূর্ণ:

!!! কখনোই অ-পুনর্ব্যবহারযোগ্য LI-ION ব্যাটারি চার্জ করবেন না !!! - এটি বিস্ফোরিত হতে পারে এবং আগুন ধরতে পারে!

কৌতূহলবশত আমি একটি (নন-রিচার্জেবল) সিআর 2430 লি-আয়ন-বোতাম-সেল নিয়ে পরীক্ষা করেছি,-সতর্কতা হিসাবে- একটি বন্ধ জারে … প্রায় এক ঘণ্টা পর, ধ্রুবক 3.3V দিয়ে চার্জ করা, আমি কেসের একটি ছোট উত্তল বিকৃতি লক্ষ্য করেছি … এবং যদিও এই ব্যাটারির ভোল্টেজ 2.8 থেকে 3.2V পর্যন্ত বেড়েছে, শেষ পর্যন্ত ক্যাপাসিটি ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে! -তাই একটি রিচার্জের কোনো মানে হয় না: এই বোতাম-সেলগুলি সত্যিই নন-রিচার্জেবল।

করতে বাকি:

• একটি (সফটওয়্যার ভিত্তিক) টাইমার ফাংশন + (হার্ডওয়্যার + কেস) -টুইটার বা ভাইব্রেটর-মোটর

W একটি ওয়্যারলেস রিচার্জ সার্কিট

• চকচকে ধাতু- বা কাঠ-ফিনিশ।